Как вытащить фильтр из форсунки лансер 9

11

Подготовка к сезону 2012 №3. Чистим форсунки с заменой в них фильтров

На пробеге в 60 тыс. км. были заменены все 4 форсунки по причине их кончины после мойки ультразвуком. теперь как-то очково отдавать их на чистку данным методом. Решил почистить их сам да и заменить в них фильтры. О их существовании узнал пару месяцев назад, а руки дошли только на праздниках.

Ингредиенты:
1. Фильтры форсунок 4шт, MD619962. говорят, что подходит еще фильтры форсунок от ВАЗа.
2. Провод двухжильный 1м. Подойдет ШВВП 2х0,75.
3. Кнопка для дверного звонка или любая другая, но нормально разомкнутая.
4. Пару клемм, как для автомобильных колонок.
5. Крокодилы (по желанию).
6. Аккумулятор.
7. Очиститель карбюратора. Я брал Абро, очень понравился как чистит. Количество зависит от степени засранности форсунок. Мне хватило два больших баллона по 340 мл.
8. Шланг бензостойкий 1/2 дюйма, 20 см.
9. Два хомута под шланг.

Процесс снятия рампы с форсунками:
1. Снимаем клеммы с форсунок, датчика ЕГР, датчика ДАД, снимаем с фиксаторов и отводим жгут проводов в сторону. Я, когда первый раз снимал рампу, этого не сделал и было проблематично ее вытащить, потому как постоянно за что-то цеплялась.
2. Снимаем топливные шланги от рампы. Рекомендуют для начала стравить давление в топливной системы. Я первый раз стравливал (отключал бензонасос и заводил авто), второй раз нет. Бенза вытекает пару капель.
3. Откручиваем два болта крепления рампы. Аккуратно, под ними пластиковые шайбы, не потеряйте.
4. Тянем ее вверх и вытаскиваем ее наружу вместе с форсунками.
Все занимает минут 10-15 если делать в первый раз.

Далее я принес все домой, разобрал на балконе. Форсунки были не первой свежести за 50 тыс. км. Форсы на втором и третьем горшке больше засраны, чем на 1 и 4.

Процесс чистки:
1. Собираем следующую схему — один конец провода подключаем к АКБ (я просто зажимал оголенные концы крокодилами от зарядного), в разрез одной жилы подключаем кнопку (я делал на "-"), другой конец провода подключаем к форсунке. Ничего сложного. Кнопку нажимаем — форсунка открывается, должен быть слышен достаточно громкий щелчок с небольшой отдачей.
2. Берем шланг длиной сантиметров 15-20, с одной стороны вставляем трубочку от очистителя с намотанной на нее изолентой, другую стороны шланга одеваем на форсунку. Зажимаем все хомутами.
3. Перед п.2 удалите из форсунки фильтр. Все советуют использовать саморез. Вкручиваете его на 7-8 мм и тяните на себя. У меня не получилось, поэтому я взял маленькую плоскую отвертку и выковырял фильтр.
4. Далее, все подключили. Вставили конец трубочки в баллон очистителя, жмем на баллон и одновременно на кнопку. Форсунка открылась, очиститель брызгает через форсунку — все окей. Так делаем в обе стороны форсунки.
5. Повторяем п.4 пока не добьемся устраивающего нас результата.

Ничего сложного нет. У меня чистка заняла часа 3. так долго потому что одна форсунка непонятно себя вела. В прямую сторону открывается раза 3-4 и перестает закрываться, в обратную сторону — все прекрасно работает. Из-за этого у меня весь процесс затянулся на 2 дня — об этом в следующей записи, будут фото и видео 🙂

Забитые форсунки симптомы лансер 9

Что нужно:
1. Резинки. Я купил все резинки для форсунок (На каждой по три).
2. Изолятор топливной рампы. Решил до кучи поменять.
3. Прокладка регулятора давления топлива.
4. Фильтр топливный ТНВД.
5. КарбКлинер ABRO.
6. Шланг 1/2 дюйма. Купил садовый, 30р. метр.
7. Два крокодильчика на клеммы
8. Изолента.
9. 2 хомута. Маленькие, для шланга.
10. Провод 2х жильный.
11. 2 маленькие клеммки для питания форсунок (Фото нет)
12. Кнопка от звонка.
13. Головка на 10 и 12

Вот набор резинок(прокладок) которые я купил:

Итак приступим:
1. Открываем капот, находим там двигатель:

2. Головкой на 10 откручиваем две катушки зажигания и снимаем их вместе с высоковольтными проводами:

3. Топливная рампа находится сразу за проводами с катушками. Отщелкиваем все фишки, идущие на форсунки и близлежащие датчики. Убираем в сторону косу проводов и откручиваем два болта на 12 держащие топливную рампу (П.С. Осторожно не потеряйте проставки):

4. Достаем вверх топливную рампу и аккуратно вынимаем из нее форсунки. Будьте аккуратны, возможна течь бензина:

5. Снятые форсунки:

7. Далее втыкаем красную трубку в балон карбклинера, накачиваем давление в шланге и частыми кратковременными нажатиями на звонок промываем форсунку:

8. После промывки снимаем все резинки, болтиком выкручиваем сетку-фильтр:

9. Затем одеваем новые резинки, вставляем новые фильтрики (заходят с усилием):

И собираем все обратно.

Если вы прочли текст до этого момента – не спешите в гараж мыть форсунки.
В этом рассказе есть несколько упущенных мной моментов, из-за которых получилось следующее:

После того как я снял катушки и провода, я вспомнил, что нужно снять давление в топливной системе, чтобы при снятии форсунок не забрызгать все бензином, ну или свести это к минимуму. И благополучно, отсоединив фишку от топливного насоса, пытался завести двигатель. Провода и катушки обратно НЕ поставил. Двигатель не завелся. И я продолжил дальше свою миссию: снял все фишки, снял форсунки и промыл их.
После того как я все собрал обратно, завел двигатель. Завелся не с первого раза и его так сильно заколбасило, что я аж испугался. Заглушил. Дело было к вечеру, и я ушел домой.
На след день, я пришел в гараж, чтобы разобраться в чем дело.
Думаю за ночь все просохло и щас заведусь с пол оборота. Ключ на старт, поворот и… тишина. Даже стартер не провернулся. И щелчков нет, какие бывают, когда аккум садится. Вообще ничего. Пробую еще, и еще, и еще и… нифига! Решил подержать ключ подольше, повернул, держу и вижу сквозь щель между поднятым капотом и дворниками дымок. Вынимаю ключ, бегу смотреть. Дым от стартера. Первая мысль – втягивающее. Решил сделать перекур.
Покурил.
Снял катушки и провода, выкрутил свечи. Две в нагаре (оно и понятно, горшки все залил), две чистые и мокрые. Т.е. вчера двигатель работал на 2х цилиндрах. Жесть.
Со снятыми свечами попробовал покрутить стартером и он закрутил. Да еще как! Из второго и четвертого цилиндра залило все лобовое, всю шумку капота и весь двигатель бензином.
Все промыл, протер. Подождал пока высохнет. Обложил вокруг колодцев тряпки и сверху накрыл. Кручу еще раз. Опять бенз, но по пятнам видно, что не так много. Опять вытираю, жду, кручу. Опять бенз. Совсем ничего не понимая, снимаю форсунки, начинаю снова проливать карбклинером и… форсунка второго и четвертого цилиндров льют без нажатия на звонок.

Итог. Т.к. форсунки обе не закрывались, за ночь в горшки налилось столько бенза, что поршни второго и четвертого цилиндра даже не смогли сделать ход. Стартер пытался их провернуть но противодействие жидкости (бензина) было сильнее.
Заказал новые фильтры ТНВД, новые свечи. Промыл форсунки уже со снятыми сеточками и в обе стороны. Все собрал, завел практически сразу.
И повалил дым. Его было столько, что машину в гараже было не видно. Даже охранник прибежал. Перепугался, что я загорелся:
— Че случилось?
— Свечи залил, вот дымим
— Ааааа. Думал, что тут никого и загорелась.
— …
— Ну давай хоть закурим

Пыхтела даже через гофру. Столько дыма я еще не видел. Просто жесть. Погонял ее на холостых. И оставил на ночь. На следующий день выехал, задымил пару улиц, съездил за маслом (бенз попал в масло) и фильтром. И поехал его менять.

Общий итог процедуры:
1. Внеплановое ТО (Смена масла и фильтра)
2. Чистые форсунки
3. Бесценный опыт )))
4. Прогорела гофра

И напоследок, все — таки опишу верный метод самостоятельной чистки:
1. Снимаем задний диван, отключаем фишку бензонасоса
2. Заводим двигатель, гоняем 5-10 минут на холостых
3. Глушим, снимаем минусовую клемму
4. Снимаем катушки и высоковольтные провода (Головка на 10)
5. Отключаем питание от форсунок и все близлежащие фишки
6. Отводим косу проводов в сторону
7. Откручиваем топливную рампу (Головка на 12)
8. Достаем форсунки
9. Достаем фильтры-сеточки
10. Моем форсунки в обе стороны
11. Меняем резинки и фильтры-сеточки
12. Собираем все в обратном порядке
13. Заводим

Тому, кто осилил – мегареспект. Завтра еду менять гофру.
Учитесь на чужих ошибках ))))

Прежде чем вы узнаете, как можно проверить топливные форсунки, несколько слов о том, что собой представляет топливный инжектор. Топливная форсунка пришла на смену карбюратору, который смешивал топливо с воздухом, образуя топливовоздушную смесь (ТВС), для последующей подачи в камеры сгорания двигателя автомобиля.

Кстати, карбюраторы все еще существуют, в основном на классических автомобилях, а также спецтранспорте. На всех современных авто его заменили форсунки, начиная с 1990 года. С появлением форсунок, система впрыска топлива стала работать под контролем ЭБУ (электронный блок управления) двигателя.

Несмотря на массу преимуществ инжекторных систем, для многих автомобилистов отказ от карбюратора стал настоящей трагедией. Так как до этого большинство автомобилистов ремонтировали и регулировали систему впрыска без посторонней помощи и дорогих инструментов.

Тем не менее, топливные форсунки более надежны и эффективны, чем карбюратор, поэтому в данной ситуации прогресс неизбежен. Однако вместе с тем они способны доставить неприятности своему владельцу, причем в такой ситуации не все так просто как с карбюратором, и обычно для решения проблемы требуется посещать СТО.

Но, возможно ли самостоятельно диагностировать проблемы с форсунками, и если да, то что для этого необходимо? Об этом вы сейчас и узнаете.

Как понять, что с форсунками что-то не так? Признаки неисправности форсунок

Распространенные признаки, указывающие на проблемы в системе впрыска топлива:

Конечно, большинство вышеперечисленных симптомов могут иметь более чем одну возможную причину, и не всегда свидетельствуют о неисправной системе впрыска топлива. Подобные симптомы характерны и для других поломок, например, неисправные свечи зажигания могут стать причиной большинства вышеперечисленных проблем.

Универсальная система кодов используется для уточнения конкретной проблемы, которая связана с той ил иной деталью или системой. Это позволяет ускорить процесс диагностики и поиска причин неисправности авто. Так, к примеру, на неисправность топливной форсунки указывают коды в диапазоне от P0000 до P0299 (контроль воздушно-топливной смеси). Последняя цифра между P0300 — P0308, например — 8, обозначает проблемный цилиндр, в котором есть неисправность. Следовательно, код P0308 указывает, что в цилиндре № 8 есть проблемы с форсункой. Прочитать код ошибки в памяти ЭБУ можно посетив СТО или купив OBD-сканер.

Профилактика — лучше и дешевле лечения!

Жидкость для очистки топливных форсунок — это присадка в топливо, простая в использовании и отлично подходит для профилактического обслуживания. При этом стоит относительно недорого, особенно если сравнивать с ремонтом двигателя или заменой форсунок. Некоторые механики рекомендуют использовать промывочную жидкость каждый раз, когда вы заправляетесь, однако если вы уверенны в качестве топлива, то вряд ли в этом есть необходимость. Во всех остальных случаях, заметив какой-либо из вышеперечисленных симптомов, используйте промывку для предотвращения более серьезных проблем. Также неплохой будет привычка, которую имеют многие автомобилисты — использование промывочных присадок для форсунок при каждой замене моторного масла.

Если же у вас проблема посерьезнее, то вам, скорее всего, придется подумать о профессиональной чистке топливных форсунок. Безусловно, это обойдется гораздо дороже по сравнению с промывочной жидкостью, однако и результат будет гораздо лучше. Да и к тому же это намного дешевле, чем замена форсунок или ремонт двигателя.

Как проверить топливные форсунки в случае возникновения проблем?

Проще всего доверить это специалистам на СТО, однако есть способы проверить топливные инжекторы самостоятельно, по крайней мере предварительно, после чего можно решить ехать на сервис к профи или нет.

Один из самых популярных способов проверки форсунок — прислушаться к их работе. Ваши уши на самом деле могут очень много рассказать, при условии, что вы знаете, какой звук должен быть.

В идеале, конечно, лучше иметь стетоскоп, подобный тому, который используют врачи, однако такой вряд ли есть у среднестатистического автолюбителя. Поэтому доверимся ушам и отвертке!? Да, да большой длинной отвертке!

Проверка форсунок в домашних условиях при помощи уха и отвертки!

1. Заводим двигатель и даем ему прогреться.
2. Затем берем самую большую длинную отвертку и ставим ее в основание топливной форсунки.
3. Будьте осторожны! Во время проверки форсунок таким методом ваша одежда, волосы и пр. не должно свисать над подвижными частями!
4. Прикладываем ухо к рукоятке отвертки и внимательно слушаем звук.

Если при прослушивании топливной форсунки вы услышите непрерывную серию щелчков равномерных и не очень громких, то можно предположить, что инжектор исправен и работает как надо.

Если же щелчки прерывистые, нерегулярные и с паузами, скорее всего, эта форсунка заедает или клинит, и требует промывки или даже замены. Как минимум такую форсунку следует снять для дальнейшей диагностики.

Описанную процедуру выполняем для каждой форсунки, после чего принимаем решение о том есть ли смысл в посещении СТО или нет. Такой метод не дает 100% уверенности, однако предварительное заключение можно сделать. К тому же это бесплатно и доступно каждому. Если есть ошибки, указывающие на проблемы с форсунками, то данный метод, как минимум, поможет убедиться в том, что проблема действительно есть.

После такой диагностики можно попробовать восстановить работу форсунки при помощи промывочной жидкости или же заехать на станцию и произвести полноценную чистку форсунок на ультразвуковом стенде.

Неисправности инжектора (форсунок) встречаются как на дизельных, так и на бензиновых двигателях. В схеме устройства системы питания инжекторного двигателя форсунка является элементом, который отвечает за впрыск распыленной порции топлива в камеру сгорания под определенным давлением.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое система питания двигателя и инжекторная форсунка в роли составного элемента. Из этой статьи вы узнаете об устройстве, конструктивных особенностях и принципах работы системы питания двигателя.

Что указывает на возможные проблемы с инжектором

При езде возможно достаточно частое проявление одного или сразу нескольких симптомов:

• наличие рывков, сильно замедленны реакции при нажатии на педаль газа;
• явные провалы и потеря динамики при попытках резкого ускорения;
• машина может дергаться на ходу, при сбросе газа, а также после смены режима нагрузки на мотор;

Необходимо добавить, что подобную неисправность необходимо устранять безотлагательно, так как проблемы с инжектором негативно сказываются не только на ресурсе двигателя и трансмиссии, но и на общей безопасности движения. На автомобиле с неисправными форсунками водитель может испытать серьезные трудности при обгоне, на крутых подъемах и т.п.

Самостоятельная проверка форсунок

Начнем с того, что автомобильные форсунки делятся на несколько типов, из которых в разное время широкое применение нашли два вида: механические форсунки и электромагнитные (электромеханические) инжекторы.

Электромагнитные форсунки имеют в основе специальный клапан, который осуществляет открытие и закрытие форсунки для подачи топлива под воздействием управляющего импульса ЭБУ двигателем. Механические форсунки открываются в результате роста давления топлива в форсунке. Добавим, что на современных авто зачастую устанавливаются электромагнитные устройства.

Чтобы проверить форсунки своими руками без снятия с машины можно воспользоваться несколькими способами. Наиболее простым и доступным способом, который позволяет быстро проверить инжекторные форсунки не снимая их с машины, является анализ шумов, издаваемых двигателем в процессе работы.

Определить неисправную форсунку на слух по звуку работы ДВС можно в том случае, если из блока цилиндров доносится приглушенный высокочастотный звук. Это указывает на необходимость чистки инжектора или неисправность форсунок.

Как проверить подачу питания на форсунки

Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания.

• для диагностики от инжектора отключается колодка, после чего к АКБ нужно подключить два провода;
• другие концы проводов крепятся к контактам форсунки;
• затем нужно включить зажигание и зафиксировать наличие или отсутствие вытекания топлива;
• если горючее течет, тогда данный признак указывает на проблемы в электрической цепи;

Еще одним из диагностических приемов является проверка инжектора при помощи мультиметра. Данный способ позволяет измерить сопротивление на форсунках не снимая их с двигателя.

1. Перед началом работ необходимо выяснить, какой импеданс (сопротивление) имеют форсунки, установленные на конкретном автомобиле. Дело в том, что встречаются инжекторные форсунки как с высоким, так и с низким сопротивлением.
2. Следующим шагом станет выключение зажигание, а также сбрасывание минусовой клеммы с АКБ.
3. Далее потребуется отключить электрический разъем на форсунке. Для этого необходимо использовать отвертку с тонким концом, при помощи которой нужно отщелкнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
4. После отсоединения разъема переводим мультиметр в нужный режим работы для замера сопротивления (омметр), подключаем контакты мультиметра к соответствующим контактам форсунки для измерения импеданса.
5. Сопротивление между крайним и центральным контактом форсунки с высоким импедансом должно быть в рамках от 11-12 до 15-17 Ом. Если на автомобиле применяются форсунки с низким сопротивлением, тогда показатель должен быть от 2 до 5 Ом.

Если замечены явные отклонения от допустимых норм, тогда форсунку нужно демонтировать с двигателя для подробной диагностики. Также возможна замена форсунки на заведомо исправную, после чего оценивается работа двигателя.

Комплексная диагностика работы форсунок на рампе

Для такой проверки топливную рейку понадобится снять с мотора вместе с закрепленными на ней форсунками. После этого нужно присоединить все электрические контакты к рампе и форсункам в том случае, если таковые отключались перед снятием. Также необходимо вернуть на место минусовую клемму АКБ.

1. Рампу необходимо разместить в подкапотном пространстве так, чтобы получилось поставить под каждой из форсунок мерную емкость с нанесенной шкалой.
2. Нужно подключить к рампе трубки подачи топлива и дополнительно проверить надежность их крепления.
3. Следующим шагом является включение зажигания, после чего необходимо немного провернуть двигатель стартером. Данную операцию лучше проводить с помощником.
4. Пока помощник вращает двигатель, проконтролируйте эффективность работы всех инжекторов. Подача горючего должна быть одинаковой на всех форсунках.
5. Завершающим этапом станет выключение зажигания и проверка уровня топлива в емкостях. Указанный уровень должен быть равнозначным в каждой емкости.

Кроме самостоятельной проверки можно воспользоваться услугой диагностики инжектора в автосервисе. Данную операцию совершают на специальном проверочном стенде. Проверка форсунки на стенде позволяет точно определить не только эффективность подачи горючего, но и форму факела во время распыла топлива.

Как самому очистить форсунки без снятия с двигателя

В процессе диагностики частой причиной неустойчивой работы мотора является то, что инжекторные форсунки забились. Существует несколько способов очистки форсунок, среди которых может использоваться механический, ультразвуковой или очистка при помощи специальных химических составов.

Рекомендуем прочитать статью о том, какие существуют способы диагностики и очистки инжекторных форсунок. Из этой статьи вы узнаете о механической, химической и ультразвуковой очистке инжектора на примере очистки форсунок дизельного двигателя.

В ряде случаев заливка в топливный бак специальной присадки-очистителя инжектора достаточно для того, чтобы нормализовать работу всей системы. Также рекомендуется с определенной периодичностью раскручивать мотор до высоких оборотов и разгонять автомобиль до 110-130 км/ч. на ровных отрезках пути. В таком режиме нужно проехать 10-20 километров. Продолжительная работа форсунок под нагрузкой позволяет реализовать так называемую самоочистку.

Напоследок добавим, что перечисленные выше способы очистки позволяют удалить только незначительные загрязнения. Серьезно забитый инжектор необходимо чистить механически, составами под давлением или ультразвуком. Что касается промывки форсунок, специалисты рекомендуют промывать инжектор каждые 30-40 тыс. пройденных километров.

Чистку инжектора стоит делать для профилактики, а не после появления признаков неисправности. Если автомобиль эксплуатируется в режиме городской езды на топливе сомнительного качества, тогда интервал профилактических мер следует сократить применительно к индивидуальным условиям эксплуатации.

Когда и для чего нужно снимать топливные форсунки с двигателя. Снятие форсунок на бензиновом и дизельном моторе: особенности процесса демонтажа.

Чистка инжектора автомобиля без снятия форсунок. Способы очистки форсунок со снятием на кавитационном стенде. Ультразвуковая и гидродинамическая кавитация.

Неисправности форсунок дизеля, проверка и самостоятельное выявление проблем. Очистка сопла форсунок дизельного двигателя, регулирование давления впрыска.

Распространенные неисправности дизельного двигателя и диагностика агрегатов данного типа. Проверка топливной системы дизельного мотора, полезные советы.

Принцип работы и отличительные особенности газовых форсунок. Основные парметры при выборе форсунок для ГБО 4. Какие газовые форсунки лучше купить.

Особенности работы и причины неисправностей дизельных форсунок. Как самостоятельно выполнить снятие, дефектовку, разборку и ремонт форсунок дизельного ДВС.

Инжектор — элемент, который через форсунку подает топливо в цилиндры двигателя. Принцип его работы можно сравнить с медицинским шприцем, которым вводят определенное количество лекарства. Если инжектор выходит из строя, это может негативно отразиться на работе всего силового агрегата.

Диагностика работы двигателя — очень сложная процедура, которая требует повышенной точности. Очень часто на практике встречается такое, что одни и те же симптомы неполадок могут относиться к совершенно разным проблемам в агрегате. Самые частые неполадки — повышенный расход топлива, плохой запуск мотора, падение мощности и прочее. Поэтому не стоит торопиться при диагностике. Если говорить о неисправности топливных форсунок, здесь можно выделить такие признаки:

растет топливный расход;

проблемы с запуском;

утечка топлива и запах в салоне;

Увеличенный топливный расход . Порой данная проблема говорит о том, что инжектор засорен. Процесс создания воздушно-топливной смеси может ухудшиться даже при малейшем засорении, так как сопло форсунок имеет слишком малый размер. Все это приводит к тому, что КПД работы мотора понижается. При загрязнении сопло форсунки не способно подавать необходимое количество бензина. Из-за этого слишком много топлива сгорает прямо в коллекторе.

Падение оборотов . Когда в цилиндр попадает топливо с избытком, обороты двигателя начинают падать. Водитель может сразу ощутить это, так как падают динамические показатели. Помимо этого, во время движения обороты постоянно ходят в разные стороны. В нормальном состоянии они находятся на одном уровне.

Утечка топлива . Если поврежден корпус инжектора, нельзя избежать утечки. В результате, бензин просто не поступает к форсункам. Как правило, утекает он через уплотнители. Т акое явление может сопровождаться появлением паров бензина в салоне.

Неполадки с запуском и зажиганием . Когда форсунки засоряются, в силовой агрегат не проходит необходимое количество бензина. Из-за этого в процессе работы автомобиль пропускает зажигание. Это ощущается в виде задержек, когда выжимается педаль газа.

Вибрации . Так как неисправность инжектора приводит к сбою зажигания, во время работы двигатель начинает дрожать и выдавать вибрацию. Это случается из-за некорректной работы цилиндров.

Диагностика . Если ориентироваться на симптомы, которые указаны выше, и проводить правильную диагностику, можно быстро найти неисправность. Как правило, автомобилисты, чтобы проверить форсунки, снимают их вместе с рамой. Диагностику следует проводить в паре с кем-то:

подключить все контакты рампы и форсунок;

под все форсунки поставить емкости;

подсоединить топливные шланги к рампе;

включить зажигание и прокрутить мотор;

все емкости должны заполняться на одинаковом уровне; о загрязнении скажет емкость, в которой наблюдается меньший объем жидкости.

Измерение сопротивления. Если в наличии есть многофункциональный тестер, то можно провести диагностику, не выходя из автомобиля. Для того, чтобы определить работоспособность форсунок, нужно идти по этапам:

включить зажигание, убрать с АКБ клемму с минусом;

отсоединить разъем, который расположен на форсунке;

на тестере выставить режим диагностики сопротивления, присоединить контакты на топливный элемент.

Исправный инжектор будет выдавать сопротивление в 11-17 Ом.

Итог . Инжектор выполняет очень важную функцию в транспортном средстве. При его неисправности, нарушается работа силового агрегата. Поэтому важно вовремя обращать внимание на симптомы и устранять дефекты.

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Как вытащить фильтр из форсунки лансер 9

Наверное все знают, что промыть форсунки — это ответственное и непростое дело. Многие обращаются в специальные сервисы, у которых есть необходимые стенды, предназначенные для промывки форсунок. Возможность воспользоваться стендом не всегда представляется, надо это понимать. Для достижения лучшего эффекта многие просто покупают новые форсунки, чтобы не загружать себя проблемами с промывкой. Выход из такой ситуации, конечно же, существует — почистить форсунки своими руками. Сейчас вы узнаете о том, что нужно для этой операции и что собой представляет промывка форсунок.

Для этого понадобится:

• Провод двухжильный — 2 метра.
• Звонок для двери или любая кнопка.
• Большие «крокодильчики» для клемм на АКБ.
• Шланг прозрачный диаметром 1\2 дюйма — 0,5 метра. Садовый зеленый не берите он потек в скором времени.
• хомут для этого шланга — 2 штука.
• Очиститель карбюратора.
• Сольвент по желанию
• Фильтр ТНВД (Топливного Насоса Высокого Давления), который находится в форсунках на впрыске. Код детали Mitsubishi MD619962. — 4 штуки. Стоимость одной штучки — 76 рублей. Говорят, что еще подходит от автоваза.

На одну сторону провода бросаем крокодильчиков, на другую — клеммы для форсунок. Дверной звонок врезаем в минусовой синий провод.

На трубочку наматываем изоляционную ленту так, что бы она вошла в полость шланга ровно без зазоров, и сверху затягиваем хомутом:

В другой конец шланга вставляем форсунку и так же затягиваем:

Соединяем все это вместе, клеммы к форсунке, провод и баллончик держим в левой руке, палец на курке:

Правой цепляем к аккумулятору + и — (минус тот, что со звонком). Нажимаем на очиститель и сразу же на кнопку интенсивно.

В наших форсунках имеются микрофильтры, выглядят они вот так:

Старая вытаскивается путем ввинчивания самореза и движениями в бок вытаскивается. После чистки впрессовываем новые вровень как было, это не сложно.

Так получилось, что две форсунки были забиты очень сильно и при отпускании кнопки, струя лилась дальше, игнорируя сигнал, при том щелчок в форсунке еле слышный, в здоровой форсунке должен быть четкий и даже немного отдавать. Лил я так лил, и после некоторого времени поиска информации просто перевернул форсунку другой стороной и помыл так, потом переставил обратно, как оно должно работать и вуаля она стала закрываться — грязь вышла с другой стороны. Со второй так не получалось: после «неправильного направления» струи она закрывалась раз 5, потом опять текла. Отмачивал в сольвенте 3 часа, потом крутил так да сяк, и той стороной мыл и этой — льет. В итоге под конец дня и моего терпения я решил остатки очистителя просто до конца промыть эту форсунки в «правильном» положении и после раза десятого она начала закрываться.

В отчете использовались материалы автора «BlackSTW», за что ему большое спасибо!

Проверка и замена форсунок Mitsubishi Lancer 9

— калильное зажигание из-за нарушения герметичности форсунок.

Вам потребуется автотестер.

2. Извлеките форсунку из отверстия в рампе.

3. Аналогично снимите остальные форсунки.

4. Проверьте сопротивление обмотки форсунки. У исправной форсунки оно должно быть 0,013-0,016 кОм. Если сопротивление обмотки не соответствует норме, замените форсунку, так как она неремонтопригодна.

Проверку форсунки по форме распыляемого факела топлива и на герметичность проводите на специализированных станциях технического обслуживания, так как такая проверка непосредственно на автомобиле очень пожароопасна.

5. При каждом снятии форсунок обязательно заменяйте на всех форсунках верхнее уплотнитель ное„.

7. . и нижнее уплотнительное кольца.

8. Если устанавливаете прежние форсунки, аккуратно промойте их распылители растворителем или очистителем карбюратора.

Предупреждение

Не допускается промывка форсунок окунанием в моющий состав, так как при этом будет повреждена их электрическая часть.

9. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой форсунок смажьте уплотнительные кольца моторным маслом.

10. Установив форсунки в топливную рампу, а рампу на впускную трубу и подсоединив трубопроводы к рампе, пустите двигатель и проверьте герметичность соединения трубопровода и уплотнений форсунок.

Чистка форсунок. Не без приключений))

И ведь не отдыхалось мне спокойно на выходных)) Тяга меня впринципе устраивала (хотя знаю что может машинка и лучше ехать), на расход не жаловался (9 литров по городу), но как сказал мой дядя: "Вот ты, бляха муха, идейный!"))) Короче говоря, одновременно с заменой свечей www.drive2.ru/l/473309795139453727/ решил промыть форсунки. Тем более что пробег уже 170к и думается что до меня этим никто не занимался.

Процесс для меня знакомый, уже делал, правда не на своем авто, но тоже на Лансере. Одним словом, сфинктр в процессе сией продседуры был расслаблен)))

Итак, нам потребуются:
1. Ключ или головка на 12 и на 10
2. 2 баллона очистителя карбюратора (лучше всего Abro, но можно и любой другой).
3. Кусок шланга (10-15см, с внутренним диаметром 8-10мм. Конечно лучше бензостойкий, но я делал обычным садовым).
4. Два хомута 8-12мм (лично я вторым не пользовался)
5. Изолента
6. Плоская отвертка (чтобы было проще снимать крепления проводов).
7. Тряпка и спиртовые салфетки
8. Кусок провода с двумя жилами (50см)
9. Две клеммы "мама"
10. Ах да, ремкомплект форсунок от ВАЗа или отдельно, если найдете, фильтры форсунок. Покупать родные нет смысла, а вазовские абсолютно идентичны.
11. Ну и аккумулятор))

1) Снимаем аккумулятор.

2) Скидываем задний диван и отсоединяем фишку от бензонасоса, заводим машину и ждем когда заглохнет. Этот пунк имеет смысл только в случае если вы не так давно приехали на место ремонта. Если же машина стоит уже больше 2-3 часов, то делать это не имеет смысла, давление в топливной системе уже упало.

2) Снимаем ВВ провода и катушки зажигания. Можно прикрыть свечные колодцы ватными дисками.

3) Отсоединяем все близлежащие фишки (в том числе и от самих форсунок) и отодвигаем провода в сторону.

4) Ключом на 12 откручиваем 2 болта крепления топливной рампы

5) Отодвигаем немного рампу и начинаем доставать форсунки. Перед этим можно положит тряпкц под рампой на впускной коллектор для того чтобы остатки бенза не стекли куда попало.

6) Теперь собираем систему для промывки:
а. Берем трубочку от очистителя и на расстоянии 1-1,5см от края наматываем на нее изоленту так чтобы она плотно входила в шланг.
б. Одеваем шланг на трубочку
в. Одеваем на шланг хомут и затягиваем

г. Берем провод, оголяем концы с обоих сторон и с одной стороны одеваем две клеммы. С другой стороны одну жилу крепим к минусу на аккумуляторе, а вторую пока не трогаем. Сразу скажу что форсунки у нас биполярные и не важно как потом одевать клеммы на их контакты.

7) Теперь лучше снять все резинки с форсунок и отложить в сторону. Я их протер спиртовыми салфетками, сами форсунки тоже.

8) Теперь я залил в форсунки ( со стороны фильтра) немного очистителя и дал настояться несколько минут. Большинство этого не делают, может и не стоит, но мне так захотелось))

9) Снимаем фильтры с форсунок. У некоторых получается закрутить туда саморез и вытащить его вместе с фильтром плоскогубцами. Я просто взял тонкий и длинный саморез и выковыривал их.

10) Теперь лучше сначала промыть форсунки в обратную сторону чтобы грязь после удаления старого фильтра не прошла глубже в форсунку.
Одеваем клеммы на контакты форсунки, со строны распылителя одеваем шланг на форсунку, вставляем трубочку в баллон с очистителем и начинаем одновременно давить на баллон и прерывистыми движениями замыкать и размыкать цепь. В идеале, с разомкнутой цепью (т.е. когда вы не прикасаетесь проводом к плюсу на аккуме) форсунка не должна пропускать очиститель. И еще, старайтесь не замыкать цепь больше чем на пару секунд, ибо есть опасность спалить форсунку. Очиститель ее конечно охлаждает, но вы даете на нее 12вольт, а при работе автомобиля на нее приходит около 5-6вольт.
И еще не жалейте очиститель, чем больше тем лучше!

11) Теперь промываем форсунки в другую сторону. Принцип тот же самый. И опять не жалеем очистителя! И так же в идеале форсунка не должна сопливить с разомкнутой цепью. Если какая-то из форсунок сопливит, то промываем ее как следует в обе стороны. К слову, у меня перед промывкой слегка сопливили слегка 2 форсунки.

12) Если форсунки работают как положено, то ставим ВАЗовские фильты и собираем все обратно.

13) Заводим авто и …и тут я понял что без приключений не обошлось))

Дым из трубы — это нормально, но вот что машину трясет — вообще не норма!

Грешил бы на наконечник на 4м горшке, но ведь он новый. Потом подумал что свеча с браком, проверил — работает. Знакомые советовали грешить на катушку зажигания, но чувствовал что это не она. В любом случае машину дико трясло, а это значило что один из горшков не работает. Потом тачка вообще заглохла. Я вышел из машины, покурил, сел обратно в тачку и попытался ее завести. Хрен там! Ну тут все стало ясно)) Я снова снял катушки, выкрутил свечи и естественно обнаружил что свеча на 2ом горшке чистая и мокрая. Открутил опять рампу, вытащил форсунку со 2го горшка и, поскольку время было уже позднее, пошел спать.

На следующий день погода, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Но я собрав волю в кулак поехал на общественном транспорте на авторынок. Какой это был ужас думаю рассказывать не стоит)) Грязный как из одного места, какая-то тетя в автобусе требует деньги за проезд, людей вокруг тьма))) Пройдя это испытание я вернулся к Лане с новым ремкомплектом. Лил дождь, но выбирать не приходилось.

Достал систему для промывки, подключил к аккуму, подсоединил форсунку и…она ссыт) Ну чтож, повторяем водные продседуры)
Промыл сначала с фильтром, безрезультатно. Не зря ездил на рынок. Итак, достал фильтр, промыл как следует в обе стороны и она ожила. Поставил фильтр, проверил еще раз, работает. Поставил все на место, завелся и УРА! Машинка снова работает)) Дыма конечно было много))

И это еще на холостых) Нажатием на педаль газа я мгновенно поменял состав атмосферы во дворе))

Прогрел машину, покатался по району, поднадавал газку, задымил окрестности и все стало супер.

В итоге, я промок до нитки, заболел((

Но зато машина стала тянуть лучше заметно и работает ровнее! По расходу пока ничего не скажу, но вполне возможно что изменения есть и в этом.

Прошло 3 дня, я покатался и вот что могу сказать по расходу:

Загорелась у меня лампочка на 80,0км; потом на 122,1км я заправил 10,5л бенза; в следующий раз лампочка загорелась на 211,3км. Т.е. на 10,5 литрах я проехал 89,2км без лампочки + 42,1км (между 80,0 и 122,1) = 131,3км. (10,5÷131,3)×100=7,997л. Выходит 8л/100км. Супер! Это в городском цикле при спокойной манере езды. До промывки эта цифра была 8,7-8,8л/100км. Так что даже при малейших ошибках в пробеге и расходе можно сказать что расход уменьшился на 0,5литра на сотню.

Сразу после того как загорелась лампочка я заправил 24,24литра. За 2 дня я проехал 253,5км и она загорелась снова. Должен отметить что эти два дня я переодически изрядно поддавал газу. Так что считаем: (24,24л÷253,5км)×100=9,56л/100км. Для этой манеры езды прекрасный результат. Как вы видите, даже при этом расход не выходит за пределы 10л/100км.

На трассе смогу испытать только в июле. Надеюсь что там цифра будет около 7л/100км.

Как вытащить фильтр из форсунки лансер 9

Хочу поделиться опытом чистки форсунок и своей затяжной борьбой с оными.

Все началось с того, что решил я немного прибавить бодрости своему сараю, а заодно и
расстаться с забитыми катализаторами на пробеге 140 тысяч, к этому моменту масло уже
"КУШАЛА КАК КАМАЗ".
Вместо штатного коллектора поставил 4-2-1 для лучшей "продувки", и как я наивно полагал,
что маслице перестанет жрать в таких количествах и покатаюсь спокойненько до продажи)
— результат тот же, что и с забитым, ест, метаться поздно и принимать меры по ремонту
(кольца,замена) пришлось спустя недели 2-3, уже не помню, вообще все даты могут
немного не совпадать, пишу по ощущениям.
Ну что же, ремонтировать так ремонтировать — замена колец в любом случае н-нада.
Нашел тут, на форуме, человека- энтузиаста и вместе мы договорились перебрать, это
к чему — хотелось, как говорилось выше, прибавки, а без компрессии никуда (кольца
залегшие были мертвенно). Вроде поехала бодрее, да не вроде а поехала. Так я
откатался около месяца — едет и едет ничего феноменального .
. Тут уже нужда чиповаться — прошил и вот оно: разгон как надо, как будто пархает,
легкость и плавность разгона, дерганий нет, провалов тоже. "Все" -подумал я -"Продавать
аппарат нужды нет".. Авто стал другим — экономичным и динамичным. Но радость моя длилась
не долго, около 3-4 дней, пока не хапанул жуткую каку на подмосковном лукойле
(именно на следующее утро характеристики и понизились). Авто ехать отказался,
я думал сначала, что привыкаю просто, и того драйва уже не будет.
В принципе так катался разочарованный какое-то время, пока один умный человек
не посоветовал почистить форсунки. С этим зреющим зерном в голове я катал недельки
две и поехал таки на чистку (Чистка химией, подключались к рампе и мыли винсом).
Расход упал,едет как прежде! — "Черт возьми, да я же знал, что не в привычке дело!!! Ехху!"
— радовался, что проблему устранил — опять удовольствие от вождения, не напряжной езды,
беспроблемные обгоны..фух, одной головной болью меньше, ничто не помешает мне
наслаждаться гармоничностью соотношения объема, динамики и расхода.

Но опять я жестоко обломался через несколько дней, тут, подумал я, уж наверное
привыкаю, ну вроде все, что мешало крутить колеса уже отремонтировано и легонько
"оттюнено". Еще день раздумий и я поехал в этот же сервис, где форсы мыл,
диагностировать свой 4джи18цать.
Как я и думал, по ощущениям, это оказались опять форсунки, на этот раз их сняли,
поставили на стенд и вердикт был следующим — механический мусор в форсунках,
— Вот получите — распишитесь мы вам все почистили.
Поехал до дома, едет не активно, т.к. я понял что после чистки она едет не сразу,
должен пройти некий период адаптации, так, как это было после первой чистки.
Поставил машину, буквально пару часов стояла и при следующей же поездке загорается
CheckEngine. Звоню сразу же в сервис мол так и так — горит чек, -"Приезжайте просканируем".
Ок, еду, и пока стоял в пробке позвонил тому умному человеку, что надоумил меня на чистку,
он же менял кольца на моем улане. Говорит: "Даже не езжай никуда, забыли прицепить какую
нибудь фишку просто, открой капот и посмотри все ли на месте".
Вот дьявол, как я сам не догадался и впрямь не подключили фишку, как оказалось датчик
детонации всего то навсего- услышал я такой вердикт когда описал эту фишку умному
человеку по телефону ))
Ладно, все вроде в порядке, скоро адаптируется и настанет опять весельице)) Но вот
прошло два дня и что-то не очень важно едет, ?опять. привычка? Не может
такого быть — боролся я сам с собой — ведь получал же кайф.
Уж нашли же причину — мусор в форсунках, проще и быть не может, -"Все трогать их
больше смысла нет", думал я.
Но точно что-то с топливной системой — не хватает бензина и все. Может дело все в
топливном фильтре, который я менял тысяч 30 назад, рано конечно менять, но и кака адова
попалась жутко (бензин плохой), загубила она мой фильтр. Поменял фильтр — что-то похожее
на претензию увеличения динамики проскользнуло, но это было не то. Решено: нафиг мне эти
сервисы поеду я лучше к проверенному мастеру, у которого всегда и чинил большинство неисправностей,
пофиг что далеко. Подключили тот же самый аппарат что и на первом сервисе, только не к рампе
а по всей магистрали, то есть возле бензонасоса. Чистили долго, коптила-дымила и припукивала,
отлично чиститься, ляпота. Еще и клемму скинул с акб, переобучил для профилактики. и уехал в
надеждах, которые оправдались на следующий день. Поехала! Ура, и как по сценарию, облом.
Радость продолжалась недолго, а точнее 350 километров по трассе с расходом около 6-7 литров, и на
следующий же день опять 10 литров в любом режиме и с динамикой чуть лучше, чем ничего.

Все, тут я уже просто чуть ли не опустил руки, не бывает хорошего много и подолгу. Так я и катался недельку-другую.
И вот недавно я узнал о таком замечательном маленьком колпачке под названием Фильтр ТНВД
(Топливного Насоса Выского Давления) код MD619962 и находится он у нас,
в размере 4-х штук естественно в форсунках, на впрыске, а еще его меняют после чистки ультразвуком.

И тут у меня закралась надежда, последняя надежда именно на эти фигулины, что я их поменяю
и буду спать спокойно.
А еще я узнал, покурив интернет, что этот фильтрик так называется потому, что стоит на впуске
в рампу на более мощных двигателях митсубиси (если кто в этом понимает поправьте).
Вот посмотрю есть ли у нас, на 1.6 такая приблуда помимо как в форсунках и сколько закупать:
4 или 5 штучек.
Полез смотреть, как оказалось у нас всего 4, и случайно обнаруживаю мелкий такой шланг не
подключенный, -"Не хорошо, надо воткнуть обратно, что за сервис, ***, датчик не подключили,
какие то мелкие шланги забывают ко всему прочему. "
Как бы воткнул его обратно, даже не подозревая, что это такое, и опять набрал умному человеку
за советом, что да как а что это такое. -"Не удивительно, что у тебя машина не едет, это
регулятор давления топлива" (Скорее всего не правильно назвал, поправьте).
Вот этот маленький поганец(шланг)

"Развод классический как говорится, сняли фишечку датчика детонации, дабы ошибка возникла,
и по тихой грусти выдернули "динамику" что бы я дальше ездил "лечиться" к ним."
Это, то о чем я сразу же подумал, конечно бывают совпадения, может забыли, не пойман — не вор.
Я был так рад, что не мог злиться) Машинка снова ожила, в который раз?!,хех.

Естественно ощущения сразу после первой чиповки я уже давно забыл и уж думал,
что все вернулось на круги своя. Но идея заменить Микрофильтры в форсунках все равно
осталась и я решил их поменять, а для этого надо снимать форсунки и заодно промыть их.
Тем более на предыдущей машине чистил..
Полез в инет за подробной инструкцией к "Самостоятельной чистке форсунок",
освежил память и начал действовать.
Буквально сегодня весь день я конопатился с этими форсами.
В итоге оказалось, что две из 4-х форсунок вообще не закрывались, то есть
были засорены мама не горюй.
После их установки на место я понял — это то, что было в самом начале, хотя машинка
еще не адаптировалась полностью, едет она как в тот первый раз.
Кому интересно можете пройти в следующую часть эпопеи о форсунках, а точнее
небольшой фотоотчет как я сегодня их помыл и воскресил из мертвых одну из тех
двух пропускающих, тоже было весело.

Я надеюсь туда больше не лезть, хотя бы с интервалом тысяч в 30, хотя завтра посмотрим. )))