Как сделать щечки для катушки

10

Удлинитель 30 метров на катушке своими руками. Как сделать удлинитель на катушке

Всем привет! В этой статье хочу поделиться с вами как можно изготовить удлинитель на катушке своими руками. В продаже существует огромный выбор таких удлинителей, но найти подходящий для Вас бывает не просто, тем более если вы сварщик. Дело в том что не всегда попадается удлинитель с сечением провода, подходящий для сварки. А изготовив самостоятельно, всё будет соответствовать нашим требованиям. Итак, приступим.

Для изготовления нам потребуются:

• стальной квадрат 10 мм — длинной 1 м.
• шпилька с гайкой диаметром 10-12 мм — длина 170 мм.
• ручка, к примеру от УШМ.
• муфта 100 мм и две заглушки к ней
• два круга из фанеры диаметром 230 мм
• шпилька 8 мм — длина 1 м и 6 гаек и шайб
• три розетки и одна вилка
• провод

Самодельный удлинитель на фанерной сонове

Нарежем вот такого формата куски фанеры. Размер 25 см на 30 см.

Далее прикручиваем в том месте, где у нас будет розетки .

Ну и далее соберем все вместе.

Далее разберем наш удлинитель и покрасим, чуть-чуть подождем и потом заново соберем.

Катушка для кабеля своими руками

Электрическая переноска в домашнем хозяйстве является неотъемлемой частью. Проблем не возникает когда переноска длиной всего пару метров, но вот когда длина переноски достигает 15-50 метров, становится весьма неудобным постоянно разматывать и сматывать ее.

Решение данной проблемы существует довольно давно, в продаже имеются электрические удлинители на катушке. Но вся проблема заключается в том, что цена таких катушек за облачна, а качество порой оставляет желать лучшего.

С другой стороны катушку для провода можно легко изготовить своими руками, что будет на порядок дешевле.

Причем вы сможете использовать провод, такой длины и такого сечения какой необходим для ваших целей.

Для изготовления удлинителя на катушке нам понадобится: электрическая вилка, провод, розетка, ну и, разумеется, сама катушка. Но где, же взять катушку? Для этих целей подойдут катушки от телевизионного кабеля, цепей, тросов и т.д. Можно пройтись по строительным рынкам или мелким магазинам, где торгуют данными материалами, и приобрести пустую катушку.

Но если у вас нет времени или желания ходить по магазинам и выпрашивать катушку, то ее легко можно сделать самостоятельно. А всего-то нам понадобится: — кусок фанеры или OSB 60х30см толщиной 8-10мм, — 9см пластиковой канализационной трубы диаметром 110мм — 3 болта М6 или М8 длиной 120мм с гайками.

Самое главное это изготовить боковины (щечки для катушки). Я привык делать все ровно, поэтому предложу свой вариант.

В ненужном куске фанеры делаем отверстие для пилки электролобзика, и крепим подошву электролобзика шурупами к фанере.

После чего переворачиваем электролобзик и прикручиваем фанеру, к какой ни будь выступающей поверхности (стол, стул, пень и т.д.)

На отрезке заготовки (фанеры или OSB) отмечаем центр (в моем случае радиус составил 15см) и сверлим отверстие для шурупа, после чего приставляем заготовку вплотную к пилке, и крепим фанеру шурупом, только сильно не затягиваем, нам нужно, чтобы заготовка вращалась вокруг своей оси.

Включаем электролобзик (зажимаем кнопку фиксатора), и начинаем проворачивать заготовку (фанеру) вокруг оси. Таким образом, мы получим идеально круглые боковины для нашей будущей катушки.

В боковинах сверлим отверстия под стягивающие болты, и по центру сверлим отверстие для оси. Поскольку с течением времени центральное отверстие может разбиться, я решил использовать втулку из пластиковой 1/2″ трубы. Втулка, с обратной стороны должна выступать на 15-20мм, чтобы болты не цеплялись за каркас.

Каркас был согнут из 10мм прутка, и состоит из двух частей, рукоятки и опоры. В принципе если не нужна опора, то можно изготовить только рукоятку (согнуть пруток в виде буквы П), этого достаточно будет чтобы разматывать и сматывать катушку.

После примерки, рукоятку привариваем к опоре. На рукоятке нарезаем резьбу М10, для гайки, которая будет фиксировать катушку. Источник

Каркас и катушку желательно покрасить, чтобы фанера не расслоилась и дольше прослужила, после чего производим сборку.

Осталось только намотать провод, и установить вилку с розеткой. Что касается провода, то я использую ПВС 2х1,5мм, на рынке выбираю тот, что мягче. Подобного образца катушка, с проводом ПВС у меня прослужила 7 лет без каких либо нареканий

Let’s block ads! (Why?)

Что нужно для изготовления удлинителя своими руками?

Вилка, розетка, провод. +Подрозетник – если вы собираетесь использовать внутреннюю розетку.

Идем в магазин, который торгует элекрикой. Покупаем комплектующие. И если возникнут вопросы, то вы всегда можете задать дополнительные вопросы продавцу!

Лучше спрашивать у продавцов мужчин, а ещё лучше у двух! Не ленитесь досконально разобраться в любом вопросе! Это будет только на пользу!

Для удлинителя лучше использовать многожильный медный провод!

Монтаж переноски с нуля

От одного края кабеля отрезают защитную оболочку на несколько сантиметров. Аккуратно снимают жилы с медных проводков, чтобы они оголились. Разбирают переноску, в специальный паз укладывают провод, а проводки пропускают через зажимы, предварительно открутив мелкие болтики. Крепления зажимают обратно с проводками, накладывают верхнюю крышку и снизу стягивают коробку болтиками или шурупами.

С вилкой все аналогично. Также с кабеля снимают защитное покрытие на 2-3 см. С проводков снимают жилы. Разбирают вилку и откручивают болтики на креплениях. В эти места пропускают проводки, фиксаторы обратно закручивают. Кабель устанавливают в паз. Сверху прикладывают крышку и стягивают ее болтом.

Технология изготовления удлинителя своими руками.

1.Банку крепим саморезами, которые закручиваем со стороны, где будет наматываться провод! Я крепил в 6 точках. Подбирайте длину саморезов точно, т.е. чтобы саморез не мог задеть розетку!

Конечно, такое крепление использовал, как временное, но ничего нет постоянное, чем что-то временное. Первый удлинитель сделан в 2002 году, а второй в 2009.

Поэтому мой вам совет! Делайте сразу на постоянно!

2.Сверлим отверстие для провода, так чтобы сверло попало вовнутрь банки(подрозетника).

Не забываем надеть кембрик на провод и сдвинуть его на то место, где предполагается соприкосновение провода с краем банки.

3.Подключаем розетку, закрепляем её в самодельном подрозетнике.

4.С другой стороны закрепляем вилку.

С точки зрения безопасности, такое использование металлической банки – опасно для жизни.

Как выбрать удлинитель

При выборе удлинителя, предназначенного для использования в комплексе с электрической газонокосилкой для травы, нужно обращать внимание на ряд значимых параметров и характеристик.

Во-первых, выберите оптимальную длину удлинителя. В этом моменте ориентируйтесь на размеры своего участка. Дополнительно добавьте пару метров «про запас».

Слишком увлекаться в этом плане тоже не стоит – с каждым дополнительным метром стоимость удлинителя существенно увеличивается.

Для определения приблизительной длины шнура удлинителя можете воспользоваться следующей схемой.

Дано: прямоугольный участок 20х30, т.е. стандартные 6 соток.

Основные характеристики

Находим квадрат диагонали участка, просуммировав квадраты его сторон. Далее нужно извлечь корень из полученного значения, чтобы получить длину диагонали. В случае с этим участком она составит 36,06 м.

Ближайшая стандартная длина удлинителя – 40 м. Покупаем такое изделие. Запас пойдет на компенсацию поворотов, изгибов и т.п. Округлять расчетную длину в меньшую сторону можно лишь в том случае, если стационарные розетки установлены по разным углам строения, расположенного на участке.

Во-вторых, надо определить подходящее сечение провода переноски. Чтобы это сделать, нужно знать мощность газонокосилки (указывается в паспорте изделия или на корпусе). Мощность простых электротримеров обычно составляет не более 2 кВт, колесных газонокосилок – до 4 кВт.

В случае с триммерами, рекомендованные сечения кабелей будут следующими:

• для устройства мощностью не более 1,5 кВт – 0,75 мм;
• 1,5-2 кВт – 1 мм;
• 2 кВт и более – 1,5 мм.

Популярный вариант

Сечение кабеля удлинителя, предназначенного для использования в комплексе с газонокосилкой мощностью более 2,5 кВт, должно составлять не менее 1,5 мм.

В-третьих, нужно решить вопросы с особенностями заземления удлинителя. Если заземление необходимо (а его наличие является настоятельно рекомендованным), покупайте изделие, в маркировке которого присутствует цифра «3». В качестве примера можно рассмотреть модель удлинителя КГ 3х1,5 мм от популярной марки Атлас.

В данном случае «КГ» указывает на марку провода, а цифра «3» свидетельствует о том, что кабель удлинителя состоит из трех жил, одна из которых является непосредственно заземляющим проводом.

Особенности удлинителя на видео.

В-четвертых, нужно выбрать подходящее конструктивное исполнение удлинителя. Как отмечалось, подобные изделия могут быть выполнены на катушке либо в бухте. Первый вариант является наиболее предпочтительным. Второй используется преимущественно в промышленных масштабах и позволяет подключать более мощную технику.

В-пятых, необходимо учесть ряд общих рекомендаций по выбору удлинителя для газонокосилки:

• Удлинитель должен быть укомплектован одной обрезиненной розеткой. Наличие двух и большего количества розеток создаст сложности при подключении электрической газонокосилки и доставит неудобства в процессе работы.
• Для использования в комплексе с газонокосилками лучше всего подходят удлинители, шнур которых окрашен в оранжевый цвет. Такая расцветка попросту более хорошо заметна на земле, благодаря чему вероятность случайного повреждения кабеля и возникновения сопутствующих проблем сводится к минимуму.
• Ввиду того что работы по уходу за газоном выполняются преимущественно в теплое время года, для использования в комплексе с электрической газонокосилкой предпочтительнее всего выбирать удлинитель с проводом ПВС.
• Если удлинитель будет использоваться не только в комплексе с газонокосилкой, но и для выполнения различных работ в холодное время года, отдавайте предпочтение моделям с проводами КГ.

Самодельный удлинитель на катушке.

Используемый провод 0.7кВатт, длина 25 метров. Розетка двойная с внутренним расположением.

Здесь мы видим, что самодельный подрозетник не подошел по размеру, поэтому его пришлось немного подогнать по размеру молотком!

Самодельный удлинитель на катушке.

Длина 15 метров, мощность 1.5кВатт, провод водостойкий. Розетка двойная со шторкой. Расположение внутреннее.

№ 4.

Как изготовить катушку для намотки провода

Приветствую Уважаемые коллеги. Сегодня я вам расскажу о том, как изготовить простую катушку для намотки и хранения обмоточных проводов.

Не так давно я столкнулся с проблемой хранения обмоточных проводов. Как известно при изготовлении различного рода катушек необходим обмоточный провод. Обычно он поставляется в больших бобинах, не удобных для хранения и использования. Также для изготовления катушек Мишина может понадобиться распущенной провод витой пары или сетевой провод UTP. Длина такого провода может достигать двадцати метров. И чтобы его как-то хранить и в дальнейшем использовать необходимо, придумать, на чём его хранить. Первое что приходит на ум, это использовать старые видеокассеты. Из одной кассеты можно извлечь две шпульки. Но эти шпульки имеют один недостаток. Внутренний диаметр основания очень мал, и провод будет сильно деформироваться. Почесав репу, я решил такие шпульки изготовить самостоятельно.

Катушки цилиндрические для намотки провода

Чтобы изготовить катушки для хранения провода нам понадобится: диски CD или DVD, саморезы, отрезок водопроводной полипропиленовой трубы, двухсторонний скотч:

В качестве основания я использовал армированную трубу диаметром 50 мм. Длину каждого отрезка основания я решил сделать по 20 мм. Заготовки можно отпилить ножовкой. Но лучше конечно на токарном станке, это будет более ровно:

Дальнейшую сборку я попытаюсь расписать более подробно. Для изготовления одной шпульки нам понадобится два CD или DVD диска. Прежде всего, нам нужно разметить центр на диске, где будет находиться основание из отрезка трубы. Кладём основание на диск и при помощи перманентного маркера обводим основание, так чтобы получился ровный круг. Это нужно сделать на обоих дисках, причём с двух сторон:

Затем берём двухсторонний скотч и наклеиваем с обеих сторон на будущую середину шпулек:

Двухсторонний скотч нужен для первоначальной фиксации боковых щёчек. После наклейки лишний скотч можно обрезать. В центре трубы можно оставить, его вырежете в последнюю очередь. Затем со скотча отделяем защитный слой и наклеиваем в центр диска, по ранее отмеченному контуру:

Чтобы наклеить вторую щёчку к основанию, необходимо воспользоваться хитростью. Так как расстояние между двух щёчек небольшое и увидеть центр не так просто, нужно воспользоваться боксом для хранения дисков. Он будет использоваться в качестве направляющей, чтобы совместить обе щёчки соосно:

В результате у нас получится достаточно точно совместить обе части будущей катушки:

Осталось усилить данную конструкцию при помощи 8 саморезов, 4 с одной стороны и 4 с другой стороны. В принципе и скотч держит неплохо, но я думаю, если будет провода достаточно много, он увеличит нагрузку на боковые щёчки и они просто отвалятся. Поэтому я рекомендую всё-таки закрутить саморезы. Так как разметку мы делали с внутренней и внешней стороны боковых щёчек катушки, то найти центр не так уж сложно. Просто так саморез закручивать через диск я не рекомендую. Он просто-напросто лопнет. Поэтому нужно воспользоваться сверлом и шуруповёртом. В зависимости от диаметра самореза, нужно задать отверстия, и только потом уже вкручивать саморез:

Также нужно не забыть просверлить маленькое отверстие возле основания и отверстие с краю получившейся катушки. В эти отверстия можно будет заправлять начало и конец провода, чтобы он не раскручивался:

В результате должно получиться что-то вроде этого:

На данный момент я изготовил четыре таких катушки. На первое время мне должно хватить. Но в дальнейшем не составит труда наделать их ещё:

Надеюсь, мой способ вам понравился. Я думаю, что он самый простой в изготовлении катушек для намотки провода, из того, что есть под рукам. На этом буду прощаться, до новых встреч, всем пока.

Способ монтажа щеки катушки, устройство для осуществления способа и щека катушки, выполненная при помощи способа

Изобретение относится к области изготовления катушек и касается выполнения монтажа щеки катушки, состоящей из совокупности примыкающих друг к другу секторов, образующих диск, и из U-образного обода. Для изготовления щеки катушки замыкают обод, один за другим устанавливают сектора таким образом, чтобы наружный конец заходил в кольцевой паз обода, перед установкой последнего сектора на совокупность установленных секторов действуют силой в плоскости диска для сжатия секторов и освобождения пространства с углом, превышающим угол устанавливаемого сектора. Затем наружный конец последнего сектора вставляют в кольцевой паз обода, после этого вставляют внутренний конец и сразу же после введения наружного конца в кольцевой паз прекращают действие сжатия. Изобретение позволяет упростить монтаж щеки катушки и повысить прочность изготовляемой катушки. 3 н. и 15 з.п. ф-лы, 7 ил.

Настоящее изобретение касается способа монтажа щеки катушки.

Оно касается также устройства, предназначенного для осуществления способа, а также выполненной при помощи способа щеки катушки.

Для транспортировки электрических кабелей или шлангов обычно их наматывают на катушки.

Как известно, катушка состоит из барабана и двух щек.

Известны деревянные катушки (СН-А-415225), барабан которых выполнен последовательным наложением друг над другом досок, образующих цилиндрическую стенку, а концы этих досок заходят в кольцевой паз, выполненный во внутренней стороне каждой щеки.

На щеки действуют стяжки для удержания на месте барабана путем стягивания.

Каждая из щек образована двумя слоями деревянных реек, расположенных крестообразно и прибитых друг к другу гвоздями.

Концы досок соответственно обрабатывают с возможностью ограничения окружности щеки.

Вокруг щеки можно устанавливать обод U-образного сечения, образующий дорожку качения, и заменять деревянный барабан металлическим, как в случае катушки, описанной в документе GB-А-2173171.

В этом примере барабан фиксируется по отношению к щекам при помощи деталей, выступающих над внутренней поверхностью щек.

Эти модификации не улучшают должным образом прочность катушки под нагрузкой, и очень быстро возникает необходимость повторного затягивания стяжек, вследствие чего происходит деформация щеки.

Возникает также проблема количества гвоздей, необходимых для соединения двух слоев досок, и сложности их забивания для катушек повышенной емкости, в которых используются толстые доски.

В этих катушках обод U-образного сечения устанавливают после выполнения деревянных щек.

После этого его окончательно замыкают при помощи наружной сварки.

Недавно появилась катушка, в которой для выполнения щек используют примыкающие друг к другу сектора, закрепляемые с внутренней стороны центральной трубой и с наружной стороны ободом U-образного сечения, также надеваемым после установки секторов.

Такая щека отличается более высокой прочностью при нагрузке.

Целью настоящего изобретения является усовершенствование данного типа катушки.

В этой связи объектом настоящего изобретения является способ монтажа щеки катушки, состоящей из совокупности деревянных секторов, примыкающих друг к другу и образующих диск без зазоров, и из обода U-образного сечения, при этом указанный способ отличается тем, что:

— один за другим устанавливают сектора таким образом, чтобы наружный конец заходил в кольцевой паз обода;

— перед установкой последнего сектора на совокупность установленных секторов действуют силой в плоскости диска для сжатия секторов и освобождения пространства с углом, превышающим угол устанавливаемого сектора;

— затем наружный конец последнего сектора вставляют в кольцевой паз обода, после этого вставляют внутренний конец; и

— сразу же после введения наружного конца в кольцевой паз прекращают действие сжатия.

Объектом настоящего изобретения являются также устройство для осуществления способа и выполненная при помощи способа щека катушки.

Настоящее изобретение более очевидным образом следует из нижеследующего описания, приведенного в качестве неограничительного примера, и прилагаемых к нему чертежей, на которых схематически представлены:

фиг.2 – часть сектора щеки катушки,

фиг.3 – часть сборки щеки,

фиг.4 – монтажный стол для сборки щеки катушки,

фиг.5 – изображение в разрезе по линии А-А фиг.4,

фиг.6 – другой монтажный стол, вид сверху,

фиг.7 – показанный на фиг.6 монтажный стол в разрезе по вертикальной плоскости.

На чертеже показана катушка 1.

Обычно данная катушка содержит две щеки 2, между которыми расположен барабан 3, предпочтительно выполненный из металла.

Щека катушки состоит из совокупности деревянных секторов 2А, примыкающих друг к другу и образующих диск, и из обода 4 U-образного сечения.

В кольцевой паз этого обода 4 вставляют наружные концы секторов.

Для повышения прочности и срока службы необходимо, чтобы сектора плотно прилегали друг к другу и между ними не было зазоров.

Тем самым избегают также попадания воды.

Затем, после сборки щек с барабаном, среднюю часть щеки зажимают между двумя фланцами 5.

Вместе с двумя фланцами 5 центральная труба 6 образует ступицу, обжимающую центральную часть щеки, чтобы предотвратить ее конусообразную деформацию от действия стяжек при соединении щек и барабана.

Эти стяжки (не показаны на чертеже) удалены от центральной оси барабана на расстояние, меньшее радиуса барабана.

Щека 2 предпочтительно состоит только из одного слоя секторов 2А, толщину которых выбирают в зависимости от требуемой прочности.

Использование только одного слоя секторов значительно способствует прочности барабана.

В соответствии с настоящим изобретением для того, чтобы выполнить щеку:

— замыкают обод 4;

— один за другим устанавливают сектора таким образом, чтобы наружный конец заходил в кольцевой паз обода;

— перед установкой последнего сектора на совокупность установленных секторов действуют силой в плоскости диска для сжатия секторов и освобождения пространства с углом, превышающим угол устанавливаемого сектора;

— затем наружный конец последнего сектора вставляют в кольцевой паз обода, после этого вставляют внутренний конец; и

— сразу же после введения наружного конца в кольцевой паз прекращают действие сжатия.

Такой способ позволяет одновременно закрепить два конца обода изнутри и снаружи для придания всему комплексу повышенной прочности.

В известных из предшествующего уровня катушках сварку обода можно было осуществлять только снаружи.

Действительно, как показано на фиг.3, когда предстоит ввести последний сектор в паз, длина L хорды этого сектора превышает длину хорды Z, проходящей через внутренний край обода и через две стороны незакрытого диска, ограничивающие свободное пространство.

Поэтому данная разница не позволяет ввести последний сектор с учетом требований монтажа без зазора.

Тем не менее при воздействии сил сжатия упругости дерева хватает, чтобы выиграть несколько миллиметров, которых достаточно, чтобы вставить последний сектор.

Пунктирной линией показано положение секторов во время сжатия.

Таким образом, после установки на место последнего сектора 2А упругая возвратная сила заклинивает этот последний сектор.

Предпочтительно размер секторов определяют таким образом, чтобы сумма углов указанных секторов превышала 2, что обеспечивает эффект сжатия после установки указанных секторов.

Это сжатие, в частности, позволяет избежать попадания воды, которая является фактором, приводящим к разрушению щеки.

В варианте монтажа сжатие установленных секторов производят, нажимая на боковые стороны секторов, ограничивающих последнее свободное пространство.

Согласно одному из вариантов монтажа в толщине двух секторов, ограничивающих пространство, в которое необходимо вставить последний сектор, просверливают отверстие 15 (фиг.2).

В каждое из отверстий вставляют палец и затем пальцы разводят, высвобождая таким образом пространство, достаточное для установки последнего сектора.

В третьем варианте два сектора, ограничивающие свободное пространство, захватывают в зажимы и раздвигают.

Устройство для осуществления способа согласно первому варианту содержит:

— предварительно замкнутый обод 4 U-образного сечения;

— опорный стол 10;

— средства позиционирования обода на этом опорном столе;

— средства позиционирования центральной части формируемой щеки; и

— средства 100, предназначенные для воздействия на совокупность установленных секторов силой в плоскости диска для сжатия секторов и высвобождения свободного пространства с углом, превышающим угол последнего устанавливаемого сектора.

В варианте реализации, показанном на фиг.4 и 5, опорный стол 10 состоит из двух подвижных секторов 10А, 10В, перемещающихся вокруг оси, совпадающей с осью щеки, при этом каждый сектор определяется углом, меньшим 180.

На каждом секторе 10А, 10В стола выполнен упор 11, на который опирается, например, кромка сектора, ограничивающая пространство, в которое должен быть вставлен последний сектор, и приводное средство 12, обеспечивающее сведение или разведение упоров.

Каждый упор 11 образован одной из двух противоположных сторон пластины 13, закрепленной на опорном столе.

Сторона 13А, обращенная в сторону пространства для установки последнего сектора, выполнена со скошенной фаской.

Высота пластины по отношению к опорной плоскости предпочтительно меньше толщины секторов.

Когда последний сектор вставляют его наружной частью, достаточно удара киянкой, чтобы правильно установить его на место.

Наружный конец по меньшей мере последнего сектора предпочтительно сужают, чтобы уменьшить его толщину в данном месте и облегчить его введение в кольцевой паз.

В частности, когда пластину с упором закрепляют на кромке сектора, под опорным столом закрепляют деталь 14, воспринимающую по большей поверхности усилия во время сжатия.

Длина пластины составляет примерно три четверти от длины радиуса щеки для локального уменьшения сжатия.

Скорость монтажа повышается, и щеки катушки выполняются без гвоздей и имеют повышенную прочность.

Таким образом, получают щеку катушки, состоящую из совокупности секторов и обода U-образного сечения, предварительно замкнутого сварочным, в частности, внутренним швом.

Действительно, данный вариант монтажа позволяет производить сварку обода U-образного сечения изнутри и снаружи, обеспечивая таким образом его повышенную прочность.

Можно даже внутри обода U-образного сечения наварить усилительную полосу, что было невозможно в предшествующем уровне техники.

Согласно второму варианту монтажа пластины 13 заменяют пальцами, вставляемыми в отверстия, выполненные в секторах.

В связи с этим средства 100 содержат пальцы и приводное средство для раздвигания двух пальцев.

В варианте выполнения, показанном на фиг.6 и 7, опорный стол 10 состоит из нескольких радиальных поперечин 90.

Одна группа поперечин жестко установлена на цилиндре 130, а вторая группа – на втором цилиндре, поворачивающемся вокруг общей оси вращения.

Средства 100, предназначенные для создания силы, сжимающей сектора, содержат два зажима 110, предназначенные для захвата концевых секторов, и средство 120 для перемещения по меньшей мере одного зажима по отношению к другому с целью их разведения.

Каждый из зажимов 110 содержит две зажимные колодки 110А, 110В, при этом нижняя зажимная колодка 110А выполнена в виде нижней поперечины 110А.

Одна из деталей, в частности нижняя поперечина, установлена на цилиндре 130, а другая – на втором цилиндре 140, установленном коаксиально с первым, при этом оба цилиндра являются подвижными и вращаются в противоположных направлениях по отношению друг к другу.

Над каждой нижней зажимной накладкой 110А расположена верхняя зажимная накладка 110В.

Для образования зажима 110 верхняя зажимная накладка 110В содержит консоль 110С и деталь 110D, выполненную с возможностью вертикального перемещения.

Каждая верхняя зажимная накладка шарнирно соединена одним концом 115 из своих концов 115, 116 с соответствующей нижней зажимной накладкой с возможностью отодвигания для снятия щеки, а другой конец 116 содержит средство 117 быстрого, по меньшей мере опосредованного соединения с нижней зажимной накладкой.

Согласно представленному варианту выполнения шарнирное соединение 118 верхней зажимной накладки 110В осуществлено с дистальным концом нижней зажимной накладки 110А, а быстрое соединение конца 116 осуществляется с центральной деталью 119, коаксиальной с цилиндрами.

Пунктирной линией показано раздвинутое положение верхних зажимных накладок.

Для быстрого соединения соответствующий конец верхней зажимной накладки содержит деталь 121 в виде части диска, охватывающей гайку 122.

Соединение гайки осуществляется при помощи кольцевого паза и шлица.

Перемещение гайки осуществляют при помощи домкрата 124, установленного в цилиндрах.

Перемещение зажимов относительно друг друга обеспечивается, например, домкратом 120, опирающимся на каждую нижнюю поперечину зажима.

На фиг.6 показано, что детали 121, выполненные в виде участка диска, являются секторами меньше 180, чтобы обеспечить вращение.

1. Способ монтажа щеки катушки, состоящей из совокупности примыкающих друг к другу деревянных секторов (2А), образующих диск, и из обода (4) U-образного сечения, отличающийся тем, что для выполнения щеки замыкают обод (4); один за другим устанавливают сектора таким образом, чтобы наружный конец заходил в кольцевой паз обода; перед установкой последнего сектора на совокупность установленных секторов действуют силой в плоскости диска для сжатия секторов и освобождения пространства с углом, превышающим угол устанавливаемого сектора; затем наружный конец последнего сектора вставляют в кольцевой паз обода, после этого вставляют внутренний конец; и сразу же после введения наружного конца в кольцевой паз прекращают действие сжатия.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что размер секторов определяют таким образом, чтобы сумма углов указанных секторов превышала 2 для обеспечения эффекта сжатия после установки указанных секторов.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что сжатие установленных секторов осуществляют путем нажатия на боковые стороны секторов, ограничивающих последнее свободное пространство.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в толщине двух секторов, ограничивающих пространство, предназначенное для установки последнего сектора, выполняют отверстие (15), в каждое отверстие вставляют палец и раздвигают пальцы, чтобы высвободить пространство, достаточное для установки последнего сектора.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что оба сектора, ограничивающие свободное пространство, зажимают и раздвигают.

6. Устройство для монтажа щеки катушки, отличающееся тем, что содержит предварительно замкнутый обод (4) U-образного сечения; опорный стол (10) и средства (100), предназначенные для воздействия на совокупность установленных секторов силой в плоскости диска для сжатия секторов и высвобождения свободного пространства с углом, превышающим угол последнего устанавливаемого сектора.

7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что опорный стол (10) состоит из двух подвижных секторов (10А, 10В), поворачивающихся вокруг оси, совпадающей с осью щеки, при этом каждый сектор определен углом, меньшим 180; на каждом секторе (10А, 10В) стола установлен упор (11), на который опирается, например, кромка сектора, ограничивающего пространство, предназначенное для установки последнего сектора; и приводное средство (12) для сдвигания и раздвигания упоров.

8. Устройство по п.6, отличающееся тем, что средства (100) содержат два пальца и приводное средство для раздвигания пальцев.

9. Устройство по п.7, отличающееся тем, что каждый упор (11) образован одной из двух противоположных сторон пластины (13), закрепленной на опорном столе.

10. Устройство по п.6, отличающееся тем, что средства (100) для создания силы с целью сжатия секторов содержат два зажима (110) для захвата концевых секторов и средство (120) для перемещения по меньшей мере одного зажима относительно другого для их разведения.

11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что зажимы cпособны перемещаться относительно друг друга при помощи домкрата (120), опирающегося на каждую нижнюю поперечину, содержащую зажим.

12. Устройство по п.10, отличающееся тем, что каждый из зажимов (110) состоит из двух зажимных накладок, нижней (110А) и верхней (110В); одна зажимная накладка (110А) установлена на цилиндре (130), а другая — на втором цилиндре (140), установленном коаксиально первому, при этом цилиндры выполнены подвижными и способны вращаться относительно друг друга.

13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что каждая верхняя зажимная накладка шарнирно соединена одним (115) из своих концов (115, 116) с соответствующей нижней зажимной накладкой с возможностью отодвигания для снятия щеки.

14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что шарнирное соединение (118) верхней зажимной накладки (110В) осуществлено с дистальным концом нижней зажимной накладки (110А).

15. Устройство по п.12, отличающееся тем, что один (116) из концов содержит средство быстрого, по меньшей мере опосредованного соединения с нижней поперечиной.

16. Устройство по п.15, отличающееся тем, что быстрое соединение осуществляется с центральной деталью (119), установленной коаксиально по отношению к цилиндрам.

17. Устройство по п.16, отличающееся тем, что для быстрого соединения конец соответствующей верхней зажимной накладки содержит деталь (121), выполненную в виде участка диска, охватывающего гайку (122).

Как сделать щечки для катушки

Тема: Из чего и как изготавливать каркас для катушек кроссовера?

Из чего и как изготавливать каркас для катушек кроссовера?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Из чего и как изготавливать каркас для катушек кроссовера?

где нужны щечки — сверлишь дырку (сквозную), вставляешь вязальную спицу.
после намотки вынимаем.
а я обычно делал вообще бескаркасные катушки — после намотки каркас вынимаем и закрепляем пластиковыми стяжками. это для того, чтобы одним каркасом для множества катух обойтись.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Из чего и как изготавливать каркас для катушек кроссовера?

Что-то я не вкурил. При чем тут спица?
Каркас считал программой СЕС. Получилось так: диаметр оправки-25мм, высота намотки (оправки)-12,5мм, диаметр щечек-50мм
провод -1,0мм
А бескаркасные как крепить к фанерке, клеем?
И, кроме того, их промазывать клеем все равно надо при намотке, иначе сразу расползутся, как только снимешь.

Может можно заводские каркасы использовать? Только размеры там далеки от расчетных Хотелось бы знать на что это влияет.

Катушка для провода своими руками

Электрическая переноска в домашнем хозяйстве является неотъемлемой частью. Проблем не возникает когда переноска длиной всего пару метров, но вот когда длина переноски достигает 15-50 метров, становится весьма неудобным постоянно разматывать и сматывать ее.

Решение данной проблемы существует довольно давно, в продаже имеются электрические удлинители на катушке. Но вся проблема заключается в том, что цена таких катушек за облачна, а качество порой оставляет желать лучшего.

С другой стороны катушку для провода можно легко изготовить своими руками, что будет на порядок дешевле. Причем вы сможете использовать провод, такой длины и такого сечения какой необходим для ваших целей.

Для изготовления удлинителя на катушке нам понадобится

Электрическая вилка, провод, розетка, ну и, разумеется, сама катушка. Но где, же взять катушку? Для этих целей подойдут катушки от телевизионного кабеля, цепей, тросов и т.д. Можно пройтись по строительным рынкам или мелким магазинам, где торгуют данными материалами, и приобрести пустую катушку.

Но если у вас нет времени или желания ходить по магазинам и выпрашивать катушку, то ее легко можно сделать самостоятельно. А всего-то нам понадобится:
— кусок фанеры или OSB 60х30см толщиной 8-10мм,
— 9см пластиковой канализационной трубы диаметром 110мм
— 3 болта М6 или М8 длиной 120мм с гайками.

Процесс изготовления

Самое главное это изготовить боковины (щечки для катушки). Я привык делать все ровно, поэтому предложу свой вариант.

В ненужном куске фанеры делаем отверстие для пилки электролобзика, и крепим подошву электролобзика шурупами к фанере.

После чего переворачиваем электролобзик и прикручиваем фанеру, к какой ни будь выступающей поверхности (стол, стул, пень и т.д.)

На отрезке заготовки (фанеры или OSB) отмечаем центр (в моем случае радиус составил 15см) и сверлим отверстие для шурупа, после чего приставляем заготовку вплотную к пилке, и крепим фанеру шурупом, только сильно не затягиваем, нам нужно, чтобы заготовка вращалась вокруг своей оси.

Включаем электролобзик (зажимаем кнопку фиксатора), и начинаем проворачивать заготовку (фанеру) вокруг оси. Таким образом, мы получим идеально круглые боковины для нашей будущей катушки.

В боковинах сверлим отверстия под стягивающие болты, и по центру сверлим отверстие для оси. Поскольку с течением времени центральное отверстие может разбиться, я решил использовать втулку из пластиковой 1/2″ трубы. Втулка, с обратной стороны должна выступать на 15-20мм, чтобы болты не цеплялись за каркас.

Если для вас данный вариант сложен, то можете изготовить катушку по принципу, как я делал катушку для садового шланга.

Каркас был согнут из 10мм прутка, и состоит из двух частей, рукоятки и опоры. В принципе если не нужна опора, то можно изготовить только рукоятку (согнуть пруток в виде буквы П), этого достаточно будет чтобы разматывать и сматывать катушку.

После примерки, рукоятку привариваем к опоре. На рукоятке нарезаем резьбу М10, для гайки, которая будет фиксировать катушку.

Каркас и катушку желательно покрасить, чтобы фанера не расслоилась и дольше прослужила, после чего производим сборку.

Осталось только намотать провод, и установить вилку с розеткой.

Что касается провода, то я использую ПВС 2х1,5мм, на рынке выбираю тот, что мягче. Подобного образца катушка, с проводом ПВС у меня прослужила 7 лет без каких либо нареканий

Катушки для удлинителя своими руками

Друзья, выкладываю очередное своё творение — катушки для удлинителя.
Понадобилось: проф.труба 20 на 20 мм, 20 на 40 мм, ручка от болгарки, труба на 25 и 20 мм(для оси катушки).Также выточены шайбы и втулочки с резьбой(для фиксации упорной шайбы).Розетки использовал панельные, кабель КГ-ХЛ 2.5 мм2.Подробности на фото))))Всем добра.

Комментарии 87

угольники магнитные зачёт!

где можно взять подобные катушки? мне нужно типо белой, или немного больше…

Добрый день, что за кабель?

Я так на заводском удлинителе провод "спёк", пока "болгаркой" работал. Как мне объяснили, провод, намотанный вокруг металлического стержня, на который надета катушка, работает как трансформатор (что-то там с эл.магнитными полями) и перегревается.
Выхода два.
1) При работе разматывать провод полностью.
2) Ось катушки делать НЕ металлической.

Работает не как трансформатор, а как электромагнитная катушка (электромагнит). У трансформатора должно быть как минимум 2 обмотки. Решение правильное

Делал удлинитель на 100 метров для двужильного провода 6 кв.мм. Приделал к этому удлинителю колеса, а барабан делал наборный из половой доски 40 мм, а щечки из толстой фанеры .Ох и тяжелая получилась конструкция в сборе, зато на колесах …

У меня этих катушек как грязи, кому продать.

Ну если много брать то грн 15 за шт

главное разматывать весь.

А у меня оська и подшипника 2шт.

Круто очень, тоже нада такое сделать. Удлинитель на дачу сделал на 60 метров. Нада теперь такую катушку как у тебя))))

Дельно, тоже буду мутить со временем.

круто, но наверное тяжеловато

Если кабель упругий то не удобные, провода слетают кольцами и все путается.

Кабель КГ, на морозе не дубеет.

Привет. Катушка, что с розетками там провод просто вручную наматывается, крутить нельзя? как подключены розетки?

Вот такие розетки www.texenergo.ru/catalog/item.html/te00135029. Всё крутится как на магазинной.На фото посмотри, проводочки видны))))

Главное при большой нагрузке не забыть все провода размотать.

за то такие хрен сломаешь не то что купленные

Молодец! Купить всегда легче, а своими руками сделать -это бесценно! ��

Бабины плохи тем, что провода в них греются сильно

Грется сильно будут при подключении сварки.а в таком случае ещё необходимо разматывать полностью, чтоб не было эффекта катушки.

круто, я всё смотрю на подобные удлинители в магазинах, цены нереальные, качество катушки и провода зачастую г…, спасибо за подсказку, буду теперь собирать что то подобное!

C 12-го кругляка делал себе рамку, проще гнуть и острых царапающих торцов нет

Толковые переноски. Только покрасить надо бы и заглушки на торцы, а то говнецо всякое набиваться будет. И ещё есть мысля поставить неонку, что бы знать, есть питание или нет.

Практично и дешевле. 5+

Исполнение на 5.

Молодца! Давно хочу так запилить…да руки не доходят…Задрали эти дохлые катушки уже 2 удлиннителя угробил…
У нас в кенгуру кстати видел пустые хлипкие бабины по 350р…

от чего катушки использовал?

Такие катушки в строительных супермаркетах тапа касторамы или леруа попросить можно. На них цепи/канаты/провод метражом продаётся. Мы такой делали лет пять назад (один в один как у автора, только с розетками не заморачивались). Тяжеловат, зато да сих пор живой. Но даже при небольшой продолжительной нагрузке типа тепловентилятора на 1 кВт провод NYM 1,5 мм2 начал менять цвет — розоветь — на внутренних слоях, что свидетельствует о перегреве. Так что, стоит разматывать, как говорили выше.

Хорошее исполнение, на 5+! Лично у меня катушки не прижились, проще и быстрее просто кольцами в руку провод собирать и так же разматывать или на обычные мотовильца- это первое. Второе, провод с катушки надо полностью разматывать если подключаешь нагрузку т.к. неразмотаная бобина с проводом начинает как катушка индуктивности работать и греться. Короче пару раз покрутил эти катушки и забосил)

все зависит от длины провода.10-15 метров на руку удобно.КОГДА 30-35 МЕТРОВ как то не очень

У меня 30 метровая как раз на полтора квадрата кажется, оченьшустро колечками собираю, не в тягость нисколько. Если 4 квадрата да 50 метровто тут бобина — без вариантов)

Красота, себе тоже гнул из 12 прутка и на подшипники посадил для лучшего скольжения, но у тебя на вид на много привлекательной .

Делал както похожее, но для использования рабочими, поэтому четыре стойки и концы подлиньше, чтоб работяги не расхреначили катушку, не кладут, а бросают.

отлично…мысль подкинул.для якорей на рыбалку нужно, что то подобное приспособить …

Ты имей ввиду, что при неполностью раскатаной катушке и пользовании данным удлиннителем, у тебя будет катушка индуктивности. Греется сволочь.

Эту школу проходил, знаю!Спасибо за совет!

Года уже три такой пользуюсь (50 м) отличная вещь. Только надо полностью разматывать…греется

Как это называется: эффект индукции?! Было когда то дело с пылесосом ( с нераскрученным проводом))))) Теперь всех к закону физики об индуктивном токе отправляю)))))

Класс! Я летом так хочу замутить.

Пока правительство об импортозамещение говорит, народ УЖЕ заменяет!

ещё бы правительство с презиком по импортозамещению заменить… на народных российских…

Катушки из катушки… Гдеб таких набрать еще). Ну а так дельно, весЧ.

в любой конторе, где занимаются перемоткой электродвигателей !

Взял на заметку!

Катушки из катушки… Гдеб таких набрать еще). Ну а так дельно, весЧ.

В магазинах цепи на них намотанны . У продавцов спроси если не выкинул то отдадут.

а я свою все ни как не поставлю на профиль. тоже из под медной проволки катушка

отличное ресчение. у меня синих на даче пять чтук. спасибо

У меня на катушке от сварной проволоки 50 метров намотано, геморойно руками смазывать!А это вариант на 5+

Я тоже 50м намотал . Аж за края выходит. Сматывать гемор. Так что ищу от веревок как у автора.

а теперь стоит посчитать стоимость изготовления и стоимость готового продукта )) за прямые руки, конечно, зелень, но не стоит оно того… дешевле и быстрее купить.

С кабелем КГ посмотри цены

а теперь стоит посчитать стоимость изготовления и стоимость готового продукта )) за прямые руки, конечно, зелень, но не стоит оно того… дешевле и быстрее купить.

Стоимость изготовления 3 катушек без кабеля и без розеток около 200рублей(с учётом токаря и профиля)

это если есть труба, розетки, кабель, вилки и сварочный аппарат.

пс покрасить не помешало бы )))

Пустая катушка с розетками в магазине стоит 860 рублей и качество пластика не очень, на морозе лопается

да я не спорю )) я говорю, что когда есть излишки дармовые, то да, а так, чем бегать искать эти катушки, прще купить готовое изделие с резиновыми пятками на основании, чтобы не скользило и не царапало полы и не ржавело.

даю наводку )) в магазах мебельной фурнитуры продаются заглушки для профильной трубы (копыта для ножек стола например)

Че за профильная труба?

это то, из чего ты варил каркас.

а теперь стоит посчитать стоимость изготовления и стоимость готового продукта )) за прямые руки, конечно, зелень, но не стоит оно того… дешевле и быстрее купить.

Глубоко ошибаешся. Я тоже думал дешевле. 2.500р готовая переноска 25м. А на 2.500 можно взять мягкого белого трех жильного провода 50м + расходники. И на пиво еще останется. А если захочешь купить 50м готовой переноски. То заплатишь от 3.500р . Вот вся арифметика

Во — во, ещё старые закупки идут . Или сами делать наконец начнём, или лапти плести — жизнь научит .

Глубоко ошибаешся. Я тоже думал дешевле. 2.500р готовая переноска 25м. А на 2.500 можно взять мягкого белого трех жильного провода 50м + расходники. И на пиво еще останется. А если захочешь купить 50м готовой переноски. То заплатишь от 3.500р . Вот вся арифметика

я за денб зарабатываю 3-3.5 тысячи. чтобы купить расходники для изготовления нужны денбги, бог с ним — 1.5 тысячи. это круг на болгарку, и провод.

еще нужен сварочный аппарат (у меня есть полуавтомат, который требует проволоки и углекислоты), немного краски, розетки, рукоятка и тд. + время на изготовление (грубо говоря 5 часов). мне дешевле купить)))

Пошаговая инструкция изготовления каркаса для трансформатора своими руками

Каркас представляет собой необходимое устройство внутри трансформатора, к изготовлению которого применяются особые требования. Это устройство служит для крепления обмоток, при том в зависимости от вида тс изменяются особенности, применяемые материалы, разметка и тому подобное. Каркас для трансформатора иногда делают своими руками, на самом деле это затруднительная процедура.

Почему нужно использовать текстолит

По стандарту обмотки силового трансформатора выполняются на специальных каркасах. Для изготовления каркасов на заводах, то есть на серийном производстве, применяют прессованные варианты из пресс порошков. Состав этих пресс порошков определяет основные химически и физические свойства, которыми будет обладать деталь в дальнейшем. Но если производство мелкосерийное или же трансформатор, в частности его каркас, изготовляется в домашних условиях, то используют слоистые пластинки, а также гетинакс, картон.

Ранее наиболее часто применяющимся вариантом служил гетинакс, который обладал средними характеристиками, но минимальной стоимостью. Потом стали использовать картон. Несмотря на его отличительные свойства и простоту использовании он не сумел прижиться, так как требовалась обязательная пропитка гигроскопичному материалу.

Особенности

Текстолит является оптимальным в плане соотношения качества, удобства и цены. Он отлично поддается любой обработке, например, механической или термической. Обрезка листов до 1,5 миллиметров проводится и в холодном состоянии, что удобно, если речь идет не о крупном серийном производстве. Используются для минимальных по толщине пластов гильотинные ножницы. А если листы немного толще, то используется циркулярная пила.

Текстолит, толщина пласта которого превышает 3 миллиметра, распиливается уже в горячем состоянии. Но можно не нагревать до температуры плавления, оптимальным будет нагрев от 80 градусов (в крайнем случае 120 градусов).

Удобный этот материал и для тех, кто занимается изготовлением каркасов в домашних условиях. Можно брать только часть, а после этого провести опиловку над профилем. Швы покрываются специальным слоем, а каркас лаком для обеспечения защиты от влажности, повышения жесткости и улучшения защиты обмоток. Также тонкий слой лака служит для обеспечения гигроскопичности, обязательно требуется выбирать качественный состав.

Дополнительные требования

Для гильзы каркаса используются гетинакс идентичной толщины. В некоторых ситуациях есть смысл брать большую по толщине катушку, чтоб получить ровную форму обмоток. Ребра гильзы делаются слегка круглой формы. Это поможет избежать излома или уменьшить его угол, что непременно проявляется при намотке на первых слоях инструмента. Но следует избегать и проявления излишней округленности. Это понизит прочность поверхности.

Размеры материала берутся в строгом соответствии с тем, каких размеров сам трансформатор и дроссель. Для минимальных по размерам устройств чаще прибегают к установке каркасов из материала толщиной от 0,2 до 0,5 миллиметров. Для больших катушек берутся варианты с толщиной от 2 миллиметров.

Отдельно стоит отметить важность использования качественного клея. Текстолитовые каркасы обязательно просто автоматически складываются и закрепляются друг с другом, но бывают ситуации, когда они соединяются между собой при помощи клея. Столярный клей или универсальный, который можно купить в любом строительном магазине, подходит только для проклейки каркаса трансформатора из картона, но для текстолита использовать его не разрешается.

Разметка

Разметка — первый этап, который проводится при наличии материалов и инструментов. Важно тщательное исследование, позволяющее определить технические характеристики.

Допустимо делать ее вручную при помощи специальных таблиц (но обратите внимание, что в таком случае придется рассчитывать все самостоятельно, используя формулы).

Можно выбрать и разметку при помощи программ — есть в бесплатном доступе такие в интернет. Но в таком случае начинающий радиолюбитель не сможет понять алгоритм расчета и научиться выполнять рамку самостоятельно, без использования компьютеризированного оборудования.

Как сделать вручную

Проверка прочности и особенностей закрепления проводится опытным путем. Берется катушка, точней ее образец, который будет не жалко выкинуть, на него накладываются 10 витков, которые будут использоваться для основного трансформатора.

Выбирается стержень с диаметром в четыре раза большим для проводов с толщиной от 0,96 миллиметров, в пять раз больше, если берутся провода до 1,56 миллиметров и в шесть раз толще, если толщина провода превышает 2,44 миллиметра. Это необходимо обязательно учитывать, подобранные инструкции есть в специальной технической литературе.

Отдельно следует рассчитывать то, что кроме определенного изгиба, который непременно образуется на первых нескольких слоях сильней, а после начнет закругляться, есть и сильное натяжение, и растяжение. Во время разметки каркаса учитывают, что кратность увеличивается в несколько раз. Например, для провода, который имеет толщину 1 миллиметров, радиус закругления будет около 5 миллиметров. Радиусы для любых по диаметру проводов также размещается в соответствующих таблицах.

Выбор класса

Проведение разметки по образцам позволяет избежать появления неплотных и неровных поверхностей в обмотке. Тонкий гетинакс используется, если требуется увеличить жесткость каркаса. Например, если мощность устройства составляет до 10 Вт, то размеры деталей маленьких будут составлять 0,5, средних — 0,7 до 1,5, а больших — от 1. Мощность до 100 Вт подразумевает использование 0,7 — 1, 2,0 — 4, 1 — 2 миллиметровых деталей соответственно. Для приборов с мощностными показателями от 100 до 500 Вт берутся до 1 до 2 мм для класса а, от 3 до 6 для б, от 1,5 до 3 для класса в.

Для последнего типа, с наибольшими показателями мощности, целесообразно увеличить радиус закругления путем приближения к оптимальным показателям значения округления. Лучше брать специальные вкладыши из материала, который используется для витых магнитных проводов. Применяют их в том случае, если по толщине магнитопровод больше в два раза, чем рабочий стержень устройства.

Дополнительно устанавливают на детали большую часть выступающей части на 3 миллиметра. Это нужно для того, чтоб щеки каркаса крепились прочно у оборудования. Гильза по размеру делается чуть больше рабочего стержня на 0,5 мм, зазоры не должны превышать этого показателя. Обязательно учитывают, получается ли каркас с помощью аппаратного воздействия или же он поставляется в комплекте устройства.

Расчет при помощи программ

В интернете есть несколько десятков программ, при этом большинство из них в бесплатном доступе, которые проводят расчет трансформатора, его каркаса. В частности, популярностью пользуется программа CARCASS, от версии 1.0, 2.0 и далее. Она работает в онлайн-режиме, но при желании можно скачать файл и установить себе на компьютере. В программу вносятся данные о:

• типе сердечника;
• толщине материала и стяжке;
• размерах сердечника А, В, С, Н.

После ввода всей информации нажимается кнопка «Ввод» или «Расчет». Появится расчет и на черте катушки, который можно распечатать и нанести на имеющийся в наличии текстолит. Есть вариант, рассчитываемый на каркас с замком.

Вырезание

Вырезание происходит после нанесения на материал чертежа катушки. Делается это при помощи обычного строительного карандаша или даже маркера.

Инструменты, которые понадобятся для вырезания, различные в зависимости от толщины текстолита. Для листов до 1,5 миллиметров, чья резка проводится в холодном состоянии, используют гильотинные ножницы. А если листы толще, то используется циркулярная пила. Текстолит с толщиной от 3 миллиметра пилят при температуре от 80 градусов по Цельсию пилой.

Сборка

Сборка текстолитовых плит обычно не требует использования дополнительных материалов. Собираются в замок руками.

Но другие поверхности, например, стандартный картон, просто так не закрепляются. Соединить конструкцию столярным клеем, нитроклеем с высокими показателями водоустойчивости и теплоустойчивости.

Окончательная подготовка

Важно обращать внимание на согласование отдельных частей каркаса. При сборке не по типу замок изменить ничего не будет возможно. Придется выкинуть устройства, так как повторное нанесение клея не гарантирует отличный результат. После сборки каркас обрабатывают бакелитовым или клеящим лаком. Можно пропитать специальным лаком с церезином или головаксом.

Намотка провода и установка клемм

Наматывают на катушку провода, затем устанавливают клеммы уже после полной пропитки лаком и окончательной сушки. Выводы и отводы делают поводом немного с большим сечением. Подойдет провод с изоляцией многожильный, лучше применять цветные маркировки.

Катушка зажимается между щеками, шпилька монтируется в конусах. Намоточное оборудование устанавливается как минимум на один метр. Станок вращается так, что провод ложился сверху, левой рукой придерживать по направлению. Клеммы монтируются после изоляции.

Изготовление каркаса катушек с использованием деревянной модели

Деревянная модель предназначена для удобства склейки. Проводится расчет, при помощи инструментов вырезаются детали.

Деревянная бобышка с отверстием экономит время при изготовлении и намотке. Выступающие края просто срезаются ножницами и загибаются внутрь.

Как можно отремонтировать щечки

Производство каркасов своими руками сопряжено с намоткой. При намотке отгибают отводы гильзы и раздвинув щечки проводят действия. Вклейка материала поможет, если образовались зазоры. Приклеить щечки на края можно только при достаточном качестве клея. Если возникают проблемы в задевании деталей, то округлить углы при помощи напильника.