Как отключить сигнализацию при замене аккумулятора

Если снять аккумулятор собьются ли настройки сигнализации starline

Частенько в автомобиле приходится отключать АКБ, снимать для подзарядки или замены. Снимая аккумулятор, в машине происходит обнуление, компьютер стирает данные о работе различных датчиков. Это основная проблема тех автомобилистов, которые проводят снятие и подключение АКБ, не соблюдая элементрнаные правила.

Пренебрежение советами по грамотному отключению аккумулятора и установки может повлечь за собой неприятные последствия, ведь сброс настроек непосредственно влияет на дальнейшие функционирование авто. Что делать и как избежать типичных ошибок автомобилистов?

Как снять АКБ и не сбросить настройки

Временное отключение аккумулятора влечет за собой серьезные последствие, для сброса ошибок, если те не были устранены, достаточно на несколько минут отключить одну из клемм. Это приведет к тому, что на авто просто нельзя будет ездить. Но не все так фатально, отключить мозг автомобиля можно без последствий если сделать это грамотно. Большинство владельцев личного транспортного средства часто жалуется, что после длительного отключения и аккумулятора от автомобиля приходилось сталкиваться с необходимостью адаптации АКПП или дроссельной заслонки.

Кроме этого, из-за отключения авто от питания может отключиться мультимедийная система, восстановить которую не получится без знания определенного кода – придется обращаться к продавцу или местному официальному дилеру. Эта проблема преследует автомобили последних поколений, которые сплошь напичканы электронными системами, требующим грамотной настройки. Из-за этого владельцы новых моделей машин не могу просто снять АКБ для банальной подзарядки, потому как высок риск того, что после обратной остановки система просто не запустится.

Алгоритм действий

Для снятия аккумулятора есть несколько способов. Автолюбители нашли самый действенный и рекомендуют при снятии аккумулятора пользоваться именно этим алгоритмом.

1. В первую очередь необходимо прогреть аккумулятор до обычной температуры, когда он в работе, сделать это рекомендуется в движении.
2. Далее нужно снять минусовую клемму и дождаться обнуления компьютера, на это достаточно 3 минут. Затем клемма ставится обратно. Если аккум доставали из авто полносью, то сначала необходимо подключить плюсовую.
3. Затем, не дотрагиваясь педали – это очень важно, необходимо завести двигатель и прогреть его в течение 10-15 минут. За это время произойдет сбор информации с датчиков бортовой системы.
4. Спустя 15 минут зажигание выключается, чтобы произошла запись данных.
5. Далее заводится автомобиль и разгоняется до скорости примерно 50-60 км\ч с полной последующей остановкой.
6. Снова выключается зажигание, в этот раз компьютер записывает показатели датчиков, Работающих в движении.

При длительной эксплуатации авто часто случается, что память компьютера выдает ложные коды, сигнализируя о различных неисправностях – ошибках, влияющих на авто. Чтобы избавиться от проблемы необходимо периодически обнулять компьютер снятием клемм. Все кажется просто, однако, высок риск навредить, поэтому к процессу обязательно подходить с подготовленным и с предельной аккуратностью.

Cтарлайн M96 SL, установлена в 2018 году.
В связи с особенностями эксплуатации, АКБ в машине периодически подсаживается — очень короткие пробеги, частые ночные прогревы.

Первый раз решил подзарядить аккум в ноябре прошлого года, т.к. по утрам на приборке показывало уже меньше 12в (это где-то 12,1 — 12,3 на клеммах). Снял АКБ и два дня гонял на зарядке.

Подключаю назад — сигнализация выходит в сеть, но не реагирует на двери, на штатный ключ и на что бы то ни было, кроме команд из приложения. При снятии с охраны, даже если открываешь двери — через 30 сек. снова встает на охрану.
Позвонил установщикам, заехал в гости. Говорят «странно, слетели все настройки связанные с машиной, как будто сигнализация свежеустановленная». Вроде сталкивались с таким только пару раз, когда владельцы наглухо разряжали АКБ ниже адекватных значений. Обновили прошивку, заново обучили обходчик и т.д. Заработало, уехал. Это было 30 ноября 2020, фирменный установочный центр в новосибирске.

После этого были морозы до -42 в начале года. С перерывами до -10:) В один из таких перерывов утащил АКБ на подзарядку, для профилактики. Через часов 5-6 и вернул назад в тот же вечер. Сигнализация пискнула, что есть питание и продолжила нормально работать.

И вот на днях решил снова хорошенько взбодрить АКБ. Заняла эта процедура полтора дня примерно.
И после подключения АКБ к машине я снова остался без сигнализации — на двери не реагирует, со штатного ключа не открывает, машину не заводит… В приложении показывает напряжение и температуру, прописанные номера телефонов никуда не делись, всё как в прошлый раз.
Тут на форуме мелькали записи о том, что нужно снять клеммы на 2-5 минут и одеть «в одно касание без искр». Это не помогает.
Установщики в этот раз по непонятной мне причине пошли в оборону и начали меня обвинять в том, что я разрядил АКБ, что как-то не так его подключил, что у меня и автозапуск по любому уже не работал и вообще зачем я к ним звоню.
Но вроде пригласили на посмотреть что не так и доказать мне, что это я криворукий, а не сигнализация багованная…

Значит и до этого не реагировала. Это датчик удара. Он там аналоговый, его работа не влияет, скидывали вы клемму или нет. Значит у вас так было и до этого. Не сочиняйте.

— если удаленно запустить двигатель с брелка, то если потом сидя в салоне включить зажигание ключом и попытаться выключить ее ключом, то двигатель не глохнет, пока не нажмешь тормоз. Раньше если удаленно стартануть двигатель, то он глушился следующими действиями — 1) если не трогать зажигание и нажать на тормоз то двигатель заглохнет, 2) если включить и выключить зажигание ключом то он глохнет;

По 1 так и должно быть. Оно так было и до этого. А по второму — НЕ СОЧИНЯЙТЕ! Если вы завели с автозапуска, сняли с охраны, сели в машину, и включили зажигания и потом опять выключили, то он НЕ ЗАГЛОХНЕТ! У вас так было и до скидывания клеммы! Потому что по сути, то что вы вставили ключ и повернули его во положение зажигания, то никаких дейсвий не сделали, т.к. зажигание УЖЕ ВКЛЮЧЕНО! Сигнализаиция его уже включила, она же на запуске работает. По этому если машина работает на автозапуске, и вы включите зажигание, то ничего не произойдет, пока не нажмете на тормоз. Как только нажмете на тормоз, сигнализаия отключит зажигание, и машина продолжит работать от ключа, потому что он вставлен в замок и провернут в положение зажиагния. Если же нажать на тормоз не вставляя включ то она заглохнет. Это все правильно. У вас так было и до скидывания клеммы!

— если удаленно стартануть двигатель, снять машину с охраны, сесть в нее, вставить ключ в замок зажигания, включить зажигание, то брелок издаст сигнал и покажет включенный стояночный тормоз, хотя он не включался даже, просто селектор в режиме P, при этом горит светодиодный индикатор, пока я не переведу селектор в любое другое положение, например R или D, индикатор стояночного тормоза с экрана брелка пропадет только когда я снова поставлю машину на охрану;

У вас автомат, я так понял. Так вот, в этом режиме автомат, сигнализация видит только ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА! Коробку, P, D и прочее она не видит. А так же не видит ручник! Она видит только тормоз и все! У вас это было и до скидывания клеммы.
Вы вставили ключь, нажали на тормоз, она пиликнула брелком, помигала поворотами, это значит что снялась с запуска и продолжила работать от ключа.
Если ключа нет, то просто заглохнет.
А то что показывает на брелке, не обращайте внимания. Она может не обновить состояние, и например, машину заглушили, а на брелке показывает что типа работает. Нужно на брелке нажать опрос состояния. Или состояние само обновиться как только поставите на охрану.

— изменился режим работы стеклоподъемников. Ранее чтобы поднять или опустить стекло то достаточно один раз отклонить в соответствующее направление кнопку стеклоподъемника и стекло дальше само будет двигаться в выбранном направлении до упора вверх или вниз, или пока я снова не отклоню в то же положение кнопку, также возможно было движение стекла пока я держу кнопку. Теперь стекло поднимается только пока я отклоняю кнопку, если отпущу ее то и стекло перестанет двигаться (но это не знаю достоверно точно из-за сигналки или нет).

Сигнализация тут вообще не причем. Это сбросилась обучение стеклоподемников у самой машины при скидывании клемы. Вам нужно обучить каждый стеклоподемник, подняв вручную и опустив до конца каждое стекло 2-3 раза. И автомат поднятия и опускания начнет работать. Об этой процедуре, обучнения стеклоподемников, можно почитать в интеренете. На Драйв2 об это 100 пудов написано. Это намногих машинах так.

Короче, все что вы написали, это ваши предрассудки, придуманные в голове. У вас до этого все работало и продолжает штатно работать. Сигнализация не сбрасывает настройки или логику работы, если скниуть клемму.

Никакая электрика в автомобиле не трогалась, никакие провода, кроме минусовой аккумуляторной клеммы не отключались и не подключались, да и аккумулятор я не снимал даже.

Могу открыть вам секрет, скинуть минусовую клемму, это то же самое что снять аккумулятор, и обратно поставить. ))))) Так что не надо тут писать что вы не снимали аккум. По сути вы его снимали. Для машины, снять аккум или только скинуть клумему, это одно и то же. В том и в том случае пропадает питание.

Подведем иттог. По сути, у вас слетела только адаптация стеклоподемников и все. Остальное это вы выдумали, т.к. не помните точно как было до скидывания клеммы. И не разобравшись подняли шум, и из ничего сделали проблему. Это есть такой тип клиентов, которые не понимают и потом все что происходит в машине аномальное, сразу ВИНОВАТА СИГНАЛКА. Колесо спустило, — сигналка виновата! До сигналки же не спускало. и прочее.

Нашим водителям частенько приходиться снимать аккумулятор, зима то холодная, а в -35 оставлять аккумулятор на улице как-то не хочется, иначе с утра не уедешь. Но вот только после снятия АКБ, либо после скидывания клеммы некоторые настройки в машине сбиваются . Это создает дополнительные неудобства, сейчас я расскажу Вам как этого избежать.

Иногда сбивается не только время и радио

С годами машины становятся всё сложнее и сложнее, добавляется все больше различных электронных блоков, которые отвечают за определенные системы в авто. Так вот, при снятии аккумулятора, на некоторых машинах придется не только время и радио заново выставлять, но и АКПП заново настраивать , или мультимедиа начнет пароль запрашивать , в общем, лишние проблемы.

Первый способ, дорогой

В общем, есть два варианта, один дорогой, другой дешевый. Дорогой – это специальное устройство, маленький, но мощный аккумулятор, который вставляется в прикуриватель и затем можно снимать аккумулятор, не боясь потерять все настройки, так как бортовая сеть машины будет питаться от этой батарейки. Это устройство стоит прилично, но его можно заменить другой штукой, которая стоит в разы дешевле, сейчас объясню.

Второй способ, дешевый

Но бывалые водители нашли немного другой способ. В общем, нужно найти шнур от любого устройства для авто, которое раньше работало от прикуривателя. Затем необходимо подключить к этому шнуру батарею «Крона 9В». Это изобретение вставляем в прикуриватель и всё готово, для сохранения настроек этого хватит, ну а мотор естественно от батарейки не заведется, да и пробовать крайне не рекомендуется. Но не забывайте, что подобные действия нужно делать очень и очень осторожно , также нужно запастись предохранителями, на всякий случай, и спросить совета у опытного автоэлектрика , что и как лучше сделать именно в Вашем автомобиле.

И еще..

Если статья была полезной – поставьте, пожалуйста, лайк, и подпишитесь на канал , это очень важно для меня! К тому же у меня только полезная и интересная информация для всех водителей.

Уж так получилось, что статья про замерзший аккумулятор собрала достаточно комментариев и лайков — как на блоге, так и на канале YOUTUBE. В ней я заметил, что для того чтобы батарея не разряжалась, нужно «скинуть» клемму, особенно это актуально если оставляете авто на длительное время – скажем на 2 – 3 месяца, или вообще на зиму. Да и если оставляете машину на стоянке, скажем на пару недель, то лучше также ее снять. Однако у моих читателей на канале, возник вопрос – а какую, нужно снимать плюсовую или минусовую? Ведь они работают по разному! Вопрос справедливый и как я считаю очень правильный, поэтому решил написать эту статью и снять видео, разложу все «по полочкам», как обычно …

Ребят что хочется заметить — что снимать клемму нужно и летом, если не планируете долго ездить на своем авто, это убережет ваш аккумулятор от разряда. Ведь в бортовой сети присутствуют токи микроутечек, что рано или поздно вытянет весь заряд из АКБ.

Почему разряжается аккумулятор при длительной стоянке

Ребята это просто, наша батарея жестко подключена в сеть автомобиля. Даже при отключении зажигания и вытаскивании ключа из замка, вы не отрубаете всех потребителей.

Дело тут вот в чем, есть устройства, которые «высасывают» энергию даже при выключенном зажигании. К таким можно отнести – сигнализацию (туда же и маячки), магнитолу, бортовой компьютер, ЭБУ и т.д. Конечно это микротоки за пару — тройку дней простоя автомобиля не смогут разрядить АКБ, но через месяц или два, разряд может критически упасть, скажем, до тех же 12В, тут уже минимум нужна подзарядка. Поэтому чтобы избежать таких утечек, нужно выключать батарею из бортовой сети. Делается это просто — снимаем клемму.

Токи саморазряда

Также стоит отметить — что у аккумулятора существуют, так называемые токи саморазряда. Даже если клемма скинута и общая цепь разомкнута, то химические процессы внутри плавно разряжают аккумулятор. Уже через 6 – 7 месяцев разряд может быть около 30% от полностью заряженной батареи. Усугублять дело могут так называемый «грязный верхний слой», как правило — батарея находится на улице (под капотом), на ее поверхности между клеммами, прямо на крышки банок, скапливаются различные вещества, это может быть как — грязь, влага, масла, остатки охлаждающей жидкости — незамерзайки и т.д., они образуют микропленку, которая замыкает между собой электроды, тем самым увеличивая токи саморазряда. Вот почему так важно следить за чистотой верхней части.

Если говорить о плюсовых и минусовых пластинах, которые погружены в электролит, то большим саморазрядом обладают именно минусовые. От времени они начинают растворяться в серной кислоте, выделяя при этом водород.

Как я уже писал сверху, разряд не наступит мгновенно, но уже через 10 месяцев АКБ потеряет половину своего заряда.

Почему многие не скидывают клемму?

Причин также несколько и все они житейские:

• Просто не могут, не умеют, никогда не скидывали и не знают что это такое (особенно актуально с прекрасной половиной человечества). Поэтому для начала читаем статью – как работает АКБ, затем как снять клемму. Многое проясниться.
• Центральный замок. Дело в том, что многие машины имеют центральный замок – то есть если отключить аккумулятор, то можно закрыть только одну дверь ключом – водительскую, а вот остальные остаются как бы открытыми.

Тут есть два пути:

• Открываем капот — далее закрываем двери с пульта — отсоединяем клемму — закрываем капот. Это если у вас нет защелок сверху двери, такое тоже бывает на дорогих авто.
• Если защелки есть. Снимаем клемму – садимся в открытый авто – ручками опускаем все «барашки» на дверях (пассажирских) — далее ключом запираем водительскую дверь.

Машина закрыта. Совет если на улице зима, смажьте замочную скважину силиконом для замков, чтобы затем их не размораживать. Ведь бывает и оттепель и мороз, попадет вода, замучитесь отогревать.

• Собьются настройки. Некоторые водители переживают, что у них исчезнет пробег, исчезнут все параметры авто. Ребят это также байки, все данные прочно вшиты в ЭБУ вашего «железного коня», даже если он простоит без аккумулятора длительный срок, скажем полгода, они не исчезнут! Максимум что может сбиться, это – настройки радио и аудио. Но это исправляется за пару минут.
• Бояться за угон машины. Оставляют подключенным для того чтобы работала сигнализация и маячок (если есть). Но тут также хочется возразить – если стоянка действительно серьезная, то ваша машина под серьезным наблюдением (камеры, собаки, охрана и т.д.). Если это парковка во дворе – я бы вообще побоялся оставлять даже на 2 – 3 дня на ней. Так что если уезжаем на 2 – 3 месяца или просто не пользуемся, выбираем проверенную стоянку.
• Надеяться на надежность батареи.Многие пишут — а мне «пофиг», у меня же серьезная компания делала мой аккумулятор, он долго не разрядится. В этом есть доля истины — там применяется больше свинца, пластины прочнее, однако даже они не выдержат 3 месяца подключения к системе электропитания, без движения. Есть вариант заморозить свою батарею при глубоком разряде. Если не повезет, просто выкинете свой новый, «крученый» АКБ.

В общем, обязательно снимаем, не нужно испытывать судьбу, просто так будет правильнее. НУ а теперь собственно — какую нужно снимать.

Какую снимаем и почему?

Как известно наша батарея имеет всего два контакта, один плюс, другой минус. Если плюс подходит непосредственно к нужным потребителям, такие как — генератор, стартер, блоки питания, ЭБУ и т.д. То минусовая клемма «запитывается», что говорится «на массу». Что это значит? Кузов автомобиля это «металлическая» коробка, которая прекрасно проводит электрический ток. Так зачем тянуть еще и минусовые провода, если можно от минуса аккумулятора прикрутить провод к кузову, а затем у нужного потребителя от кузова запитать к минусу. То есть кузов в большинстве и есть минус автомобиля (точнее он через него идет). Если включить логику тут и так все уже понятно.

Запомните, всегда снимают минусовую клемму аккумулятора! Делается это потому что, минус идет на кузов автомобиля, а это очень большая инерционная масса. Также, как я писал сверху, минусовые пластины растворяются в серной кислоте сами по себе после длительного простоя. Плюсовой контакт в этом случае намного в более выигрышном положении, на него нет такой инерционной нагрузки.

Конечно, можно снять и «плюс», это также вырубит сеть машины! Но это не совсем правильно, масса кузова, будет негативно влиять на минусовую клемму, саморазряд ускориться.

А если уточнить самый правильный способ – то это скинуть обе клеммы, тогда АКБ вообще будет изолирован от воздействия электрооборудования машины.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

Вот такая вот статья получилась, думаю, была вам полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(33 голосов, средний: 4,27 из 5)

Похожие новости

• 

Зеленая лампочка на аккумуляторе (встроенный индикатор). Что озн.

Аккумуляторы EFB. Что это такое? Правда и отзывы о технологии

Как хранить аккумулятор. Скажем зимой, заряженный или разряженны.

Pаshа » Сб, 04 фев 2012, 12:38

Nik-Rudy » Ср, 22 фев 2012, 16:22

Ал-др » Ср, 22 фев 2012, 19:28

Nik-Rudy » Чт, 23 фев 2012, 20:50

Мастэр » Ср, 09 май 2012, 12:00

project » Ср, 09 май 2012, 12:50

Bad Boy » Ср, 09 май 2012, 15:03

project » Ср, 09 май 2012, 23:53

ramzes22 » Чт, 23 авг 2012, 16:16

azj » Пт, 24 авг 2012, 6:24

Kasper » Ср, 24 окт 2012, 12:34

зы: может и ошибаюсь, но вроде так.

itech » Чт, 25 окт 2012, 9:29

vlavr » Пн, 10 дек 2012, 22:50

bremen » Ср, 23 янв 2013, 19:25

bww » Вс, 10 фев 2013, 8:42

У меня в Руководстве Пользователя написано буквально:
"После отсоединения и последующего подсоединения аккумуляторной батареи некоторое время остаются выключенными или работают с ошибками следующие функции:
-Электрический стеклоподъемник (нарушения в работе),
-Головное устройство,
-Установить время,
-Удаляются данные многофункционального индикатора"

Это профильный подфорум. Флуд строго запрещен!

Мой автомобиль:Lacetti 1.8 CDX, Chery Tiggo 7

Собираюсь снять с авто аккумулятор, занести в помещение и зарядить зарядкой. Могут ли при этом слететь настройки дополнительной сигналки? "Потеряются" брелки, например? Что придется настроить еще, кроме часов и магинтолы? ЭБУ как бы само затем настроится? Можно ли заряжать в квартире в ванной, где есть вытяжной вентилятор?

Как отключить сигнализацию при замене аккумулятора

Parrralon » Чт, 03 сен 2009, 20:26

drugStar » Чт, 03 сен 2009, 22:46

Так это получается, что после того, как снимают аккумулятор, заслонка должна снова адаптироваться? (или я не так что-то понял)?

Parrralon » Чт, 03 сен 2009, 23:57

drugStar » Пт, 04 сен 2009, 0:05

Nick77 » Пт, 04 сен 2009, 15:25

Замена аккумулятора -могут ли быть проблемы с сигнализацией?

igor_kvik » Пт, 04 сен 2009, 17:03

drugStar » Пт, 04 сен 2009, 21:52

MAECTP0 » Вс, 11 окт 2009, 10:30

Ну есть сигналки которые имеют в сирене доп батарейку. И при отсутсвии питания "орут". Воспринимается как "воруют аккумулятор или авто".

У меня тоже приходит время менять аккумулятор. Дизель, 6 лет. Крутить крутит а вот толчка первоначального толчка нет.

Вопрос. Дизелью тоже можно просто снять аккумулятор и ничего не будет или надо что-то доп сделать?

SтuDеnТ » Вс, 11 окт 2009, 12:14

MAECTP0 » Вс, 11 окт 2009, 12:44

Если это мне, то поясню. Аккумулятор приходится долго (пару секунд) напрягать что бы раскрутил дизель о нужного толчка. А скоро зима. Вот я и хочу погтовиться. Так что учтите. Не сильноприятно придя утром на стоянку понять что не заведёшся. А на утро назначены переговры да и в другом городе. Короче срыв контракта.

Думаю пока зарядить аккум. Ищу по форому можно ли просто так сымать или для дизеля/модели моего двигла надо что-то учитывать.

Re: Замена аккумулятора -могут ли быть проблемы с сигнализац

Сергей_from_СПб » Вс, 11 окт 2009, 16:53

Пожалуйста, можно немного поподробнее , чего-то логику никак не могу понять.
И второе — в чем суть(теория) этой адаптации, зачем она нужна ?

wlad » Вс, 11 окт 2009, 17:45

как дети маленькие прямо
вы к смене масла в двигателе тоже готовитесь?

меняйте аккумулятор хоть каждый день, нчиего не случиться, кроме сброса настроек на магнитоле

После снятия и замены аккумулятора не работает сигнализация

После снятия аккумулятора не работает сигнализация? Попробуйте еще раз отключить и подключить АКБ к автомобилю, воспользуйтесь кнопкой VALET для отключения охранной системы и проверьте правильность ввода настроек или заново внесите нужные параметры. В крайнем случае, может потребоваться обращение в сервисный центр для диагностики поломки и поиска неисправности.

Причины, почему не работает защита после снятия аккумулятора

На форумах автовладельцы часто жалуются на ситуацию, когда после замены / снятия аккумулятора не работает сигнализация. Причин у такой ситуации может быть несколько:

1. Слабое крепление клемм на АКБ.
2. Сбой настроек охранной системы или иммобилайзера.
3. Повреждение элементов.

Вариант выхода из строя возможен, когда после разрядки аккумулятора проводилось «прикуривание», и в результате не работает сигнализация. В таком случае самостоятельно справиться с проблемой вряд ли получится, и потребуется обращение на СТО.

Что делать, если после снятия АКБ не срабатывает сигнализация

Для восстановления работоспособности необходимо знать, что делать, если после снятия аккумулятора перестала работать сигнализация. Рассмотрим основные шаги, которые необходимо сделать для решения проблемы. Перед выполнением указанных выше этапов обязательно зарядите источник питания, ведь в случае его разрядки все старания могут пройти впустую.

Попробуйте отключить и подключить АКБ

Перед выполнением более сложных шагов начните с простого. Сначала снимите клемму с АКБ, сделайте выдержку в течение 10 минут, а после прикрепите ее на место. При установке действуйте быстро, чтобы избежать появления искр. На следующем шаге проверьте, работает сигнализация после снятия клеммы или нет. Для этого попробуйте нажать на разные кнопки брелка и проверьте реакцию устройства.

Используйте VALET

Если после отключения / снятия аккумулятора не работает сигнализация или, наоборот, все время срабатывает, найдите кнопку VALET. Она должна находиться на расстоянии вытянутой руки, к примеру, под приборной панелью, в районе педалей, под бардачком и т. д. Включите зажигание и нажмите на эту кнопку. Во многих случаях этого достаточно для восстановления работоспособности.

Введите секретный код

В ситуации, когда после замены / снятия аккумулятора перестала работать сигнализация, а доступа к VALET нет, воспользуйтесь секретным кодом. Для этого необходимо сесть в машину и ввести определенную комбинацию с помощью замка зажигания. При этом для достижения результата необходимо знать этот код. Такие действия могут потребоваться, если не работает иммобилайзер.

Для решения вопроса может потребоваться кнопка на бортовом компьютере (БК). Общий алгоритм снятия с защиты имеет следующий вид:

• Включите зажигание. Появляется мигание лампочки иммобилайзера, свидетельствующей о заблокированном двигателе.

• Жмите и удерживайте педаль газа до окончания мигания лампы.
• Кликните на кнопку БК нужное число раз, соответствующее первой цифре.

• Отпустите газ и обратите внимание на лампу, которая должна продолжить мигать.
• Введите все цифры кода. Если лампочка горит постоянно, двигатель можно завести.

Если три раза ввести неправильный код, сделайте еще одну попытку через 15 секунд. Для разблокировки иммобилайзера жмите на кнопку управления ЦЗ, чтобы закрыть и открыть двери. После зажигания лампы ИММО направьте ИК-ключ на приемник сигнала и жмите на кнопку ключа с промежутком раз в 1,5 с. После этого сделайте необходимые шаги с ключом, который нужно запрограммировать (если нужно).

Найдите блок

Бывают ситуации, когда владелец снял аккумулятор, не работает сигнализация, а рассмотренные выше шаги не дают результат. Попробуйте найти главный блок охранной системы и отбросьте от него разъем. При наличии под рукой схемы можно выполнить соединение напрямую посредством замыкания контактов.

Введите настройки

В ситуации, когда автовладелец снял АКБ и перестала работать сигнализация, может потребоваться помощь инструкции по эксплуатации. Часто бывают ситуации, когда в целом охранная система функционирует, но не работает какая-то конкретная опция. В таком случае нужно изучить инструкцию и сделать настройки с помощью пульта или кнопки VALET. Для каждой марки / модели инструкция индивидуальна, поэтому не будем останавливаться на вопросе подробно.

Съездите на СТО

В ситуации, когда автовладелец снимал аккумулятор, и перестала работать сигнализация, причиной может быть более серьезное повреждение. К примеру, при неправильном подключении какой-то из элементов мог сгореть. В таком случае нужно съездить к установщикам для снятия всех параметров, диагностики и выявления неисправности. Отремонтировать устройство своими руками вряд ли получится.

Если после снятия аккумулятора не работает сигнализация, не торопитесь паниковать. Для начала замените батарейки в брелке, проверьте уровень напряжения в блоке питания и попробуйте еще раз снять напряжение на 10-15 минут, а после подключить клеммы без искр. При отсутствии результата используйте кнопку VALET для сброса, введите код с помощью замка зажигания, а при серьезных неисправностях обратитесь на СТО.

В комментариях расскажите, приходилось ли вам сталкиваться с такой ситуацией после замены / разрядки аккумулятора, и как ее удалось решить своими силами.

Форум по автобезопасности —
автосигнализации

Давайте начнем с того, КАКАЯ МАШИНА и что отображается на экранчике брелка?
Особенно после того, как начинается "10 раз орет". И что значит "10 раз орет"? Десять кряков раздается?

1. Давайте проверим работу всех функций системы и связь с брелком.
А именно:

-просмотр температуры салона/состояния (кн.3 покотоко) при снятой охране
Варианты — с открытым/закрытым капотом, дверями, багажником — инфа на брелке отображается правильно (если дверь открыта, то на брелке она мигает), если капот закрыт — на брелке капот не мигает и т.д. (ВНИМАНИЕ! обновление инфы на брелке по событиям -очередным нажатиям кнопок брелка)
-просмотр температуры двигателя+поиск авто (кн.3 дважды коротко)
-запуск двигателя дистанционно
-включение автозапусков (курсорный способ)
Работает всё?
Ставим на охрану. Ждем 6-7 сек (пока не начнет мигать светодиод системы), пинаем по колесу — реагирует машина (сирена крякает)? На брелок уведомление приходит?
Отпираем дверь ключом, открываем её, тревога начинается? На брелке появляется символ открытой двери? Аналогично капот, багажник.
Что работает, а что нет?

Теперь снимаем с охраны, открываем дверь, вставляем ключ в замок зажигания, включаем зажигание, НО не заводим двигатель. Что делает сигналка? Жмем кнопку 3 брелка, что на экране брелка (ключик за лобовым стеклом на брелке есть)?
Заводим двигатель, снова кн.3 — ключ и дымок на экране есть? Если начались кряки — что еще на экране появилось, чего не было раньше? А лучший вариант обратитесь в ближайший к Вам сервис StarLine (реально работают. ), вот ссылка
http://www.ultrastar.ru/1639 или в службу технической поддержки http://www.ultrastar.ru/943?faq.sort[serial_number_main]=asc
или позвоните по телефону, который есть на гарантийном талоне и ПАМЯТКЕ пользователя, выданных Вам в комплекте сигнализации.

Добавлено через 4 минуты

А надпись ИММО в одном из квадратиков-икон брелка случайно не темная (АКТИВНАЯ)? Если темная — деактивируйте её. Нажмите кн.3 очень длинно (дождитесь, не отпуская пиликанья, а затем еще одного короткого пика), потом отпустите её и короткими нажатиями на эту же кнопку переместите курсор из первой позиции слева на икону с надписью ИММО, после чего коротко нажмите кн.2 и подождите 10 секунд. Брелок должен пикнуть, икона должна стать светлой — режим выключен.

reklouzer

Позвонил как-то раз по горячей линии StarLine. Ответила девушка (по впечатлениям от разговора блондинка). Понял ,что с технической стороной вопроса она совершенно не знакома. Посоветовала обратиться в официальный сервис.

Решение проблемы, кстати, оказалось элементарным. Так ,что службу технической поддержки лучше называть службой моральной поддержки.

Astra 1000
Qcher

Помимо "ИММО" если включена, то для проверки лучше отключить "АВТО"
Тоже интересно,что значит 10 раз орет. Вы 10 раз по 30 секунд ждете?
Отпишитесь по пунктам,описанным Стариком, это прояснит картину.

reklouzer, а в чем проблема то была и чем разрешилось? Вообще поддержка вроде у них не плохая, может не поняли друг друга?

reklouzer

Проблема была в пропадании поддержки зажигания после посадки аккумулятора и последующего прикуривания.
Ну вобщем то мне даже и вопросов не задавали никаких и не советовали проверить, правильно ли у меня определяется включенное зажигание и работающий двигатель. После изложения мной сути проблемы, сказали съездить к установщикам, чтоб проверить правильность подключения и/или в официальный сервис. Я уж не стал говорить, что я и есть тот установщик.

В итоге мне написали на форуме проверить определяется ли зажигание и заведенный двигатель. Пошел проверять и все заработало.

Добавлено через 17 минут

Кстати проблема вернулась и помощь мне по-прежнему нужна.

После еще одной посадки аккумулятора и повторного прикуривания снова не включается поддержка зажигания ни автоматически ни с брелка. И работающий двигатель не определяется.

Автомобиль Лада Приора. Сигнализация SL А91.

Серо-черный провод контроля работы двигателя подключен на белый провод, идущий от таходатчика к ЭБУ.
Контролирование работы двигателя установлено "по напряжению".

На протяжении нескольких месяцев все отлично работало. При установке проверил контроль работы двигателя по инструкции — подключил питающие плюс и минус, серо-черный провод (вот только не переключил контроль работы двигателя в значение "по тахометру"). Работа двигателя определялясь стопроцентно.

Вычитал в инструкции, что "по напряжению" работа двигателя может не определяться при низком значении напряжения в бортовой сети, что в принципе может быть при разряженном аккумуляторе. Но вроде бы в таходатчике ЭДС наводится шкивом генератора, а значит амплитуда напряжения не должна зависеть от напряжения в сети.

Пока все работало, пробовал установить контроль работы двигателя "по тахометру", но тогда поддержка зажигания переставала включаться "автоматически".