Как избавиться от конденсата в двигателе автомобиля

19

Вот и я. Замерз конденсат в поддоне!

В продолжение тем:
сколько греть и почему надо греть?
Статейка про "греть не надо" и откуда всё растет.
.
Пролог:
Как можете судить по профилю, у меня Калина 1.6 8 клопов. Это важно. Я езжу до работы и с работы по 3 км каждый день. Это тоже важно. Использую для приката деталей коробки и двигла ER. Важно тоже.
.
Позавчера вечером иду на стоянку ехать домой. Температура за бортом минус 12-14. Холодно. Сажусь в Калину, завожу. ДХО не горят. Смотрю — лампа давления масла не погасла. Опа! Ват-чего-то-там-про-фак?!
Думаю "Блин, система поджига ДХО сбивает датчик давления масла!" и "Масло ушло!".
Смотрю проводку — все ок. Смотрю уровень масла — ок,
WTF растёт. Непонятка полная. Значит, накрылся датчик давления — думаю я. Фигня.
Попрыгав-позаводив-поглушив решаю-таки ехать до дому. 3 км, холодно, что ноги уже не чувствую. Еду. Но предварительно забежал в ларек и купил 1 л п/с. И залил ее в движок. Уровень поднялся почти на весь поддон.
Доехал.
Утром купил датчик, банку масла, фильтр. Датчик поставил. Эффекта — ноль. Позвонил по знакомым, говорят — надо мерять давление реальное. Манометром. Обзвонил знакомых, нашел манометр, договорился на вечер мерять.
Но тут я думаю — фиг ли? Я гений или нет, в конце концов?! Я же могу придумать, как проверить датчик — работает он или нет?!
Подумал.
Могу!
Поставил на запись видео на приборке смартфон, а сам, подключив датчик давления масла в цепь, стал тыкать в него гвоздиком, отжимая мембрану. Потом просмотрел видео. Лампа моргает на приборке. Значит — цепь, приборка и датчик исправные.
Следовательно — пипец. Маслонасос. Приехали.
Сходил к "быкам", купил маслонасос (2160р), прокладки, колечки. Узнал сколько стоит в "моем" сервисе установка маслонасоса. 2600 руб. Попадос.
Ладно. Но сначала сбегал к компу и почитал в инете про проблему.
Читания обнадежили — оказывается, что именно на 211114 движке (1.6 8 клопов с катализатором) есть фигня замерзания конденсата при частых коротких поездках на слабо прогретых двигателях в поддоне и маслоприемнике. И эта фигня признана официалами! Немного отлегло.
Договорился со знакомым о буксировке на цугундере. Доехали до сервиса. Закатили, рассказал мастеру о предположениях, вычитанных в инете про 8 клоповые движки о замерзании маслоприемника. Ибо говорить о кончине маслонасоса на движке 211114 как-то так преждевременно по-моему. Ибо все в хорошем состоянии. Да и лампа загорелась резко, без морганий.
Мастер посмеялся, типа ни разу не видел.
Вскрыли. Все отвинтилось, но прокладка поддона закостенела намертво. Отбивали. То есть движок не вскрывали ни разу. Хороший знак. Масло слили — вполне себе густое, но много мути. Муть — это металл от работы ER, я так думаю.
Короче.
Причина — замерз конденсат в маслоприемнике! И слой льда в картере в 1 см!

примерно так

Промыли, прочистили, растопили. Прожгли маслоприемник горелкой. Поставили новые колечки и прокладки.
Теперь мысли о том, что задрал коленвал или нет? Осмотрели визуально, прикинули, подумали.
Завели. Лампа тухла уже на прокруте, зажигалась через 3-4 секунды после глушения, гасла на 2-3 секунде заводки. В-общем, все как и полагается.
С души камень упал.
Вместо 5500 руб или возможной капиталке на 15 тыр отделался суммой в 1200 руб. 1000 — работа, 120 — датчик, 180 — колечки всякие и прокладки. Ну и масло с фильтром заменил 800 руб. Все равно менять надо было. Но — раньше!
Эпилог:
1. Греть надо обязательно, особенно если ездишь редко и на короткие расстояния.
2. Пункт 1, особенно, если у тебя 8-клоповый движок.
3. Масло надо менять ПЕРЕД морозами зимой, а не когда положит жаба. Ибо надо сливать пока не замерзший конденсат.
4. Применение ER спасает двигло при подобных ситуациях. ER устраняет все косяки механической обработки и в движке все детали притерты и везде остается масляная непрерывная пленка. Нигде нет контакта металла на металл. подробнее про ER у меня в журнале
5. Залитый литр масла сверх уровня в наличии пункта 4 спас движок от заклинивания.

Конденсат в машине — откуда берется и как с ним бороться?

Влага оседает на поверхностях, если температура окружающей среды понижается до так называемой точки росы. При похолодании количество водяных паров, которое может вместить воздух, уменьшается. В результате излишки воды образуют конденсат, который мы наблюдаем в виде мелких капель.

Многие автомобилисты не понаслышке знают о проблеме избыточной влажности в машине. Причем конденсат может скапливаться не только на стеклах, затрудняя водителю обзор. Капли воды формируются в различных отсеках и системах транспортного средства. У каждого из таких явлений есть свои причины.

Конденсат в глушителе

Иногда такое положение вещей может являться нормальным. А иногда вода, капающая из глушителя, свидетельствует о наличии серьезных проблем.

При работе двигателя выхлопная система всегда нагревается. Как только мотор останавливается, внутри нее начинает оседать влага. Это связано с тем, что выхлопная труба снаружи остывает намного быстрее. В мороз капли замерзают, покрывая глушитель изнутри ледяной коркой. После запуска двигателя она начинает таять, но испариться не успевает, поэтому образовавшаяся вода выплескивается наружу.

Небольшое количество конденсата говорит об исправной работе выхлопной системы. В холодную погоду появление некоторого количества жидкости из глушителя неизбежно. И ничего страшного в этом нет.

Данный симптом может быть опасен, если он вызван попаданием в цилиндры антифриза. В этом случае помимо жидкости из выхлопной трубы появляется густой белый дым. Такое наблюдается при:

разрыве, прогорании или нарушении герметичности прокладки головки цилиндра;

появлении в каналах рубашки охлаждения блока цилиндров трещин;

деформации головки цилиндра (например, из-за неверно затянутых гаек).

Такие поломки являются критичными. Если немедленно не устранить их, двигатель может полностью выйти из строя и ему потребуется дорогостоящий трудоемкий ремонт.

Еще одна причина появления жидкости из глушителя − некачественное топливо. В горючем могут присутствовать отдельные молекулы воды. Их количество, как правило, невелико. Все зависит от условий хранения и транспортировки бензина. Но если топливо низкосортное, то воды в нем может содержаться больше, чем это допустимо. Ситуация способна вызвать гидроудар и другие фатальные для мотора последствия. Поэтому ни в коем случае не заправляйтесь на сомнительных АЗС и старайтесь не экономить на топливе.

Вода в бензобаке

Влага попадает внутрь резервуара несколькими путями:

с некачественным горючим;

из-за высокой влажности воздуха при заправке автомобиля;

при попадании снега и дождевых капель в горловину бака.

Вода, однажды попавшая в бензобак, будет в нем циркулировать. Она не смешается с горючим, а осядет на дне, образуя прослойку. При помещении автомобиля зимой в теплый гараж на стенках емкости начнет образовываться конденсат.

Водителя должны насторожить подергивания автомобиля во время движения, перебои в работе двигателя, потеря мощности и плохой разгон. Глушитель может «чихать» и издавать другие неестественные звуки. А зимой молекулы воды могут кристаллизоваться прямо в топливной магистрали, создав для горючего механическую преграду. Появятся проблемы с запуском мотора.

Воду можно удалить, налив в бак небольшое количество чистого этилового спирта. Некоторые используют тонкий шланг, отсасывая воду со дна и сливая ее в отдельную емкость. Удаление влаги, попавше й в систему подачи горючего, производится через топливную рампу.

Водяные пары в двигателе

Наличие конденсата в моторе можно распознать по беловатому налету на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины. Данное явление нередко говорит о наличии проблем, которые требуют вмешательства.

Частая причина появления такого налета − езда с непрогретым двигателем. После ночной стоянки двигатель и окружающая среда имеют одинаковую температуру. При запуске мотора внутри его полостей начинают образовываться капли, которые при дальнейшем прогреве испаряются. В противном случае конденсат смешивается с маслом, образуя эмульсию белого или желтоватого цвета.

На морозе молекулы воды, находящиеся в системе, кристаллизуются, затрудняя движение картерных газов. В результате этого при недостаточном прогреве масло может выдавить через щуп. Поэтому важно ждать, пока мотор достигнет минимальной рабочей температуры.

Конденсат на крышке горловины может образовываться при смешивании масла с антифризом, если последний попадет в цилиндры. Причины этого уже упоминались выше. Такая поломка требует срочного посещения СТО.

Конденсат в салоне автомобиля

Здесь все просто: влага в салон почти всегда попадает извне. Она накапливается в обивке и сиденьях, а при включении печки начинает испаряться. Это происходит во время дождя, при снегопаде (если водитель или пассажиры не стряхнут снег с обуви) и пр.

Для решения проблемы обычно достаточно просушить салон. Даже в холодное время года примерно 1 раз в неделю следует включать кондиционер. Он поможет осушить воздух и оздоровить микроклимат. Летом машину периодически нужно оставлять на солнце, настежь открыв все двери.

Если конденсат продолжает появляться, проверьте герметичность уплотнительных резинок. Иногда появление влаги в старых карбюраторных автомобилях сопровождается запахом бензина. Это − признак износа уплотнителей на границе салона и моторного отсека. Также нелишне проверить все вентиляционные отверстия.

Капли в багажнике

Такое часто случается из-за неправильно прикрепленного спойлера. Обычно для этого используют болты и двусторонний скотч. Если он размокнет и отойдет, под конструкцию начнет просачиваться вода, которая будет проникать внутрь кузова и собираться на дне багажника. Нагревающийся глушитель заставит влагу испаряться.

Для устранения проблемы необходимо обезжирить поверхности и обработать их герметиком. Также стоит проверить уплотнитель багажника, задние фонари и все резиновые заглушки.

Итак, забота о состоянии автомобиля должна быть комплексной. В случае с конденсатом важно понимать сам механизм этого физического явления. И тогда найти оптимальное решение будет намного проще.

Как избавиться от конденсата в двигателе автомобиля

Эмульсия в двигателе, а также на крышке маслозаливной горловины может появиться по двум причинам. Самая безобидная, белая эмульсия может возникать при непрогретом двигателе, когда влага с него, испаряясь при прогреве, оседает на внутренней поверхности масляной крышки. А вот вторая причина эмульсии в масле двигателя, куда серьезнее — это значит антифриз попадает в масло. Почему так случилось, чем это грозит и как избавиться от эмульсии читайте ниже.

Эмульсия в масляной системе о которой не стоит беспокоится возникает только на крышке и горловине, редко на верхней части щупа, в межсезонье и прохладную погоду при коротких поездках. Если на улице жарко либо “майонез” образовался на клапанной крышке и заметен внутри ДВС либо контрольный щуп полностью в такой эмульсии стоит заняться поиском причин.

Заметить такое состояние масла не трудно, — достаточно часто проверять уровень масла, а не только когда загорается лампочка масленки! Другие признаки эмульсии в двигателе, на подобии повышенной температуры, будут не нужны.

Причины эмульсии в двигателе

Основная причина, почему образуется эмульсия в двигателе и на внутренней поверхности крышки маслозаливной горловины — попадание в масло влаги. Чем ее больше тем тяжелее последствия. Попасть он может туда по двум причинам:

• в виде испаряющего конденсата с внутренних стенок двигателя;
• по причине разгерметизации масляной системы или системы охлаждения.

Таблица причин появления эмульсии и методов ее устранения.

Конденсат из воздуха

Когда это всего лишь конденсат в двигателе, то эмульсия обычно образуется только на крышке и краям заливной горловины двигателя. В самом масле пенной массы бежевого цвета быть не должно. Образовывается такая эмульсия из-за перепада температуры, когда влага, испаряясь, оседает на крышке горловины, а при интенсивной работе двигателя смешивается с капельками масла. Если поездка короткая (до 10 мин.), то она не успеет исчезнуть. С конденсатом в двигателе можно ездить не боясь. Такой конденсат испаряется спустя 15 минут после прогрева до рабочей температуры двигателя. Если машина постоянно используется для коротких поездок, то эмульсия на крышке будет находиться практически постоянно.

Пошел антифриз в масло

Когда эмульсия желтого либо коричневого цвета не просто на масляной крышке или краях горловины, а видна внутри двигателя, то значит стоит разбирать мотор и искать причину, так быть не должно. Ездить на такой масляной смеси можно недолго!

Причины образования эмульсии в двигателе

Следы эмульсии на поверхности крышки маслозаливной горловины

;
• нарушение геометрии корпуса ГБЦ;
• поломка теплообменника, пробитие его прокладки;
• повреждение блока цилиндров двигателя (обычно какая-нибудь микротрещина);
• коррозия гильз в двигателе, либо их механическое повреждение (износ);
• некорректное подключение системы охлаждения к дроссельной заслонке.

У автомобилей ВАЗ «классических» моделей кроме всего прочего проблема может возникнуть из-за рассыпавшихся заглушек, расположенных на головке блока цилиндров. Например, на двигателе машины ВАЗ-2101 этих заглушек три — две на наружной поверхности головки, а одна снаружи.

Последствия эмульсии в двигателе

Образование пенной эмульсии в масле может привести к следующим последствиям:

• меняются характеристики масла;
• плохо смазываются детали двигателя (в частности, коренные и шатунные вкладыши, клапана, стенки цилиндров, поршневая группа), что приводит к снижению их ресурса и ресурса всего мотора;
• снижается мощность двигателя.

Если эмульсия в двигателе образуется не в масляной системе, а в системе охлаждения, то это может привести к следующим последствиям:

• частый перегрев мотора, закипание охлаждающей жидкости;
• эмульсия забивает патрубки и шланги вплоть до критического уровня, когда циркуляция антифриза невозможна;
• снижение ресурса двигателя и отдельных его частей.

Поэтому при образовании эмульсии в отдельных частях двигателя на это не нужно «закрывать глаза». Вместо этого нужно как можно быстрее выяснить, почему она образуется и выполнить ремонтные меры.

Что делать если эмульсия в двигателе

При появлении эмульсии на крышке двигателя или на контрольном щупе первое что нужно сделать — выполнить ряд простых проверок, что позволят выяснить серьезность причины. Сделать это просто. После запуска необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры около +80°С…+90°С и проехать на автомобиле в нормальном режиме (можно немного «дать гари») не менее 10…15 километров, а лучше чуть больше. И потом посмотреть на маслозаливную крышку и контрольный щуп снова.

Пенная эмульсия внутри двигателя, которую нужно удалить

Если в результате проверки выясниться, что эмульсия исчезла, значит не стоит переживать, и на машине можно и дальше ездить. Для того, чтобы зимой или в межсезонье эмульсия на образовывалась иногда используют специальные противоэмульсионные присадки (деэмульгаторы). Они работают по принципу образования химической реакции, результатом которой является избавление от пены. Другой хороший профилактический вариант — использовать утеплитель для двигателя.

Когда же эмульсия на крышке двигателя не исчезла, а может даже и прибавилась, то это означает, что нужно проверять масляную и охлаждающую системы двигателя на предмет разгерметизации. Заодно рекомендуется проверить уровень антифриза в расширительном бачке системы охлаждения. Если он регулярно понижается, то это прямо указывает, что он «уходит» в масло. В этом случае машиной пользоваться не рекомендуется до выполнения всех диагностических и ремонтных мер!

Чем промыть эмульсию в двигателе

Промывка двигателя от эмульсии необходимо только в случае, если она образуется в результате попадания антифриза в масло. Если же она появляется в результате нагрева, то мыть эмульсию не надо, достаточно просто хорошенько прогреть мотор.

Для того, чтобы промыть ДВС от эмульсии и прочего мусора (особенно, если масло уже старое) нужно воспользоваться специальными промывочными маслами. Либо можно воспользоваться «дедовским» методом. Заключается он в том, чтобы смешать солярку и минеральное масло (можно даже отработку) в объемных пропорциях один к трем. И далее выполнить два-три цикла промывки мотора на холостых оборотах. Если используется специальное промывочное масло, то обычно хватает одного цикла промывки продолжительностью 15…20 минут. После чего заливайте свежее моторное масло и меняйте масляный фильтр.

Заключение

Обычно эмульсия на крышке маслозаливной горловины образуется зимой либо в межсезонье. Эмульсия в двигателе в теплую летнюю погоду должна настораживать. Первое, что нужно сделать, — проверить уровень антифриза в расширительном бачке, наличие белого дыма из выхлопной трубы, а также вспомнить, в каких режимах обычно используется автомобиль. После этого хорошенько прогреть его и проехать 10…15 километров, после чего проверить крышку. Чаще всего причиной появления эмульсии является именно скопление конденсата на горячем двигателе, но может и возникать из-за неисправности двигателя, тогда придется проверять масляную и охлаждающую системы.

конденсат в двигателе

Ну вот наступили морозы, и начались проблемы…дворникам пипец пришел, не поднимаются, только до половины. И вот новый вопрос, достала щуп масло посмотреть, а там пена желтая, открыла крышку, а там тоже желтая пена и капли непонятно чего на крышке и на стенках горловины…есть версия, что это конденсат от перепада температуры на улице…еще есть версия, что это давит антифриз в двигатель…страшно, в морозы часто всякие проблемы бывают, но с двигателем не хотелось бы чтобы что то случилось…может у кого то было такое, отзовитесь…

Комментарии 33

у меня такая же вещь была. Мастера сказали что это от езды на непрогретом двигателе. то бишь конденсат. двиг нужно прогревать хорошенько. или хотя бы больше 3 тыщ оборотв не давать.

Проедь 100 км по городу за полдня. Майонез исчезнет. Проверено.

это конденсат. Встречается на автомобилях VAG группы сплошь и рядом. У меня тоже есть.

Сапун или клапан вентиляции картерных газов смотря что за мотор. Он забит поэтому у тебя эмульсия и на крышке и на щупе. Его надо почистить. А возникает это из-за того что машину не греют)в холодную погоду возникает конденсат а так как вентиляции нет образуется эмульсия. Ремонтируется это быстро и недорого, но единственное после чистки или замены лучше масло поменять) не верь им они почти все говорят неправду))))) просто признаки пугающие, а по факту фигня. Ездить можно и много, но оно не стоит того. Лучше сделать чтоб не напрягало))))

двигатель какого объёма? скорей всего это сапун забит.

двигатель 1,6 (102), сегодня заехала туда, где масло меняла, сказали, что сейчас морозы и сплошь и рядом приезжают с этой пеной под крышкой, это типа конденсат…ну я успокоилась пока…сапун? что это? я брюнетка была два года назад, теперь к сожалению блондинка…)))))

Выньте щуп и посветите на эту пену ультрафиолетом. Если в масле антифриз то пена будет немного светится — тогда вам прямая дорога на сервис на замену прокладки ГБЦ.
Если светиться не будет то это просто конденсат и нет повода для беспокойства.
Удачи!
P.S. ультрафиолетовый фонарик есть у многих продавцов (для проверки денег)… ну это мало ли возникнет вопрос "а где я ультрафиолет возьму?"

Интересный способ диагностики! ))) Нужно попробовать так ли это?

Если антифриз G12 или G12+ то он реально светится.
Если залит G11 или не дай бог Тосол то ничего у вас не выйдет, светится они не будут…

Причины образования конденсата в двигателе

Такая неприятность, зачастую случающаяся с водителями, как появление в двигателе конденсата, — довольно распространенная ситуация. Наверное, с этим сталкивались даже автоинстукторы Москвы. Что такое конденсат? Это жидкость, перешедшая из газа в жидкое состояние. Вода в двигателе неминуемо вызовет его повреждение – он начнет ржаветь. А в зимнее время, при пониженной температуре, вода превращается в лед, отчего двигатель замерзает. Это может стать причиной того, что патрубки системы охлаждения или головка блока цилиндра просто-напросто лопнут. Поэтому к появлению конденсата необходимо отнестись с должным вниманием.

Конденсат в двигателе может выглядеть как налет или небольшое количество пены белесого цвета, образующийся на крышке горловины для залива масла. Это – признак того, что в системе есть вода. Ее наличие может насторожить автолюбителя, так как похожие признаки могут сигнализировать об определенных проблемах. Обильное образование пены может говорить о поврежденной прокладке в головке блока цилиндра, или же о попадании антифриза в масляную систему. При таких проблемах зачастую еще и перегревается двигатель. Но если пены немного, в таких случаях, как правило, беспокоиться не стоит.

Почему же в двигателе образуется эта пена? Она остается на двигателе после того, как он остынет и представляет собой результат смешения масла с водой. Как правило, через небольшое время после запуска двигателя этот налет будет смыт с клапанной крышки, но может остаться на горловине для залива масла. Говорит ли это о необходимости замены масла? Нет. Количество воды в нем не настолько значительно, чтобы отразиться на его качестве.

Помимо двигателя, конденсат может образовываться и в других автомобильных системах. Например, в глушителе он появляется от резкого перепада температур. Если вода появляется в бензобаке — первая мысль часто может быть о том, что она попала туда с бензином. Но это не единственная причина – если оставить машину в тепле, конденсат тоже может появиться. С этой проблемой помогут справиться специальные жидкости — удалители воды из бака. Они преобразуют воду таким образом, что она превращается в легко сгорающие соединения. Использовать их достаточно всего лишь раз в год. В кузове тоже может появиться конденсат по причине температурных перепадов. Самым оптимальным решением в этой ситуации будет использование специальной защиты от коррозии.

Двигатель начал потеть маслом. Куда смотреть и что делать?

Характерные подтеки на блоке или на фронтальной части двигателя хорошо знакомы владельцам еще советских автомобилей. Фактически такое «запотевание» было для «Жигулей», «Волг» и «Москвичей» едва ли не нормой и лечилось заменой прокладки ГБЦ, утратившей эластичность. Сказывалось отсутствие качественных уплотнительных материалов на рынке автокомпонентов.

У современных отечественных машин и иномарок проблема потения двигателей уже либо редкое исключение, либо знак того, что с мотором что-то не в порядке. Чаще всего к такому дефекту сегодня приводят неисправности, вызывающие ухудшение вентиляции картера. Для справки — в современных инжекторных двигателях предусмотрено, как правило, два канала разного сечения, которые отводят картерные газы. Фильтры и сетки прежде всего более узкого канала, выводящего картерные газы на холостых оборотах двигателя в ряде случаев забиваются шлаками.

Давление картерных газов в результате повышается, и смазка начинает просачиваться через сальники и прокладки. И, кстати, помимо загрязнения корпуса двигателя на возникшую проблему укажет начавшийся «масложор», который опытный водитель обязательно заметит.

Правда и то, что вероятность засорения системы вентиляции картерных газов возрастает по мере износа двигателя. В ряде случаев масляные отложения могут добраться до впускного коллектора и забить дроссельный патрубок, а это может привести к тому, что мотор начнет работать с перебоями, обороты начнут плавать и падать после сброса газа. Решить возникшую проблему можно демонтажем и очисткой системы вентиляции, и эта процедура, увы, недешевая, поскольку нередко приходится снимать много деталей и узлов, в частности радиаторы охлаждения.

Если же у двигателя сильно изношена цилиндропоршневая группа, добиться нормальной вентиляции выхлопных газов одной лишь чисткой системы вряд ли получится. Здесь нужно будет думать уже о крупном ремонте с заменой колец и маслосъемных колпачков. Кстати, проверить, изношена ли цилиндропоршневая группа, можно не только на сервисе, но и в гараже — открыв маслозаливную горловину и временно установив вместо ее крышки обычную картонку. Если на холостых оборотах (до 1 000 об/мин) такая «заплатка» не будет колебаться и подпрыгивать, то количество выхлопных газов, прорывающихся в масляную систему, — в норме.

Конечно, имеются и другие причины «масляного тумана» — от банального перелива смазки (лечится откачиванием лишнего масла из двигателя), или, скажем, использования неподходящего типа лубриканта, течи масла из-под масляного фильтра (причиной может быть затяжка фильтра без специального ключа), а также подтекающих сальников коленчатого вала и поврежденного поддона картера. К слову, ресурс переднего сальника намного короче, чем заднего. Первый обычно меняют вместе с заменой цепи или ремня ГРМ, то есть при пробеге в 100-120 тыс. км.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов такие частные случаи, как эксплуатация машины под большими нагрузками (высокие обороты, сильная жара и т.д.), также вызывающие масложор и в ряде случаев — «масляный туман». Что же касается «древних» отечественных моделей и иномарок тех же «бородатых» времен, проблему подтекания масла здесь нужно искать непосредственно в прокладке клапанной крышки.