Как разобрать компрессор кондиционера автомобиля
Перейти к содержимому

Как разобрать компрессор кондиционера автомобиля

  • автор:

Переборка компрессора кондиционера 10S20C. Часть 1 — Разборка.

Итак, начнем)
Для переборки компрессора нам понадобится масло, которого надо будет всего мл 10. Покупать литр для этого за 2500 не было никакого желания, поэтому я позаимствовал чуток на сто (ребята надо мной поржали, сказали, что даже ОНИ не берутся их перебирать, но масло дали).

Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)

Пациент готов (контракт).

Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)

Первым делом откручиваем центральный болт на 10 в шкиве. Не смотря на наличие резьбового герметика, откручивается легко, в обычную сторону (против часовой).

Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G) Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)

Далее снимаем фланец муфты.

Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G) Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)ВАЖНО! Не потеряйте регулировочную шайбу! Она обеспечивает зазор между фланцем и шкивом муфты.

Следующим шагом снимаем стопорное кольцо, которое держит шкив ну и сам шкив. Тут возможно понадобится съемник, который я предварительно купил за 700 рублей (с тремя лапами), но он мне не понадобился, все снялось одной рукой. А, ну и снимаем аккуратно, помним, что там корпус — люминь)

Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G) Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G) Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)Номер подшипника в муфте

Тут нас встречает магнит. И очередное стопорное кольцо…

Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G) Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)

Откручиваем массу от корпуса и магнит у нас в руках.

Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G) Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)

В итоге перед нами остался голый компрессор. Кстати, сам компрессор состоит из 4 блоков, которые если приглядеться, совсем даже не подходят друг к другу))) Именно так и есть. Модель компрессора 10S20C ставилась на многие авто, не только КИА. И в каждом случае его корпус (составные части) зависит просто от конкретного авто, расположения крепления и трубок. Внутри же он одинаков у всех. Бывает даже некоторые части корпуса взаимозаменяемы на разных авто. Но да ладно… пошли дальше.
Откручиваем болты, стягивающие весь компрессор в единое целое.

Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)

И снимаем переднюю крышку (передом для простоты обозначаем сторону, где крепится муфта).

Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)В крышке осталась первая прокладка с клапанами Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)

Ну и тихонько снимаем все пластины клапанной группы.

Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)Уже видно, что есть следы коррозии Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)В итоге открываются поршни. Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)

Сзади так же разбираем все, снимаем крышку и аналогичную клапанную группу.

Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)Опять коррозия

Как видно из фото, все в коррозии. При кручении от руки вала, поршни бегают хорошо, но подшипники заметно шумят, так как видимо и туда попала влага…
Обращаюсь ко всем, кто занимается запчастями! Не бесите! Делайте для клиента, а не для продажи! Ну запаситесь нормальными заглушками, закрывайте отверстия, чтобы ничего туда не попало, так как вроде бы отличный компрессор был убит руками самого же продавца!
Чистить я ничего не стал, так как у меня лежал уже разобранный второй компрессор, у которого размотало муфту, решил собрать из него и этого сборную солянку, взяв из контрактного только переднюю крышку и муфту.
Процесс разбора второго компрессора без комментов. Единственное, в нем я разобрал все, с целью чистки и проверки пригодности дальнейшего использования.
Состояние кстати его отличное, не смотря на пробег авто 200000, работать ему еще миллион лет, выработки нет вообще.

Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G) Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G) Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G) Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G) Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G) Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G) Фото в бортжурнале KIA Carnival (2G)

В итоге у меня образовался комплект из кучи пока еще железок, которые предстояло собрать правильно и аккуратно, чтобы добиться успеха!
Продолжение следует…

Разборка и ремонт компрессора автокондиционера: как проверить, если устройство не включается

Разборка и ремонт компрессора автокондиционера: как проверить, если устройство не включается

Предназначение системы кондиционирования заключается в обеспечении более комфортного пребывания водителя и пассажиров в салоне транспортного средства во время поездки. Как и в любом агрегате, в данной системе есть механизмы, которые подвержены износу и поломкам. Из этого материала вы сможете узнать, в каких случаях необходим ремонт компрессора автокондиционера.

Описание компрессора автокондиционера

Если кондиционер в автомобиле перестал включаться из-за того, это может быть обусловлено выходом из строя компрессорного механизма. Причин, по которым узел мог заклинить и перестать работать, может быть множество. Прежде чем приступить к диагностике, рекомендуем ознакомиться с устройством, а также принципом действия системы кондиционирования.

Устройство

Устройство компрессорного механизма автомобильного кондиционера:

  • приводной вал, который должен находиться на торцевой части;
  • направляющая планка;
  • вращающийся наклонный диск;
  • регулировочный клапан устройства;
  • приводная ступица;
  • пружинки;
  • поршень;
  • также внутри устройства имеется специальные калибровочное дроссельное отверстие.

Разборка и ремонт компрессора автокондиционера: как проверить, если устройство не включается

Принцип действия

Если со схемой механизма все понятно, то перейдем к принципу работы. В целом, в данном вопросе нет ничего сложного. Предназначение компрессорного механизма заключается в сжатии, а также преобразовании расходного материала — газа — в жидкое состояние. После преобразования жидкость будет циркулировать по магистралям системы.

Обычно в современных авто используются поршневые агрегаты, которые оснащаются одним или несколькими поршнями. Сам принцип действия заключается в том, что после активации поршней они начинают функционировать в результате воздействия нагнетательного устройства.

Сам нагнетатель расположен на шкиве, он может перемещаться исключительно в осевом направлении. Поршни механизма осуществляют сжатие фреона до того момента, пока газ не примет необходимое состояние, а когда это произойдет, посредством поршней хладагент будет направлен дальше по системе. Все движущиеся составляющие механизмы должны быть обработаны смазкой, поэтому в системе также используется масло. При функционирующем компрессоре мощность силового агрегата автомобиля снижается на 2-15 лошадиных сил.

Диагностика устройства

Устроить разборку и переборку агрегата необходимо в том случае, если система кондиционирования стала работать с неполадками. Причин, по которым кондер не функционирует, может быть множество, начиная от выхода из строя электромуфты и заканчивая износом сальников. Прежде чем разобрать систему, необходимо проверить работоспособность всех ее элементов, поэтому сначала рекомендуем ознакомиться с признаками поломки.

Признаки

Следует отметить, что определить неисправность компрессорного механизма можно по внешним признакам, просто осмотрев устройства.

Какие симптомы свидетельствуют о его неработоспособности:

  1. Слабый воздушный поток, доносящийся из воздуходувов системы, определить этот признак можно и без разбора девайса. Заведите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры, после чего включите систему кондиционирования на полную мощность и проверьте работоспособность агрегата. Если воздушный поток слишком слабый, то причина также может заключаться в утечке рабочей жидкости из системы.
  2. Появление нехарактерного для работы кондера шума. Одной из причин в данном случае является именно компрессорный узел, однако шумность при работе кондера не обязательно связана именно с этой причиной.
  3. Звонкий стук. В отличие от шума, этот стук довольно громкий и его появление заметит любой автолюбитель. О том, появился ли стук, можно узнать при включении автокондиционера.
  4. Если вы будете более внимательны, то заметите, что система стала активироваться не так, как всегда. К примеру, если обычно после запуска кондера появляется щелчок, то теперь он будет отсутствовать.
  5. Задержка включения компрессорного устройства после активации системы кондиционирования.
  6. Еще один признак — масло в кондере стало иметь более зеленый оттенок. Это может сообщить о том, что в компрессорный узел попала влага. В том случае, если вы не успеете вовремя удалить влагу, это приведет к тому, что со временем она может стать льдом. Соответственно, лед закупорит капиллярный патрубок, в результате чего кондер будет регулярно перегреваться, а это, в свою очередь, приведет к поломке компрессорного механизма.

Фотогалерея «Самые частые причины поломки»

Разборка и ремонт компрессора автокондиционера: как проверить, если устройство не включается

Разборка и ремонт компрессора автокондиционера: как проверить, если устройство не включается

Причины

Какие причины приводят к поломке компрессорного устройства:

  1. Износ сальника. Этот элемент относится к категории расходных материалов, поэтому время от времени его в любом случае надо менять. Выход из строя сальника, как правило, связан с утечкой фреона из агрегата. В том случае, если в работе механизма появились механические неисправности, то, как правило, протекает либо сам сальник, либо место состыковки.
    Определить утечку сальника можно визуально, с помощью ультрафиолетовой лампы, но для этого заранее следует добавить в агрегат люминесцентную краску. При износе сальника приобретается ремкомплект и производится замена детали.
  2. Если при работе кондера появился шум, то это может свидетельствовать о выходе из строя подшипниковых элементов вала либо приводного шкива. Помимо этого, шум может быть обусловлен необходимостью натяжки ремня. Диагностировать такую неполадку можно путем поворачивания вала компрессора, при этом муфта должна быть отключена, а ремень немного ослаблен. Если вал будет поворачиваться тяжело, то причина, вероятнее всего, заключается именно в подшипниковом устройстве. В том случае, если вал поворачивается без особых усилий, то скорей всего, причина кроется в подшипниковом элементе вала.
  3. Одной из причин, по которым компрессорный механизм выходит из строя, является перегрев катушки. При регулярном перегреве компрессора катушка со временем начнет плавиться, что приведет к поломке устройства.
  4. Если причина неисправности заключается в появлении стуков, то скорей всего, проблема обусловлена погнутыми клапанами либо изношенными рабочими поверхностями поршней. Если причина заключается в этом, то можно попытаться заменить клапана или поршни, но обычно стоимость такого ремонта достаточно высокая, поэтому возможно, целесообразней будет заменить узел целиком (автор видео о замене подшипникового устройства в компрессоре SANDEN — vassilij pavliuk).

Способы устранения основных неисправностей

Вкратце об устранении основных неполадок в работе кондера:

  1. Если вы заметили, что на корпусе механизма образовались трещины или другие типы повреждений, то можно попытаться их заварить. Для этого потребуется сварочный аппарат.
  2. Если причина заключается в выходе из строя сальника, то перед заменой следует удалить весь фреон из агрегата, а затем произвести демонтаж компрессорного узла. Корпус нагнетателя, который состоит из нескольких частей, следует разобрать, как показывает практика, утечка обычно происходит между этими частями. Для замены сальника сначала нужно снять ступицу муфты, после чего извлечь стопорное кольцо, фиксирующее прокладку, а затем снять сам сальник. Для дальнейшей установки нового сальника вам потребуется оправка. После сборки нужно осуществить подключение механизма и проверить его работоспособность.
  3. Для замены подшипника узел также нужно будет демонтировать. Извлекается муфта, а затем и сам подшипниковый элемент, который меняется на новый.
  4. В том случае, если причина кроется именно в муфте, то для замены следует произвести демонтаж нагнетательного устройства. С данного механизма демонтируются пластина, катушка или вал, если на нем есть следы выработки. Вышедшие из строя детали следует заменить на новые.

Видео «Разборка компрессора своими руками»

Подробная инструкция на тему самостоятельной разборки компрессора автокондиционера в гаражных условиях приведена в ролике ниже (автор видео — канал Ремонт автомобильных кондиционеров).

Как разобрать компрессор кондиционера автомобиля

Рассмотрим переборку компрессора кондиционера на примере компрессора Sanden SD-709, устанавливаемых на Volkswagen Passat B3 .

Как мне казалось, компрессор работал удовлетворительно. Нареканий у меня на него не было. Но как показало вскрытие — зря. А разбирать я его начал лишь для того, что бы перейти с фреона R12 (который всё сложнее найти) на более современный R134A. Простой промывки тут не достаточно (хотя некоторые и не моют даже).

Выдержка из инструкции производителя компрессоров Sanden (не дословный перевод сделанный мною):

Не рекомендуется использование Фреон R134A в автомобильных системах кондиционирования разработанных для использования Фреон R-12. Это вызвано тем, что используется более высокое давление (больше на 10-15 %) и требуется смена смазки компрессора с Минерального масла (5GS) на синтетическое Полиалкиленгликолевое PAG масло (Sanden SP-10 или SP-20).
Эти изменения приведут к большему изнашиванию внутренних компонентов компрессора.

Однако.
Sanden признает тот факт, что не всем доступна услуга по замене всех необходимых частей системы, для перехода на другой фреон. Поэтому Sanden рекомендует произвести
как минимум следующие процедуры:

1. Промыть всю систему кондиционирования от остатков старого масла.
2. Заменить все резиновые уплотнения трубок и других частей на уплотнения типа O-rings HBNR.
3. Сменить все уплотнения в компрессоре и залить масло PAG в необходимом количестве.
4. Заменить Резервуар-осушитель на тот, который совместим с R134a.
5. Заменить расширительный клапан на тот, который совместим с R134a.
6. Заправить систему новым фреоном.

Это всё вкратце.

Я решил начать с переборки компрессора.

Процедуру снятия компрессора не описываю, т.к. на разных автомобилях, она разная.

Будьте осторожны при разгерметизации системы кондиционирования.

И так приступим. Компрессор у нас в руках.

Компрессор кондиционера Sanden SD-709

По возможности очищаем его от грязи и масла, что бы сильно не испачкаться.

Откручиваем от корпуса компрессора крепления провода электромуфты. Два винта.

Компрессор кондиционера Sanden SD-709

Для того что бы снять приводной шкив, необходимо открутить центральную гайку. Это сделать не так просто. Нужен специальный удерживающий ключ, которым необходимо держать диск сцепления от прокручивании. Вместо спец-ключа может подойти ключ от болгарки (среднего размера), ну или в крайнем случае можно попробовать зажать диск в тески. В общем гайку нужно открутить.

Центральная гайка шкива компрессора Sanden SD-709

Далее нужно снять сам диск сцепления. Для этого так же необходим универсальный съемник шкивов. Но если и его у вас нет, можно воспользоваться двумя отвертками, подцепляя сам диск. Т.е. отвертки всовывать между шкивом и диском и равномерно надавливать на отвертки. Так же можно воспользоваться тремя болтами М6 длиной примерно 50 мм. Равномерно вкручиваем их в диск сцепления в специальные отверстия.

Снятие шкива Компрессор кондиционера Sanden SD-709

Только это делать нужно очень осторожно, т.к. под диском находится подшипник, стопорное кольцо и электромагнит. Случайно можно что-то из этого повредить. Но у меня выхода не было, пришлось делать так. Снимаем диск.

Снятие шкива Компрессор кондиционера Sanden SD-709

Сняв диск, видим стопорное кольцо, которым держится внутренняя обойма подшипника шкива. В моем случае этого кольца не было, как и канавки под него. Видимо до меня кто-то неудачно менял подшипник. Вот тут должно быть стопорное кольцо.

Стопорное кольцо подшипника муфты Компрессора кондиционера Sanden SD-709

Снимаем стопорное кольцо. Берем трехлапый съемник и стягиваем шкив с подшипником с компрессора.

Снятие шкива Компрессор кондиционера Sanden SD-709

Сняв шкив, видим стопорное кольцо, которым держится электромагнит муфты. Снимаем его.

Снятие электромуфты Компрессор кондиционера Sanden SD-709

И извлекаем электромагнит.

Снятие электромуфты Компрессор кондиционера Sanden SD-709

При необходимости, можем заменить подшипник муфты. Но т.к. он у меня новый, я этого делать не стал. На всякий случай номер подшипника 2TS2DF0719LX2. Его размер 35*55*20. Ещё его можног найти по номеру 35BD219. Не обязательно искать по этим номерам. Можно и по размеру.

Начинаем разбирать сам компрессора. Откручиваем восемь болтов крепления передней крышки ключом на 10.

Снятие передней крышки компрессора Sanden SD-709 Снятие передней крышки компрессора Sanden SD-709

Под ней расположены подпружиненные детали. Поэтому крышка сама отойдет от корпуса. Аккуратно извлекаем крышку с валом из корпуса компрессора.

Снятие передней крышки компрессора Sanden SD-709 Снятие передней крышки компрессора Sanden SD-709

А теперь обратите внимание. На этой крышке осталась трубочка. Она так же может остаться в корпусе. Это не важно. Важно другое. Запомните расположение опорного диска поршневой группы относительно этой трубки (или отверстия под неё). Это необходимо для того, что бы при сборке правильно сориентировать этот диск.

Вынимаем опорный подшипник.

Опорный подшипник компрессора Sanden SD-709

И нижнюю обойму подшипника.

Опорный подшипник компрессора Sanden SD-709

Затем извлекаем поршневую группу.

Поршневая группа компрессора Sanden SD-709

Под поршневой группой видим опорный подшипник диска в виде шара. Извлекаем его.

Опорный подшипник поршневой группы Sanden SD-709

А вот что бывает, когда компрессор работает в критических ситуациях. Т.е. при перегреве, без масла, при повышенном или недостаточном давлении. Справа изношенный опорный подшипник (шар). Слева в отличном состоянии.

Фотоотчет Ремонт компрессора кондиционера Sanden SD-709

Рассмотрим переборку компрессора кондиционера на примере компрессора Sanden SD-709, устанавливаемых на Volkswagen Passat B3.
Как мне казалось, компрессор работал удовлетворительно. Нареканий у меня на него не было. Но как показало вскрытие — зря. А разбирать я его начал лишь для того, что бы перейти с фреона R12 (который всё сложнее найти) на более современный R134A. Простой промывки тут не достаточно (хотя некоторые и не моют даже).

Выдержка из инструкции производителя компрессоров Sanden (не дословный перевод сделанный мною):
Не рекомендуется использование Фреон R134A в автомобильных системах кондиционирования разработанных для использования Фреон R-12. Это вызвано тем, что используется более высокое давление (больше на 10-15 %) и требуется смена смазки компрессора с Минерального масла (5GS) на синтетическое Полиалкиленгликолевое PAG масло (Sanden SP-10 или SP-20).
Эти изменения приведут к большему изнашиванию внутренних компонентов компрессора.

Однако.
Sanden признает тот факт, что не всем доступна услуга по замене всех необходимых частей системы, для перехода на другой фреон. Поэтому Sanden рекомендует произвести
как минимум следующие процедуры:

1. Промыть всю систему кондиционирования от остатков старого масла.
2. Заменить все резиновые уплотнения трубок и других частей на уплотнения типа O-rings HBNR.
3. Сменить все уплотнения в компрессоре и залить масло PAG в необходимом количестве.
4. Заменить Резервуар-осушитель на тот, который совместим с R134a.
5. Заменить расширительный клапан на тот, который совместим с R134a.
6. Заправить систему новым фреоном.

Это всё вкратце.
Я решил начать с переборки компрессора.

Процедуру снятия компрессора не описываю, т.к. на разных автомобилях, она разная.
Будьте осторожны при разгерметизации системы кондиционирования.
И так приступим. Компрессор у нас в руках.

156449_01.jpg

По возможности очищаем его от грязи и масла, что бы сильно не испачкаться.
Откручиваем от корпуса компрессора крепления провода электромуфты. Два винта.

156449_02.jpg

Для того что бы снять приводной шкив, необходимо открутить центральную гайку. Это сделать не так просто. Нужен специальный удерживающий ключ, которым необходимо держать диск сцепления от прокручивании. Вместо спец-ключа может подойти ключ от болгарки (среднего размера), ну или в крайнем случае можно попробовать зажать диск в тески. В общем гайку нужно открутить.

156449_03.jpg

Далее нужно снять сам диск сцепления. Для этого так же необходим универсальный съемник шкивов. Но если и его у вас нет, можно воспользоваться двумя отвертками, подцепляя сам диск. Т.е. отвертки всовывать между шкивом и диском и равномерно надавливать на отвертки. Так же можно воспользоваться тремя болтами М6 длиной примерно 50 мм. Равномерно вкручиваем их в диск сцепления в специальные отверстия.

156449_04.jpg

Только это делать нужно очень осторожно, т.к. под диском находится подшипник, стопорное кольцо и электромагнит. Случайно можно что-то из этого повредить. Но у меня выхода не было, пришлось делать так. Снимаем диск.

156449_05.jpg

Сняв диск, видим стопорное кольцо, которым держится внутренняя обойма подшипника шкива. В моем случае этого кольца не было, как и канавки под него. Видимо до меня кто-то неудачно менял подшипник. Вот тут должно быть стопорное кольцо.

156449_06.jpg

Снимаем стопорное кольцо. Берем трехлапый съемник и стягиваем шкив с подшипником с компрессора.

156449_07.jpg

Сняв шкив, видим стопорное кольцо, которым держится электромагнит муфты. Снимаем его.

156449_08.jpg

И извлекаем электромагнит.

156449_09.jpg

При необходимости, можем заменить подшипник муфты. Но т.к. он у меня новый, я этого делать не стал.
Начинаем разбирать сам компрессора. Откручиваем восемь болтов крепления передней крышки ключом на 10.

156449_10.jpg

156449_11.jpg

Под ней расположены подпружиненные детали. Поэтому крышка сама отойдет от корпуса. Аккуратно извлекаем крышку с валом из корпуса компрессора.

156449_12.jpg

А теперь обратите внимание. На этой крышке осталась трубочка. Она так же может остаться в корпусе. Это не важно. Важно другое. Запомните расположение опорного диска поршневой группы относительно этой трубки (или отверстия под неё). Это необходимо для того, что бы при сборке правильно сориентировать этот диск.
Вынимаем опорный подшипник.

156449_13.jpg

И нижнюю обойму подшипника.

156449_14.jpg

Затем извлекаем поршневую группу.

156449_15.jpg

Под поршневой группой видим опорный подшипник диска в виде шара. Извлекаем его.

156449_16.jpg

А вот что бывает, когда компрессор работает в критических ситуациях. Т.е. при перегреве, без масла, при повышенном или недостаточном давлении. Справа изношенный опорный подшипник (шар). Слева в отличном состоянии.

156449_17.jpg

Затем извлекаем седло опорного подшипника.

156449_18.jpg

И опят для примера, как оно должно быть.

156449_19.jpg

Из образовавшегося отверстия извлекаем пружину и шпонку.

156449_20.jpg

Далее переходим к разборке задней части компрессора.
Переворачиваем компрессор вверх задней крышкой и видим 6 болтов крепления задней крышки.

156449_21.jpg

Откручиваем их ключом на 13.

156449_22.jpg

156449_23.jpg

Снимаем крышку и под ней видим прокладку и диск с лепестковыми клапанами.

156449_24.jpg

Снимаем прокладку и выкидываем её.

156449_25.jpg

После этого аккуратно снимаем клапанный диск. Осторожно, не повредите направляющие стержни. Будет сниматься не просто. Для удобства в корпусе компрессора есть две выточки через которые выколоткой или отверткой можно выбить диск.

156449_26.jpg

156449_27.jpg

Под клапанным диском видим прокладку. Она очень хорошо прилеплена к корпусу. Так что нужно потрудится. что бы её всю отодрать.

156449_28.jpg

156449_29.jpg

На этом разборка задней части завершена. Переходим к разборке передней крышки.
И так. Берем крышку в сборе с валом.

156449_30.jpg

Вытаскиваем пыле-грязезащитное фетровое кольцо.

156449_31.jpg

В образовавшемся отверстии видим стопорное кольцо. Снимаем его.

156449_32.jpg

Далее вытаскиваем шпонку на валу. Очень удобно это сделать бокорезами (кусачками).

156449_33.jpg

После этого можно вытащить вал с подшипником из корпуса.

156449_34.jpg

Запоминаем взаиморасположение всех деталей.
Далее из корпуса извлекаем металлическую втулку с уплотнительным кольцом. Для её снятия можно воспользоваться двумя отвертками, поддев за специальные выступы, или выбить через заднюю часть крышки подходящим инструментом. Сидит плотно.

156449_35.jpg

После этого так же извлекаем уплотняющий манжет. Можно так же выколотить его с задней стороны крышки.

156449_36.jpg

Всё. Крышка разобрана. Втулку и манжет можно нести в мусорку, т.к. в рем. комплекте у нас будет всё новое.
Теперь у нас куча запчастей которые нужно как следует отмыть, оттереть и самое главное ничего не потерять.

А теперь переходим к сборке компрессора.
И вот компрессор разобран до состояния "Куча запчастей". Теперь всё это дело нужно как следует отмыть от старого масла и грязи. Для начала можно всё оттереть бензином. А вот затем, что бы избавиться окончательно от предыдущего масла и других нефтепродуктов, нужно использовать какой-то очиститель. В качестве него использовать ацетон или один из растворителей я не стал, т.к. на поршнях имеются некие пластиковые кольца. И я просто побоялся использовать такие едреные составы. Производитель компрессора Sanden рекомендует использовать Сольвент.

Сольвент представляет собой смесь ароматических углеводородов с небольшим содержанием нафтенов, парафинов и непредельных циклических углеводородов. Сольвент получают в процессе коксования каменного угля и при пиролизе нефтяных фракций.
Сольвент применяется для растворения масел, битумов, каучуков, мочевино- и меламиноформальдегидных олигомеров, полиэфиров терефталевой кислоты, нефтеполимерных смол, полиэфирамидов и полиэфиримидов, меламиноалкидных лакокрасочных материалов, а также в процессе печати.

Кстати. Сольвент имеет очень хорошие свойства растворять масла, и в короткие сроки очень хорошо испаряется не оставляя после себя никаких следов. Сольвент так же будет нам необходим для того, что бы промыть трубопровод, конденсор и испаритель системы кондиционирования. Поэтому литров 10 можете брать смело. Я использовал Сольвент нефтяной.

После того как всё было отмыто, оттерто и высушено я приступил к сборке.
Для сборки я использовал два рем. комплекта.
Для передней крышки компрессора Sanden SD-709 используется Hella 9GR 351 166-801.

156449_37.jpg

В комплект входит: уплотняющая манжета вала, втулка с резиновым кольцом и защитное фетровое кольцо.
Для задней крышки компрессора Sanden SD-709 используется Hella 9GR 351 150-801. Я такой найти не смог, поэтому использовал его аналог Waeco 8880300015.

156449_38.jpg

В комплект входит: две прокладки и резиновое кольцо для заливной пробки.
Сборку я начал с передней части компрессора. Устанавливаем манжету вала.

156449_39.jpg

Далее устанавливаем втулку. Для того что бы было проще её вставить в отверстие, резиновое кольцо слегка смазал маслом которое будем использовать в компрессоре.

156449_40.jpg

И далее стопорим всё это дело стопорным кольцом.

156449_41.jpg

Собираем крышку с задней стороны. В пазы устанавливаем опорное кольцо подшипника.

156449_42.jpg

Затем сепаратор подшипника.

156449_43.jpg

На коленвал в пазы устанавливаем второе опорное кольцо подшипника.

156449_44.jpg

И затем, смазав немного вал тем же маслом, устанавливаем вал в корпус.

156449_45.jpg

После того как вставили вал, устанавливаем новое защитное фетровое кольцо.

156449_46.jpg

После этого не забываем поставить на свое место шпонку.

156449_47.jpg

Передняя крышка компрессора кондиционера собрана. Приступаем к сборке центральной части.
Берем корпус компрессора.

156449_48.jpg

И устанавливаем на место трубку.

156449_49.jpg

156449_50.jpg

Устанавливаем шпонку и пружину опоры диска поршневой группы.

156449_51.jpg

156449_52.jpg

Затем устанавливаем саму опору и подшипник (шар) поршневого диска.

156449_53.jpg

156449_54.jpg

После этого приступаем к установке поршневой группы. Во первых, вспомните как должен быть сориентирован диск относительно трубки, которая выходит из корпуса. Поршня устанавливаем повернув диск под углом и вставляя по одному поршню выравнивая их чем то тонким, например отверткой.

156449_55.jpg

156449_56.jpg

156449_57.jpg

156449_58.jpg

156449_59.jpg

156449_60.jpg

После того как мы немного помучились и установили поршневую группу, устанавливаем по направляющим обойму опорного подшипника и сам подшипник.

156449_61.jpg

156449_62.jpg

Затем установив вторую обойму подшипника на коленвал, одеваем крышку на корпус.

156449_63.jpg

156449_64.jpg

Пружина опоры поршневого диска не даст нам прижать крышку, поэтому болты затягиваем равномерно крест-накрест. Sanden рекомендует болты затягивать моментом 13.7 ± 2.9 H-m.
Приступаем к сборке задней части компрессора.
Устанавливаем прокладку на клапанный диск. В прокладке есть отверстия для направляющих.

156449_65.jpg

Устанавливаем диск по направляющим в корпус компрессора. Сверху кладем следующую прокладку.

156449_66.jpg

156449_67.jpg

После этого устанавливаем и прикручиваем заднюю крышку. Болты затягивать крест-накрест моментом 34.3 ± 4.9 H-m.

156449_68.jpg

Переходи к установке электромуфты. Устанавливаем катушку электромагнита в паз и крепим его стопорным кольцом.

156449_69.jpg

Напрессовываем шкив компрессора с подшипником. Делать это нужна через кольцо подходящего диаметра опираясь на внутреннюю обойму подшипника шкива. Затем вставляем стопорное кольцо.

156449_70.jpg

156449_71.jpg

Не забываем поставить две регулировочные шайбы. Они не дают соприкасаться во время работы шкиву и диску сцепления электромуфты.

156449_72.jpg

Ставим на место диск сцепления и затягиваем его гайкой. Диск, как и при разборке, нужно будет удерживать от прокручивания спецключем (ключом от болгарки, тисками). Гайку затягиваем моментом 27-34 N•m.

156449_73.jpg

156449_74.jpg

Заливаем в корпус компрессора PAG масло 135±15 грамм. И установив на пробку новую прокладку (резиновое кольцо) из нашего рем. комплекта вкручиваем её на место затягивая моментом 19.6 ± 4.9 H-m.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *