Как снять стойку шкода фабия 2

11

Замена стойки стабилизатора шкода фабия 2

Выворачиваем колесо до упора в ту сторону на какой начнём производить замену втулок и стоек. Отворачиваем верхнее крепление стойки ключом на 16 откручиваем гайку, а торксом придерживаем чтобы шарик не вращался. Поддомкрачиваем машину и снимаем колесо ,рядом с домкратом подкладываем деревянную баклушу или запасное колесо (а лучше и то и другое) и убираем домкрат. Под нижний рычаг заводим домкрат и начинаем поднимать рычаг до тех пор пока не освободим верхний болт стойки стабилизатора. Откручиваем таким же способом нижнее крепление стойки стабилизатора, снимаем стойку. Теперь когда одна сторона стабилизатора освобождена, приступаем к замене втулки.

Отворачиваем скобу удерживающую втулку, болты можно не снимать, пускай остаются с той стороны. Снимаем сначала скобу потом резиновую втулку. Очищаем от пыли и грязи посадочное место для втулки, силиконовой смазкой смазываем втулку только снаружи, внутренняя часть должна быть сухая. Примечание: Внутренний размер втулки должен быть на один миллиметр меньше чем диаметр стабилизатора!

Надеваем втулку на посадочное место, естественно скобу надеть на втулку тяжело, для этого разворачиваем втулку с не надетой скобой на 180 градусов и используем стабилизатор как рычаг чтобы напрессовать скобу на втулку. Фото для наглядности:

После того как скоба на месте, разворачиваем втулку с надетой скобой обратно и прикручиваем на место.

Прикручиваем нижний шарик стойки стабилизатора потом играя домкратом ловим и прикручиваем верхний шарик к проушине стойки аморта, далее убираем баклушу и ставим колесо на место. С другой стороны поступаем аналогичным способом.

Представляю Вам небольшой, но я надеюсь, полезный материал с фотоотчётом по замене стойки переднего стабилизатора автомобиля Skoda Octavia A5. Забегу вперед и скажу, что работа по замене стойки или стоек стабилизатора на Октавия А5 не представляет особой сложности и не занимает много времени. Но! Только для подготовленного человека)) Поэтому советую отнестись к делу серьезно, дочитать статью до конца, купить качественные запчасти, собрать весь необходимый инструмент и только после этого приступать к работе…

Начнём с выбора запчастей. Каталожный номер оригинальной стойки переднего стабилизатора для Шкоды Октавия А5 по VAG 5Q0411315A. Можно подобрать качественные аналоги, такие как MEYLE 1160600063HD, LEMFORDER 26774 01, TRW JTS483, CTR CLVW-1, Febi 24122. Левая и правая стойки стабилизатора на Октавия одинаковы.

Готовим инструмент. Для замены стоек переднего стабилизатора на автомобиле Шкода Октавия А5 Вам понадобится такой арсенал инструментов: баллонный ключ, основной домкрат, накидной ключ на 18, шестигранник на 5, щётка по металлу, ВД-40, дополнительный домкрат бутылка или ромб (если с этим проблема, то готовим большую монтировку), раздвижные (или переставные, их и так называют) пассатижи (чем могут быть полезны, будет ясно чуть ниже).
Работу по замене стойки переднего стабилизатора удобней проводить на смотровой яме, но можно всё сделать и с земли.

Пошаговое описание замены стойки переднего стабилизатора на автомобиле Шкода Октавия А5:

Устанавливаем под задние колеса башмаки. Отпускаем колёсные болты. Домкратом поднимаем автомобиль, откручиваем колёсные болты и снимаем колесо. Под кузов авто подкладываем страховочные упоры или снятое колесо.

Щеткой по металлу очищаем резьбу на пальцах стоек стабилизатора. Обрабатываем резьбу ВД-40 или тормозной жидкостью (фото 1, 2 и 3)

Далее, шестигранником удерживаем палец, а ключом на 18 откручиваем гайку (фото 4 и 5)

В некоторых случаях (слизанные шлицы на ключе или шаровом пальце стойки стабилизатора, ржавчина сделала свое тёмное дело и т.п.) удержать шестигранником палец бывает невозможно. Тогда на помощь приходит более эффективный и простой инструмент — раздвижные пассатижи! На фотографии номер 6 видно, как можно использовать данные пассатижи. В том случае, если и пассатижи не помогли открутить гайку или гайки стойки стабилизатора, то выход остаётся один — болгарка!

После того, как гайки будут откручены, стойку надо будет снять, но так как автомобиль стоит на домкрате и колесо вывешено, то стабилизатор натянут и стойку снять в этом положении сложно (фото 7).

Можно, используя монтировку и силу своих рук, повернуть стабилизатор в нужную для нас сторону. А можно воспользоваться дополнительным домкратом (ромб или бутылка) и без лишних усилий снять стойку стабилизатора! Я выбрал вариант с домкратом: подставляем его под шаровую опору или рычаг, и поднимаем рычаг вверх до момента, когда стойка стабилизатора свободно выйдет с проушин (фото 8 и 9)

Готово! Самая сложная часть работы сделана! Остаётся только установить новую стойку стабилизатора (фото 10). С этой задачей обычно проблем не бывает)).

И замена стойки переднего стабилизатора на автомобиле Шкода Октавия А5 закончена!

Как определить, что стойки стабилизатора подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• стуки со стороны подвески во время преодоления неровностей
• значительный крен кузова при поворотах даже на малой скорости
• уход с прямой траектории на ровных участках пути

Доверяйте замену стабилизационных стоек только профессионалам!

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

Подвеска автомобиля Skoda Fabia оснащена стабилизатором, предназначенным для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля во время передвижения. Для связи этого элемента с корпусом амортизатора, поворотным кулаком или рычагом установлены стойки стабилизатора.

Этот элемент представляет собой металлический прут с шарнирами и резьбой для монтажа на обоих его концах. Сам прут выполнен из стали, алюминия или пластика. Имеет определённую, специально рассчитанную толщину. Около шарниров на этой детали есть специальные места с более тонкими стенками. Они нужны для того, чтобы при чрезмерной нагрузке сломалась только стойка и обязательно в этом месте, не повредив другие элементы подвески Skoda Fabia.

Шарнирное соединение в задних и передних стойках стабилизатора представляет собой обойму, в которую запрессован шарнирный палец. Между стенками обоймы и пальца присутствует смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации детали. Крепёжные конструкции защищены резиновыми пыльниками.

Помимо шарниров, для соединения используют и втулки. Также устанавливают детали с комбинированными креплениями, в которых с одного конца установлен шарнир, а с другого втулка или резьбовое соединение.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Шток стойки автомобиля может быть разной длины, которая зависит от конструкции подвески Skoda Fabia и места установки детали. Кроме этого, элементы различаются расположением шарниров. Они могут быть:

1. Однонаправленными, когда оба узла крепления повёрнуты в одном направлении. Такие детали можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону.
2. Разнонаправленными, если шарниры развёрнуты друг от друга на 180 градусов. В этом случае монтаж детали производится только на ту сторону, для которой она предназначена.

Эту особенность необходимо учитывать при самостоятельной замене стоек стабилизатора Skoda Fabia. Лучше перед покупкой проконсультироваться с продавцом, который поможет выбрать оригинальную деталь и предоставит информацию об аналогичных элементах.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Skoda Fabia

Заявленный ресурс стоек стабилизатора Skoda Fabia составляет 100 000 км. Однако, чем активнее эксплуатируется авто, тем меньше вероятности, что детали отработают этот срок:

• неровности;
• грунтовые дороги;
• экстремальный стиль вождения с заносами;
• старты с вывернутым до упора рулём;
• резкие торможения.

Всё это негативно сказывается не только на стойках Skoda Fabia, но и на всей подвеске в целом. Замена задних и передних стоек может понадобиться и на 30 000 км. Как бы аккуратно ни ездил водитель, есть вероятность повышенного износа этих деталей и во время стоянки, когда автомобиль припаркован на неровной поверхности, например, одним колесом или стороной на бордюре. Такое положение в статике является неестественным для подвески, в частности для стоек стабилизатора – здесь они зафиксированы в натянутом состоянии. Вот что происходит внутри шарнира:

1. Шар пальца постоянно прижат к одной части стенки обоймы.
2. Находясь в таком положении долгое время, он выдавливает из-под себя смазку. Как следствие – стенка становится сухой.
3. Во время поездки в этом месте происходит повышенное трение, которое приводит к появлению трещин на стенке и протиранию самого пальца.

Изменения состояния пыльника:

1. Защитный чехол долгое время находится в растянутом положении.
2. Затем на нём появляются трещины, которые превращаются в разрывы.
3. Через эти повреждения внутрь шарового соединения попадают песок и вода, вытесняя оттуда смазку и действуя на палец и стенки обоймы как абразив.

Пыльник, установленный на креплении к стабилизатору Skoda Fabia, больше подвержен подобной деформации, так как он находится ниже, соответственно, ближе к земле. Затем появляются признаки износа:

• стуки во время проезда неровностей;
• неустойчивость Skoda Fabia при поворотах, крен кузова;
• постоянный уход с прямой траектории движения.

ДИАГНОСТИКА

При возникновении характерных симптомов неисправности можно самостоятельно провести предварительную диагностику Skoda Fabia. Для этого нужно раскачать автомобиль. Если будет слышен стук, значит, пора поменять стойки. Дополнительно можно проверить и наличие люфта в соединении, но здесь понадобится помощник, который будет раскачивать машину, пока автовладелец на ощупь определяет состояние крепления.

Стоит отметить, что не только стабилизационные стойки Skoda Fabia могут издавать подобный звук: неисправная верхняя опора амортизатора также может начать стучать. Тоже касается изношенного приводного вала и подшипника ступицы. Прежде чем покупать новые запчасти, рекомендуется продиагностировать подвеску в сервисе.

Проверка на стенде и осмотр на подъёмнике опытным механиком будет нелишним. Здесь смогут определить со стопроцентной уверенностью не только тот элемент, который вышел из строя, но и выявить все возможные неисправности ходовой части Skoda Fabia, а также дать прогноз на работу проблемных узлов.

РЕМОНТ

Замена передних стоек Skoda Fabia – это простейшая ремонтная процедура. При желании автовладелец сможет и сам её провести. Для этого понадобится:

• домкрат;
• дополнительная опора (требование техники безопасности);
• шестигранник;
• ключ.

Достаточно установить автомобиль на домкрат и снять колесо, отсоединить верхнее крепление, затем нижнее, и снять деталь. Новая запчасть устанавливается в обратной последовательности. Конечно, бывают и трудности, если крепления не будут стыковаться. Тогда можно воспользоваться рычагом (например, монтажкой) и слегка отогнуть стабилизатор.

Самостоятельная замена задних стоек Skoda Fabia также не вызывает особых проблем. Как правило, для этой процедуры нет необходимости снимать колесо, но нужна смотровая яма или эстакада. В случае если крепления окислены, можно использовать проникающую смазку (WD-40 – самая популярная из них).

Стоит отметить, что после такого ремонта не требуется регулировать сход-развал Skoda Fabia, так как стойки не влияют на положение угла колёс. Тем, у кого нет возможности и желания самостоятельно заняться такой работой, стоит обратиться к профессиональному механику в сервис. Перед посещением СТО необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть колёсные арки.

Стабилизационные стойки, как и многие парные элементы подвески, лучше менять поосно. Если неисправна правая, то и левую стоит заменить. Новая деталь всегда имеет повышенную упругость в соединениях, что приводит к разбалансировке работы подвески Skoda Fabia.

ВЫБОР НОВЫХ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Skoda Fabia

Выяснить, какая конструкция детали подходит к автомобилю Skoda Fabia, поможет механик СТО или продавец запчастей. Выбрать оригинальную запчасть или её аналог — решает сам автовладелец. Здесь стоит учесть, что в некоторых моделях машин Skoda Fabia установлены оригинальные элементы, рассчитанные для качественных европейских дорог. На отечественных дорогах они вряд ли отработают заявленный ресурс.

Пластиковые передние и задние стойки появились на рынке относительно недавно. Они полностью соответствуют характеристикам деталей из металла, но отличаются повышенной безопасностью, так как полностью разрушаются при повреждении. Для покупки новой запчасти лучше обращаться к проверенным, зарекомендовавшим себя поставщикам, чтобы избежать приобретения некачественной, но дешёвой, подделки.

РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОМЕХАНИКОВ

Чтобы не заменять стойки Skoda Fabia раньше заявленного производителем срока, необходимо всего лишь:

• применять спокойный стиль езды: плавно трогаться с места и также плавно тормозить;
• приостанавливать автомобиль перед неровностями, а не на них;
• парковаться по возможности на ровной поверхности;
• следить за состоянием защитных пыльников.

Новые запчасти стоят недорого, да и сами ремонтные работы не занимают много времени, однако, постоянный износ негативно сказывается на всех элементах подвески Skoda Fabia, соответственно и на управляемости машины.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

На любимой Фабии застучала стойка переднего стабилизатора? Есть желание заменить её своими руками? Если ответ утвердительный, то Вы попали по адресу. Так как в данном материале-фотоотчёте Вы найдёте подробное описание по самостоятельной замене стойки переднего стабилизатора на автомобиле Шкода Фабия. Сразу говорю: статья не большая, потому что работа по замене стойки стаба не сложная и много инструмента Вам для этой затеи не потребуется. Поэтому предлагаю не терять время — дочитываем материал и принимаемся за работу!

Запчасти. Каталожный номер оригинальной стойки стабилизатора для автомобиля Skoda Fabia (Шкода Фабия) — VAG 6R0 411 315 A. Аналоги: Febi 19518, Moog VO-LS-0494, Topran 109 136, Ruville 917814, TRW JTS393, SWAG 30 91 9518, Lemforder 25463 02.

Инструмент для замены стойки стабилизатора Шкода Фабия. Кроме домкрата и баллонного ключа, вам понадобятся ещё такие инструменты: накидные ключ 8, 10, 16, 17, ключ или бита с шестигранником на 5, ключ или бита TORX Т-30, монтировка или большая отвёртка, щётка по металлу, баллончик ВД-40.

Порядок замены стойки переднего стабилизатора на автомобиле Skoda Fabia:

Устанавливаем машину на ровную площадку. Ставим на скорость и на ручник. Под задние колёса подкладываем башмаки.

Отпускаем колёсные болты. Домкратом поднимаем авто. Откручиваем болты и снимаем колесо. Снятое колесо для подстраховки подкладываем под кузов автомобиля.

Щёткой по металлу очищаем резьбу шаровых пальцев от грязи (фото 1). Поливаем ВД-40.

Начинаем откручивать крепёжные гайки стойки стабилизатора. Шаровые пальцы скорей всего будут проворачиваться вместе с гайкой. Поэтому необходимо их придерживать шестигранником или звёздочкой TORX (фото 2 и 3).

Гайки откручены, остаётся снять стойку стабилизатора. Для этого следует монтировку вставить между стабилизатором и кузовом, и нажать вниз (фото 4). После чего палец стойки стаба легко выйдет с проушины.

Всё, стойка стабилизатора снята. Остаётся установить новую, помогая опять же монтировкой, и затянуть гайки. В новой стойке пальцы пришлось придерживать шестигранником на 5 (фото 5)

Готово! Работа по замене стойки стабилизатора на автомобиле Skoda Fabia закончена.

Инструкция | Шкода Фабия (2010). РЕМОНТ АМОРТИЗАТОРНОЙ СТОЙКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Рис. 7.2. Детали амортизаторной стойки передней подвески: 1 — амортизатор; 2 — пружина; 3 — гайка верхнего крепления амортизаторной стойки; 4 — упор; 5 — гайка штока амортизаторной стойки; 6 — верхняя опора амортизаторной стойки; 7 — опорный подшипник; 8 — верхняя опорная чашка; 9 — защитный чехол; 10 — буфер сжатия

Ремонт амортизатора 1 (рис. 7.2) телескопической стойки в гаражных условиях обычно не приводит к желаемому результату, поэтому в данном подразделе рассмотрена только замена амортизатора, пружины 2 подвески, верхней опоры 6 и опорного подшипника 7 стойки.

Вам потребуются: ключ «на 21», ключ-шестигранник «на 7».

2. Установите приспособление для сжатия пружины и сожмите пружину.

6. . опорный подшипник.

10. . и буфер сжатия.

11. Осмотрите снятые детали, при обнаружении потертостей, трещин или надрывов замените поврежденные детали.

12. Осмотрите амортизатор. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе, нижней чашке пружины, потеков масла замените амортизатор.

13. Установите амортизаторную стойку в вертикальное положение и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Перемещая шток, убедитесь в том, что он перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае за-мените стойку. Кроме того, замените амортизаторную стойку при обнаружении потеков жидкости.
Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная, для более точной оценки ее технического состояния обратитесь в автосервис.
14. Замените пружину, если на ней обнаружены трещины или деформированы ее витки.

15. Соберите амортизаторную стойку в порядке, обратном разборке. Гайку крепления штока амортизаторной стойки замените новой и затяните моментом 60 Нм.

16. Установите амортизаторную стойку на автомобиль (см. «Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески», с. 134).

Замена передних амортизаторов Skoda Fabia 2 (5J) 1.6 (CFNA) АКПП

Иногда по поведению автомобиля не совсем понятно, нужно ли менять амортизаторы или нет, так как стуков нет, шумов тоже, дорогу тоже держит, но надо понимать, что к 200 000 км любые амортизаторы уже сдаются, так было и у Skoda Fabia 5J 1.6 (CFNA) АКПП 2013 года выпуска. Поэтому в какой-то момент можно заметить масляные разводы на корпусе амортизатора прямо под пружиной (если мы говорим о подвеске типа McPherson), и это говорит о том, что амортизатор пустеет и его необходимо заменить, а меняются они парами.

Для этой работы нам понадобятся:

1) Амортизаторы от пакета плохих дорог (PR:G03) 6Q0 413 031 BK (2 шт), либо варианты: VAG economy JZW 413 031 P, Bilstein 22-105813, Kayaba 334835;
2) Стойки стабилизатора 6R0 411 315 A (2 шт), либо варианты: SKF VKDS 341000, Moog VO-LS-0494, Lemforder 25463 02;
3) Буферы отбоя 83 мм 357 412 303 F (2 шт) и пыльники 357 413 175 A (2 шт);
4) Винты крепления амортизаторов N 909 548 02 (2 шт) и гайки N 101 064 02 (2 шт);
5) Опорные подшипники 6R0 412 249 (2 шт),ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, иначе шток амортизатора не отцентровать;
6) Опоры 1J0 412 331 C (2 шт), обязательно меняем, так как они деформируются, либо варианты: Lemforder 21793 02, SNR KBLF41082;
7) Новая ступичная гайка 6Q0 407 396 B;
8) Головка 12-гранная 36 мм для того, чтобы открутить центральную ступичную гайку и вороток;
9) Набор инструментов с гаечными ключами и динамометрический ключ до 200 Нм.
10) Набор 12-гранных бит;
11) Съёмник для поводков стеклоочистителя;
12) Много жидкого ключа и кордщётка (обязательно очищаем механически все загрязненные резьбы кордщёткой, а потом обильно смачиваем жидким ключом).

Теперь по порядку:

Можно это делать на подъёмнике, можно на земле, но в любом случае снимаем колесо, сначала одну сторону, потом вторую. Потом сажаем за руль человека, который нажмёт на тормоз, а мы тем временем открутим воротком и головкой на 36 мм ступичную гайку, чтобы можно было снять кулак вместе со стойкой.

Также для того, чтобы добраться до верхних опор и открутить их от кузова, я рекомендую снять верхнюю часть моторного щита. Первым делом снимаем поводки стеклоочистителей, снимаем пластиковые заглушки, откручиваем гайки, сбрызгиваем жидким ключом, а потом с помощью съёмника снимаем поводки с трапеции.

Далее необходимо снять резиновое уплотнение, открутить 2 пластиковые гайки на 10 и снять жабо, отсоединив в процессе разъём подогрева форсунок и саму магистраль подачи стеклоомывающей жидкости от жабо.

Также нужно отсоединить минусовую клемму АКБ, отключить разъём от ЭБУ, снять блок управления двигателем с моторного щита (всё просто на защёлках), а потом по периметру верхней части моторного щита открутить 6 винтов по torx и вытащить моторный щит. После этого нам откроется отличный доступ к креплению верхних опор передних амортизаторов.

Далее головкой на 21 мм со шлицами под накидной ключ и Г-образным шестигранником на 6 мм откручиваем верхнюю гайку. Потом спускаемся вниз и откручиваем до конца ступичную гайку, тормозной суппорт и отключаем разъём от датчика АБС.

Затем откручиваем стойку стабилизатора, рулевой наконечник от поворотного кулака и 3 гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу, чтобы стойка свободно перемещалась в пространстве для того, чтобы можно было вытащить наружный ШРУС из ступицы и снять всю стойку.

А теперь покажу, зачем нужны новые болты крепления амортизаторов и почему их надо обильно смазывать, иначе происходит вот такое:

Выкрутили эти болты и теперь можно вытаскивать амортизационные стойки из поворотных кулаков, стягивать пружины и откручивать опоры. После того, как освободили старые пружины, переставляем их на новые амортизаторы, устанавливаем новые пыльники, отбойники, опоры и подшипники, а также скобку крепления провода датчика АБС. Гайка опоры затягивается с усилием 60 Нм к штоку амортизатора.

Для наглядности сфотографировал, как сплющивается опора амортизационной стойки и почему её надо менять. На фото чётко видно разницу в высоте опор, а это означает свободный ход и последующее появление стуков штока амортизатора во время сжатия и отбоя.

Далее необходимо установить амортизационную стойку на место и собрать всё в обратной последовательности. Обильно смазываем литолом или похожей смазкой посадочное место амортизатора в поворотном кулаке, вставляем стойку в кулак и затягиваем болт. Всю эту конструкцию прикручиваем к верней опоре кузова с усилием 60 Нм. Потом вставляем полуось в ступицу и начинаем собирать всё остальное.

Рулевой наконечник прикручивается к поворотному кулаку с усилием 20 Нм и доворачивается на 90 градусов, по такой же схеме затягиваются гайки крепления шаровой опоры к рычагу. Производитель рекомендует менять гайки, но можно и старые затянуть, на них нет фиксирующих планок, как на ступичной гайке.

Стойки стабилизатора одинаковые справа и слева и затягиваются с усилием 40 Нм.

Обязательно не забываем установить новую ступичную гайку. Закручивается она с моментом 50 Нм на вывешенных колёсах, а потом уже на земле через ЦО в колёсном диске доворачивается на угол в 45 градусов. Колёсо закручиваем крест на крест с моментом 120 Нм.

Замена передних амортизаторов — радость через боль

160 ткм у передних вряд ли лучше. В дискуссиях на данном сайте я понял, что и с тормозами стоило бы тоже заняться. Как минимум требовали ревизии суппорта. Тормозная жидкость и диски были заменены года три назад, а вот резинки не менялись с рождения.
Итак, достаем кошелек и готовим:
— стойки амортизационные MONROE E4998(reflex) — 6208 комплект.
— опора амортизатора VAG 1J0412331C — 1096р х 2шт.
— гайка-втулка амортизатора SWAG 30600011 — 88р х 2шт.
— подшипник опорный амортизатора VAG 1J0412249 — 510р х 2шт.
— упор опоры амортизатора VAG 1J0412319C — 579р х 2 шт.
— комплект пыльников SKF VKDP33100T — 1412р.
— болт крепления амортизатора к поворотному кулаку VAG N90954802 — 103р х 2шт.
— гайка крепления амортизатора к кулакуVAG N10106402 — 46р х 2шт.
— гайка стойки стабилизатора VAG N90908102 — 105р х 2шт.
— гайка шаровой опоры VAG N10332002 — 36р х 6шт.
— ремкомплект поршня тормозного суппорта LYNX BC0414 — 219р х 2шт.
— ремкомплект тормозного суппорта BOSCH 1987470603 — 545р х 2шт.
— жидкость тормозная LIQUI MOLY 3093 — 345р.

Из дополнений:
— стойка стабилизатора FEBI 19518 — 640р.
— колодки тормозные LUCAS/TRW GDB1586 — 1970р.
— гайка ступичная VAG 6Q0407396B — 214Р.

Самая большая трудность — найти или сделать съемник для верхней опоры амортизатора. Нужна головка на 22 с гранями, что бы одновременно держать шток амортизатора сквозь головку и крутить головку. При этом все имеющиеся съемники и головки либо не умещались в посадочном месте, либо не позволяли зацепиться "звездочкой" за шток. Стоит этому моменту уделить внимание заранее.

Я достаточно долго пытался вынуть стакан амортизатора из поворотного кулака без дополнительных телодвижений, но все было тщетно. Итак, мой совет по разборке передней подвески:
1. откручиваем и извлекаем болт крепления амортизатора в поворотном рычаге.
2. для левой ступицы откручиваем гайку ступицы.
3. откручиваем шаровую опору и снимаем поворотный кулак с рычага.
4. расклиниваем зажим поворотного кулака.

С помощью точильного станка изобретаем расклиниватель.

После всех этих манипуляций поворотный кулак сбивается с амортизатора менее чем за минуту. Но сколько времени и сил у меня ушло на это. Прыгая в яму и обратно попутно сдал нормы ГТО. Видно, что стойка начинает выходить из посадочного места, одно неловкое движение и… нет, стойка вернулась к стартовой позиции. Решив прекратить умничать, открутил крепление шаровой опоры к рычагу и о, чудо — стойка с легкостью первой ступени Союза отошла от поворотного кулака. Снимая стоку на левой стороне дополнительно освободил ступицу, как учат бывалые.
Не стоит спешить откручивать верхнее крепление амортизатора — оно будет удерживать его и даст спокойно снять поворотный кулак. Стягивать пружины так же нет необходимости — они зажаты резьбовой втулкой на штоке амортизатора.

Начнем.
Домкрачу, страхую кузов, снимаю колесо.

Диск еще боле-менее живой, а вот колодки можно заменить.

Одновременно провожу ревизию тормозной системы. Видно, что диск боле-менее нормальный. Практически ровный износ за исключением буртика на краю. Колодки решаю заменить. До датчика износа еще миллиметра 3, но раз уж залез — стоит поменять. Заказывать не надо — расходники покупаю заранее.

Освобождаю крепления на амортизаторе.

Для того, что бы снять крепление стойки стабилизатора надо поддомкартить стойку снизу и снять напряжение с крепления. Хомут крепежа шлангов снимается с помощью отвертки.
Далее приступаю к извлечению болта крепления амортизатора к поворотному кулаку. Болт имеет многогранную внутреннюю звездочку. Головка была куплена в магазине под заранее заказанный болт.

Наживляю гайку на болт и методично выколачиваю болт из посадочного места.

Честно говоря, с правой стороны с болтом немного пришлось помучатся. Не хотел он ни в какую выходить из посадочного места. Но постепенно отмочил его и выбил. Приступая к левой стороне готовился ко второму раунду, но на удивление вынул болт буквально рукой. Я не знаю в чем причина, но за 10 лет и 160 ткм болт на левой стойке не причинил ни каких трудностей.

Верхнее крепление амортизатора. Так же снимаю суппорт. Снимаю амортизационную стойку.

Суппорт можно и не снимать — он лишь мешается, но я обслуживал его параллельно со снятием амортизационной стойки.

Достаю ремкомплекты. Старые направляющие и пыльник.

По состоянию направляющих суппорта понятно, что тормоза работали лишь чудом.
Достаю поршень тормозного цилиндра и снимаю все резинки с суппорта.

Чищу тормозной суппорт. Убираю всю ржавчину и смазываю посадочные места. Поршень тормозного цилиндра в отличном состоянии. За 11 лет практически без износа. Новые резинки, новые направляющие. Направляющие смазаны смазкой из комплекта (читаем коменты — буду переделывать). Суппорта готовы.

UPD: резинки ATE заказаны. Буду переделывать втулки с направляющими для чистоты эксперимента.

Долго и упорно пытался приладить поршень на законное место — напрасно. Самым верным оказалось надеть пыльник на самый край поршня и расправив слегка пыльник вставлять его буртик в ламель на суппорте. Необходимо проследить, что после того, как поршень прижмет пыльник нет нигде перегибов резинки. Так же корректность установки пыльника можно проверить расправив его на тормозном поршне. Пыльник должен равномерно расправиться прижатым к цилиндру. Как только я нашел верный способ, тормозной цилиндр устанавливал на место за минуту.
Так же к моему удивлению в данном случае новые резинки были слишком плотные и поршень пришлось вдавливать съемником.
После того, как обслужил тормозной суппорт, приступаю к замене амортизационной стойки.
Закрепляю стойку в сборе в тиски за проушину.

Стойка закреплена и готова к обслуживанию.

Перед разборкой амортизатора необходимо стянуть пружину струбцинами. Стягивать следует пока верхняя чашка не получит свободу — признак того, что верхняя опора амортизатора без нагрузки.
Разбор стойки амортизатора достаточно прост: держим шток и крутим втулку на 21 головкой. После этого все детали с легкостью снимаются со штока.

Снимаю все элементы и пружину. Аккуратно оставляю ее в сторонке 🙂 Старый амортизатор не спешит работать: полностью сжатый шток нехотя вспоминает, зачем он вообще на этот свет появился. Верхняя чашка пружины. Решил не менять — просто почистить.

Сборка амортизационной стойки производится в обратной последовательности. Верхняя опора затягивается втулкой. Пыльники решил не менять. И пыльник и отбойники были в хорошем состоянии, а вот новые были другой конструкции. Крутил я новые в руках, крутил, как обезьяна очки. И по картинке вижу, что должны быть надеты, но адекватного решения так и не нашел, как привести пыльники с отбойниками в боевую готовность. Да и закрытый тип родного пыльника мне больше по-душе. Так что теперь у меня запасной комплект. Нафига только…

Подготавливаю место установки стойки.

Далее наживляю стойку в верхнем креплении опоры. Таким образом ее нижний конец свободен для закрепления в поворотном кулаке. Перед установкой посадочное место лучше смазать и расклинить зажим. Как только посадочное место и стойка будут соосны, стойка легко сядет. Так же перед установкой необходимо совместить направляющую и щель зажима. Когда стойка полностью сядет в поворотный кулак, отверстие на направляющей совпадет с отверстием в креплении зажима и болт легко пройдет сквозь него.

Стойка амортизатора на месте.

Зажим шлангов крепится с помощью пассатижей. Для крепления стойки стабилизатора вновь необходимо поддомкратить стойку амортизатора. Вполне возможно, что возникнет трудность при установке шаровой опоры в рычаг. Долго прыгал вокруг него, но оказалось, что толика грубой силы из-под машины делают свое дело.
При сборке левого колеса первым делом необходимо установить шрус в ступицу.

Попутно сделал ревизию остальных элементов подвески. Сайлентблоки стабилизатора менял месяцев 7 назад, а вот стабилизатор с левой стороны проявил легкий, но отчетливый стук. Меняю.
На левой стороне затягиваю новую ступичную гайку.

Новая стойка стабилизатора для стабилизирования стабильности подвески.

После окончательной сборки прокачиваю тормозную систему.

Суппорт после сборки и установки.

Пара лайфхаков при ремонте тормозного суппорта:
— для экономии тормозной жидкости при выдавливании тормозного поршня можно просто "дунуть" воздухом через штуцер прокачки. Только не надо создавать большого давления.
— так же для экономии тормозной жидкости при установке цилиндра тормозного поршня в суппорт, устанавливайте, когда суппорт повернут штуцером прокачки вверх. За время сборки (и просто минут за 5-10) в суппорт наберется некоторое количество тормозной жидкости. Задавливая поршень на место жидкость вытеснит воздух (штуцер прокачки предварительно необходимо установить и закрыть его сразу после задавливания поршня. Проверено, после установки суппорта "прокачка" практически не требуется — воздуха нет.

Моменты затяжки соединений:
— болт крепления амортизационной стойки к поворотному кулаку — 90нм.
— болт крепления амортизационной стойки к кузову — 60 нм.
— втулка опоры амортизационной стойки — 60 нм.
— направляющие тормозного суппорта — 25 нм.
— крепление стойки стабилизатора — 45 нм.
— ступица колеса — 70нм + 90°.