Прощание с катализаторами
Штатные катализаторы прошли 175.000 миль и свое давным-давно отжили. На это намекала вялость реакций на акселератор и странный вибрирующий звук от самих катов. В общем, решил я от них избавиться.
Для того, чтобы избежать звона и треска после удаления катов, решили установить два польских пламегасителя AWG Polonez какого-то нового революционного вида. Не знаю, чем перфорированные выпуклости эффективнее привычной спиральной "терки", но свою задачу железяки выполняют.
Моторы HEMI очень болезненно относятся к удалению катализаторов, и обычные проставки под лямбды на RAM-ах не дают никакого эффекта. Чтобы check engine (или MIL, если по-крайслеровски) все-таки не горел, под задние лямбда-зонды установили каталитические проставки (миникатализаторы). Эти механические обманки в отличие от дистанционных проставок типа "колба с дыркой", содержат каталитические элементы (платину, палладий и родий), как и обычные нейтрализаторы. Стоят они, конечно, намного дороже, но зато работают.
Первый тест-драйв после установки меня полностью выбил из колеи: делали, делали, но после всего check горит, а в ходу RAM звучит, как ЗИЛ с застучавшим мотором. Но оказалось, что треск вызван непроваренным участком трубы, а MIL светился из-за недозащелкнутого разъема лямбды. В общем, результат меня полностью устроил. Звук выхлопа стал немного громче, и в нем появился приятный агрессивный рокот, на приборке ничего лишнего не светится. Быстрее RAM по субъективным ощущениям не стал, но поехал легче, гораздо живее реагируя на педаль. Такое ощущение, что крутящего момента добавилось. По расходу пока сказать нечего, т.к. проехал слишком мало, чтобы получить какие-то статистические данные.
Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?
Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?
Всё-таки катализатор или нейтрализатор?
В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.
Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:
2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2
Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.
Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:
2CO + O2 => 2CO2
В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.
В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.
Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.
Что не так?
Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.
В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.
Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.
Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.
Пути решения
Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.
Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.
Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.
На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.
Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.
Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро. Проверить состояние катализатора не сложно. Для этого не обязательно его снимать с машины и разглядывать соты, достаточно провести проверку сканером. Например, с помощью Scan Tool Pro, с которым справится даже новичок
Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.
Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.
Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.
Удалять или нет?
С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.
Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.
Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.
Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.
Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.
Хеми 5 7 кто вырезал катализатор отзывы
| К странице. |
| Страница 1 из 3 | 1 | 2 | 3 | > |
| Меню пользователя sanata 2.4 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные sanata 2.4 |
| Найти все сообщения от sanata 2.4 |
5 2
| Меню пользователя vek3 |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные vek3 |
| Найти все сообщения от vek3 |
123 3
| Меню пользователя darkcats |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные darkcats |
| Найти все сообщения от darkcats |
| Эту рекламу можно отключить. |
14 7
| Меню пользователя Ex_ |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные Ex_ |
| Найти все сообщения от Ex_ |
123 3
| Меню пользователя darkcats |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные darkcats |
| Найти все сообщения от darkcats |
386 227
| Меню пользователя аdmin |
| Посмотреть профиль |
| Найти все темы, созданные аdmin |
| Найти все сообщения от аdmin |
| Просмотр загрузок |
| Эту рекламу можно отключить. |
14 7
Уплотнение в паре трения поршень-цилиндр обеспечивает кольцами, как все знают, их три.
Нижнее кольцо маслосъёмное, его задача снимать излишне толстый слой масла, чтобы идущие далее при движении поршня вниз, два компрессионных кольца, а точнее их канавки не забивались излишками масла. Плюсом, маслосъёмное кольцо обеспечивает наполнение хон-рисок маслом, для смазки компрессионных колец.
Сами по себе кольца не обладают какой-либо значительной упругостью и они по толщине меньше, чем ширина кольцевых канавок. В современных двигателях кольца всё тоньше и упругости у них нет уже совсем.
Но что тогда прижимает кольца к стенкам цилиндра и как обеспечивается герметичность камеры сгорания от картера, так как кольцо по толщине меньше ширины канавки на поршне, то газы должны свободно проходить в одну сторону, а масло в другую?
Вот эту герметичность как раз и обеспечивает высокое давление газов над поршнем, это давление проникает между жаровым поясом поршня и стенкой цилиндра в канавку поршневого кольца и разжимает кольцо, прижимая его к стенкам цилиндра и одновременно прижимает кольцо к низу канавки кольца.
Далее, мы все понимаем, что при рабочем такте, когда идёт сгорание топливо-воздушной смеси, давление над поршнем большое и всё работает, кольца прожаты в канавках и прижаты к стенкам цилиндра, но вот на моменте выпуска, когда, когда нет катализатора и выпуск смотрит напрямую в атмосферу, нет подпора на выхлопе и нет этого самого прижима колец, здесь, при этом давление в картере больше, чем на выпуске и это засасывает пары масла из картера и со стенок цилиндра, а там масло много благодаря, в том числе, и маслофорсункам.
В итоге, при наличии катализатора мы имеем высокое давление над поршнем в трёх из четырёх тактах.
А что же с тактом впуска, там как раз разряжение над поршнем, которое вроде и должно сосать масло в цилиндр. Но, в данном случае перепад давления в цилиндре и в картере достаточно большой и здесь уже давление из-под поршня обеспечивает прижим кольцам!
И опять же любой заметит, что на исправном двигателе, при эксплуатации его на больших оборотах и/или с полностью открытым дросселем, расход масла возрастает и это именно по тому, что в таком режиме разрежение в цилиндре на такте всасывания маленькое и кольца недостаточно прожимаются.
Вопрос Кто нить вырезал катализаторы на 5,7 2009г.
Всем привет.
Есть кто уже имел опыт по удалению катализаторов на HEMI 5.7 2009 год. Переворошил все темы на форуме, но нечего точного не нашел. Интересует вопрос по переходникам на лямдазонды, какие нужны. Возможно ли самим изготовить. Либо только электронными можно решить проблему.
- RAPTOR
- Не в сети
- Осваиваюсь на форуме
- Сообщений: 148
- Спасибо получено: 7
- Volk686
- Не в сети
- Член Клуба
- Сообщений: 1956
- Спасибо получено: 36
Завтра вечером ставлю машину к ремонтникам, они хотят залезть глазом, т.е. камерой в отверстие для зонда и посмотреть, действительно ли дело в катализаторах. Если проблема с ними, то вырежем. Если ничего не получится с обманками, тогда придется из Москвы заказывать.