Как сделать рамку для магнитолы 2 din своими руками

13

Изготовление переходной рамки для магнитолы 2 din. Как сделать переходную рамку для магнитолы своими руками. Изготовление из полимерных смол и стекловолокна

Очень часто при замене штатной аудио системы на 2 DIN магнитолу автолюбители сталкиваются с такой ситуацией, что после установки между магнитолой и центральной консолью получается не большой зазор.

Данная проблема устраняется с помощью дополнительной переходной рамки, которую можно заказать в интернет магазине, но платить за кусок хрупкой пластмассы 10-20 долларов как-то не хочется. Поискав в сети решение данной проблемы, нашел очень интересный и простой способ устранения данного недостатка с небольшими материальными затратами.

Для изготовления переходной рамки вам понадобятся следующие материалы:
1. Холодная сварка (необходимое количество нужно рассчитывается индивидуально);
2. Наждачная бумага № 40, 120, 340;
3. Пищевая пленка;
4. Малярный скотч;
5. Двух компонентная шпаклевка для пластика, акриловая грунтовка (в баллончике);
6. Обезжириватель, грунтовка, краска.

Инструкция по изготовлению переходной рамки.
Прежде чем преступить к изготовлению рамки нужно обклеить скотчем на центральной консоли и магнитоле места, которые будут контактировать со сваркой. Затем наверх скотча приклеивается пищевая пленка, а посредине магнитолы закрепите нитку, с помощью которой будете извлекать рамку из посадочного места.

Чтобы после установки готовая рамка хорошо держалась на своем месте следует сделать крепление, для этого необходимо установить пластмассовые пластины между магнитолой и консолью. Пластины необходимо установить, так чтобы при нанесении свари, они не поменяли свое первоначальное положение, и вышли с рамкой как цельная деталь. Для того чтобы будущая деталь имела большую прочность ее следует армировать медной проволокой 2.5 мм по всему периметру отверстия.

На следующем этапе приступаем к заполнению отверстия холодной сваркой. Во время выполнения данной роботы в салоне автомобиля должно быть прохладно, так как сварка при высокой температуре воздуха быстро твердеет, и вы рискуете не успеть слепить качественную заготовку.

После полного высыхания сварки аккуратно извлеките деталь с посадочного места. Важно: не допускайте излишних усилий и механического воздействия, чтобы не сломать заготовку.

Затем с помощью канцелярского ножа и наждачной бумаги нужно убрать все лишнее и зашлифовать лицевую сторону рамки. Для черновой зачистки используется наждачка №40, если счистили слишком много или необходимо нарастить места, где мало материала для этого используется холодная сварка. Следует отметить, что чем чаще вы будете примерять заготовку и устранять неровности, тем больше вас порадует конечный результат.

После того как зачистка переходной рамки завершена ее нужно обезжирить, загрунтовать и зашпаклевать двух компонентной шпаклевкой для пластика. На деталь нужно нанести два три слоя шпаклевки, чтобы получить идеально ровную поверхность, а после высыхания зачистить наждачной бумагой №120, а №320 сделать поверхность гладкой.

После полного высыхания шпаклевки поверхность рамки следует обезжирить, а затем нанести 2-3 слоя грунтовки, чтобы получить ровную текстуру для дальнейшего окрашивания. В завершении роботы переходная рамка была покрашена черной матовой алкидной эмалью в три слоя.

Которые есть сейчас в продаже кому придет в голову изготавливать рамку под магнитолу своими руками? Однако такой запрос в поисковиках является довольно популярным. Почему? Возможно, кому то нужно изготовить переходную рамку на редкий автомобиль, рамки на который не изготавливаются серийно. Возможно, рамка делается не для стандартной магнитолы а например для установки планшета в автомобиль. Попробуем рассказать о самостоятельном изготовлении переходной рамки подробно, ведь раньше нам довольно часто приходилось это делать.

1. С чего начать?

Начать проще всего с оригинальной детали автомобиля, которая находится на том месте где будет стоять магнитола. Например, крышка «бардачка» на панели Мазда 6:

Будет очень удобно если у вас есть какая-то такая штатная деталь, которую можно распилить и взять за основу, так как она уже имеет правильную форму, становится на место без зазоров, имеет штатные крепления, которые можно использовать в дальнейшем.

Или вот еще пример установки на Nissan 300Z — хозяин не хотел ставить магнитолу вниз на штатное место, попросил нас поставить наверх вместо бардачка. Крышка его была удобным стартом для изготовления переходной рамки:

Что делать если у вас нет этой детали которую можно «испортить» — ведь обратно уже ничего не вернешь? Придется изготовить эту основу самостоятельно, ведь суть этой работы состоит в том чтобы подогнать одну поверхность (приборную панель в данном случае) к другой (магнитоле) и поэтому нам нужно то, что хорошо сочетается с приборной панелью, в качестве основы.

Изготавливать основу можно из фанеры, стеклопластика или пластика (последний вариант менее предпочтителен, т.к. к пластику полиэфирная смола потом будет плохо клеиться). Изготавливать основу из фанеры может быть очень трудоемко, особенно если поверхность приборной панели имеет значительную кривизну в месте где должна быть расположена магнитола. Однако если поверхность плоская то использовать фанеру может быть удобно, это дешевый и легко обрабатываемый материал.

Изготовление основы из стеклопластика (как сделать читайте ) тоже трудоемкий процесс, поэтому как я уже говорил, использовать «родную» деталь в качестве основы для будущей рамки является наиболее предпочтительным вариантом.

2. Примеряем магнитолу.

Далее необходимо определиться как у нас будет стоять магнитола, для этого необходимо примерить её в реальных условиях. Нужно подогнать угол установки, чтобы экран магнитолы был хорошо виден и не бликовал на солнце, нужно учесть свободное место позади магнитолы для того чтобы провода после установки поместились. Если вы сразу не учтете все нюансы то потом будет поздно.

На этом этапе неплохо изготовить крепление для магнитолы, если магнитола будет крепиться к приборной панели а не к рамке. Если аппарат будет крепиться к самой рамке то учитывайте нагрузку от веса магнитолы при тряске автомобиля — делайте рамку крепче.

Для того чтобы изготовить переходную рамку нам будет нужна не только основа но и ответная часть. Лучше всего в этой роли получается использовать шахту от магнитолы (особенно если мы ставим 1 din магнитолу) или пластиковую рамку, которая идет в комплекте с магнитолой.

Вот в данном случае мы изготавливали 2din рамку для VW Golf из заводской 1-дин с карманом. Карман был выпилен, пластиковая рамка из комплекта магнитолы была вклеена в основу:

3. Создаем форму.

Итак у нас есть основа, в виде родной детали или стеклопластиковой основы (про неё читайте ).

Мы расположили ответную часть (рамку магнитолы, шахту, деревянную панель и т.п.), которая будет сопрягаться с магнитолой относительно основы. Теперь необходимо закрепить эту ответную часть чтобы она не двигалась пока мы будем создавать форму. К сожалению, фото об этом этапе изготовления переходной рамки у нас не осталось, поэтому будем использовать фото изготовления подиумов, все равно технология одинаковая:

На фотографии к стеклопластиковой основе на стойках закреплено кольцо под динамик. Конечно, в случае изготовления переходной рамки стойки можно взять и поменьше но суть остается.

В примере с Mazda 6 мы закрепили металлическую шахту от магнитолы к пластиковой основе саморезами:

Затем берем хорошо тянущуюся ткань и обтягиваем то что получилось, чтобы создать форму. В качестве ткани можно взять простые женские колготки (с большой плотностью) или акустическую ткань (радиоткань). Главные требования к ткани — чтобы хорошо тянулась и была достаточно тонкой, чтобы хорошо пропитывалась полиэфирной смолой.

Если у вас основой является «родная» пластиковая деталь то с большой вероятностью полиэфирная смола не приклеится хорошо к пластику, поэтому заранее обработайте поверхность пластика грубой наждачкой, обезжирьте. Ткань лучше тоже дополнительно закрепить на пластике, например скобами из мебельного степлера или супер-клеем, иначе велика вероятность того что после затвердевания ткань отвалится от пластика, а нам этого точно не хочется.

Ткань аккуратно натягиваем на детали, чтобы получилась форма. При определенной сноровке можно получить очень красивые формы. Затем тщательно пропитываем ткань полиэфирной смолой, следим чтобы она хорошо приклеилась к деталям. Вот как это выглядит на примере подиума:

Ждем пока полиэфирка высохнет и накладываем несколько слоев стекломата для жесткости. Я рекомендую использовать именно стекломат, т.к. он гораздо охотней принимает форму чем стеклоткань, да и стоит дешевле. Стеклоткань хорошо использовать на больших и плоских поверхностях, а в нашем случае стекломат с небольшой плотностью, например 300гр/м². Советов по работе с полиэфирными смолами и стекломатом очень много в интернете, поэтому я не буду здесь их повторять. Еще раз повторю только то что полиэфирная смола плохо клеится к пластику, поэтому нужно сделать его максимально шершавым, чтобы смоле было за что держаться и лучше закрепить ткань дополнительно скобами или еще как-нибудь. В перерывах между слоями неплохо было бы примерить то что получается на место в автомобиль, дело в том что при высыхании деталь может «повести», и придется все переделывать. Особенно аккуратно обращайтесь с тонкими пластиковыми рамками — не перетягивайте ткань.

После того как вы набрали требуемую толщину (а она зависит от того какая механическая прочность нужна в итоге, например будет ли магнитола крепиться к рамке), мы обрабатываем поверхность наждачной бумагой и шпаклюем. Вот что приблизительно мы должны получить:

4.Завершение

Теперь нужно придать рамке завершенный вид. Есть несколько вариантов того как это сделать. Во-первых в голову сразу приходит обтяжка винилом или алькантарой. Карпет не подойдет для этой цели потому что он слишком толстый и при эксплуатации будет загрязняться. Алькантара гораздо лучше, ну а с винилом («кожзамом») вообще все понятно. Не забудьте хорошо прокрасить грунтом детали перед тем как клеить покрытие.

Второй вариант — покраска. Это сложнее но получиться может красиво, особенно если красить под лак.

Третий вариант — оклейка пленкой. Есть много вариантов пленок которые хорошо тянутся при нагревании, есть и фактурные — похожие на пластик салона.

Вот так выглядит в итоге переходная рамка на Мазду 6, а тут можно купить готовую: http://caraudio.in.ua/ . Стоит ли заморачиваться с изготовлением когда можно купить? Вам решать.

Вот так выглядит готовый вариант на Nissan 350Z.

Многие автолюбители во время замены штатного проигрывателя на новую автомобильную магнитолу сталкиваются с такой проблемой, что декоративная переходная рамка немного большего размера чем магнитофон, и после установки проигрыватель смотрится на центральной консоли, как какое-то инородное тело. Поискав в сети способы решения данной проблемы, из всех возможных вариантов мной был выбран способ изготовления переходной рамки своими руками из холодной сварки.

Чтобы начать роботу нам понадобятся следующие материалы:

• Холодная сварка (количество зависит от размера рамки, которую вы будете делать).
• Наждачная бумага № 40, 120, 340.
• Малярная лента, пищевая пленка.
• Акриловая грунтовка спрей, шпаклевка двух компонентная для пластика.
• Грунтовка, краска, растворитель (обезжириватель)

На этом процесс изготовления переходной рамки окончен вам остается только установить ее на свое место.

Утверждение, что любое бортовое устройство должно быть надежно и правильно закреплено, банально. Обычно универсальная арматура входит в комплект поставки, а штатные устройства подразумевают аналогичное исполнение с заводскими элементами.

Проблем с монтажом аудиоустройства обычно не возникает из-за приспособлений, имеющихся в комплекте. Но всегда бывают исключения, универсальные крепления магнитолы смогут помочь, когда нужно установить не штатную модель на автомобиль с пробегом, и сделать это самостоятельно.

Универсальные комплекты обеспечивают простую инсталляцию своими руками, но не всегда могут обеспечить необходимую надежность и конструкционную защиту вашей магнитоле.

Краткий обзор вариантов крепления

В продаже можно встретить несколько вариантов приспособлений для 1 din и 2 din, включая модификации модульного типа, представляющие собой законченные решения. Самым современным, конечно, является роботизированный лифт, включающий в себя движущие элементы. Этот вариант нельзя считать общедоступным. В большинстве случаев используются хорошо зарекомендовавшие себя способы.

Монтаж к торпедо

В некоторых автомобилях с целью обеспечения надежности монтажа аудиосистемы и отсутствия рисков выхода из строя, в результате вибрации, монтаж проводится к торпеде, то есть к силовой арматуре автомобиля. Вся торпедо держится на трубе, к которой фиксируется с помощью специализированных уголков. Такой вариант монтажа практикуется в ряде премиальных автомобилей, например, Тойота, Мазда и другие. Продуманная силовая конструкция, в свою очередь, обеспечивает бесшумность салона.

Вариант «силового» крепления медиасистемы дополняет стандартную шахту, но установщики нередко убирают эти самые «силовые» уголки и устанавливают магнитолу только на «легкой» арматуре шахты. Данный вариант нельзя считать надежным и рассчитанным на экстремальную езду и небольшие дорожно-транспортные происшествия, в результате которых может быть повреждена аудиосистема.

Где найти необходимые запчасти? В каталогах запасных частей к вашему автомобилю, например, номера уголков для Тойота Карина следующие — 86211-20330 и 86212-20320. Примерно это выглядит так, как на фото. Аналогичным образом реализовано жесткое крепление для 2 din магнитолы.

Монтаж с помощью шахты

Монтаж магнитолы 1 и 2 дин с помощью шахты без дополнительной фиксации практикуется АвтоВАЗом. В основном принято крепить устройство к центральной консольке с помощью шахты. В свою очередь, медиасистема оказывается закреплена обычными пластиковыми защелками. Это так называемая безвинтовая арматура, применяемая также в Лачетти. При всем удобстве инсталляции, оказывается, что, по сути, устройство висит и не может выдержать даже небольшую ударную нагрузку. При этом имеет вес девайса около 1 кг.

Результат подобного монтажа понятен без дополнительных объяснений, вдобавок такая инсталляция может еще повредить (банально разломать) переднюю консоль. Большинство автомобилистов не задумываются, зачем сделаны дополнительные отверстия в корпусе автомагнитолы по бокам.

Они сделаны именно для качественного монтажа 1 и 2 дин к торпедо, с помощью уголков описанных в первом варианте. Это заводские крепления, дополняющие стандартную шахту или рамку. Их можно приобрести в автомобильных магазинах. Некоторые поставщики продают их как кронштейн крепления магнитолы. Но это неправильная трактовка, кронштейн и рамка представляют собой похожие способы монтажа, при этом отличные от описанных.

Варианты «легкого» монтажа могут привести к тому, что устройство просто треснет в нескольких местах. И это произойдет именно из-за особенностей непродуманной крепежной арматуры.

Проявляется недостаток монтажа без жесткой фиксации сначала в виде посторонних шумов. Затем лопается и консоль. Если вы хотите избежать этого, прикрепите автомагнитолу изначально правильно, как это предусмотрено производителем.

Корзина и другие варианты крепежной арматуры шахтного типа

Шахта, корзина, рамка на 1 din и двухдиновые версии представляют собой модификации шахтного монтажа. Но как уже говорилось выше, далеко не все конструкции обеспечивают необходимое жесткое положение автомагнитоле, которое ее убережет от повреждений в момент удара и езду по неровным дорогам. Производители оригинальных запчастей и реплик предлагают различные комплекты, в том числе, состоящие из нескольких дополнительных частей, собирающихся в единый крепежный модуль.

О безвинтовой инсталляции на 1 и 2 дин, реализуемой, например, Лачетти, говорилось выше. Это очень удобно при самостоятельной установке, но не обеспечивает жесткость конструкции. Универсальные решения с гарантированной надежностью используют монтаж на защелки и дополнительный крепеж уголками к силовой арматуре.

Проблемой конечного владельца автомобиля становится то, что арматура для инсталляции устройств недостаточно продумана по своей конструкции. По этой причине лучше остановиться на рекомендованном производителем варианте монтажа. Причем это касается однодиновых и двудиновых версий. Во втором варианте (2 din) вес автомагнитолы может быть больше, качество сборки иногда хуже. Вероятность выхода из строя при вибрации выше.

Единственным способом обеспечить себе длительную работоспособность медиасистемы является использование варианта монтажа 1 и 2 din, предложенного производителем. Могут быть и исключения, например, монтаж аудиосистемы Kia Spectra на два кронштейна вряд ли можно назвать надежным. Двухдиновая автомагнитола без дополнительной фиксации не выдержит длительную скоростную езду.

Некоторые умельцы устраняют недостатки монтажа или отсутствия приспособлений своими руками, но это возможно только для людей, хорошо знающих конструкцию своей машины. Крепление 2 дин магнитолы всегда должно выполняться к силовой арматуре авто. Надежность безвинтовой инсталляции той же Лачетти можно отследить в отзывах автомобилистов.

Рамка 2DiN для магнитолы своими руками, вместо штатной Toyota Mark 2 110

Всем привет !
Долгое время смотрел на свою штатную магнитолу, которая занимала очень большое пространство, а толку от нее не какого.
По просторам интернета нашел некоторые вариантов замены магнитолы на Марк 2 (110), цены были порядка 15 тысячи рублей. Данный вариант меня не устроил т.к искал более дешевые решения.
На алиэкспрессе нашел не дорогую магнитолу. Обзоров на нее полно. За 2000 руб магнитола с такими функциями очень понравилась. Магнитолу купил тут: ru.aliexpress.com/item/Po…042311.0.0.3da233edAQDKq9
Заказ пришла быстро, отправка с России.
На следующий день: С утра пошел разбирать свою старую магнитолу
Долго описывать разбор штатный магнитолы не буду, есть видео в ютубе:

Принес магнитолку домой где спокойно не спеша начал работу.
Первым делом снял переднею панель магнитолы она на пазах, не чего сложного.

примеряем отмечаем пилим, вырезаем очищаем

Затем из оставшихся деталей находим относительно ровные и используем их в качестве краев рамок. Крепим на холодную сварку.

"временный ужас" примерил в машине

Затем холодной сваркой заполняем свободное пространство:

зачищаем шкуркой сравниваем с основной рамкой

Далее шпаклюем, шкурим, грунтуем, красим и полируем

Старые фишки от магнитол обкусываем, прозваниваем и соединяем
Помню единственное, что синий желтый ( постоянный +12), зеленый включение габаритов.
Но лучше прозвонить и соединить . ( обзоров в Ютубе очень много по подключению магнитолы)

Так же столкнулся с проблемой крепления магнитолы.
Забыл нафоткать … в двух словах: закрепил на старый каркас штатной магнитолы двумя саморезами.

Ну в принципе и все.

1

как самостоятельно изготовить рамку под магнитолу в автомобиль

Переходная рамка //////// Своими руками + Углеродное волокно (карбон))

Всем привет, работа по технической прокачки автомобиля движутся, не так быстро как хотелось бы, но идут. А сейчас я вам расскажу как я сделал индивидуальную 2DIN переходную рамку своими руками. После покупки и установке нового головного устройства, меня не устраивало большой зазор в панели,

штатная рамка не как не влазила в панель. Вопрос стал клином, что делать? Поискав по интернету что люди делают, так ничего и не нашел, было как то все убого. Думал, думал и придумал… И так начнем, берем силиконовую массу для снятия слепков применяется в стоматологии www.domplomb.ru/product/z…0ml-60mlzhermack-italija/ смешиваем зеленую массу с красным катализатором и быстренько заполняем зазор массой.

Через 2 минуты мы получили зелененький слепок переходной рамки.

Изготовляем прямоугольную форму из брусков дерева к пропорциям слепка (Фото 3), берем гипс медицинский, смешиваем гипс с водой и погружаем в гипс наш слепок, через 30 минут гипс застыл и извлекаем слепок, получается у нас матрица переходной рамки.

Наступил момент изготовление самой рамки, берем Протакрил-М www.dental-ural.ru/e-stor…N_ID=223&ELEMENT_ID=16475 служит для изготовления протезов в стоматологии, и это единственная пластмасса которую можно легко купить и проста работе. Необходимо сперва смазать всю матрицу специальным лаком который идет в комплекте,

далее смешиваем порошок с жидкостью и заливаем в нашу форму.

Разбиваем гипс и извлекаем нашу рамку, снимаем излишки и получили рамку.

Дальше шкурим, шпаклюем…можно покрасить, я решил наложить карбон.

Рамка магнитолы своими руками.

Рамка была сделана для моего автомобиля. БЖ ТУТ

И так, что мне понадобилось:

Старая заводская магнитола(использовал потому что она длиннее стандартной 1DIN)
Эпоксидный клей для пластика
Шпатлевка с волокном
Образив 80, 180, 240, 320, 400
Грунт
Краска
Лак(по желанию)

И так, что бы не заморачиватся очень сильно, я снял с родной магнитолы «морду»

Расковырял ее так что бы в нее поместилась новая магнитолка.

Далее отверстия по бокам магнитолы я проклеил молярным скотчем и с задней стороны залил клеем.

Затем все это я отшкурил и замазал шпаклей со стекловолокном. Шпаклевал раза 3.
После каждой шпаклевки, я пшикал краской для проявки дефектов уменьшая зерно абразива.

После 320 прокрасил серым грунтом в два слоя и опять пшикнул краской другого цвета что бы проявились дефекты.

Сошкурил мелочь 400 и в два слоя прокрасил базой. Через час покрыл 2 слоями лака.

UPD:
Первый слой грунта/база/лак брызгаем легким напылом. Второй слой жирный.
Если потечет, не переживайте! Подождите пару часов, сошекурьте и сделайте один тонкий слой.
Лак не более двух слоев. 3 слой может вызвать эффект мелких трещин и т.д.
Если у вас есть места где открытый пластик, используйте грунт для пластика.
Сушка между слоями 15-20мин при температуре воздуха +18 и выше.
Столик где будите красить, обрызгайте водой что бы пыль во время покраски не поднималась и не оседала на покрашенной детали.

Друзья, если что-то криво описал или не дописал, спрашивайте в коментах. Буду рад поделится инфой.

Переходная рамка своими руками часть 1 (пробный образец)

Всем доброго времени суток!
Вот и долгожданное лето, время отпуска =) Прекрасная возможность по колдовать покопаться в машине.
Одному из подписчиков я сказал, что расскажу в бж про все примочки установленные в машине при покупке. Но вышло так, что захотелось поставить достаточно функциональную и не плохую (даже я бы сказал лучше качеством чем стандартную) магнитолу из поднебесной (с торговой интернет площадки алиэкспресс). Но беда в том, что купленная ранее переходная панель не подходит. Она имеет посадочный размер 2din, но 2 дин европа и китай отличается на 2 мм. Из-за этих 2 мм резать рамку купленную за 4 тыс рублей (а на текущий момент её цена уже достигла 9 с копейками тыс рублей), мне стало как-то жалко. В итоге, начитавшись разных статей на тему переделок панелей под магнитолы, вдохновился на переделку своей.

Сразу кромсать фигурно вырезать свою рамку забоялся (вдруг эксперимент окажется неудачным, и я рискую остаться без родной музыки). В качестве донора была использована неисправная штатная магнитола, подареная очень хорошим знакомым. Так же были приобретены:
— холодная сварка 6 упаковок,
— шпаклевка эпоксидная 0.5 кг,
— эпоксидная смола,
— грунт для пластика,
— коронка(пила круговая),
— краска чёрная матовая,
— наждачная бумага ( р80, р140, 240.)
Фигурное вырезание и шлифование осуществлялось гравёром приобретённым еще очень давно по акции в Леруа Мерлене.

Далее фото отчет. Ксожалению драйв разрешает не более 20 фотографий =(

Изготовление рамки магнитолы. 1Din. Путь от нуля до 100%.

Не часто можно встретить инсталляции, где вспомогательное (но в большей степени основное) ГУ находится «поверх» штатного, но таковые все же встречаются. В массовых случаях ГУ прячется либо в бардачке, либо в замаскированном кармашке (бывшая пепельница и т.п.), но есть частные случаи, который не обошел нас стороной.
Речь пойдет об интегрировании в салон головного устройства, при этом не затрагивая штутное ГУ, и не выходя за рамки «приличия» (к чему это, узнаем позже). Максимально подробно распишем методику изготовления по матричной технологии (которой больше всего боятся 99% инсталляторов)

Что имеем: VW Touareg I-го поколения (рестайл), ГУ — Pioneer Carrozzeria ODR RS-D7RII. О подробностях инсталляции Вы сможете ознакомиться в рубрике «Наши инсталляции»: vw touareg Серьезный подход.

И так, помните выше я указал про «рамки причилия». прежде чем формировать дизайн рамки, естественно, был перерыт интернет,

В ходе «восторга» от увиденного решено импровизировать с формой, заранее согласовав основные требования и моменты, такие как:
1. скрыть ГУ от бокового обзора через лобовое стекло (безопасность выше всего),
2. защитить небольшим козырьком сверху,
3. максимально приблизить рельефность и плоскости к общему дизайну торпеды (козырек от приборов в счет не берется, т.к. это не симметричная деталь салона, но кое какие плоскости «запараллелены» с ней).
Какой материал нам потребуется:
Изготовление формы:
◦ Пластилин скульптурный — 1кг
◦ Скотч матярный 3М
◦ Защитные и маскировочные материалы (бумага, лента с пленкой и т.п.)
◦ Шпатели пластиковые, старые визитки, лезвие от конц. ножа
Изготовление матрицы:
◦ Гелькоут
◦ Полиэфирная смола
◦ Отвердители
◦ Стекломат 225гр
◦ Воск
◦ Расходки: перчатки, кисточки, растворитель
Изготовление детали:
◦ Гелькоут
◦ Полиэфирная смола
◦ Отвердители
◦ Стекломат 225-300гр
◦ Воск
◦ Расходники
◦ Грунт акриловый
Заранее была изготовлена мини-рама, основаная задача которой — являться силовой конструкцией. На 6 точках рама крепится к панели, таким образом надежно держит ГУ в нужном месте. Материал изготовления — металл. (P.S. на фото виднеется весьма бюджетный майфун. Это сделано не зря, т.к. марать и царапать D7RII — это преступление)

Рама и добровольное ГУ установлены в нужном месте. Все пространство в радиусе 100мм заклеиваем матярным скотчем, предварительно обезжирив поверхность. Так же малярным скотчем заклеиваем пространство рамы.
Внимание: лицевая панелька ГУ отстегивается, ее мы, естественно, снимаем, ОСТАВИВ ПЛАСТИКОВУЮ рамку, которую так же заклеиваем скотчем.

Заранее греем пластилин на батарее, дабы максимально плотно «залить» фундамент. Каждый слой максимально качественно вклеиваем в предыдущий, это не даст пузырей при прогреве и не провалится при застывании.
Основная масса пластилина нанесена, включая «черновые» канты и границы.

В таком состоянии рекомендую выдержать форму несколько часов, дав пластилину «остыть» и стать твердым.
После выдержки наносим еще слои теплого мягкого пластилина. Инструментами выводим плоскости, канты и линии, затем пальцами заглаживаем канты и убираем недочеты и лишние фрагменты.

Зовем зрителей и свидетелей, дабы утвердить форму и обнаружить неровности (Ваши глаза быстро привыкают к форме, а значит неровности заметить невозможно).
Внимание: после утверждения формы ее следует загладить, дабы обеспечить поверхность в матрице максимально гладкой. Для этого форму следует «погладить» пальцами, мокая в растворитель (не стоит этого бояться, вскоре руки легко отмываются любым моющим средством). Под действием растворителя, пластилин размягчает верхний слой, который как мастика затирает все ямки и риски.

Часть 2. Изготовление матрицы.
Пверхность формы подготвлена. Всю панель заклеиваем защитой (несколько слоев), на сидения накидываем чехлы и прочие элементы защиты.
Воском наносим тонкий слой, уделив внимание кантам козырька.
Гелькоут нанесен слоем в 1-2мм. После его выдержки пора ламинировать стекломатом и смолой. (условия выдержки гелькоута: если каснуться пальцем по поверхности, то должен остаться след, НО на пальце не должно быть пятна гелькоута. Если палец испачкан, то следует подождать еще некотрое время)
Для матрицы достаточно 4-5 слоев 225-300 стекломата. Основное внимание уделяем краям будущей рамки, там пузырей быть не должно (плохо скажется на матрице, а значит и на готовом зделии).
В таком состоянии (по месту) матрицу выжерживаем сутки, дабы обезопасить ее от незаланированного «искарёживания».

Часть 3. «Показать то, что скрыто». Рамка наизнанку.
Спустя сутки настает самое время отделить болван и матрицу от торпеды. На фото видно, что отделен весь пластилин и скотч.
Для удобства отделения пластилина его следует охладить. Поддевая колупаторами, он легко отстает (но не весь. в контактном слое остается немного фрагментов). Затем можно нагреть (не слабо) и стереть ветошью фрагменты и прочистить канты и углы.

На первый взгляд матрица вполне подходит для формирования в ней изделия, но есть одна закономерность: «чем лучше и ровнее подготовить поверхность матрицы, тем меньше возни будет с изделем» (лучше лишнее переточить на матрице, т.к. есть возможность вернуть формы благодаря шпатлевке. На готовом изделии шпатлевка не к месту, иначе не было бы смысла от матрицы (классический колхоз, так сказать).

Часть 4. Формовка изделия в матрице.
Последующее описание наглядно демонстрирует методику формовки изделия в матрице. Подобная технология используется не только в мелком производстве (будь то обвесы или капоты), но и в заводском-массовом (кузовные паели тяжелых грузовиков, лицевая часть автобусов, корпус катеров и яхт, самолетостроение и все что нас вообще окружает. Разница лишь в том, что гелькоут, стекломат и смола подаются через пульверизатор, и для существенного упрочнения матица имеет возможность откачки воздуха (в народных методах используется вакуумный пакет).
Наш случай до безобразия прост, никакого пульверизатора и вакуума, все в «домашних» условиях.
И так. До сегодняшнего дня матрица была покрыта грунтом. Грунт, естественно, подвергся замывке наждачкой (номинал 240-320).
Последовательность действий подготовки и формовки:

1. Обезжиривание поверхности матрицы
2. Нанесение и втирание разделительного слоя (я использую специальный воск). Сперва втираем воск пальцем, затем растираем ветошью (нет ничего лучше, чем кусок карпета). Первый слой следует выдержать пол часа. Затем еще пару слоев с промежуточной выдержкой.
3. Нанесение гелькоута в матрицу. Щедро проливаем углы и канты, а так же козырек (его потом стоит подточить, т.к. в матрице этого сделать не удалось (даже мизинец не залез туда). Слой гелькоута 1-2мм, в козырьке 2-3. НА фото гелькоут не равномерный, но спустя время он растечется.
4. Выдерживаем гелькоут до состояния «тыкнул пальцем — след остался, а палец чистый»
5. Ламинирование стекломатом. В углах следует проложить четко-отрезанные куски, в остальных местах советую уложить «рваные» куски (их проще связать друг с другом и добиться равномерности и плавных границ). Не стоит набирать толстый слой в будущих местах контакта с панелью, иначе лишнее придется сточить. Побольше кладем в козыек и на большую плоскость.
6. Выдерживаем формовку минимум сутки.

В данный момент изделие выдерживается в матрице при температуре 15 градусов. Завтра предстоит отделение и подгонка по месту. Впереди еще много подходов, как например: установка креплений-связок с металлической рамой, и, если потребуется, изготовление площадки уже на панели, дабы места контакта были максимально равномерные.
Спасибо за внимание!

Часть 5. Торжественный момент. Примерка изделия. Первоначальная обработка.
Как отделить изделие от матрицы: Краткий экскурс
Наверняка все помнят, что разделителем являлся воск? Этот факт не означает, что изделие «выпрыгнет» вам на руки. Тут стоит потрудиться и схитрить.

Напомним что было:
◦ Из пластилина слеплен болван будущей рамки
◦ Поверх болвана сформирована матрица
◦ Матрица подверглась обработке
◦ В матрице вылито изделие

Что на данный момент:
◦ Изделие отделено от матрицы.
◦ Болгаркой отрезаны черновые границы
◦ Наждачкой доведены границы и стыки
◦ Дримером пропилено черновое отверстие под панель ГУ.

Что предстоит в ближайшее время:
◦ Изготовление основы (которая будет примыкать к панели торпеды)
◦ Связка основы и рамки
◦ Доработка и подгонка окна под панельку ГУ
◦ Покраска
◦ Установка

Поверхность изделия по прежнему в гелькоуте, канты козырька не выведены.

В ближайшее время работы над рамкой будут продолжены. Не переключайтесь

Апнемся! Краткий анонс или «за пару шагов до финала».

Статус на данный момент: спроектированы и готовы основные крепления, готовы контактные площадки («рамка->пластик торпеды»), ювелирно вырезано «парадное окно», гордо прячущее недра ГУ, оставив только лицевую панельку «На показ» (то есть вне поля зрения даже стоковая окантовочная пластиковая рамочка, вернее ее вовсе удалось избежать).

Тизером опишу алгоритм установки предстоящей конструкции:
1) Установка «анатомического» металлического каркаса в недра торпеды (в то место, откуда снят штатный бардачок) и фиксация его на 8 точек
2) Установка металлической шахты, ее фиксация в каркасе
3) Установка и подключение головного устройства, фиксация ГУ в шахте
4) Установка изготовленной рамки на крепления (крепления фиксируют стеклопластиковую рамку на металлическом каркасе и на пластике торпеды)
5) Гордое «вщелкивание» лицевой панелький ГУ и вуаля

Крепления/демо-покраска/проверка/примерка…готово. нет. Это лишь концепт=)
И так, все уже вкурсе о чем идет речь
Поговорим о крепежах и о некоторых моментах.

Часть 1. Шаг перед изготовлением креплений.

Для того, чтобы рамка «села» на панельку максимально плотно, а зазоры напрочь отсутствовали, следует проделать следующую работу:
— Поверхность торпеды оклеиваем защитным скотчем (в 1 слой, минимум нахлестов и складок).
— Наносим воск (дабы не отрывать готовый продукт с силой/треском/скрипом)
— Разводим шпатлевку (волосянка микро-фибра от Новол)
— наносим слой шпатлевки на торцы рамки и на торпеду, равномерно и стройной полосой
— прислоняем рамку на торпеду, максимально вдавив ее по месту «прописки»
— излишки выдавленной шпатлевки убираем пальцем, загоняя некоторую часть обратно (а вдруг пузырь)
— выдерживаем и снимаем спустя время. Обтачиваем лишнее.

Данная операция дает 100% соответствие контактных частей. Теперь рамка не трется острыми торцами, а как родная лежит на контактных поверхностях.
Если сомневаетесь в проделанной работе, либо смущают неровности, то следует повторить процесс, но уже с мягкой шпатлевкой. Последовательность та же.

Часть 2. Изготовление и подгонка креплений.

Принцип креплений такой же, как и у большинства креплений штатных панелей салона — покер/п и с т о н (распознает как мат, удивительно) или фиксатор, а реже и то и другое (такой идеей и воспользуемся).

За основу взяты «левые» покера/клипсы/п и с т о н ы, по мне все эти приблуды (по 5р) именуются «п и с т о н». С «мамой» и «папой» (тобишь приёмная/стационарная и приемная/подвижная часть).
На фотографиях виден лишь демо-вариант этих креплений, в дальнейшем они будут легко заменяемыми (то есть («папа»)подвижная часть будет заменяемой (механические повреждения еще никто не исключал, а так же «усталость материала»). Из стеклопластика отлита удерживающая деталь, временно приклеена «термо-п и с т олетом».
(«мама»)Приёмная часть вдета в металлический каркас.

2-х креплений тут мало, а лишние просто некуда вживить, поэтому берем банальную идею креплений большинства панелей салона — фиксатор, он же зажим/уплотнитель (много синонимов).
Повторяем процедуру оклейки скотчем, но уже в другом месте. Закидываем волосатой шпатлевкой, её же мажем на соответствующую часть рамки. Прижимаем, и спустя время получаем естественный нарост, соответствующий тому пространству, которое и нужно было заполнить, дабы «зажать» рамку в нужном месте.

Этого вполне хватает для обеспечения неподвижности и надежной фиксации рамки, и в то же время этот метод крепежа позволяет проникнуть к проводке ГУ и т.п.

После этих процедур рамка обработана наждачкой, загрунтована и покрыта проявочной краской. Воспользуемся моментом и посмотрим как она сидит в своем законном месте. По-моему Nicely

Самодельная панель для автомагнитолы своими силами

Самодельная панель для автомагнитолы

Самодельная панель для автомагнитолы делается своими руками. Такая панель для автомагнитолы или рамка, как ее называют, поможет установить любую модель автомагнитолы, независимо от того, подходит она или нет.

Несколько вариантов

Панели съемные для автомагнитол

Сегодня и в магазинах предлагается большое количество разнообразных рамок для автомагнитол, но такое положение дел не спасает. Дело в том, что заводская панель не всегда плотно и хорошо входит на место, а это, в свою очередь, порождает другие проблемы.
Приходится делать следующее:

У каждого из вышеприведенных решений есть, как недостатки, так и преимущества.

Новая магнитола

Примечание. Учитывая большую стоимость оборудования, подход этот не совсем оправдан.

Примечание. Как ни странно это будет звучать, но и такое решение не всегда проблему способно устранить. Дело в том, что, если рамка встанет, это еще полдела. Автомагнитола должна будет хорошо состыковаться с местом установки, а этого добиться удается не всегда.

Отдельная переходная рамка

Съемные панели для автомагнитол схема

Примечание. Карман рамки – это специальная пластмассовая коробка, открытая с обеих сторон. С одной стороны сюда вставляется лицевая панель устройства, а с другой – подводят внешние провода. Только цена рамки с карманом больше, чем стоимость простой рамки переходника.

Своими руками

Панельки для автомагнитол

Процесс изготовления

Изготовление панели на автомагнитолу

Итак, решили сделать панель своими силами. В данном случае, точно не прогадаем.
Итак:

Примечание. В некоторых случаях идеальным вариантом для донора рамки становится коробочка от старого DVD. Она подходит и по ширине (189 мм), и по высоте – (60) мм.

Примечание. Перед нами предстанет форма довольно грубая, требующая обработки.

Красим самодельную рамку

Примечание. Цвет для краски должен подбираться в зависимости от цвета торпедо автомобиля.

Устанавливаем панель на место

Преимущества и недостатки такого изготовления

Приведенная выше инструкция, если ее выполнять строго по пунктам, используя при этом еще видео и фото – материалы, даст ценную пользу. Зачем платить за услуги специалистам, цена на которые очень высокая, если все спокойно можно провести своими руками.

Самодельная панель для автомагнитолы своими силами

Самодельная панель для автомагнитолы делается своими руками. Такая панель для автомагнитолы или рамка, как ее называют, поможет установить любую модель автомагнитолы, независимо от того, подходит она или нет.

Несколько вариантов

Панели съемные для автомагнитол

Сегодня и в магазинах предлагается большое количество разнообразных рамок для автомагнитол, но такое положение дел не спасает. Дело в том, что заводская панель не всегда плотно и хорошо входит на место, а это, в свою очередь, порождает другие проблемы.
Приходится делать следующее:

• Либо покупать новую магнитолу.
• Покупать отдельную переходную рамку.
• Сделать собственноручно самодельную панель.

У каждого из вышеприведенных решений есть, как недостатки, так и преимущества.

Новая магнитола

• Когда пользователь приобретает, порою, дорогостоящую акустическую систему, а головное устройство не входит в приборную панель, либо входит, но болтается, приходится возвращать понравившуюся модель или менять.

Примечание. Учитывая большую стоимость оборудования, подход этот не совсем оправдан.

• В магазине при осуществлении покупки, надо заранее спросить про размеры. Простая линейка или рулетка поможет избежать ошибки и сразу определиться с выбором определенной модели.

Примечание. Как ни странно это будет звучать, но и такое решение не всегда проблему способно устранить. Дело в том, что, если рамка встанет, это еще полдела. Автомагнитола должна будет хорошо состыковаться с местом установки, а этого добиться удается не всегда.

Отдельная переходная рамка

• Даст качественный и надежный монтаж. Переходная рамка прикручивается к панели авто, а затем устанавливается автомагнитола. На сегодняшний день наибольшую популярность получили следующие типы рамок: отдельная рамка для автомагнитолы и отдельная рамка-карман для автомагнитолы.
• Особой разницы между ними нет. В первом случае приобретается просто рамка, во-втором – еще и карман.

Съемные панели для автомагнитол схема

Примечание. Карман рамки – это специальная пластмассовая коробка, открытая с обеих сторон. С одной стороны сюда вставляется лицевая панель устройства, а с другой – подводят внешние провода. Только цена рамки с карманом больше, чем стоимость простой рамки переходника.

Своими руками

• Третий вариант считается наиболее правильным, с любой точки зрения: будь она финансовая либо практическая.
• Такая панель даст возможность соединить друг с другом новую автомагнитолу любого размера(1 или 2 din) и типа с панелью машины.

Панельки для автомагнитол

• Кроме всего прочего, такая самодельная рамка не потребует вложения каких-либо финансовых средств, ведь все можно изготовить из подручных материалов.

Процесс изготовления

Изготовление панели на автомагнитолу

Итак, решили сделать панель своими силами. В данном случае, точно не прогадаем.
Итак:

• Для начала делается смесь для проведения шпатлевочных работ. Шпатлевку надо хорошенько замесить и дать отстояться нужное время (обычно минут 20).
• Лицевую панель защищаем чем-нибудь, к примеру, малярным скотчем или пакетом просто полиэтиленовым.
• Обматываем внутреннюю часть картоном, с целью зафиксировать прямоугольник, который и снимаем.
• Прикладываем лицевую панель, получая необходимый отпечаток.

Примечание. В некоторых случаях идеальным вариантом для донора рамки становится коробочка от старого DVD. Она подходит и по ширине (189 мм), и по высоте – (60) мм.

• После того, как наносим шпатлевку, ждем пока она полностью высохнет и станет очень прочной.
• Берем прямоугольник из картона и устанавливаем его строго по центру, получив, таким образом, своеобразную заготовку для заливки. Сам прямоугольник обязательно должен прилегать плотно, не то если останутся щели, в дальнейшем проблем не избежать.
• Покупаем эпоксидную смолу в ближайшем хозяйственном магазине.

• Приносим домой или в гараж. Ставим на огонь, чтобы растопить. Обязательно надо помешивать, чтобы получилась однородная масса без комочков.
• Заливаем полученную смолу в форму, которую заранее подготовили. Даем время остыть.
• Картон после этого снимаем.
• Затем из формы аккуратно достаем рамку для магнитолы.

Примечание. Перед нами предстанет форма довольно грубая, требующая обработки.

• Ставим форму в тиски.
• Берем напильник и шкурку с мелкой зернистостью. Начинаем процесс полировки до тех пор, пока не получим благоприятный внешний вид изделия.
• Подбираем после этого дизайн рамки. Другими словами, надо выбрать цвет краски, которой надо покрыть изделие.
  Только сначала рамку нужно будет обработать грунтовкой, а уже затем краской. Обязательно ждем, пока грунтовка высохнет, а уже затем наносим краску. В некоторых случаях, если один нанесенный слой краски не дает нужного эффекта, можно нанести дополнительно второй слой.

Красим самодельную рамку

Примечание. Цвет для краски должен подбираться в зависимости от цвета торпедо автомобиля.

• После этого остается только установить рамку на место.

Устанавливаем панель на место

Преимущества и недостатки такого изготовления

Приведенная выше инструкция, если ее выполнять строго по пунктам, используя при этом еще видео и фото – материалы, даст ценную пользу. Зачем платить за услуги специалистам, цена на которые очень высокая, если все спокойно можно провести своими руками.