Какая плотность должна быть у аккумулятора

22

Плотность у автомобильного аккумулятора

В любой теме по аккумуляторам слово плотность самое популярное.
Чтобы не происходило с аккумулятором нужно мерить плотность.
Чтобы ты не делал с АКБ должна в итоге быть плотность.
Всё плохо — меряй плотность.
Всё хорошо — меряй плотность.
Нет плотности? Применяй 16 вольт или просто долей.
Что ж это за зверь такой плотность загадочного электролита в аккумуляторе?

1.1. ТЕОРИЯ
1.1.1. УСТРОЙСТВО
Типовой автомобильный стартерный аккумулятор это вторичный химический возобновляемый источник тока.
Вторичный потому, что требует сначала зарядки.
Химический потому, что в его основе лежит именно химия.
Возобновляемый потому, что можно заряжать после разрядки.
А стартерный потому, что основная задача аккумулятора в автомобиле это обеспечение работы стартера.

Типовая схема устройства обычного наливного кислотного автомобильного аккумулятора примерно выглядит так:

По схеме вроде всё понятно. Единственное, не указали куда они оксид свинца наносят.
И да стоит обратить внимание, что внизу у аккумулятора нет особо полостей. Полости есть только сверху.
Т.е. осыпать сульфат кипячением некуда, не предусмотрено конструкцией. На это же намекает и наличие конвертов сепараторов.

Очевидно, конструкции могут быть разные, но все они имеют:
— пластины т.е. свинец, правильнее губчатый свинец на отрицательной пластине,
— оксид свинца, правильнее двуокись свинца, на положительной пластине,
— и электролит.

Есть положительный электрод, он же анод, он же положительная пластина, на которой есть решетка, которая убрана в конверт (он же сепаратор), который пропускает электролит, но не дает замыкаться пластинам. И здесь же намазка оксида свинца на пластине. Она же активная масса.

Есть отрицательный электрод, он же катод, он же отрицательная пластина, которая так же имеет решетку. Оно же содержит губчатый свинец. И это тоже активная масса батареи.

Всё это собрано в пакеты, пакеты в блоки, которые залиты электролитом.
Электролита залито с запасом. Обычная норма 2 см над пластинами, но может быть и больше.

Таким образом у аккумулятора есть все базовые элементы для подачи тока на нагрузку при подключении.

Легирование батареи кальцием или сурьмой в данном случае не принципиально т.к. легирующие добавки не являются базовым элементом основного химического процесса.
Да и самих этих легирующих добавок очень мало.

1.1.2. ОСНОВНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА
Основная химическая формула реакция в аккумуляторе при заряде и при разряде выглядит так:

Т.е. при разряде аккумулятора:
— оксид свинца PbO на положительной свинцовой пластине превращается в сульфат свинца PbSO4.
— губчатый свинец Pb на отрицательной свинцовой пластине тоже превращается в сульфат свинца PbSO4.
— из электролита, состоящего из воды H20 и серной кислоты H2S04 уходит серная кислота.
— появляются электроны, которые как раз и создают электродвижущую силу батареи т.е. ток.

При заряде аккумулятора идёт обратная реакция:
— сульфат свинца PbSO4 на положительной пластине превращается в оксид свинца PbO.
— сульфат свинца PbSO4 на отрицательной пластине превращается в губчатый свинец Pb.
— в воду H20 возвращается сульфат SO4 и она снова становится водным раствором серной кислоты H2S04.

Концептуально всё просто.

Есть ещё конечно всякие примеси, легирующие добавки и т.д., что так же участвует или влияет на химические процессы.

Процесс образования бульков т.е. газообразование это уже другой химический процесс, у него другая химическая формула.
И очевидно это уже не заряд.

1.1.3. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА
Принципиальная схема протекающих процессов отлично нарисована на этом рисунке:

Весьма понятно и наглядно что где и что и куда переходит при разряде и при заряде.

1.1.4. ЭЛЕКТРОЛИТ
Электролит это водный раствор серной кислоты.
В нём примерно 30-35% серной H2SO4 кислоты и 65-70% воды H20.
Собственно от объема серной кислоты в воде и будет зависеть плотность электролита.
Вода используется дистиллированная.
Серная кислота используется концентрированная.
На них есть ГОСТы для кислоты ГОСТ Р МЭК 62877-1-2019 и воды ГОСТ Р МЭК 62877-2-2019. Наверняка есть и более свежие.

В электролите важен параметр плотности.
Если плотности недостаточно т.е. одна вода, то химической реакции, а значит и тока, не будет.
Если плотности слишком много, то раствор получится слишком агрессивным и аккумулятор начнет жрать сам себя. Ток будет, но не долго.

Условная норма плотности электролита 1,27-1.30 г/см3.
Если климат очень холодный, то плотность должна быть выше — 1.30-1,34.
Если климат жаркий, то плотность электролита должна быть ниже — 1,22 — 1,24.
Если не использовать воду, то плотность самой серной кислоты будет 1,82 г\см3.
Это всё при +20 — +25 градусах.

При изменении температуры будет меняться и плотность. Это нужно учитывать при замерах.

Плотность будет зависеть от степени заряженности батареи.
Уменьшение плотности на 0,01 ед. соответствует 6% потери ёмкости.
Полностью разряженный аккумулятор будет иметь плотность электролита 1,0 т.е. в электролите только вода.

График заряженности аккумулятора в зависимости от плотности (в общем случае):

От плотности электролита будет зависеть температура замерзания аккумулятора.
График замерзания электролита:

Если плотность не соответствует погоде — быть беде.
Электролит замерзнет. Батарею раздует. Лед подавит и поломает пластины. Может быть и корпус лопнет.

А ещё у электролита есть свойство лежать слоями. Т.е. электролит может расслаиваться и более плотный т.е. тяжелый будет внизу, а более легкий т.е. менее плотный сверху.

Таблица для анализа, если хочется погадать на плотности:

1.2. ИНСТРУМЕНТЫ
Что нужно чтобы оценить электролит по возможности всесторонне?
Всего 3 простых вещи. Каждая из них удобна в чём-то своём.

Очевидно, после применения инструментов их сразу лучше всего промыть водой и высушить, чтобы внутри не оставалась серная кислота.
И очевидно обращаться осторожно т.к. может капать кислота.
Сода хорошо деактивирует кислоту, но если на измерительных приборах она останется, то потом может попасть в аккумулятор.
Поэтому лучше мыть просто водой.

Очевидно, никакого железного инструмента внутрь аккумулятора пихать не нужно.
Железо очень вредно для внутренностей аккумулятора, будет усиливать саморазряд батареи.
Похожая ситуация и с другими металлами, поэтому только стекло, пластик или специальные составы резины.

1.2.1. СТЕКЛЯННАЯ ТРУБКА
Трубочка нужна чтобы можно было замерить уровень электролита над пластинами.
Уровень над пластинами зависит от конкретной модели аккумулятора.
В общем случае это 1-2 см. У АКОМ, например, 3,5 см.

В идеале трубочка это тонкая стеклянная трубка, у которой есть насечки в сантиметрах от 0 до 5, это с сильным запасом.
Тонкая чтобы, когда пальцем затыкаешь из неё ничего не выливалось.

Если трубочки нет, её легко сделать из обычной одноразовой прозрачной авторучки.
Выкидываем из неё все детали, кроме самого прозрачного корпуса.

Затем делаем на ней насечки, достаточно заметные, каждые 0,5 см, скажем от 0 до 4 см.
Высокая точность ни к чему, шага в 0,5 см вполне хватит.
И вот получаем простую трубочку для замера уровня электролита.

Ничего более трубка не покажет т.к. она очень маленькая.
Правда если электролит будет грязным, то трубочка тоже будет грязной.

Замер очень простой — засовываем в открытую банку до касания пластин, не путать с касанием краев конвертов.
Затыкаем пальцем верх.
Вынимаем и смотрим — в трубке останется электролит и высота его будет как раз уровнем над пластинами.
Потом выливаем кислоту обратно в банку.

Честно пытался найти нормальную трубку для замера уровня, но поисковик мне ничего путного так и не выдал, поэтому у меня корпус от ручки.

1.2.2. АРЕОМЕТР
Ареометр почему-то хочется его называть клизматроном, так смешнее.

Самый дешевый и популярный ареометр примерно такой:

Стоит не дорого. Продается практически в любом автомагазине.
Есть конечно и другие инженерные решения данного прибора.

Это толстая трубка, в которую вставлен резиновый носик с одной стороны, с другой стороны груша.
А внутри у него поплавок с размеченной шкалой.
Именно поплавок у меня чаще всего и бьется.

В основе лежит закон Архимеда. В жидкости разной плотности глубина погружения поплавка будет разной.
И как раз шкала на поплавке будет показывать какая плотность у жидкости, на границе сред жидкость\воздух.

Покупать лучше всего стеклянный. Да его проще расколоть, но зато он не трескается и не лопается как пластик.
Пластик трескается, стекло бьется, т.е. естественный расход ареометров будет и так и эдак.
А ещё пластик достаточно быстро мутнее от кислоты, со стеклом таких проблем нет.

Таким клизьматроном удобно смотреть состояние электролита на предмет чистоты.
Забираемый объем жидкости большой. Стенки трубки стеклянные. Всё отлично видно.

Но вот использовать его для замера плотности уже не очень удобно.
Шкала у поплавка будет плохо читаться, он может болтаться под углом, прилипать к стенкам, плюс край жидкости будет вносить дополнительные сложности. Плюс поплавок всё время повернут не туда.
Вот примерно так. Вот и разгляди что он показывает?!

Точность хоть и до тысячных, но легко читается только с точностью 0,025.

Плюс каждый замер будет расходовать больше кислоты, чем аналогичный замер рефрактометром, потому что внутри остается много капель и слить их не получится.

А, например, перемешивать электролит этим клизьматроном особо тоже не выйдет, хоть обкачайся, до нижних слоёв всё равно не достать.
Может быть получится намешать изменение на 0,01 плотности сливая и заливая жидкость ареометром раз так 100.

При работе с ареометром полезно иметь какую-нибудь чашку с водой для его размещения у места замера плотности.
Кислота из него может капать и прожгёт всё вокруг, тихо и не заметно. Поэтому сразу после замера его лучше разместить над чашей с водой.
Вода будет сильно снижать концентрацию серной кислоты и минимизировать её агрессивность.

1.2.3. РЕФРАКТОМЕТР
Рефрактометр это устройство для оценки только плотности жидкости т.е. электролита, аналогичное ареометру.
Но уже на других физических принципах. В основе лежит эффект преломления света в жидкости разной плотности.

Для оценки плотности достаточно всего одной капли. Таким образом расход электролита на замер — минимальный.
При желании эту же каплю почти всю можно вернуть обратно в банку аккумулятора.

Пригодится и салфетка чтобы вытирать кислоту после замера.

Использовать очень просто — пипеткой набрать электролит, аккуратно капнуть на зеркало прибора, аккуратно опустить прозрачную крышку, посмотреть внутрь и настроить резкость. Всё.
И да нужен какой-нибудь источник света.
Само собой, крышку нужно опускать аккуратно, чтобы не было брызг кислоты.
Замер плотности рефрактометром более длительный, чем ареометром.

Линия преломления света как раз будет на шкале показывать плотность.
Выглядит это примерно так:

После покупки устройства сначала нужно выставить ноль по воде при помощи капли воды и отвертки.

Это очень удобная штука для замера плотности. Замер проще и точнее, чем ареометром. Сама процедура чище и аккуратнее.

Очевидно, рефрактометром удобно мерить плотность, а вот чистоту электролита уже особо не оценить. Капля маленькая, а сам прибор совсем не микроскоп. Правда в случае грязного электролита, грязь будет оставаться на зеркале прибора, но масштаб бедствия оценить всё равно будет сложно. Поэтому клизьматрон тоже нужен.

Посуду с водой, как ареометр, рефрактометр не требует т.к. кислоты используется мало и убрать её легко салфеткой.

1.3. ПРАКТИКА
Конструкция АКБ примерно понятна.
С инструментарием вроде тоже.
Химические процессы примерно понятны.
Что же на практике?
На практике всё несколько сложнее и проще одновременно.

1.3.1. УРОВЕНЬ
Первое и самое важно — электролит должен закрывать пластины полностью.
Если это не так, то нужно сразу добавлять дистилированной воды, ровно столько чтобы чуть закрыть пластины.
Для этого аккумулятор должен быть с пробками, чтобы можно было заглянуть внутрь.

Сам уровень определяется с помощью трубки и выставлять его имеет смысл только у полностью заряженной батареи.
При разряде плотность падает, уровень падает.
При заряде наоборот плотность растёт, уровень растет.
И если выставить уровень по норме в разряженном аккумуляторе, то когда АКБ зарядится получится перелив.
Этот самый перелив и будет активно пытаться сбежать из батареи через пробки и вентиляционные отверстия.
Вокруг всё будет в кислоте.

Проверить легко — замеряем уровень у подсевшего АКБ, заряжаем, проверяем после зарядки. Уровень вырастет.

1.3.2. ЧИСТОТА
Второй важный момент в электролите это его чистота.
Он должен быть прозрачным и чистым как вода.

Если электролит грязный, значит начала отваливаться активная масса или это отгнившие части пластин.
Чем электролит грязнее, тем хуже. Насколько всё плохо покажет только замер ёмкости и тест тока.

Если электролит похож на кофе серого цвета значит совсем всё плохо почти всё отвалилось.
Такой аккумулятор лучше сдать в утиль.

Есть и тонкость, отстоявшись, весь этот свинцовый мусор может осесть внизу и сверху электролит будет снова кристально чистым.
Поболтать и размешать электролит задача не простая. Переворачивать батарею чревато. Внутрь пролезть сложно. Шатать и качать — не эффективно.
Клизьматрон — тоже особо не поможет.
Только на автомобиле электролит перемешивается нормальным здоровым естественным путем.

Поэтому если АКБ снят с машины и электролит чистый, то скорее всего всё хорошо.
А если АКБ долго стоял и сверху электролит чистый, это уже точно.

1.3.3. ПЛОТНОСТЬ
Основная мистика как раз с замером и оценкой плотности.
И с оценкой степени заряженности по плотности, которые столь популярны в интернете.

Какая задача заряда?
Ещё раз вспоминаем химическую формулу.
В аккумуляторе три ключевых части — губчатый свинец, оксид свинца, электролит.
Задача зарядки аккумулятора преобразовать всё обратно — сульфат свинца в оксид свинца и серную кислоту, а на отрицательной пластине вернуть губчатый свинец.
Т.е. вернуть три ключевые компоненты в начальное состояние заряженной батареи.
Именно все три, а не одну какую-то или только каких-то две компоненты.

Снова та же отличная схема:

Если задачу заряда батареи свести только к задаче возврата плотности, то такой аккумулятор работать не будет.
Потому что сульфат на положительной пластине не преобразован в оксид свинца.
А сульфат на отрицательной пластине не преобразован в губчатый свинец.
Сам по себе сульфат свинца ток не пропускает. Т.е. пластины заросшие сульфатом им же и экранированы, реакции не будет.

Таким образом, если поднимать только плотность за счёт удаления воды — результата не будет.
Если поднимать плотность за счёт добавления электролита — результата не будет.
Результат будет только когда работа ведется со всеми тремя составляющими.
Т.е. замер плотности будет характеризовать только состояние электролита, но ничего не расскажет о состоянии свинца и оксида свинца.

Ещё один простой вывод в аккумулятор добавляется только вода. Только вода покидает аккумулятор при заряде за счет электролиза. Она же ещё и испаряется.
Именно серная кислота особо никуда не улетучивается, так и остается на пластинах или в растворе. Лишь небольшая часть покрывает плёнкой аккумулятор или теряется в рамках оценки электролита. Это очень не существенное количество к общему объему батареи.
Поэтому, если кислоты стало мало, значит её нужно не доливать, а возвращать в раствор обратно.

Долив кислоты имеет смысл только если большой объем электролита был разлит.

Сложности отбора образца
Чисто физически образец электролита для замера плотности можно взять только сверху над пластинами.
Обычный ареометр или пипетка рефрактометра не могут пролезть в середину АКБ или в его вниз — помешают сами пластины.
Поэтому можно взять образец жидкости только сверху.

Можно конечно, прикрутить пластиковую тонкую трубочку к пипетке или ареометру, но далеко не все модели аккумуляторов даже трубочкой позволят добраться в нижнюю часть аккумулятора.
Пластины стоят плотно.
Зазоры между пластинами и корпусом явно присутствуют не всегда.
Пропихивать трубочку между пластин? При плотной компоновке пакетов пластин?
Мне вот поломанные пластины или поврежденные сепараторы ни к чему.

Вот, пример, банки АКБ АКОМ, вот куда здесь запихивать даже тонкую трубочку? Всё плотно.

Конструкционные и химические особенности батареи
Сверху у аккумулятора запас электролита в 2 см в общем случае, иногда больше.
Пластин в этих двух сантиметрах нет.
Значит и химическая реакция там не происходит.
Химическая реакция идёт там где есть все компоненты т.е. там где пластины.

Обновление электролита в верхнем слое над пластинами будет происходит только за счёт диффузии или тряски при эксплуатации авто.
Перемешать клизьматроном не получится.
Опыты с покачиванием АКБ тоже ни к чему особо не привели.
Переворачивать аккумулятор чтобы всё перемешать категорически нельзя, осыпавшийся мусор со дна может всё замкнуть.
Причем при разряде тяжелый электролит сверху будет относительно легко опускаться ниже.
А при заряде тяжелый электролит будет не охотно подниматься вверх.

Таким образом замер плотности будет отображать действительную плотность банки только в том случае, когда электролит полностью перемешан.
Перемешивание электролита происходит медленно. В процессе эксплуатации — быстрее.
Т.е. относительно точный замер плотности возможен на автомобиле до момента начала обслуживания батареи.
Но никак не после.
Замер плотности в процессе заряда или сразу после не имеет особого смысла, рефрактометр будет показывать какую-то плотность, которая будет не характерна для основного объёма аккумулятора.
Например, при импульсном заряде у заряженной батареи можно видеть плотность 1.22. По таблице это разряженный АКБ т.к. норматив 1.28. Но аккумулятор заряжен.

Перемешать 16 вольтами?
Есть популярный вариант с перемешиванием электролита путем подачи 16+ вольт на аккумулятор.
АКБ зарядился, прошла процедура дозаряда, затем поставили 16 вольт и по инструкции от производителя ждем плотности 1.28.
Производитель просто говорит делай так не вникая в детали и не давая пояснений.

В этом случае процесс заряда батареи превращается в электролиз воды, при котором основной объем переданного электричества уходит на разложение воды на водород и кислород.
Т.е. сульфат с пластин уже не преобразовывается, химическая реакция не та. Задача заряда это растворение сульфата и возврат его в кислоту, а не осыпание сульфата вниз АКБ. Пузырьки газа при высоком напряжении будут именно отрывать сульфат от пластин.
Особенно интересно выглядит задача осыпания сульфата на АКБ пластины которого выполнены тонкими и не предназначены для такого метода заряда, плюс они упакованы плотно в сепараторы, а в корпусе АКБ не предусмотрено свободное место, т.е. осыпаться сульфату особо не куда. Значит будут повреждения сепараторов, кз и т.д.
При электролизе на поверхности пластин начинают образовываться пузырьки водорода и кислорода, они поднимаются вверх и таким образом перемешивают электролит.
Кипятили кипятили и накипятили сверху нужную плотность.
Настоящая ли она?

Электролиз это разложение воды. Т.е. в процессе электролиза воды в растворе электролита этой самой воды становится меньше вот плотность и растёт. Т.е. плотность растёт за счёт потери воды, а не за счёт возврата сульфата в кислоту.
Когда в такой прокипяченный АКБ добавят воду до уровня, взамен потерянной в процессе кипячения, плотность опять откатится.
Зачем тогда кипятили?

Ещё одна проблема, такое перемешивание поднимает тяжелую кислоту вверх. Никто не запрещает этой кислоте через некоторое время вернуться обратно вглубь. Т.е. снова сверху плотность упадет.
Зачем тогда кипятили?

Сам метод перемешивания варварский. Идёт куча негативных процессов для ресурса батареи. Детализировать не будут.

Жахнуть кислоты?
Может быть поднять плотность за счёт добавлении кислоты? Плотность станет 1.28, уровень в норме. Ни каких 16 вольт. Всё отлично же.
Вот только опять же работа будет происходить только с электролитом. Да он снова станет как и положено 1.28. Вот только сульфат с пластин это не уберет. И две компоненты из трёх останутся разряженными.

Ещё одна сложность
У аккумуляторов легированных кальцием идёт замедленный рост плотности в процессе заряда.
Т.е. аккумулятор зарядился, а плотность ещё не дошла до нормы и нужно ждать.
Т.е. даже если решить все инженерные сложности с перемешиванием и получить равномерную плотность по АКБ, эта самая плотность всё равно не сможет стать признаком окончания полного заряда.

Современная теория свинцового аккумулятора

1.3.4. РАССЛОЕНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА
Стратификация электролита это расслоение электролита. Возникает при постоянном не глубоком разряде, при долгом хранении.
Может возникать после КТЦ с глубоким разрядом.
Считается, что если НРЦ АКБ после отстаивание 13, х вольт значит у аккумулятора точно расслоение и нужно бежать всё перемешивать.

Опыты показывают, что расслоение действительно может быть. Оно характерно для сильно просаженных батарей.
Устраняется легко — установкой на автомобиль, как простой и гуманный метод перемешивания электролита.
13.1-13,2 вольта совершенно не означает, что у аккумулятора действительно расслоение.

На подопытном образце расслоение составило всего 0,03-0,05 и до момента установки на автомобиль. Причём это расслоение между дном и верхним слоем где просто запас электролита. Т.е. в основном объеме электролита где есть пластины плотность скорее всего примерно одинаковая т.к. зарядка АКБ подразумевает химическую реакцию по всех поверхности пластин. Замерить это вне лаборатории будет проблематично.
www.drive2.ru/b/634884678108592953/

Определить что есть расслоение электролита и его замерить опять же технически возможно далеко не на всех батареях.
А сама проблема больше похожа на надуманную. Подвергать ради этого батарею кипячению точно не следует.

1.4. ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОЛИТУ
Мне не известен безопасный и простой способ перемешивания электролита, кроме как эксплуатация на авто.
Или нужно длительно отстаивать батарею суток 5 не меньше.
Перемешивать электролит высоким напряжением вредно для батареи.
Технически замер плотности из середины АКБ не взять.
У батарей легированных кальцием идет задержка роста плотности.
Верхние 2 см не участвуют активно в заряде батареи без перемешивания.
Плотность характеризует только одну из трёх составляющих аккумулятора, две другие остаются не известными.
А показания плотности нужно корректировать на температуру электролита т.е. ещё как-то нужно оценить температуру электролита внутри батареи, ещё одна сложность.
Таким образом оценка плотности электролита при зарядке АКБ, как степени заряженности метод не верный и даже безполезный.

Встречаются аккумуляторы, у которых отличная плотность и совершенно нет ёмкости, например у них "удачно" осыпались пластины или поломка в районе баретки.

Если после заряда и дозаряда плотность не поднимается, это ничего не означает, паниковать не нужно. И если хочется увидеть заветные 1.28, а рефрактометр показывает только 1.24, то нужно просто поставить аккумулятор в автомобиль и через пару дней там появятся заветные 1.28. Разумеется если автомобиль исправен, а аккумулятор был полностью заряжен.

Из оценки электролита аккумулятора полезного можно почерпнуть только:
1. Есть ли электролит в батарее и достаточно ли его по объему.
2. Чистый ли он и не осыпается ли активная масса.
3. Примерная температура замерзания этой конкретной батареи.
И всё.

Увы показания плотности практически никак не раскроют фактическую ёмкость батареи и её способность давать ток. Т.е. плотность не достоверная оценка состояния батареи.
Если у батареи в норме ёмкость и пусковой ток, то и плотность в порядке, и свинец и оксид свинца рабочей.
А если у батарее проверяли только плотность, то ничего кроме примерной температуры замерзания не известно.
И для оценки окончания заряда плотность так же не поможет т.к. пока покажутся заветные 1.27 аккумулятор длительное время будет находится в перезаряде, что негативно отразится на его параметрах.

Плотность аккумулятора – что это такое, как измеряется и зачем нужна

Про автомобильные аккумуляторы на нашем сайте написано уже немало статей, однако один аспект регулярно оказывался вне нашего поля зрения, а именно что такое плотность аккумулятора, зачем она нужна, как измеряется и так далее. С другими показателями батареи: емкостью, силой пускового тока и так далее – ситуация простая, они понятные, объективные и их даже замерять не нужно, потому что все указано на этикетке. А вот что такое плотность и зачем она нужна понятно далеко не всем. А между тем это очень важно.

Измерение плотности электролита аккумулятора

Что такое плотность

Чтобы ответить на этот вопрос нам придется разобрать принцип работы аккумулятора и посмотреть на него с точки зрения химии. Само устройство простое и известно каждому автолюбителю – свинцовые пластины помещены в специальную жидкость, которую называют электролитом. Электролит — это ни что иное как смесь дистиллированной воды и серной кислоты (H2SO4).

Устройство аккумулятора

Химическая сторона вопроса тоже проста. Свинцовые пластины делятся на две части: есть отрицательно заряженные пластины из обычного свинца (Pb), и положительно заряженные пластины, которые представляют собой диоксид свинца (PbO). Диоксид, если кто помнит из школьного курса химии, это соединение с увеличенным количеством кислорода. Из-за избытка кислорода оно не очень устойчивое и легко вступает в химическую реакцию. Именно на этой особенности и построена работа аккумулятора. Свинцовые пластины начинают взаимодействовать с серной кислотой, кислород «отсоединяется» от свинца, а свинец вытесняет водород из серной кислоты, образуя сульфат свинца (PbSO4). Оставшиеся не у дел кислород и водород соединяются вместе в воду (H2O).

Пластины в аккумуляторе

Когда машина заведена и аккумулятор заряжается от генератора происходит обратный процесс – электролит кипит, вода распадается на водород и кислород, которые «отвоевывают» себе места в кислоте и свинце, снова становясь PbO и H2SO4. При следующем пуске двигателя они снова превращаются в сульфат свинца и воду, и так по кругу. Но с той лишь оговоркой, что вечного двигателя не изобрели, и сульфат свинца распадается не полностью. С каждым новым циклом зарядка-разрядка в пластинах все меньше становится чистого свинца, который может поучаствовать в химической реакции. Когда его станет совсем мало, аккумулятор отправится в пункты приема вторсырья, а владелец машины в магазин за новой батареей. Впрочем, в нормальных условиях это происходит нечасто: примерно раз в пять лет.

Замер плотности электролита аккумулятора

Это все очень интересно, но причем тут плотность? Так вот как раз плотность это соотношение воды и серной кислоты в электролите. Электролит в любом состоит из двух этих компонентов, но важно соотношение. Если серной кислоты очень мало, а воды много, то нечему будет взаимодействовать со свинцом и давать ток, необходимый для запуска мотора. В сильно разряженных аккумуляторах электролит почти полностью превращается в воду, машину с таким не заведешь.

Как замерить плотность

Для измерения плотности электролита придуман специальный прибор, который называется ареометр. Это стеклянная трубочка, которая имеет балласт в нижней части. Показание зависит от того насколько глубоко погрузится опущенный в электролит прибор. Чем меньше плотность, тем ниже он уйдет. В верхней части прибора есть шкала, которая позволяет считывать значения плотности. Сама процедура очень проста – выкручиваются крышки всех банок и в них по очереди опускается прибор. Обычно считается среднее значение по всем секциям.

Какая должна быть плотность электролита вопрос неоднозначный. Значение нормы сильно зависит от условий проведения замера. Классическим считается показание 1,27-1,28 г/см.куб, но это если замерять при температуре +20 С. Чем холоднее окружающая среда, тем выше должна быть плотность. Например, при -20 хорошим значением будет уже 1,29г/см.куб. И дело тут не только в том, что при низких температурах проводимость тока ухудшается. Серная кислота не позволяет электролиту замерзнуть при отрицательных температурах. Если ее концентрация будет мала, то электролит превратится в лед, батарея замерзнет. Если плотность ниже 1,2 г/см.куб, то этого мало даже для жаркого лета.

Плотность аккумулятора

Что делать если ареометр показал очень маленькую плотность. Ставить аккумулятор на зарядку! Зарядное устройство позволит рассульфатизировать свинцовые пластиты и высвободить серную кислоту. А что если просто долить чистой серной кислоты? Этот способ тоже поможет повысить плотность, но он больше используется на крайнем севере, где к плотности электролита повышенные требования, и кстати, чистую серную кислоту никто не льет, используется так называемый замещающий электролит, с повышенным содержанием кислоты. Но такие манипуляции требуют опыта и хорошего понимания процесса, для обычных водителей самый правильный путь повышения плотности – подзарядка.

Зарядка аккумулятора

Помимо того, что замер плотности позволяет понять состояние аккумулятора, это еще и один из способов его диагностики. Замер нужно проводить во всех «банках» и сравнивать значение. Допустимым считается разброс в 0,02 г/см.куб, если отклонение больше, значит в каких-то ячейках аккумулятора есть электрические проблемы, например, короткое замыкание. Эксплуатировать такой аккумулятор нельзя.

Плотность и долив воды

В прошлых разделах мы не упомянули о еще одном аспекте, связанном с плотностью – это долив воды. Водители со стажем помнят, что раньше в аккумуляторы нужно было постоянно доливать дистиллированную воду, потом появились так называемые необслуживаемые батареи, в которые доливать вроде как ничего не нужно. Как так получается?

Помните, мы описывали процесс зарядки аккумулятора, когда электролит закипает и вытесняет свинец. При кипении вода имеет свойство выпариваться, ее количество от цикла к циклу уменьшается. Казалось бы, в химических процессах аккумулятора она не участвует, почему важно, чтобы воды было много? Да потому, что свинцовые пластины должны быть полностью погружены в электролит. Если воды мало, то пластины не всей массой взаимодействуют с серной кислотой. Такие ячейки уже не могут отдавать много тока, для запуска мотора может не хватить. Кроме того, выпаривание воды может очень сильно поднять плотность. Поэтому в обслуживаемые аккумуляторы нужно периодически подливать воду. И именно воду, а не готовый электролит, ведь серная кислота выпариванию не подвержена.

Долив воды в аккумулятор

Почему же в современных АКБ подливать уже ничего не нужно. Там вода не выпаривается? Выпаривается, но значительно меньше. Дело в том, что в старые аккумуляторы для механической прочности свинцовых пластин добавляли сурьму, которая разлагает воду на водород и кислород и способствует выпариванию, в новых используют присадки кальция. Такие аккумуляторы хуже переносят глубокий разряд, но зато и расход воды у них очень маленький. Да, она тоже выпаривается, но в таком количестве, что запаса, по расчетам конструкторов, должно хватить на весь срок жизни аккумулятора. Обычно, действительно, хватает, но могут быть исключения.

Итого

Для многих читателей так мог и остаться непонятным вопрос, а зачем же все-таки заниматься измерением плотности электролита аккумулятора? Ответ простой – это поможет минимизировать количество ситуаций, когда не получилось завести мотор из-за разрядки батареи, и понять в каких случаях есть смысл в зарядке, а в каких пришла пора идти за новым аккумулятором. Тем более, что сама процедура измерения плотности очень проста – открутил крышку банки, опустил прибор, посмотрел значение. Не слишком сложные телодвижения, чтобы быть уверенным в пуске двигателя.

Плотность электролита в аккумуляторной батарее

Свинцово-кислотным аккумуляторам уже более полутора столетий, но позиции в автомобилестроении они не сдают и по сей день. Главных причин тому две: низкая себестоимость и морозоустойчивость. Литий-ионный аккумулятор, пускай он и гораздо компактнее и легче при сопоставимой с свинцово-кислотным емкости, но стоит в разы дороже и уже при 0° С его емкость упадет вдвое (в то время как у свинцовой батареи это произойдет только при -30° С). И это не говоря уже о гораздо большей требовательности к условиям заряда и разряда.

Необслуживаемые кальциевые и AGM-аккумуляторы завоевывают все большую популярность, но АКБ традиционной конструкции с возможностью обслуживания все так же можно увидеть под капотом автомобиля. Контроль уровня и состояния электролита увеличивает ресурс аккумулятора, а самое главное – страхует от проблем зимой, что «рукастому» владельцу только в плюс.

Принцип действия аккумулятора

Говоря о плотности аккумуляторного электролита, нужно начать с самого принципа работы автомобильных аккумуляторов. Во время заряда-разряда в аккумуляторе протекают около 60 реакций, как утверждают исследования еще советских времен,но основной из них является только одна: в процессе разряда оксид свинца на катоде (отрицательном электроде) и свинец на аноде (положительном электроде) «забирают» сульфат-ионы из раствора серной кислоты, превращаясь в сульфат свинца, причем на катоде дополнительно образуется вода, а при заряде сульфат свинца, напротив, «отдает» сульфат-ионы в электролит.

Таким образом, во время разряда плотность электролита падает, при полном разряде между пластинами фактически остается дистиллированная вода, а во время заряда она возрастает. Тогда почему падает плотность раствора в аккумуляторе со временем, если эти процессы зеркальны?

Причина в том, что сульфат свинца, образующийся при разряде аккумуляторной батареи, не всегда полностью расходуется в ходе заряда. Особенно это заметно на морозе и после длительного пребывания батареи в разряженном состоянии: пластины покрываются сначала белыми разводами крупнокристаллического сульфата свинца, а затем эти кристаллы постепенно осыпаются вниз и в дальнейшей реакции, проходящей при зарядке, практически не участвуют.

Поэтому сульфатация пластин аккумулятора является однозначно вредным явлением. Снижается емкость аккумулятора, прочность пластин, а из-за падения плотности электролита батарея хуже набирает заряд: чем ниже плотность раствора, тем хуже проводимость. Полностью разряженный аккумулятор практически не принимает заряд – сопротивление электролита между его пластинами слишком велико.

Однако плотность может со временем и вырастать. Так как электролит – это не чистая серная кислота, а ее водный раствор, то при зарядке АКБ протекает еще одна реакция: банальный электролиз воды, малозаметный в начале цикла, но к концу идущий по нарастающей. Поэтому старые рекомендации по заряду обслуживаемых АКБ советовали дождаться «кипения» аккумулятора – резкого роста выделения кислорода и водорода в банках. Теряя воду, со временем электролит снизит свой уровень, а плотность его неизбежно возрастет – даже с учетом постепенного связывания серной кислоты на пластинах и в осыпи вода при «кипении» теряется быстрее.

Нормальная плотность электролита

Чистая серная кислота в аккумуляторах не используется – это чрезмерно опасно, значительно возрастает скорость сульфатации пластин даже при нормальной эксплуатации. Из эксплуатационных соображений плотность электролита аккумулятора выбрана такой, чтобы обеспечить возможность уверенной работы при отрицательных температурах, достаточную удельную емкость и скорость заряда.

При нормальных условиях (под которыми в физике принято понимать, среди прочего, температуру +20° С) плотность электролита в полностью заряженном аккумуляторе составляет 1,28-1,3 г/см3. Как можно видеть на приведенной иллюстрации, именно такая плотность обеспечивает наибольшую морозоустойчивость. Заодно заметно, что у полностью разряженного аккумулятора риск замерзания зимой очень велик – достаточно температуре опуститься ниже -5, как в электролите образовываются кристаллики льда.

Зимняя и летняя плотность электролита

Однако на практике измерение плотности электролита в аккумуляторе при строго заданной температуре невозможно: зимой в гараже плотность у исправного и заряженного аккумулятора увеличится, а летом, да еще и сразу после поездки, напротив, будет ниже. Поэтому принята система поправок при измерениях в зависимости от температуры аккумулятора, которая отображена в таблице ниже.:

Таким образом, если Вы измеряете плотность зимой во время легкого заморозка (до -10), то у заряженного аккумулятора она должна составлять 1,3-1,32 г/см3, так как с поправкой -0,02 мы и получим «стандартные» 1,28-1,3. На жаре же уже нормой плотности будут 1,27-1,29 г/см3.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Порядок измерения плотности аккумулятора

Для начала аккумулятор необходимо установить на ровную горизонтальную плоскость и очистить крышку от пыли и грязи. Лучше для этого использовать ткань, смоченную слабым раствором соды, как самой доступной щелочи: она нейтрализует возможное отпотевание электролита вокруг пробок.

Теперь проверяем уровень электролита. Проще это сделать на аккумуляторах с полупрозрачными стенками – на стенках есть риски, с помощью которых можно сразу понять, находится ли уровень в пределах допустимого. Важна не только сама высота уровня, но и равномерность по банкам: там, где уровень электролита заметно меньше, возможна неисправность (негерметичность стенок или днища, быстрое «выкипание» электролита из-за его чрезмерной изначальной плотности и так далее). Если стенки у аккумулятора непрозрачные, воспользуйтесь прозрачной трубкой, опуская ее в отверстия пробок до упора в набор пластин и затыкая после этого верхний конец пальцем: вытащив трубку, Вы увидите, насколько электролит выше пластин. Нормой считается высота уровня в 10-15 мм над пластинами.

Если в какой-то банке уровень электролита ниже нормы, доведите его до нужного, аккуратно доливая дистиллированную воду. Как мы уже писали выше, чаще всего уровень снижается из-за потери воды за счет электролиза, поэтому восполнять уровень готовым электролитом нельзя.

Перед проверкой плотности обеспечьте батарее состояние стопроцентной заряженности – подсоедините зарядное устройство до момента «кипения» или до его отключения, если используете автоматическую модель. Это нужно и для того, чтобы плотность в банке выровнялась после доливания дистиллированной воды, иначе измерение даст ошибочный результат.

Распространенный прибор для контроля плотности – это ареометр, представляющий собой прозрачную колбу с грушей для набора жидкости. Внутри этой колбы находится грузик с делениями – в набранный электролит он погрузится на высоту, зависящую от плотности аккумулятора, и риска, по которую он погрузится, и укажет на результат измерения.

Однако есть и более удобный и универсальный прибор – речь идет об оптическом рефрактометре, который способен также измерять температуру замерзания охлаждающей жидкости и «омывайки». Для измерения достаточно капнуть на нужное место из пипетки и прижать каплю прозрачным стеклом-крышкой. Посмотрев на свет через рефрактометр, вы увидите по риске плотность электролита. Это быстрее, да и точнее, чем привычный способ с ареометром.

Как повысить или понизить плотность в аккумуляторе

Как поднять плотность электролита в аккумуляторе или, наоборот, понизить ее, если измерения показали, что она выходит за пределы нормы? Сразу предупредим: придется повозиться.

Для начала нужно запастись электролитом повышенной (и заранее известной!) плотности. Для удобства возьмем электролит с плотностью 1,4 г/см3 – он достаточно безопасен при работе. Далее необходимо узнать, каков объем одной банки аккумулятора, полностью слив ее в стеклянную градуированную емкость. Отнимая некоторое количество электролита и доливая заранее запасенный «крепкий» (или, наоборот, дистиллированную воду), можно соответствующим образом довести плотность до необходимой. Ориентируйтесь на следующую таблицу для объема в 1 литр:

В результате вы получите 1 литр электролита с плотностью 1,29 г/см3 – эта величина находится ровно посреди допуска.

Приведем пример: из банки слилось 0,8 литра раствора с плотностью 1,24 г/см3. Из простейшей пропорции можно вычислить, что нам нужно отлить 201 мл из этого объема и добавить 204 мл «крепкого» электролита. Почему различаются объем доливки и удаляемый объем? Любой бывалый самогонщик подскажет: раствор серной кислоты в воде, как и в случае со спиртом, меняет свой объем в зависимости от процентного соотношения компонентов, и 100 мл кислоты в смеси со 100 мл воды дадут отнюдь не 200 мл раствора.

Можно ли избежать этой возни? Естественно. Раз уж вам приходится сливать электролит из банки, то гораздо быстрее сразу залить туда свежий электролит нормальной плотности. Не помешает и промыть перед этим его дистиллированной водой: это лишний плюс для ресурса батареи.

Какая плотность электролита должна быть в аккумуляторе: повышение плотности и плотность после зарядки АКБ

В процессе эксплуатации транспортных средств водители часто сталкиваются с ситуацией, когда стартер автомобиля не крутится от аккумулятора, частота вращения коленвала от стартера недостаточна для запуска двигателя и т.д. Другими словами, АКБ сильно разряжена.

Не менее распространенной ситуацией является то, что полностью заряженная от зарядного устройства батарея быстро разряжается, при этом повторной зарядкой (даже с учетом соблюдения всех правил и рекомендаций касательно того, как нужно заряжать аккумулятор) устранить проблему все равно не удается.

Получается, именно низкая плотность электролита в аккумуляторе после зарядки не позволяет АКБ сохранить накопленную энергию, также заряд не восстанавливается от автомобильного генератора после установки батареи на автомобиль.

Если это произошло, тогда элемент требует обслуживания, которое предполагает выравнивание плотности электролита в аккумуляторе или его полную замену. Отметим, что в ряде случаев для восстановления работоспособности АКБ бывает достаточно того, чтобы плотность электролита в банках аккумулятора была приведена в норму.

В этой статье мы рассмотрим, почему происходит снижение плотности, как и в чем измеряется плотность электролита в аккумуляторе. Также мы поговорим о том, что делать водителю, если во время замеров была обнаружена малая плотность электролита в аккумуляторе.

Упала плотность электролита в аккумуляторе: причина и последствия

Как правило, снижение плотности происходит в результате испарения водно-кислотного раствора в секциях АКБ. В этом случае речь идет о закипании электролита в банках, которое возникает при перезарядке батареи. Также вода постепенно выпаривается из аккумулятора и по естественным причинам, при этом процесс протекает медленно, позволяя батарее долгое время сохранять рабочее состояние.

С учетом вышесказанного становится понятно, для чего нужны обслуживаемые АКБ. Доступ к банкам позволяет контролировать уровень электролита. Зачастую этот уровень поддерживается в заданных пределах посредством долива дистиллированной воды. С этим процессом хорошо знакомы многие авто владельцы.

Однако далеко не все понимают, что одним доливом воды проблему удается решить далеко не во всех случаях, так как параллельно требуется проверка плотности полученного раствора. Дело в том, что вместе с водой частично испаряется и сам электролит. По этой причине доливать нужно не только воду, но и электролитический раствор.

После в обязательном порядке производится измерение плотности электролита в аккумуляторе ареометром. Нужно учитывать, что правильная плотность электролита в аккумуляторе позволит не только эффективно накапливать и удерживать заряд, но и убережет батарею от замерзания с наступлением холодов.

Вполне очевидно, что летняя или зимняя плотность электролита в аккумуляторе является относительным понятием. Необходимо постоянно поддерживать рекомендуемый показатель плотности независимо от сезона. Также плотность для регионов с холодным климатом можно несколько повысить, при этом оставляя значение в рамках допустимых показателей, то есть без превышения.

Еще важно понимать, что минимальная плотность электролита в аккумуляторе может не доставлять проблем в теплое время года, однако с наступлением холодов батарея выходит из строя даже при нормальном уровне раствора в банках. Также отметим, что электролит в АКБ может почернеть или помутнеть. В этом случае помогает его замена, в процессе которой также регулируется плотность.

Как правильно поднять плотность электролита в аккумуляторе

Как видно, необходимость повысить плотность аккумулятора может возникнуть по разным причинам. Прежде всего, нужно разобраться, какой плотности электролит залить в аккумулятор в том или ином случае. Обратите внимание, в продаже представлены растворы, плотность которых изначально несколько завышена.

Это значит, что в процессе корректировки для уменьшения плотности может понадобиться дистиллированная вода. При этом нужно учитывать, что не допускается залив обычной проточной воды, технической воды и т.д. Итак, идем далее. Чтобы определить, какая плотность необходима, рекомендуем ознакомиться с таблицей плотности электролита (см. выше).

Следующим шагом будет подготовка необходимых приборов, инструментов и базовых компонентов для создания раствора:

• ареометр;
• стакан (мерный);
• емкость для слива;
• резиновая груша;
• дистиллированная вода;
• аккумуляторный электролит;

Если производится полная замена электролита или необходимо слить жидкость, запрещено переворачивать или сильно наклонять аккумулятор. Дело в том, что подобные действия могут привести к осыпанию свинцовых пластин, после чего происходит короткое замыкание и батарея выходит из строя.

Что касается замеров плотности, необходимо производить измерения тогда, когда температура наружного воздуха будет находиться на отметке около 20 градусов по Цельсию. Получается, если на улице холодно, аккумулятор нужно сначала занести в отапливаемое помещение и дать ему возможность прогреться.

Также важно помнить, что плотность аккумулятора падает с разрядом и повышается после зарядки. По этой причине для получения наиболее достоверных показателей перед замерами нужно полностью зарядить АКБ.

Для слива старого электролита или сбора его излишков нужно заранее подготовить емкость. Лучше всего для таких целей подходят стеклянные банки или бутылки. Также нужно будет позаботиться и о дальнейшей утилизации. Запрещается выливать электролит в канализацию, сливать на землю или в водоемы!

Кислотный раствор нужно сначала нейтрализовать щелочью. Если у вас нет определенных навыков, тогда необходимо заранее проконсультироваться со специалистами, изучить вопрос на профильных форумах, обратиться с подобным вопросом на пункты приема старых АКБ и т.д.

После того, как все нюансы были учтены, можно перейти к обслуживанию батареи. Далее мы рассмотрим процесс на примере кислотного аккумулятора. Отметим, что если АКБ щелочного типа, тогда некоторые показатели будут отличаться от тех, которые приведены ниже.

Как повысить плотность электролита

Итак, плотность измеряется в граммах на сантиметр кубический, то есть г/см3. Замеры плотности нужно производить в каждой банке АКБ. Плотность раствора должна быть от 1.25 до 1.29.

Разброс показателей по секциям батареи не должен быть выше отметки 0.01. В случаях, когда показатель упал около 1.20, тогда поднять плотность в банках можно путем долива электролита, который имеет плотность 1.27.

Для реализации задачи понадобится выполнить следующие действия:

• Долив производится в каждую отдельную банку. Для этого грушей из банки выкачивается как можно больше старого электролита.
• Затем электролит сливается в мерный стакан, что позволяет измерить его количество.
• Далее в банку заливается свежий электролит, причем нужно влить только ½ от того объема, который был ранее откачан.
• Далее аккумулятор нужно покачать из стороны в сторону, не допуская сильных наклонов и переворачивания. Такие действия позволят смешаться оставшейся жидкости в АКБ со свежей.
• Теперь можно замерить плотность. В случае, когда значение не достигает нужного показателя, можно долить еще половину от того объема, который был ранее откачан.
• Такие действия повторяются до того момента, пока не будет достигнут нужный показатель плотности.
• После того, как плотность пришла в норму, нужно долить дистиллированной воды по уровню, после чего перейти к работе с другой банкой.

Если плотность в аккумуляторе снижена до 1.18, тогда нужно доливать не электролит, а аккумуляторную кислоту. Плотность такой кислоты намного выше. В случаях, когда сразу поднять плотность не удалось, процесс повторяется до тех пор, пока не удается получить нужное значение.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить электролит в аккумуляторе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены электролита в АКБ, а также ознакомитесь с базовыми требованиями касательно данной процедуры.

Когда работа со всеми секциями АКБ закончена, батарею можно поставить на зарядку. После зарядки аккумулятора плотность электролита снова промеряется, при необходимости показатель корректируется при помощи дистиллированной воды или электролита.

Советы и рекомендации

В ряде случаев можно столкнуться с ситуацией, когда плотность электролита изначально очень низкая, при этом после долива не удается ее повысить. Также электролит серый, черный, мутный или рыжий в одной банке или сразу во всех секциях. Это говорит о необходимости полной замены жидкости.

1. Для замены электролита грушей нужно полностью удалить жидкость из банок.
2. Далее потребуется закрыть контрольные вентиляционные пробки на секциях.
3. После этого аккумулятор ставится на бок или подпирается.
4. Затем в дне каждой секции поочередно просверливается небольшое отверстие (диаметр 3-5 мм).
5. Через указанные отверстия в заранее подготовленную емкость сливается оставшийся в корпусе батареи электролит.
6. Затем пробки откручиваются, банки тщательно промываются дистиллированной водой.
7. Следующим шагом будет запаивание проделанных отверстий пластмассой, устойчивой к воздействию кислоты.
8. Далее можно заливать в АКБ свежий электролит, повторяя описанные выше действия для регулировки плотности раствора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если в аккумуляторе замерз электролит и образовлся лед. Из этой статьи вы узнаете о том, как разморозить батарею и восстановить ее работоспособность.

Напоследок добавим, что в некоторых случаях подобные операции позволяют восстановить работоспособность аккумулятора на достаточно большой срок, однако это происходит не всегда. Определенные химические процессы в аккумуляторной батарее, а также постепенное осыпание пластин приводит к тому, что даже после полной замены электролита аккумулятор может не держать заряд.

Также водитель может заметить, что в процессе эксплуатации АКБ свежий раствор снова чернеет, становится мутным, выкипает (с учетом того, что батарея правильно заряжается от ЗУ, а также на автомобиле исправен генератор и реле-регулятор), тогда такой аккумулятор потребуется заменить.

Правильная зарядка автомобильного аккумулятора зарядным устройством. Проверка перед зарядкой, каким током заряжать аккумулятор. Как зарядить АКБ без ЗУ.

Замена электролита в автомобильном аккмуляторе: почему и когда нужна процедура. Как правильно слить из АКБ и поменять электролит самому. Зарядка батареи.

Когда нужно заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор. Как заряжать необслуживаемую АКБ зарядным устройством: сила тока, время зарядки. Советы.

Условия правильного хранения автомобильного аккумулятора. Снятие, осмотр и подготовка батареи. Как сохранить аккумулятор без регулярной подзарядки.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Назначение, конструкция и принцип действия автомобильного свинцово-кислотного аккумулятора.