Пропало давление масла 6G72 (Решено).
Доброго времени суток Уважаемые Драйвовчане. Давно не писал, скопилось много работы, а записи для БЖ появляются регулярно. Появляются либо волей несчастья, либо волей Вашего покорного автора.
И так одним из весенних радостных дней собрались мы вместе с супругой поехать прокатиться по нашему городу. И вот мы едем и радуемся теплой погоде и солнышку, как вдруг на светофоре мне с панели приборов начинает подмигивать аварийная лампочка давления масла. Сказать, что я был немного в состоянии а***ффекта, не сказать ничего. Быстро едем домой, загоняем этот коричневый кусок японского ****** металла. И начинается пора звонков знакомым мотористам, поисков инфы в интернете и судорожного подсчета денежных средств на которые мы можем попасть.
Для выяснения давления масла в моторе приобретен масляный манометр Измерит Самурай (550р.)
Каково было мое огорчение когда давление в моторе было на прогретом двигателе на холостых 0,3 кгс/кв.см., а на оборотах 3500т. всего 1.1 кгс/кв.см.
Заводские параметры: на холостых — не менее 0.3 кгс/кв.см., на оборотах 3500 от 3 кгс/кв.см. до 6 кгс/кв.см.
На холостую. 
Обороты 3500.
Да и вот тут меня постигла дикая печаль и уныние.
Но как говориться ничего непоправимого не бывает.
Поехали искать причину.
Для начала:
1 забитый маслоприемник (лучший вариант),
2 дохлый маслонасос (вариант на 10т.р.),
3. капец ДВС — гарусный смайлик.
Для выявления первых двух проблем необходимо скинуть поддон картера. Сказано сделано подумал я. Че там снять поддон, пол часа делов. Но когда спустился под машину, был немного расстроен. Для начала поддон я даже целиком не смог увидеть, мешала балка переднего моста и собственно сам мост.
Отложил демонтаж на следующий день.
С новыми силами приступаем:
Далее фотоматериал с пояснениями.
Откручиваем болт крепления самого моста к балке (ее на фото уже нет), и откручиваем два болта самой балки (держит мост). 
Подставляем домкрат под мост дабы он не убежал куда ему не следует. Как оказалось мост не упадет, он будет лежать на приводах. Но чтобы он не бухнулся на привода, ставим домкрат и потихоньку (дададад, с ноги) потом опустим его. 
Откручиваем такие же болты справа и еще скидываем кардан.
Забыл написать, что прежде чем раскручиватьмост, необходимо скинуть выхлопную систему. Я открутил от выпускных коллекторов и все стало доступно и удобно. Обязательно когда будем ставить, сначала мост, потом выхлоп. Естественно я сделал на оборот и потом крутил кардан к мосту через такую погибель (((.
Скидываем стартер, там всего два болта. Еще очень интересное решение прикрутить поддон картера к колоколу коробки. смотрите там еще три очень неудобных болта снизу колокола. 
Вот они три болтика (ну отверстия в данном случае). Это уже со снятым поддоном (забежал вперед блин). 
Чтобы поддон вышел, нужно как можно сильнее увести передний мост в сторону переднего бампера. Я это делал очень аккуратно (с ноги его херанул, он у меня и подвинулся как надо). Только тогда картер снимется. 
Так выглядит мой (мотора) коленвал. Криминального ничего нет. Отложений тоже нет. 
Картер немного загажен, но совсем не критично. 
Но когда я увидел маслоприеник это УЖАС! Через него не то что масло плохо проходило, через него воздух не шел. Я в ступоре. Что это вообще такое. Масло я за 10т.км. поменял уже два раза. Попробуем сменить масло и залит ENEOS. Товарищ лестно о нем отзывался (у товарища L200). 
Очищаем маслоприемник, до вот такого состояния. 
Драим картер. Как новый. 
Вот это было в маслоприемнике. Это не стружка. Это как шкварки масляные что-ли. Я ХЗ что это. 
Для установки маслоприемника нам необходима вот такая прокладочка (80руб.) Можно и с паранита вырезать, но я ждал фильтр и поэтому подождал и ее. 
НУ собственно и фильтр. Естественно масло старое на помойку вместе со старым фильтром.
Все собираем, поддон как и с завода сажаем на герметик (прокладки в оригинальном каталоге НЕТ). Герметик использовал VICTOR REINZ REINZOSIL +300C.
Оставляем на ночь сохнуть, хотя герметик схватывается уже в течении пары часов.
Ну и собственно фоточки замера давления масла. Есть и видео, но нет смысла заливать.
На прогретом двигателе на холостых оборотах. 1.8 кгс/кв.см. 
На оборотах 3500 стрелка легла на ограничитель выше 6кгс/кв.см. Вот это я понимаю показания манометра.
Все моя душа и тело спокойны, только руки болят. Машинка продолжает меня радовать.
Всем спасибо и удачи.
ФОРУМ МОТОРИСТОВ
Сама шлифовка ГБЦ несоосность в постелях создать не может, если только ее как-то совсем уж кощунственно сделали.
Если же бошки до шлифовок были уже кривые, то — да, шлифовка несоосность не устранит.
Из косяков шлифовки по нашему опыту бывает следующее:
а) убитый стол, от которого идет базирование, который шлифовали сто лет назад и он уже давно умер в плане плоскости
б) кривые призмы разной высоты, от чего плоскость в итоге хоть и есть, но она не параллельна столу
в) башка при посадке на призмы не базируется в параллельную столу плоскость — тогда если «а» и «б» идеальны, то просто идет съем большего слоя металла, чем можно было, а если с «а» и «б» есть проблемы, то тогда опять же полный шандец
г) станочник/мастер/моторист перед шлифовкой не измеряет соответствие фактической высоты башки нормативной, т.е. башка еще до этой шлифовки может быть уже конкретно запиленная, без запаса. А тут ее еще уханькивают.
И есть еще куча подлянок уже узкотехнического свойства, связанного с самим процессом и местом и исполнителем шлифовки.
С давкой масла — чудес не бывает, поле поиска ясно, надо тупо поочередно все перекопать.
Датчик давления масла на двигателе 6g72
Датчики давления масла MITSUBISHI PAJERO I
- Количество соединений: 1
- Тип крепления: фиксированный с помощью болтов/шурупов
- Красный цвет
- Давление переключения [бар]: 0,4
- Комбинация функций переключателя: устройство размыкания контактов
- Размер резьбы: 1/8 ГАЗ
- Ширина раскрытия ключа: 24
- Номинальное напряжение [В]: 12
- Номера OE: MD138994, MD138993, MD021567, MD021566, MD017430
Датчики давления масла MITSUBISHI PAJERO III
3.2, 3.2D 4WD (V78W, 3.2 DI-D (V68W, 3.5, V68W), V78W), Di-D
- ОЕ номера: 9475021030, MD138993, MD021566, MD017430, MD001483
3.2, 3.2 D 4WD (V78W, 3.2 DI-D (V68W, V68W), V78W), Di-D
- Количество соединений: 1
- Тип крепления: фиксированный с помощью болтов/шурупов
- Красный цвет
- Давление переключения [бар]: 0,4
- Комбинация функций переключателя: устройство размыкания контактов
- Размер резьбы: 1/8 ГАЗ
- Ширина раскрытия ключа: 24
- Номинальное напряжение [В]: 12
- Номера OE: MD138994, MD138993, MD021567, MD021566, MD017430
Датчики давления масла MITSUBISHI PAJERO IV
3.0 4WD, 3.2 DI-D, 3.2 DI-D (V88W, 3.2 DI-D 4WD (V98W, 3.2 DI-D 4WD (V98W), 3.2 TD 4WD, 3, 8 V6, 3.8 V6 (V87W, V88W), V97W), V98W)
Датчик давления масла на двигателе 6g72
Исследовать Давление переключения [бар]: 0,30
Размер резьбы: 1/8 × 28 BSP Исследовать фиксируется болтами / винтами
Количество подключений: 1
красный
Давление переключения [бар]: 0,4
Устройство ЧПУ Исследовать Количество полюсов: 1 Исследовать Исследовать Размер резьбы: 1/8 ГАЗ
Давление переключения [бар]: 0,4 Исследовать Давление переключения [бар]: 0,3
Размер резьбы: 1/8 × 28 BSPT
Устройство ЧПУ Исследовать
Mitsubishi Pajero / Expeditionis Tractoris › Бортжурнал › Замена датчика давления масла, Порядок в проводке ч.1
Иногда начинал выходить из строя датчик давления масла,
при включении включаю зажигание, иногда загорается сигнальная лампа
датчик давления, а иногда и нет. Может в проводке бардак,
но я все равно решил купить новый оригинальный датчик:
Датчик давления масла MC840219 — 4.500 тн. (14$)
И вот какой нам вид представляется:
Крепкие электрики копались в проводке. Вы должны это исправить.
Снимаем старый датчик давления масла:
В этом нам помог начальник в 26 лет.
Нанесите герметик на новый датчик:
Дать герметику высохнуть около 30 минут, разместить датчик:
Заботимся о проводке, начинаем снимать сопли и распутываем жгут:
Провода на концах затвердели и изоляция нарушена, разрежьте провода там, где
они все еще целы и гибки. А подключенные сегменты выбрасываем, оставляя только родные потоки.
Вместо разъемов обжимаем наконечники:
Делаем удлинитель для датчика давления масла:
Подключаем обжатые наконечники к датчикам:
Думаю, по фото принцип понятен, ни закруток, ни наростов колхозных разъемов.
Где находится датчик давления масла на двигателе 6g72
Мужчина загнал машину в ремонтную зону и все — его попросили подождать в другой комнате, чтобы не мешать творческому процессу ремонта машины».
Через несколько часов машину вывели на улицу.
Они подняли руки: «У вас странная машина! Вдруг она у вас заработала как-то совсем не так. «.
Это называется: «Перенести стрелки немедленно».
И по факту: на приборной панели ярко и стойко горел баннер CHECK, двигатель работал с перебоями, вот-вот заглохнет, даже завести невозможно: «рывками» и глохнет.
Заказчик знал, какие винты нужно «затянуть», чтобы «добавить оборотов», что он и сделал.
Я пошел домой и «сидел» на мобильном телефоне, звонил друзьям и в магазины, чтобы заказать «мозги» для моей машины, потому что в этой «услуге» они были «обречены».
Сказали, что «все перепробовали, заменили несколько« Maf »(датчик массового расхода воздуха), установили« явно работающий от рабочих машин », но неисправность осталась. «.
Самый простой и легкий способ сделать это — сделать беспомощный жест, сочувственно кивнуть, взять деньги за «диагностику и попытки оживить мертвую машину» и поприветствовать покупателя.
Здесь главное не забыть «деньги забрать».
А там «трава не растет».
Сталкивались ли вы с такой «репарацией»?
Вы согласно киваете головой.
Все правильно. Потому что сейчас найти «нормальную» диагностику так же сложно, как и много лет назад.
Нет, они не «вымершие».
Но их мало.
Буквально единство.
Точнее расклад будет таким: «Диагностика для нескольких сотен мастеров».
Система самодиагностики «заговорила» о неисправности датчика массового расхода воздуха .
Фактически, на первый взгляд, этот датчик был «мертвым»: когда мотор переключился на ХХ, и сканер, и подключенный к нему осциллограф показывали «ноль герц», хотя на холостом ходу оно должно быть около 30-35 герц.
фото 1 — предопределенный «виновник».
Да, изначально все «упиралось» в этот датчик, потому что все указывало на его неисправность.
А вдобавок обнаружилась интересная и довольно странная схема, которой быть не должно: соединение датчика массового расхода воздуха с датчиком положения дроссельной заслонки).
Если TPS был в положении ON, датчик массового расхода воздуха не работал.
Но достаточно было немного прикоснуться к педали акселератора (сканер показывает: «TPS — OFF»), вроде — вот тут начинает работать датчик массового расхода воздуха!
И такой «закономерности» быть не должно.
Ну ни в коем случае датчик и этот датчик нельзя «связать» вместе таким образом, чтобы работоспособность датчика массового расхода воздуха зависела от положения педали акселератора .
Здесь была какая-то «непонятность», какая-то другая «зависимая закономерность» этих двух «устройств», но что — ?
Такая неисправность уже заинтриговала и Федор Рязанов уже не мог отказаться от проведения диагностики, хотя сколько времени это займет, сказать сложно, а люди в очереди на диагностику начинают скапливаться за воротами.
. Это третья подряд статья, в которой мы пытаемся немного порассуждать о принципах и методах диагностики.
В первой статье говорилось о Дмитрии Юрьевиче, во второй — об Александре Павловиче Чувилине, а теперь несколько слов о том, как Федор Рязанов «видит» диагноз.
Как и Чувилин, он тоже не любит спешить на работу.
Но любит копаться в «головне», то есть в таких машинах, с такими неисправностями, о которых приходится «ломать» голову.
Вот такой забавный случай: в автосервисе, где он работает и где еще не привыкли к его стилю работы, однажды захлестнула тихая паника: «Федора« сварили », его сбили машины, он не знал, что делать. «.
Действительно, возле ремонтного гаража было припарковано несколько машин.
Они остались стоять, но как это ни абсурдно звучит — «в ремонте».
Хотя капоты были закрыты и вокруг не было ни одного человека.
А Федор Рязанов в то время занимался боксом и другими автомобилями.
Вы были продлены? Точно.
Потому что «дымят» и ремонтируют:
«ЧТО-ТО НЕ РАБОТАЕТ? И мы остановимся, мы отойдем, и мы столкнемся с другой проблемой».
И это, нерешенное, мы пока оставляем «созреть» в уме.
«Пнуть» Клиента, раздражать его словами о «глубокой электронике» — нет, этого Федор никогда не делал и никогда не делал.
Да, в какой-то степени это иногда невыгодно: столкнуться с «головней», от которой уже отказались все мастерские, потому что это приносит примерно столько же денег, сколько запланированные «машины.
Но без такой работы это невозможно.
Потому что в этом случае не будет «мыслительной работы» и «поворот постепенно распрямится».
Конечно, можно только гадать, почему эту машину выгнали из полудилерской автомастерской.
Может, для «распрямления извилин»?
Любую неисправность можно «рассчитать и вылечить», для этого необходимо только одно условие: время.
Как и здесь.
Осталось только снять датчик массового расхода воздуха и подуть на него. И краем глаза посмотрите на показания осциллографа и тестера двигателя.
И что ты думаешь?
Датчик сработал. Полезно и стабильно.
Ну а дальше уже — «вопрос техники», как говорится.
Ладонь закрывает впускной коллектор и двигатель и продолжает работу.
Все правильно, причина банальна: «Стремление».
Когда сняли ГБЦ вот что увидел, посмотрите:
alt=»6g72_4.jpg» />
фото 2
— буквально «приклеили» остатки прокладки, пришлось «рвать». И та же «печать» (все правильно, писать это слово нужно только в кавычках) была такая:
А на фото ниже — увеличение, чтобы можно было увидеть «состав» этой «полоски»:
Скорее всего, это «что-то вроде паронита». И, скорее всего, — «универсальный паронит» марки ПОН, который буквально «рассыпался» от «вредных» воздействий, поэтому был нанесен «толстый» слой герметика:
С обеих сторон.
А для «надежности» поверхности ГБЦ и блока цилиндров часто смазывали герметиком.
А сейчас уже сложно сказать, в какой «автомастерской» так «поранилась» ГБЦ:
Молоть? Есть причина.
Новая прокладка ГБЦ оказалась на складе автосервиса АНКАР»:
, — и поставить на место старого.
Итак, уважаемые клиенты, смотрите и выбирайте автосервисы сами не по приметам, а по содержанию.
Вернее, по словам диагноста.
Примечание: «Описание паронита»
Паронит общего назначения применяется в виде прокладок различных размеров и конфигураций для герметизации плоских соединителей неподвижных соединений типа: «гладкий» со средним рабочим давлением не более 4 МПа; «Заглушка-паз»; «Выступ-депрессия» сосудов и оборудования, насосов, арматуры, труб, компрессоров, двигателей внутреннего сгорания и других агрегатов, работающих в различных средах.
Допустимые параметры при работе в различных средах:
Датчики давления масла MITSUBISHI PAJERO I (82-91 г.в.)
Bosch
0986345017 Датчик давления масла MITSUBISHI PAJERO I 82-91 ac
2,5 TD (L044G, 2,5 TD 4WD, 2,6 4WD (L042G), 3,0 i 4WD, 3,0 V6 (L141G, L049G), L146G)
для двигателей: 4D56 T, 4G54, 6G72 (SOHC 12V)
- Номера OE: 9475021030, MD138993, MD021566, MD017430, MD001483
Hella
6ZF007392001 Датчик давления масла MITSUBISHI PAJERO I 82-91 ac
2,5 TD (L044G, 3,0 V6 (L141G, L049G), L146G)
для двигателей: 4D56 T, 6G72 (SOHC 12V)
- Количество подключений: 1
- Тип крепления: на болтах / на винтах
- Красный
- Давление переключения [бар]: 0,4
- Функции комбинированного переключателя: контактное устройство NC
- Размер резьбы: 1/8 ГАЗ
- Ширина ключевой губки: 24
- Номинальное напряжение [В]: 12
- Номера OE: MD138994, MD138993, MD021567, MD021566, MD017430
Mitsubishi Montero Дровенваген › Бортжурнал › Давление масла 6G72
На последней гонке на холостых оборотах лампочка давления масла начала мигать. Особенно, когда включаешь обороты и обороты падают ниже 800. На лампочку, как говорится, тогда не было времени. Но потом, после интенсивной езды с горячим двигателем, когда агрегат работал на холостом ходу, я снова увидел мерцающую лампочку давления масла. Круглый прибор в кабине ни разу ничего не показал (замена датчика MD092660 на помпе не помогла) Я начал это понимать. Большое спасибо XOTTABU4 за регистрацию www.drive2.ru/l/7145709/
Оказалось, что масляный радиатор остыл. КАК ПРИДЕШЬ? Ошибка в моем случае была просто неисправным термостатом. Благо нашлась запчасть к масляному насосу Haloper. Он нагрел термостат феном примерно до 300 градусов, и он сдвинулся примерно на 10 мм, а мой нет. Также были перевернуты трубы от масляного насоса к маслоохладителю. Посмотрел у знакомого на Р2 Должно быть так: нижний от маслонасоса идет на верхний берег радиатора. Верхний шланг от помпы идет к нижнему берегу радиатора, у меня шланги не оригинальные поэтому их можно перепутать.
Принцип работы этой системы следующий:
При холодном двигателе масло поступает в два канала, т.е циркуляции по большому контуру нет, и масло не циркулирует через радиатор.
Когда масло нагревается, термостат активирует и закрывает байпасный канал, обеспечивая циркуляцию.
Нефть покидает один канал и возвращается в другой.
Заменил масло и фильтр. Масляный радиатор горячий. Лампочка горячего двигателя больше не горит. Двигатель безопасен, и я буду доволен его производительностью.
Еще заметил, что иногда дохнет двигатель. Обнаружил, что лопнул шланг регулятора давления топлива. Заменил белый силикон на вазик. Продолжить в следующих записях.
Нужна помощь, загорается лампа давления масла!
Также от предыдущего хозяина машина получила масло в двигателе Mobil1 10w60.
Знает ли фиговое дерево, почему оно такое толстое? Может потому что он через литр на тысячу пробок съел, может просто так. Поменял сальники клапанов, когда заменил ремень ГРМ и расход масла вообще прекратился.
Перед праздником я уже решил не менять марку и вязкость масла и поехал на Байкал с тем же маслом. Там на обратном пути поменял на такой же. Но то лето было, почему бы и нет, опять активные обгоны, двигатель должен был серьезно работать.
Зимой они мне кажутся толстыми, да и тут можно брать -25, -30, так что 10w для таких морозов довольно густые и слабенькие. Хотел собрать Mobil 5w50, но что-то в его таблицах морозостойкости совсем не устраивало.
Что ж, вспомнил о существовании Liqui Moly Molygen. Последняя машина была залита водой, и двигатель сильно загудел. И bmwservice.livejournal.com хвалит это. Снова с модификатором трения.
Короче я собрал именно этот Liqui Moly Molygen 5w40.
Ну и датчик давления масла установили сразу. Я считаю давление масла самой важной характеристикой двигателя, которую вам нужно знать.
Датчик был взят из советского автопрома — мм358 (ГАЗ, ПАЗ, УАЗ). Уже проверено временем, я надел пижер-двойку и хорошо поработал. Обидно за японские деньги, но всякие китайские xxxGauge живут не больше пары месяцев, этого уже нет :).
К этому датчику тоже привозят советскую стрелку, подбирают и продают. Просто круглый инструмент с черным фоном и белой шкалой. На видео видно, кому интересно.
Датчик установлен в проставке под масляным фильтром. Родной датчик Mitsu для аварийной лампы остается стандартным.
Указатель еще не установлен правильно, так как просто лежит на панели под стеклом.
Собственно значения давления на разных скоростях, кому интересно:
По крайней мере, получается что-то вроде одного. Немного, но я думаю, ты еще сможешь жить. Я рад, что в оборотах он сразу поднимается до значений, описанных в руководстве.
Если кто-нибудь прочитает это и знает, какое давление на его 6G72, я буду рад поделиться комментариями.
Вот лаконичная таблица (детальнее я не нашел) давлений Mitsu ServiceManul:
Пусто:> 0,29
3500 об / мин: 2,9-6,8.
Нужна помощь, загорается лампа давления масла!
Опции темы
Поиск по теме
Нужна помощь, загорается лампа давления масла!
Двигатель Pajero 6G72, предыдущий хозяин сказал, что меняли два года назад, видимо как новый
По симптомам ничего не курит, вроде есть желание.
но после пуска она две минуты проработает и давление масла включится, если подать газ, то лампа через некоторое время погаснет.
Масло залито Idemitsu 10W40.
Что делать? Замена масла? на 5W30 ?
какое масло на лето наливаешь? у нас жар.
Может ли масляный насос пошатнуться? какие раны у этого двигателя??
Подумываю выбросить поддон, если посмотрю, нет ли там грязи.
Попробуйте сначала заменить масляный фильтр, даже если индикатор погаснет сразу после запуска двигателя?
Для фильтрующих масел нет необходимости во всех этих предположениях. В первую очередь ищите регулярный сервис, где к вам будут подключать манометр и измерять реальное давление масла во всех режимах. Потом они скажут, что делать дальше. И только с этим подходом вы сможете глубже заняться заменой другого двигателя. Тогда и датчик давления тоже часто выходит из строя, возможно он. А может инопланетяне украли сжатие.
Сначала поменять датчик.
Это не помогает, это дорога к служению.
Возможная причина в редукторе давления.
PS: масло 5w30 будет еще тоньше.
После выхода двигателя на температурный режим, на холостом ходу подождать 2 минуты, лампочка загорится, газ гаснет.
Конфликт между маслом и маслом, езжу давно, это 10w40 Не хотелось чувствовать себя тоньше Тойоты, у меня до сих пор Камри, там 5w30 полно оригинала.
Двигатель Паджерика не дымит, тяга хорошая, расход газа 15-17, сам в шоке, нигде ничего не капает, под капотом сухо, только немного пыльно.
Говорят, поменяли двигатель с коробкой три года назад, раньше был 3,5 сейчас 3,0
Однако перед тем, как ехать в сервис, сниму поддон, посмотрю состояние, есть ли грязь или мелкие сколы, а вдруг будут вставки, а то эти сервисы все замерит по кругу, а я уже был через это.
Фильтр да согласен! Сам заказывал манн на Тойоту, и в магазинах все очень доволен, и все завалено сакурой, посмотрел, подул, кроме бумаги у меня ничего нет.
какой фильтр на паджерике стоит не знаю, думаю не много, но масло 1000р стоит 4 литра.
Вот интересный факт, в мануалах для японцев есть таблица по выбору масла, она стандартна для всех, там написано, что в жару надо брать масло 20W50, а на самом деле такого масла нет!
на банке на 5W30 SN пишут, что работает при любой температуре.
Лью 5W30 SN.
Пила 20W50, Luxoil стоит 350 руб))
Честно говоря, у меня было как минимум 15 машин, им 40 лет,
датчики никогда не выходили из строя, поэтому я не знаю почему.
Так зачем вы пришли сюда за советом, если сами все знаете? Вы не хотите проверять давление, вы не хотите менять датчик. Ну не знаю, пусть с горящей лампой день молотит, заклинит — моторчик поменяй, если не заклинивает — датчик поменяешь.
Мне не нужно бить!
Теперь, к чему вы меня пытаетесь заставить? Я уже прочитал много веток о том, как люди стоят за ними. У меня нет на это ни времени, ни желания.
Знаю много, но не все, если машина новая для меня, всегда стараюсь отписаться с форума, может у модели есть свои особенности.
Где в моих постах написано, что я не буду мерять артериальное давление? и не только масло, буду мерять расход.
тут первый ответ был грамотным, конечно фильтр надо в первую очередь поменять, а еще и масло, так как масло за 1000 руб, значит фильтр за 200 руб был установлен.
Они элементарно разрушают.
Причина, например, в увеличении скорости при трогании с места в холодную погоду.
Да и без морозов в прошлом на Марковнике, когда родной капельницу ставили новую, а не оригинал, чуть больше года хватило..
Снова поменял, снова та же картина.
тут первый ответ был грамотным, конечно фильтр надо в первую очередь поменять, а еще и масло, так как масло за 1000 руб, значит фильтр за 200 руб был установлен.
Как фильтр может повлиять в описанном случае.
Он может пропускать масло через себя или нет.
Свет не включается, когда холодно, а значит, фильтр пропускает.
Единственный дефект, который может быть в фильтре, — это не герметичность клапана, он проявляется в долгом горении лампы после запуска двигателя, если лампа сразу гаснет, фильтр работает.
Если на данный момент потребность в сторонней консультации еще не отпала, необходимо:
1) Заменить масло на обычное 10w40.
2) не помогает, значит поменять датчик давления.
3) если вы вернетесь в эксплуатацию, измерьте давление механическим манометром.
Если давления не хватает, разберите и прочистите клапан в кронштейне масляного фильтра, бывает, что под клапан попадает мусор и горячего давления не хватает.
Далее проверяется помпа и вкладыши.
если не сложно описать внешний вид мехового манометра, сколько он стоит и куда прикрутить?
мануала пока нет.
отобразить датчик указателя на панели,
на старых итальянцах видел, что там тоже давление теплоносителя.
Неплохо для внедорожника!
Хорошее масло 10w40 нет такого оригинала, какой стих?
с этими параметрами я видел только полусинтетику стандарта SM
до сих пор очень согласен, может хозяин прошлогодний давно не менял масло, а вот последний поменял, умел завод помыть и отстойник проехал на нем всего 3000 км, а вчера было такая жара как в печке)
Есть ли на изображении обозначения a и b, является ли один из них клапаном? где его искать в скобках?
После замены масла немедленно очистите его.
Изображенный клапан — 04353, хотя это спецификация P4, но принцип тот же для более старых.
Заливаю масло мобилом.
Манометр механический — это обычный манометр со стрелкой до 10 атм с трубкой или шлангом и переходником, обычно прикручиваемый для проверки вместо штатного датчика.
Это не похоже на шлам, поднятый маслом, потому что в этом случае сетка маслоприемника забивается первой и проблемы с давлением начинаются уже холодными
Последняя модификация Виктор74; 16.08.2014 в 13:25 .
Все правильно. Сначала проверьте давление на датчике. Если датчик давления не показывает мех, уже надо копать дальше.
На давление могут влиять фильтр, редуктор давления (что-то попало под него), масляный насос, маслоприемник и вкладыши.
Победитель! Фильтр имеет к этому прямое отношение. Если засран, значит пропускная способность элемента не 100% ИМХО.
Что ж, проверял на себе.
Если у меня точка давления падает с полутора до двух, то сразу меняю фильтр и масло. Немедленное давление, как обычно. (Я на самом деле писал это на Камазе) но работа двигателя, наверное, такая же, будь то дизель или бензин.
Если фильтр забит, перепускной клапан откроется, и масло пройдет через фильтр.
То же самое и в сильный мороз.
Масляные фильтры ВАЗ ЭКСПЕРТИЗА. Цирроз печени
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Масляные фильтры ВАЗ. Цирроз печени
Ведь у двигателя есть свой мозг — контроллер, нервная система — электрик, сердце — цилиндры, кровь — моторное масло. Репродуктивных органов нет, но обидно. Но у двигателя есть своя печень, короче орган, который используется для очистки организма: типичная свалка, свалка! Это масляный фильтр. И, к счастью, его можно и нужно менять при каждой замене масла: двигатель «цирроз печени» никуда не годится!
Выбор огромный: импортные из других стран и наши собственные, маленькие и огромные, дорогие и дешевые. Для нашего последнего опыта работы с фильтрами ВАЗ «восьмерка-десятка» мы просто купили в московских магазинах 24 вида этих товаров — два из них. Каждый тип. Испытания проводились на кафедре двигателей внутреннего сгорания Санкт-Петербургского муниципального политехнического института.
Мы неоднократно поднимали тему «чистящей головки»: измерили площадь поверхности фильтра, оценили номинальную тонкость грохочения . двигатель как элемент системы смазки. Мы никогда такого не предпринимали!
БЕЗ БУМАГИ ВЫ…
Что мы проверяли и как?
Для начала удовлетворим любопытство: что внутри? Мы не случайно взяли два фильтра. Для этого аккуратно на токарном станке вырезаем дно, извлекаем «субпродукты» и любуемся ими. Ну корпус цельный, клапаны две штуки (байпасная и обратная), фильтроэлемент тоже один. Но есть «Колан Суперфильтр», их тоже два, но это экзотика.
Конструкция фильтрующего элемента относительно небольшая — как правило, это кассета, заполненная гофрированной фильтровальной бумагой. Площадь фильтрации очень важна, так как во многом определяет ресурс фильтра. Любопытно, что эта площадь меняется от фильтра к фильтру более чем в два с половиной раза. Например, у «Чемпиона» он превышает 1300 см2, а у «Цитрона» лишь незначительно превышает 500 см2. Количество складок варьируется от 54 до 85 даже для фильтров аналогичного размера. В одних ступенька волнистости равномерная, у других она местами полая, а местами настолько плотная, что вы не найдете зазора между волнами. Казалось бы — ну да ладно, площадь не меняется? Ха-ха: попробуйте продуть один лист бумаги, а затем пачку. Почему это масло пойдет по пути наибольшей силы там, где только что сложилась рябь? Получается, что реальная и активная площадь фильтрации зависит от свойств и равномерности пульсации. И это почти все говорит о технологии производства. Само собой разумеется, что при окончательной оценке мы обязательно учтем качество структуры карты.
Перепускной клапан существует в различных формах, как со спиральной пружиной в чаше, так и с поворотным клапаном у одного человека. Delfay использует пластинчатую пружину «спускового механизма». А это возвратный фильтр — обычно он выглядит так Из бумаги к клапанам: байпасный и возвратный. Задача первого — отследить критический момент загрязнения фильтра и не дать двигателю заглохнуть от масляной засухи: грязное масло лучше, чем ничего. Он работает по простому принципу: когда фильтр загрязняется, давление спереди увеличивается, а сзади падает. Клапан слегка открывается, и часть масла проходит неочищенной, но давление за фильтром, другими словами в масляной системе, увеличивается.
И вот вопрос: с какой силой должен открываться перепускной клапан? Есть фильтры, например Цитрон Рейдер, отличительной чертой которых заявлено большее усилие открытия. Например, при пиковых давлениях при холодном пуске клапан не пропускает грязное масло в двигатель. Но это здорово — как без масла? С другой стороны, это усилие не должно быть слишком маленьким, иначе грязное масло сразу же устремится в двигатель. Так что же все-таки правильно? Официального ответа на этот вопрос нет, поэтому за норму мы взяли среднее значение для всей выборки.
С поворотным клапаном все проще. Его задача — удерживать масло в фильтре, когда двигатель стоит на стоянке. Чем меньше масла в кузове, тем дольше не гаснет сигнальная лампа давления масла при запуске — нехорошо! Качество его работы мы оценивали по потере масла в установленный срок, исходя из аналогичного состояния двигателя. Другими словами, двигатель выключили и через 30 минут замерили — а сколько масла осталось в фильтре?
А теперь самое интересное. При стандартных испытаниях фильтрующая способность оценивается на специальных установках, и масло загрязняется специальной пылью. Но в конце концов, дело не только в двигателе! Во-первых, пыль должна фильтроваться воздушным фильтром, а масляный фильтр работает в основном с продуктами износа, то есть с металлами. Во-вторых, настоящий фильтр работает при существенно меняющихся критериях давления и температуры масла. И это, конечно же, должно сказаться на качестве очистки масла. Прежде всего, нам нужно знать, как разные фильтры будут вести себя на одном и том же двигателе, на одном и том же масле — и как это повлияет на сам двигатель? Вы чувствуете разницу?
Испытания проводились на двигателе ВАЗ 21083, установленном на нагружающем устройстве, позволяющем ему работать во всех режимах — от холостого до «номинального». Само собой разумеется, что программа «мотор-чит» была одинаковой для всех фильтров. Нефть — даже «из бочки», и даже не аллегорически. И, как и в случае с этими предметами износа, мы использовали строго дозированное количество порошка дюралюминия — аналог настоящих предметов износа, используя функцию мойки двигателя, которая каждый раз была протестирована заранее. Также важно, что мы проверили качество фильтрации с реальными критериями работы двигателя! И вязкость масла, и его прокачиваемость через пористую структуру бумаги зависят от температуры! А качество фильтрации оценивали спектральным анализом проб грязного масла…
Кстати, а как разные фильтры влияют на давление масла в системе смазки двигателя? Как мы понимаем, эту информацию пока никто не получил! Вместо датчика давления масла мы вставили прозрачный лабораторный манометр и вставили в поддон термопару, чтобы проводить измерения при строго одинаковой температуре масла. Заглядывая в будущее, отметим, что в зависимости от фильтра разница давлений, например, при 4000 об / мин, между лучшим и худшим прототипом составляла 0,7 атм, то есть 25%! Это изображение сохранилось и в других режимах. При всем этом получается, что маслосистема вроде не замечает лучшие фильтры по этому параметру (Sintech, AC Delco), хотя качество фильтрации остается вполне нормальным, но худшие, как «Олефант», похожи на тромб. ! А это чревато «гипертонией» для всего двигателя.
В общем, добро пожаловать в сводную таблицу. Мы выбрали весовые коэффициенты исходя из значения параметра: во-первых, возможность чистки и, наконец, внешний вид и работа клапанов. Учись, пожалуйста!
НЕ ВСЕ ФИЛЬТРЫ ПОЛЕЗНЫ!
Стандарты стандартные, не все фильтры одинаковы! Ведь не порекомендуете, например, «Цитрон», который отлично гасит давление в маслосистеме, на старый «вазик», который до полуремонта дожил до его ровесников — ему и так нелегко. Ну а при невысокой вязкости масла летом его даже использовать не нужно. Двигатель может не останавливаться, но мигающая лампочка давления масла будет очень раздражать.
Также впечатляет возможность использования синтетических материалов с заявленной протяженностью 30 000 километров. Кстати, это отдельный вопрос: откуда взялись эти цифры? Иногда начинаешь подозревать, что — с потолка! Но главное, даже в этом случае нецелесообразно использовать малоресурсные фильтры. Ведь никому и в голову не пришло менять несколько фильтров между заменами масла.
Что касается соотношения «цена-качество», то оно во многом оправдано. Допустим, Champion и Bosch стоят своих средств. Развлекались некоторые русские фильтры: и «Невский фильтр», и «Ливны». Приведенное под каждым фото «Наше мнение» можно считать «рекомендательным» при выборе достойного лекарства от ВАЗовского моторного «цирроза печени». А слушать это или нет — вопрос доверия к нам читателей.
Больше новостей
Не заботьтесь о фильтре
Союзный фильтр
Понимание вашего масляного фильтра
БЕЗ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА
КОМПЕТЕНТНОСТЬ масляных фильтров для Волги. Фильтр без решетки
Наша реклама
Изготовление номерных знаков — официальное производство в Киеве. Какую машину выбрать? Установка сигнализации Toyota: оперативная и быстрая продажа Купить Great Wall hover n3 в кредит Москва
Copyright 2012 Ремонт автомобилей, диагностика автомобилей Все права защищены
Последняя модификация ЛЕХА 700; 16.08.2014 в 17:58 .
ЛЁХА 700, а ты чего издеваешься над человеком? У него было 15 (как минимум) машин. Пора присвоить себе «знатока», а не давать советы. Да, и даже не думаешь связываться с ним (MMH уже где-то писал по этой причине). И вот читаю — гад. Вместо того, чтобы идти на обычную диагностику — накачивать «хлам» на форуме, это 2 варианта: либо лениться до стыда, либо «убивать» машину каждый год, набираясь таким образом опыта, но вы не до конца понимаете.