Доступ к сервису временно запрещён
С вашего IP-адреса одновременно поступает очень много запросов.
Такое поведение показалось подозрительным, поэтому мы временно закрыли доступ к сайту.
Возможно, на вашем устройстве есть программы, которые отправляют запросы без вашего ведома.
Что мне делать?
Напишите в службу поддержки через форму обратной связи.
Подробно опишите ситуацию — поможем разобраться, что случилось, и подскажем, как действовать дальше.
Подготовка мотоцикла к сезону после зимы
Зима и ранняя весна для владельцев мотоциклов – время, когда есть возможность заняться правильной и всеобъемлющей подготовкой к предстоящему мотосезону. Это позволяет открыть сезон вовремя, не пропуская ни единого дня. Прежде чем приступать к подготовке, необходимо определить план работ. В любой работе необходима и важна последовательность.
Для проведения процедуры лучше составить чек — лист, в котором нужно делать необходимые пометки. (Данные для него лучше взять из инструкции по эксплуатации конкретного мотоцикла).
1. Начнем с визуального осмотра мотоцикла.
а) Осматриваем мотоцикл и поверхность под ним на наличие пятен и подтеков технических жидкостей. В случае обнаружения таковых пытаемся выяснить природу их появления и делаем соответствующую пометку в чек-листе.
б) Пристальное внимание, уделяем осмотру перьев вилки и состоянию амортизаторов задней подвески. Необходимо убедиться в состоянии сальников и уплотнений — они должны быть без трещин и эластичными. Никаких подтеков быть не должно. Результаты осмотра мотоцикла вносим в чек-лист.
в) Осматриваем состояние крепежа, различных резьбовых соединений и пистонов. Отсутствие, вносим в чек-лист с указанием места, где таковой отсутствует.
2. Тормоза
а) Проверяем уровень и качество тормозной жидкости.
Уровень жидкости должен соответствовать среднему значению между рисками MIN. и MAX. Если уровень не соответствует, ставим пометку в чек-листе. Она нам еще понадобиться. Качество жидкости оценивается по двум параметрам:
1) Параметр первый – визуальный – цвет жидкости. Жидкость должна быть прозрачной и светлой, отклонение от нормы, сигнал к ее замене. Мутная подлежит замене, светлая и прозрачная — оставляем.
2) Второй параметр — это количество влаги в жидкости. И здесь необходимо воспользоваться специальным прибором, тестером для тормозной жидкости, он и подскажет, какой процент влаги присутствует в жидкости. Критичным является показатель 3%. Полученные данные заносим в чек-лист.
Проверяем состояние тормозных шлангов, они должны быть без повреждений и трещин.
3. Электрика
а) Проверяем состояние аккумулятора. Необходимо проверить уровень электролита, если позволяет конструкция замерить его плотность.
Оптимальной плотностью электролита принято считать диапазон — от 1.25-1.29 г/см3. Если все показатели в норме, устанавливаем аккумулятор на мотоцикл.
б) После установки аккумулятора, не запуская двигатель, проверяем исправность электроприборов. Фары, поворотники, стоп сигнал, сигнал, работу приборной доски. Делаем соответствующие отметки.
в) Убедившись в наличии и правильном уровне масла, заводим мотоцикл, даем ему прогреться до рабочей температуры. Попутно проверяем уровень заряда.(если мотоцикл оснащен жидкостной системой охлаждения необходимо убедиться, что вентилятор охлаждения работает).
4. Двигатель
а) На заведенном двигателе проверяем его работу. Двигатель мотоцикла должен работать ровно без посторонних звуков, и адекватно откликаться на ручку газа. Останавливаем двигатель, по прошествии 7-10 минут проверяем уровень мото масла и антифриза.
б) Переходим к осмотру и проверке состояния колес. Проверяем давление в шинах, для этого воспользуемся манометром. Осматриваем шины, состояние протектора на износ и присутствие посторонних предметов и порезов. Попутно осматриваем состояние тормозных дисков и тормозных колодок. Все выявленные дефекты вносим в чек-лист.
5. Силовая передача
а) Осматриваем силовую передачу с двигателя на колесо.
В зависимости от типа привода проводим следующие действия.
1) Цепь: осматриваем ее внешнее состояние и качество смазки. Цепь не должна провисать и быть перетянута, цепь не должна быть сухой. Осматриваем звездочки на предмет износа. Не забываем проверить состояние слайдера цепи.
2) Кардан: проводим визуальный осмотр, на наличие подтеков, проверяем уровень трансмиссионного масла. Проверяем состояние муфты карданного вала, она должна быть без признаков износа и трещин. Проводим проверку крестовин, люфтов не должно быть!
3) Приводной ремень: проверяем его состояние на наличие трещин и состояние зубцов, обязательно необходимо проверить его натяжение и «соосность» установки. Для проверки натяжения необходим специальный прибор.
Проверка закончена, делаем выводы и приступаем к устранению дефектов!
Техническое обслуживание
Споров по поводу стоит ли делать техническое обслуживание перед сезоном много.
Кто-то говорит, что если правильно подготовил мотоцикл к зимнему хранению, то достаточно его расконсервировать и можно выкатывать. Кто-то вообще не заморачивается и вообще никак не готовится. Но если все делать правильно, то лучше ТО провести, благо это не так сложно и не требует огромных затрат. Это позволит избежать обидных поломок и дополнительных затрат на ремонт.
Для технического обслуживания необходимо приобрести расходные материалы и технические жидкости. И не забыть про набор инструментов.
Обращаем свой взор к чек-листу!
Отметка о появлении подтеков указывает на то, что необходимо выяснить и устранить причину. Иногда бывает, что достаточно подтянуть болты крепления крышек. Но в случае, если течет вилка, рекомендуется заменить сальники и сменить масло в вилке. Вилка мотоцикла важный элемент конструкции, от ее работоспособности напрямую зависит безопасность владельца. Масло в вилке желательно заменить, его можно выбрать из ассортимента компании LIQUI MOLY. Перечень продукции включает себя следующие вязкости:
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Light 5W;
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Medium/Light 7,5W;
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Medium 10W;
Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Heavy 15W.
Подбор масла для вилки рекомендуется осуществлять в соответствии с инструкции производителя мотоцикла.
В случае, когда необходимо подтянуть крепеж на мотоцикле, рекомендуется использовать специальные резьбовые герметики.
Прекрасно зарекомендовали себя герметики производства компании LIQUI MOLY.
В ассортименте продукции присутствует два вида герметика.
LIQUI MOLY Schrauben-Sicherung mittelfest — Средство для фиксации винтов (средней фиксации) и LIQUI MOLY Schrauben-Sicherung hochfest — Средство для фиксации винтов (сильной фиксации). В зависимости от поставленной задачи применяется необходимый продукт. Применение герметика позволяет избегать неприятных ситуаций с потерянными деталями крепежа.
Если необходимо заменить масло в трансмиссии, Liqui Moly предлагает специальные трансмиссионные масла для мото техники с ассортиментом и особенностями можно ознакомиться на официальном сайте компании.
Переходим к главному — замене масла в двигателе. Самое интересное в этом процессе — выбрать «правильное» масло. К сожалению, это не всегда просто, как кажется на первый взгляд. Выбор иногда осуществляется на основании рекомендаций знакомых, мнениях «экспертов», информации с форумов и рекламы. Есть золотое правило выбора правильного масла. Исходить при выборе необходимо из рекомендации производителя мотоцикла и делать поправку на условия эксплуатации. Выбирать масло исходя только из вязкости не совсем правильно, следует обратить внимание на спецификации и базовую основу. Подробнее о правильном выборе масла.
Компания LIQUI MOLY, создавая линейку продукции для мототехники, основываясь на многолетнем опыте, выпустила на рынок самую широкую линейку мотомасел. Технологи компании, создавая линейку, старались максимально удовлетворить потребности современного рынка мотомасел. Не забывая при этом и о классике. На сегодняшний день, ассортимент продукции покрывает 99% рынка требований мототехники. В ассортименте представлены Масла для спортбайков, дорожников, эндуро, классики и скутеров. Не забыли и любителей зимней техники. Ассортимент и особенности моторных масел достоин отдельного повествования. Для любителей мототехники у компании LIQUI MOLY на сайте, есть целый раздел, посвященный данной теме.
Замена тормозной жидкости осуществляется по результатам чек-листа. Выбор тормозной жидкости осуществляется только на основании инструкции. Не рекомендуется экспериментировать. Это основа безопасности. На сегодняшний день есть несколько видов тормозной жидкости. Многие производители указывают минимальные требования, например DOT 3. Эту жидкость можно и нужно заменить на более современную DOT 4, а в случае спортивного стиля езды – на DOT 5.1. Если производитель предъявляет специальные требования (например, последние поколения BMW требуют DOT 4 6 класса, а Honda требует DOT 5.1), то следует точно исполнять рекомендации. Выбор жидкости можно осуществить на сайте LIQUI MOLY в данном разделе.
Проведя ТО, можно уже не беспокоиться об открытии сезона. Байк подготовлен и осталось только дождаться теплых дней! А все усилия, приложенные сейчас, с лихвой вернутся в сезон в виде удовольствия от вождения!
Как подготовить мотоцикл к сезону после зимы: пошаговая инструкция
За время зимовки у байка могли повредиться резиновые детали, появиться ржавчина, образоваться протечки. Поэтому сразу выезжать нельзя — нужно вернуть все на свои места и проверить, не навредили ли перепады температур и длительное бездействие. Подготовка к сезону займет пару часов, лучше всего проводить ее на светлом ровном месте.
Перед первым выездом после зимы проверьте мотоцикл на исправность
1. Убедиться, что нет протечек
Подтеки технических жидкостей нужно искать в таких местах:
- на двигателе, картере, вилке (масло);
- под бензобаком на деталях и на полу, под карбюратором (бензин);
- у мотоциклов с жидкостным охлаждением — на полу под местом зимовки (антифриз).
Если вы увидели потек любой из технических жидкостей — ездить на мотоцикле нельзя. Протечку нужно найти и устранить.
2. Проверить бензобак и заменить топливо
Если металлический бак зимовал пустым , из-за перепада температур и конденсата внутри могла появиться ржавчина. Ее нужно очистить — иначе хлопья разнесет по топливной системе, а внутри форсунок и топливных шлангов появятся засоры. В результате мотор будет нестабильно работать, что опасно на большой скорости. Также ржавые засоры ускоряют износ топливной системы, включая двигатель.
Для чистки нужно слить бензин, снять бак, залить внутрь любой преобразователь ржавчины, подождать и вылить содержимое. Затем бак нужно промыть водой, продуть или просушить и установить на место.
Если металлический бак зимовал полупустым , в нем тоже могли появиться конденсат и ржавчина. Если они есть — поступайте, как в предыдущем пункте. Если ржавчины нет — ориентируйтесь на следующий пункт.
Есть миф, что из-за конденсата в полупустом баке вода разбавит бензин до такой степени, что нужно будет сливать его и заливать новый. Но это не так. В полупустом баке содержится слишком маленький объем воздуха, чтобы из него сконденсировалось большое количество влаги.
Если бак зимовал полным , действия зависят от марки залитого топлива:
- АИ-92 — двигатель может просто не завестись, поэтому бензин нужно полностью заменить на свежий.
- АИ-95 или АИ-98 — можно попробовать сразу завестись. Двигатель почти наверняка запустится без проблем. Если нет — бензин все-таки придется заменить.
Проверьте бензобак и замените топливо
3. Проверить подвеску
У передней подвески нужно проверить три пункта:
- Нет ли ржавчины. Она могла появиться, если смазки на хромированных перьях перед консервацией было мало. Смазку нужно удалить любой полиролью для хрома, после чего смазать вилку.
- В каком состоянии сальники и пыльники. Они должны быть эластичными и без трещин. Если резина старая и начала трескаться, деталь лучше сразу заменить: из-за трещин оттуда может вытекать масло.
- Нет ли потеков масла. Для самой подвески это не несет немедленной опасности. Но капли масла могут попасть на передние тормозные колодки, а скользкая колодка не будет нормально тормозить. Поэтому масляную течь нужно устранить до первого выезда.
У задней подвески важно осмотреть уплотнители амортизатора — нет ли на них подтеков гидравлической жидкости. Затем нужно установить байк на оба колеса, попросить, чтобы кто-то его держал, с силой надавить на багажную решетку и отпустить. Амортизатор должен дать нижней части опуститься, а потом отработать без раскачиваний.
Если задняя часть раскачивается после отпускания — с амортизатором есть проблемы. Ездить на таком байке опасно: при торможении мотоцикл будет раскачиваться вперед-назад. Из-за этого увеличится тормозной путь и сильно ухудшится управляемость, особенно на большой скорости и в резких поворотах. Поэтому амортизатор нужно или регулировать и испытывать еще раз, или сразу менять.
4. Подтянуть болты
Если перед зимовкой болты ослаблялись — их нужно подтянуть. Если нет, все равно можно проверить, насколько хорошо они затянуты. Из-за вибрации во время поездок и из-за перепадов температуры затяжка могла ослабнуть, особенно байк старый или бюджетный.
Если какой-то болт ослаблен, лучше не затягивать его сразу, а полностью выкрутить, обработать фиксатором резьбы и закрутить. А через какое-то время неделю-две поездок желательно проверить, не ослабла ли затяжка.
Проверьте, насколько хорошо затянуты болты
5. Проверить привод
У большинства мотоциклов установлен цепной привод . Нужно проверить, нормально ли натянута цепь и достаточно ли на ней смазки.
Для проверки натяжения нужно взять цепь и попробовать сдвинуть ее вверх и вниз. На сколько она может сдвигаться — нужно смотреть в характеристиках своего байка. Нормальным обычно считается такой провис:
- у питбайков — не более 50-55 мм;
- у спортбайков — не более 15-25 мм;
- у дорожных мотоциклов — не более 30-40 мм.
У некоторых байков есть индикатор натяжения — в этом случае натяжка проверяется с его помощью. Если цепь провисла, ее нужно подтянуть.
Кроме провиса, проверяется и количество смазки, особенно если перед консервацией байк мыли из мойки высокого давления. Если смазки мало, или если по регламенту ее пора менять — цепь нужно смазать.
Ременной привод требует намного меньше внимания, чем цепной, особенно если он закрыт. Для спокойствия можно проверить, не провисает ли ремень, и нет ли трещин и надрывов на резине.
Карданная передача герметична, поэтому для осмотра ее нужно разбирать. Но как правило, за зимовку с ней ничего не происходит.
6. Проверить фильтры
Расположение у фильтров в разных байках отличается, поэтому ищите, где они находятся в вашей модели.
Если топливный и воздушный фильтры отходили хотя бы половину срока по регламенту замены — можно проверить их чистоту. Для этого их нужно извлечь из корпуса и осмотреть, не забиты ли поры. Если фильтр грязный, вместо него нужно установить новый.
«Ездить на мотоцикле стало еще дороже». Готовим байк к сезону и считаем расходы
Кажется, за окном начинает теплеть, и мы очень рассчитываем, что апрель больше не подкинет сюрпризов в виде снежной метели. А значит, можно сдувать пыль с мотоцикла (по крайней мере, образно: надеемся, вы правильно законсервировали его осенью) и готовиться к сезону. К чему приложить руки в первую очередь и во сколько в этом году обойдется обслуживание?
Шаг 1. Шины. Давно меняли?
Начнем с банального: сперва байк стоит осмотреть и убедиться, что все на месте (ну, мало ли вандалы воспользовались тем, что вы забыли закрыть гараж). Напрячься стоит при наличии течей — все узлы должны быть сухие.
— Следующий пункт — шины. Проверяем состояние протектора, отсутствие трещин и замеряем давление, — рассказывает Александр Янчук, мастер по ремонту мотоциклов мастерской «Мотохобби». — Оно могло упасть из-за температурных перепадов. А возможно, вы до этого не заметили какой-нибудь прокол. Какое давление нужно выставлять? Эту информацию стоит посмотреть на шильдах-подсказках, которые чаще всего размещены под сиденьем или на плече маятника.
Если перед зимой любимый байк был законсервирован и щедро залит силиконом, то покрышки нужно обезжирить универсальным очистителем тормозов. Таким же средством мы будем пользоваться при обработке тормозных дисков.
— На спортбайках шины желательно менять каждый год. В штатном режиме средний срок службы резины — 5—8 лет, по пробегу — около 30—40 тыс. км.
Шаг 2. Тормоза: на безопасности не экономим
— Переходим к тормозной системе. Проверяем уровень тормозной жидкости, ее цвет. Сверяемся с записями по техническому обслуживанию и смотрим, когда ее в последний раз меняли. В нашем регионе и климате тормозную жидкость рекомендуется менять каждый год, хотя по регламенту это стоит делать не реже одного раза в два сезона. Но это вопрос безопасности, поэтому не надо экономить.
Далее прожимаем тормоза и обезжириваем тормозные диски (с помощью очистителя тормозов, салфеток или бумажных полотенец), чтобы на них не оставалось ни масла, ни силикона. Иначе в дальнейшем на колодках образуется налет, который испортит их.
Затем Александр рекомендует оценить состояние тормозной жидкости с помощью прибора, который определит уровень влажности. До 2% — допустимо, 3% — обязательная замена.
— Индикатором повышенной влажности может служить прокладка, которая «отделяет» тормозную жидкость от атмосферы. Если на ней есть конденсат — это первый признак того, что нужно обратить внимание на состояние жидкости.
Высокая влажность жидкости в тормозной системе ухудшает информативность тормозов. Более того, в таком состоянии тормозная жидкость при интенсивном торможении может банально закипеть. Если в случае с машинами это редкое явление, то с мотоциклами случается часто.
Шаг 3. Подвеска
Переходим к подвеске, осматриваем зеркало перьев вилки, состояние пыльников. Плохим знаком будет ржавчина и повреждения зеркал, трещины примыкающих резиновых элементов.
— Избавляемся от силиконов и консервационных смазок, которые наносили перед началом хранения. Зажимаем передний тормоз и несколько раз нажимаем, нагружаем подвеску — проверяем, не течет ли вилка.
Шаг 4. Трансмиссия
— А теперь — к трансмиссии. Нас интересует легкость переключения передач: прокатываем мотоцикл вперед-назад, начинаем их переключать. Тем самым мы проверяем, как работает коробка. Также на первой передаче выжимаем сцепление, проверяем его состояние. Пробуем при этом толкнуть мотоцикл: если байк мало-мальски катится, значит, сцепление размыкается. Бывает, после длительного хранения при включении оно залипает — в таком случае при первом запуске весной на первой передаче мотоцикл может понести.
Шаг 5. Система питания
Теперь — топливная система. После открытия крана, если такой имеется, проверяем на наличие подтеканий.
— Готовим систему питания к первому запуску. Она в том числе состоит из очистки воздуха. Если у вас бумажный фильтр, его можно просто проинспектировать. Загрязнен — заменить. Если у вас стоит фильтр нулевого сопротивления — он моется специальными очистителями, сушится и смазывается пропиткой. С поролоновыми похожая история.
С инжектором никаких манипуляций перед запуском не производится. В случае с карбюратором желательно слить застоявшееся в поплавковых камерах топливо.
Александр рекомендует обратить внимание на состояние топливного бака. Напомним: при консервации нужно было полностью заполнить его топливом. Если байк хранился больше года — бензин желательно заменить (ну или дизельное топливо, если вы обладатель относительно редкого мотоцикла).
Шаг 6. Аккумулятор: не забудьте поставить на зарядку
— Переходим к аккумулятору, который мы на зиму отключали. Ставим его на зарядку, даже если осенью он был в полной боевой готовности. Когда батарея пройдет полный цикл, ее стоит проверить специальным прибором под нагрузкой, узнать фактический пусковой ток.
Если с АКБ все в порядке, устанавливаем ее на мотоцикл. По стандартам безопасности — сначала плюсовую клемму, потом минусовую.
Шаг 7. Система охлаждения
— Проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Поскольку система охлаждения в мотоцикле является закрытой, индикатором служит именно расширительный бачок. Если жидкости в нем нет, возможно, радиатор тоже пуст. Поэтому нам надо долить жидкость не только в бачок, но и в основную систему охлаждения. И хорошо бы узнать, куда она делась.
Шаг 8. Пуск двигателя
— Первый пуск двигателя в сезоне — самый сложный. С инжектором все достаточно просто: включаем зажигание, ждем, чтобы все стрелки легли на место и дроссельная заслонка перестала жужжать, производим пуск. Максимальная длительность вращения стартера при этом — не более 5 секунд.
То есть посчитали до пяти, и если мотор не запустился — лучше остановиться и подождать, чтобы стартер остыл. Также обращаем вниманием, как вращает аккумулятор. Возможно, мы неправильно оценили его состояние до этого. К слову, прикуривание АКБ допускается от других источников, но только на момент пуска. Как только мотоцикл завелся — провода надо сразу убрать.
— С карбюратором все гораздо сложнее. У него есть такая штука, как обогатитель топлива. И весной пуск может быть достаточно затруднен. Поэтому производим его с закрытым обогатителем, затем потихонечку добавляем. Как только мотоцикл начинает схватывать — останавливаемся в этом положении и ждем запуска. Полное открытие чревато выходом из строя механизма привода стартера: слишком много топлива, идет большой гидроподпор, и узел не выдерживает. Также чрезмерное открытие обогатителя может залить свечи.
При первом запуске двигатель стоит завести минут на 10, чтобы проверить его работоспособность. В этот момент желательно никуда не ехать. Лучше еще раз осмотреть узлы: за зиму мог лопнуть или потрескаться какой-нибудь шланг. При прогреве сильно поднимается давление в системе охлаждения и может произойти утечка, на ходу это приведет к негативным последствиям.
Шаг 9. Пробный заезд: аккуратно и подальше от других участников движения
Если мотоциклу не нужно полное ТО — можно провести пробный заезд на небольшое расстояние. Конечно, лучше делать это на закрытой площадке, в пределах дворовой территории или хотя бы на незагруженной дороге. Но перед этим следует проверить все электротехнические приборы — повороты, габариты, стопы. Документы тоже стоит лишний раз просмотреть — вдруг закончилась страховка?
— Если же нам нужно обслуживание, то достаточно 10—15 минут прогрева — и приступаем к ТО. Масло, напомню, не подлежит замене, если того не требует пробег. Система охлаждения же обслуживается раз в два года.
Следующий этап — отправляемся на мойку и еще раз отмываем мотоцикл от всей консервационной смазки с помощью автохимии. Как мыть? Все прописано в инструкции по эксплуатации, но, в принципе, основные узлы защищены от влаги. Разве что при мойке надо очень аккуратно относиться к радиатору охлаждения: соты сделаны из мягкого алюминия и могут повредиться. Не направляем мощный поток на органы управления и на пробку бензобака, колеса же можно мыть в полную силу.
А что с ценами?
Как отмечает Александр, в среднем подготовка мотоцикла к сезону под ключ стоит в Минске около 500—600 рублей, если учесть стоимость всех расходников, масла и тормозной жидкости. Но все, конечно же, зависит от конкретной модели и ее состояния.
— Как поменялись цены? Большинство мастеров не поднимали прайсы на свои услуги. А вот расходники в цене выросли. Например, в прошлом году литр тормозной жидкости обходился в 40 рублей, теперь — в 110—120.