Почему ваз 2115 на холодную плохо заводится

Замена свечей и сетки бензонасоса… или поиски причины плохого запуска двигателя на "холодную"…

Туда доехали норм, поездили по городу, едем обратно, уже стемнело, дочка уснула, я еду не спеша 90-100 и тут не доезжая Лебедяни километров 10-15 загорается ЧЕК… Машина дергается…
Симптомы похожи были на те что преседовали меня в том году при возвращении с моря…

Сбрасываю скорость немного и прям на ходу одним газом смотрю ошибки…
Номера не помню но формулировку запомнил…
1. Бедная смесь
2. Пропуски зажигания в каком то из цилиндров
3. Множественные пропуски зажигания…

Мысли сразу что бензина мало или опять сетка забита на насосе и машина задыхается…

Сбросил ошибки, еду дальше… Тишина, чек не горит, автоедет 100-ку без дёрганий…

В общем после этого я заправился и еще ездил с неделю… Все норм если не считать утренних запусков… Это были мучения…

Значит насос накачал, я заводить а она еле схватывает… Обороты около 400-500… Ее кобасит… Газом поможешь, подхватывает…

Пытался качать насосом 2 раза… Не помогает… Колбасит и хочет заглохнуть…

Вспомнил что у БК есть функция"плазмер"…

Плазмер + двойным накачиванием завоодится идеально… Отдельно плазмер не помогает…

Выбрал более менее сухой и свободный денек и решил поменять свечи и сетку в баке глянуть…
Свечи стояли денсо и прошли порядка 20000… На замену поставил А17ДРВМ… Дешево и сердито))))
Ниже фото свечей… Что говорит их состояние? Я не понимаю… Кто подскажет… Скажу лишь что свечи 1и 2 цилиндра и 3и4 отличаются…
На3 и 4 на загнутой части какие то желтоватые наросты… Если приглядеться их видно… И так же в канавке куда бьет электрод тоже желтизна какая то… Хз короче…

Фото в бортжурнале LADA 2115 1-2цилиндр 3-4цилиндр 1-2 3-4 3-4

Замена прошла успешно… Заводилась на тот момент норм…

Решил проверить давление в рампе топливной… Цепляю манометр… Качаю насосом -2.6-2.7
Завожу — 2.6 стабильно
Газу даю — подскакивает до 3.2 и падает до 2.6…
Вроде все как по инструкции. От 2.6 до 3.2… Но на минимуме…

Ладно, пока решил снимаю насос… И охреневаю…

Фото в бортжурнале LADA 2115 На удивление сетка в этот раз довольно чистая… Можно было не менять… Но раз уж купил то поставил новую…

Вот такая бяка собралась за год эксплуатации… Заправлялся только на подсолнухах в Лебедяни и один раз на Лукойле под Тулой…

Не весело… Хотя я догадываюсь откуда все это взялось…
1. Вода -это конденсат от постоянно пустого бака… Редко когда заливаюсь до полного… Обычно на500р (14л)… Мой косяк…(((
2. Ржавчина… Ржавчина все от того же конденсата… Причем конденсат собирается у. меня под пробкой горловины… Откручиваю ее и у меня все в ржавчине… Язычок и все вокруг него… И при заправке вмя ржавчина с трубы бежит в бак… ЧТО С НЕЙ ДЕЛАТЬ? МЕНЯТЬ?

Есть у меня в запасе новый насос топливный… Хотел его поменять ради интереса но не понял как его достать… В книге написано отогнать 3 защелки и вынуть насос из корпуса… Ага, легко все написано… только у меня одна защелка и насос не достается. Толи запресован, толи закис… В общем я не смог его достать… Начался дождь и пришлось все быстро собирать обратно… Хотел заодно сменить фильтр топливный но на него не хватил времени тогда, а сейчас дожди и валяться под авто не в кайф…

Единственным плюсом на тот момент было то что я смог проверить количество топлива в баке и сравнить его со стрелкой и БК… Оказалось что БК считает все верно и топлива в баке было 14л +- 500гр. БК же мне показал перед сливом именно 14 с копейками литров… Теперь ориентироваться буду на него… )))

С момента замены свечей прошла почти неделя… Машина заводится но как то не очень охотно… Обороты не сразу поднимаются на 1500… Сначала пару секунд на800-1000 и только потом поднимаются на 1500…

В течении дня заводится просто идеально… Но вот утренние запуски напрягают… Что ей не хватает блин?

Что можно еще сделать?

Сам думаю что:
может быть рхх барахлит?
Может быть форсунки забиты? Почему именно на холодную проблема? Тяга есть, по трассе бежит норм…

Если форсунки то какой химией их промыть самостоятельно без снятия? Кто что посоветует?

Всем спасибо кто осилил мою писанину… Жду ваших мыслей и советов в решении холодных запусков авто…

Плохо заводится ваз 2115 на холодную — что делать в этой ситуации

При покупке авто, машина плохо заводилась на холодную, были поменяны дтож, регулятор холостого хода. Причем дтож был поменян раза 3. С этой проблемой я машину пригнал домой в Усть — Каменогорск из России. После очередного запуска утром с 8 раза. Я решил, что пора найти причину такого плохо запуска. На горячую машина заводилась хорошо. Прям «с пол тычка», как говорят. Пригнал машину в гараж и решил проверить есть ли давлением топлива в рампе. Открытия защитный колпачок и нажав на ниппель, ничего не произошло, еле вытекло пару грамм топлива. И тут до меня дошло.

Что на холодную, пока не накачаешь насосом, можно хоть закрутиться стартером. А если раз 8 подключать зажигание, то машина на холодную заводилась раза с 5. Так как двигатель 1.6., 11183 или как его ещё называют «Калино — мотор», то Регулятор давления топлива в него находится в модуле насосной станции, а не как на моторах 1.5 на топливной рейки. На 11183 моторе уставновлен РДТ 380. Поиск в магазин ничего не дал, говорили, то его нет отдельно в наличии и предлагали купить насосную станцию в сборке. Хотя на сайтах в России он был отдельно в продаже. Нашел в одном магазине РДТ 400, который устанавливается в топливную систему на ГАЗелях. По форме он абсолютной такой же как и РДТ 380, единственное отличие, это давление, при котором происходит сбор топлива обратно в бак.

Исходя из названия РДТ 380 это 3.8 бар. А РДТ 400 это 4 бара. Разница в 0.2 не существенна. Да и тем более ни кто не отменял погрешность, которая может быть как раз эти 0.2 бара. Взял РДТ 400 и поехал его устанавливать. Стравливать давление в рампе не стал, потому что его там не было)) Чтоб стравить давление в рампе, нужно вытащить предохранитель на бензонасос и завести двигатель до его остановки. После чего покрутить стартером, да бы убедиться, что топлива не осталось. Снял топливный модуль

разобрал, заодно почистил сеточку, хотел заменить, но купленная не подошла, не такая форма сеточки

не встала в стакан топливного модуля.
Вытащив РДТ, я решил его продуть воздухом, дабы проверить обратный клапан в нем, дул ртом. РДТ продувался в обе стороны, что говорило о выходе из строя обратного клапана в РДТ.

Замена ничего сложного из себя не представляет. Главное смазать WD-40 или чем то ещё уплотнительные кольца, при уставновке РДТ, чтоб их не завернуло.

Чему я был очень рад.

Теперь по утрам заводится как иномарка.

Проблема плохого запуска инжекторного двигателя ВАЗ при минусовой температуре и её решение — личный опыт

Сейчас дело активно близится к зиме, и несмотря на переменчивую погоду, в самое ближайшее время на улице установится стабильный минус, и для некоторых автовладельцев это будет причиной очередных проблем с запуском. И сегодня мы не будем говорить о проблемах с АКБ или свечами зажигания, всё это итак всем известно.

В своё время я столкнулся на своей Калине с проблемой, которая до сих пор актуальная для многих таких моделей, да и остальных ВАЗов, выпущенных в определенный период, которые имеют схожие дефекты с моим автомобилем.

Для тех, кто не помнит, напомню, что моя бывшая Калина изначально была куплена новой из салона, и в первые пару лет не доставляла мне совершенно никаких проблем. Но уже под конец второй зимовки я стал замечать, что запуск двигателя стал каким-то вялым и неуверенным. Не сказать, что машина заводилась плохо, просто для этого требовалось немного больше работы стартера чем обычно.

Я тогда этому не придал особого значения, да и вскоре наступили теплые весенние деньки, вместе с которыми исчезла и моя проблема. Но когда наступила третья зима, то запуск мотора стал ещё более затруднительным. И если при минус 3-5 градусах это ещё не так сильно ощущалось, то ниже минус 10 уже машина начала хандрить по полной программе.

И как обычно, все начиналось с самого банального — заменил свечи зажигания, заодно и заправку сменил — мало ли каких чудес не бывает. Но чуда не произошло, и всё это ни коем образом не отразилось на запуске двигателя в лучшую сторону. Также были подозрения на катушку зажигания, но когда я поменял на новую, тоже никаких сдвигов не было обнаружено.

Время шло, а зима тем временем подходила к концу. Не буду рассказывать про остальные мои мучения, и скажу лишь, что было заменено по электронной части буквально всё, начиная от датчиков коленвала, распредвала, ДМРВ, датчиком температуры охлаждающей жидкости и заканчивая такими процедурами как проверка компрессии в цилиндрах и замером давления в топливной магистрали. Но всё с машиной было в норме, а заводиться, зараза такая, не хотела нормально.

Когда все методы были исчерпаны, было решено обратиться к знающим людям, что конечно же нужно было сделать с самого начала, но ведь вы знаете, как это бывает, думаешь, сейчас сам разберусь -) Как вы помните, всё это происходило с Ладой Калиной, и когда я приехал к мастеру и рассказал о существующей проблеме, он сразу сделал вид, что догадывается о причине такой поломки, и сразу уточнил, какого года моя машина.

Я ему ответил, что купил в начале 2011 года, а затем он посмотрев на блок управления двигателем, сказал, что такая беда очень часто встречалась на многих Калинах с 2010 года и контроллером М73 Итэлма.

Выражаясь простым языком, мозги перемерзали и машина отказывалась заводиться нормально… А чтобы убедиться самому и убедить в этом меня, он установил ЭБУ Январь 7.2 + (если память не подводит) и сказал, чтобы я с ним попробовал запуститься на следующее утро.

К моему удивлению, на следующее утро движок моей Калины резво запустился, и разумеется я сразу отправился к моему мастеру, объяснив ему ситуацию снова. В конечном итоге, если не вникать в детали, то с его слов он мне переделал блок под «Январь», и после этого все последующие зимы с этим блоком управления Калина заводилась с первого раза без проблем.

Опять же, это вовсе не говорит о том, что нужно обязательно менять М73 на Январь. Делать это нужно лишь в том случае, если блок имеет такой дефект и замерзает при низких температурах.

Не заводится ВАЗ 2115: причины, как исправить

Автомобиль ВАЗ 2115 имеет сравнительно просто устроенную систему зажигания и надежный двигатель.

Но если машина не заводится – для устранения неполадки понадобится внимательно осмотреть машину. Присутствует ряд типичных причин невозможности запустить мотор.

Проблемы с зажиганием

Чаще всего причина кроется именно в одном и узлов системы зажигания. Слабые места первыми попадающими под подозрение:

замок зажигания;
индукционные катушки;
реле стартера и зажигания;
отсутствие напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.

Чаще всего проблема кроется в банальном отсутствии напряжения на контактах замка зажигания. Оно подается напрямую с АКБ на стартер.

Если после поворота ключа приборная панель тухнет либо вообще не загорается – возможно дело в личинке.

Проверить работоспособность замка зажигания сравнительно просто:

необходимо демонтировать личинку;
при помощи мультиметра прозваниваются контакты в разных положениях.

Если контакт отсутствует – то следует просто приобрести новый замок. Осуществлять его ремонт просто не имеет смысла.

Как выглядит замок зажигания

Нужно обращать внимание на поведение автомобиля сразу после поворота ключа. Если отсутствует характерное пощелкивание со стороны двери из под панели – вероятно вышло из строя реле. Оно располагается над педалью сцепления.

Реле зажигания

Как и замок зажигания ремонтировать таковое реле просто не имеет смысла. Необходимо приобрести новое и установить его на место. Проверить нужно и катушки зажигания. Нередко искра на свечах пропадает по причине выхода их из строя. Осуществлять проверку нужно путем снятия катушки, подключения её к тестеру. Следует прозвонить обмотки – именно в обрыве таковой может крыться причина неисправности.

Если присутствуют проблемы с пуском двигателя в мороз, на холодную – следует убедиться в работоспособности аккумуляторной батареи. Нередко она просто выходит из строя.

Проверить состояние АКБ не составит труда при помощи обычного тестера – необходимо перевести его в режим измерения постоянного напряжения и поставить на предел 20 В.

Напряжение между клеммами должно составлять 12.6 В. Не лишним будет также измерить плотность электролита при помощи ареометра.

Величина показаний ареометра

Подача топлива: выход из строя бензонасоса и другие причины

Если все перечисленные выше проблемы отсутствуют, то следует проверить работоспособность топливной системы. Нередко причина кроется в следующем:

вышел из строя бензонасос;
низкий уровень давления в топливной магистрали;
забит фильтр;
вышли из строя форсунки;
низкое давление в рампе.

Нужно помнить: работоспособность бензонасоса проверить достаточно сложно на автомобилях с инжекторным двигателем. Определить его работоспособность можно по звуку – сразу после включения зажигания оно должен обязательно зашуметь. Если бензонасос вышел из строя – необходимо будет заменить его. Подобные устройства не предполагают ремонт.

Следует проверить уровень давления в топливной магистрали и рампе. Для этого понадобится использовать специальный манометр. Нормальный уровень давления для ВАЗ 2115 и ВАЗ 2114 – от 2 до 2.5 атм.

Если данный показатель ниже указанного – то машина будет плохо схватывать, глохнуть на ходу. В таком случае самостоятельно устранить неисправность будет затруднительно. Стоит обратиться в автосервис. Нередко подтравливает в месте подключения рампы.

Место проверки давления в топливной рампе, штуцер

При большом пробеге автомобиля и использовании топлива сравнительно низкого качества нередко проблема кроется в забитом фильтре. Необходимо заменить его. Стоимость фильтра обычно составляет не больше 250-300 рублей. Нередко проблема присутствует также из-за низкого качества топлива в форсунках – таковые просто забиты. Причем в некоторых регионах даже на брендовых заправках продается топливо сравнительно малого качества.

Прочистка их требует специального оборудования. Но нередко форсунки не справляются в своей функцией по причине отсутствия питания. Проверить его наличие либо отсутствие сравнительно просто – достаточно отсоединить специальную колодку и использовать тестер.

Как и в случае с замером напряжения на аккумуляторной батарее нужно установить предел измерений на 20 В. Должно приходить напряжение 12 В. Отсутствие питания говорит о необходимости проверить проводку на обрыв.

Место подключения форсунки и способ её прочистки

В некоторых случаях проблема кроется в бронепроводах, насвечниках. Достаточно заменить питающие кабели, подающие напряжение от катушки до свечи – и мотор начинает работать ровно и неприхотливо.

Выход из строя стартера

Если все остальные компоненты системы в порядке, то причина невозможности запуска может крыться в отсутствии стартере. Типовые проблемы:

плохой контакт на клеммах;
вышел из строя подшипник вала стартера;
втягивающее реле перестало срабатывать.

Нужно отметить: расположение силовых клемм на стартере предполагает наличие влаги. Потому нередко контакт просто окисляются, что приводит к проблемам в работе устройства. Именно поэтому нужно внимательно осмотреть контакты. После чего зачистить их, проверить напряжение. Если оно отсутствует – возможно в проводке присутствует обрыв.

Когда напряжение присутствует, но стартер не крутит – нередко дело в подшипниках. Для его замены понадобится чистый гараж, а также специальный съемник. Только так можно демонтировать его.

Чуть более часто, чем подшипник из строя выходит втягивающее реле. Иногда его просто заклинивает – достаточно слега стукнуть по нему ключом.

Проверить работоспособность втягивающего очень просто – достаточно положить стартер на блок двигателя после чего коснуться контакта реле проводок, подключенным в положительной клемме. Если стартер начнет крутится – значит втягивающее реле в рабочем состоянии. Все перечисленные выше проблемы являются типовыми и не предполагают какого-либо серьезного ремонта.

Стартер автомобиля ВАЗ 2115 – обозначен контакт втягивающего реле

Иные причины невозможности запуска двигателя

Разобраться, почему глохнет мотор, не составит труда. Помимо типовых проблем могут присутствовать неполадки следующего рода:

порван ремень ГРМ;
«стукнул» двигатель;
заклинило вал.

Достаточно частая проблема, особенно на моторах 16-ти клапанных – обрыв ремня ГРМ. В таком случае на ВАЗ 2115 выгибает клапана. Подобные поломки не только приводят к невозможности запустить мотор. Но требуют полной переборки двигателя. Аналогично обстоят дела в случае, если мотор застучал. Если не удается завести автомобиль даже «на горячую» — стоит проверить канал подачи воздуха. Причем запуск не всегда возможен с первого раза.

Существует множество нюансов, связанных с настройкой зажигания и обеспечением нормальной работы мотора. Со всеми тонкостями, нюансами нужно будет внимательно разобраться. Многие проблемы, связанные с невозможностью запустить мотор ВАЗ 2115, связаны с типовыми неисправностями и ремонт занимает минимум времени.

Ваз 2115 Плохо Заводится на Холодную и Дергается • Свечи зажигания

Многие водители в большинстве случаев, при появлении индикации чек двигателя , будут думать о серьезных проблемах в двигателе автомобиля, но даже не подумают, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышкой горловины топливного бака.

ВАЗ 2114: плохо заводится на холодную – ТОП 8 причин

Еще одной проблемой того, что двигатель на ВАЗ 2114 плохо заводится, могут стать перескочивший ремень ГРМ. катушка зажигания проверьте наличие искры, а еще с помощью мультиметра сопротивление на выводах катушки, расхождение которых не должно быть более 1-4 и 2-3;.

Плохо заводится,дергается и жостко тупит — Передний привод — Всё о тюнинге автомобилей Lada (ВАЗ)

Во время неисправности он может подвиснуть в открытом состоянии и из-за этого давления топлива в системе будет недостаточно для корректной работы двигателя и для его запуска, поэтому двигатель глохнет на холодную. При недостаточном количестве последнего, запуск мотора будет затруднён.

2115 не запускается двигатель причины Современные автомобили уже не оснащаются трамблерами. Здесь стоит модуль зажигания. ВАЗ-2115 (16 клапанов) — не исключение. Иногда случаются пробои. Из-за этого ВАЗ-2115 не заводится. Причины в неисправном распределителе зажигания. Когда машина потеряет инерцию и остановится, вылезайте из-за руля и сталкивайте ее вручную к обочине. Проверить его наличие либо отсутствие сравнительно просто достаточно отсоединить специальную колодку и использовать тестер.

Забитые фильтры

Эта проблема может возникать как в летний, так и в зимний период. Причем касается это не только топливного, но и воздушного фильтра. Последний находится в специальном пластиковом корпусе. На автомобилях ВАЗ 15-й модели он выглядит следующим образом.

не заводится ваз 2115

Отодвинув защелки, поднимите крышку корпуса воздушного фильтра и достаньте наружу сам очистительный элемент. Если он грязный, требуется заменить деталь. Фильтры – это расходные материалы, и восстановить их в домашних условиях не получится. Тем более что стоят они копейки. Что касается топливного фильтра, он находится под днищем автомобиля. Выглядит элемент так, как на фото ниже.

ВАЗ 2114: не заводится на горячую — 8 причин (Решено)

ВАЗ 2115 схватывает, но не заводится: в чем причина, что делать?

Как и в случае с замером напряжения на аккумуляторной батарее нужно установить предел измерений на 20 В. Проверьте их с помощью мегомметра, который подключается к первому наконечнику одним зажимом, а вторым к емкости с погруженными в воду проводами.

Разбираем причины, по которым плохо заводится на холодную инжекторный ВАЗ 2114

Емкость из нержавеющей стали заполнить водой и добавить в нее 1 ст. л. соли.
Поместите осторожно провода в жидкость, оставляя концы на поверхности.
Проверьте их с помощью мегомметра, который подключается к первому наконечнику одним зажимом, а вторым – к емкости с погруженными в воду проводами.
При нарушении изоляции сопротивление – менее 500 кОм, что свидетельствует о необходимости замены.

Причина появления ошибки Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха, крышкой наливной горловины топливного бака, увеличит расход топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля выдаст ошибку двигателя, включив индикацию Check engine на панели приборов автомашины. Цена детали копеечная, поэтому менять ее можно каждые 15-20 тысяч километров пробега.

Не совпадают метки ГРМ

Чуть более часто, чем подшипник из строя выходит втягивающее реле. Иногда его просто заклинивает – достаточно слега стукнуть по нему ключом.

Если все остальные компоненты системы в порядке, то причина невозможности запуска может крыться в отсутствии стартере. В отечественных автомобилях с инжекторной системой в этом можно удостовериться, услышав характерное работе насос жужание, что и будет свидетельством работы насоса.

А чтобы не терять время на диагностику или если у вас нет мультиметра , стоит установить заведомо исправный модуль зажигания. свечи поменял,инжектор горит ,но там ошибки слишком багатая смесь,обрыв в цепи управления до нейтролизатора,Один ДК патамучто снят и отключен,Ставил паук патамучто.

Когда Лада не заводится на горячую или холодную, и ни один из указанных выше вариантов не помог найти неполадку, то причины могут таиться в узлах и коммуникациях, отвечающих за снабжение мотора горючим. Чаще всего проблема кроется в банальном отсутствии напряжения на контактах замка зажигания.

#7 BOND_004 Отодвинув защелки, поднимите крышку корпуса воздушного фильтра и достаньте наружу сам очистительный элемент. Если он грязный, требуется заменить деталь. Фильтры – это расходные материалы, и восстановить их в домашних условиях не получится. Тем более что стоят они копейки. Что касается топливного фильтра, он находится под днищем автомобиля. Выглядит элемент так, как на фото ниже. Если все остальные компоненты системы в порядке, то причина невозможности запуска может крыться в отсутствии стартере. тачка валит но не долго а когда приежжаешь и говоришь, что всёдвиг убили- гады, то разводят руками со словами- тыж хотел тюнинг, а это всегда так, ты чё, не знал.

Проблемы, связанные с электрооборудованием

Еще одной причиной того, почему ваз 2114 плохо заводится на холодную инжектор, может быть неисправность электронного блока управления. А чтобы не терять время на диагностику или если у вас нет мультиметра , стоит установить заведомо исправный модуль зажигания.

Как решить проблему?

Отключить клемму аккумулятора;
Снять шланг с вакуумного усилителя тормозов;
Слить бензин из системы;
После этого уже заняться отсоединением топливной рампы с регулятора давления.
Произвести замену и установить все на место.

Во время неисправности он может подвиснуть в открытом состоянии и из-за этого давления топлива в системе будет недостаточно для корректной работы двигателя и для его запуска, поэтому двигатель глохнет на холодную. Если нет времени выкручивать свечи, можно попробовать просушить их прямо в двигателе.

О зазоре свечей Казалось бы, основная масса вероятных неисправностей уже перечислена, равно как и методы их устранения. Но следует помнить о том, что кроме проблем с топливной системой и электрикой причинами плохого «схватывания» мотора могут быть и другие факторы. И наиболее распространенными из них являются плохое топливо и неподходящее масло. Если завести получится с первого раза, значит проблема была именно в этом датчике, и его придется поменять на новый. Проверить его наличие либо отсутствие сравнительно просто достаточно отсоединить специальную колодку и использовать тестер.

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации “Check engine”

Отодвинув защелки, поднимите крышку корпуса воздушного фильтра и достаньте наружу сам очистительный элемент. Причин появления проблемы с нормальным запуском прогретого мотора есть несколько, причем диагностировать каждую из них можно самостоятельно.

Что делать, если машина заглохла на ходу и не заводится? Список возможных причин

Потеря мощности и проблемы при разгоне;
Сложный запуск мотора при рабочей температуре.

Слабый аккумулятор или окислившиеся клеммы Чаще всего причина кроется именно в одном и узлов системы зажигания. Слабые места первыми попадающими под подозрение: Чтобы не возникало подобных проблем, после очистки и проверки стоит обработать все соединения специальной смазкой. Проверить его довольно просто во включенном состоянии он должен гудеть, что и будет говорить о его работе.

Залог уверенности на дороге!
GPS-нaвигaтoр и Wi-Fi
Съeмкa в Full Hd и кaмeрa зaднeго видa в кoмплeкте
Сeнсoрный IPS-диcплeй
Кoнтрoль пoлocы движeния Adas
Гарaнтия 1 гoд + СКИДКА 50 %!

#10 CluBBeeR

Многие из нас сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя Check engine , появление которого пугает водителей автомобилей. Его поломка может привести к серьезным проблемам с зажиганием вплоть до полной невозможности завести автомашину.

Неисправность датчика коленчатого вала

На месте. Если нет времени выкручивать свечи, можно попробовать просушить их прямо в двигателе. Для этого перед стартом приоткройте дроссельную заслонку на 50 процентов. Благо на ВАЗ-2115 педаль акселератора механическая, с тросовым приводом. Так в камеру сгорания попадет больше воздуха. Свечи «продуются» автоматически. После запуска дроссельную заслонку можно закрывать. Но такой способ не всегда действенный. И тогда на помощь приходит второй метод.
Самостоятельная сушка. В данном случае выкручиваются все четыре свечи. Важный момент – при снятии бронепроводов, пронумеруйте каждый из них. В противном случае мотор не заведется вовсе, так как будут нарушены фазы газораспределения. Просушить быстро можно домашним феном, установив его на максимальный режим обдува. Если позволяет время, можно проверить зазоры между электродами свечей. Когда данный параметр не совпадает с заводским, свеча не может выработать нормальную искру. Об этом мы говорим более подробно.

Причина появления ошибки Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха, крышкой наливной горловины топливного бака, увеличит расход топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля выдаст ошибку двигателя, включив индикацию Check engine на панели приборов автомашины. Нарушение зазора между электродом обуславливает приведение его в порядок 1,3 мм;.

Проблемы с системой подачи топлива ремень грм мог проскользнуть на высоких оборотах. либо шкиф коленвала (маловероятно)
Автомобили данной марки достаточно простые, и если и возникает какая-то неполадка, то ее стоит искать в механике, так как электронных систем здесь не так много. тачка валит но не долго а когда приежжаешь и говоришь, что всёдвиг убили- гады, то разводят руками со словами- тыж хотел тюнинг, а это всегда так, ты чё, не знал.

Ликвидация склада! Жидкое стекло для кузова

нанесение на весь автомобиль за 20 минут!
ваш автомобиль засияет зеркальным блеском;
рабочий состав в любое время года;
оригинальное качество, все честно;
защита от грязи, воды и наледи.

Шкив коленвала (демпфер)

Причина появления ошибки Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха, крышкой наливной горловины топливного бака, увеличит расход топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля выдаст ошибку двигателя, включив индикацию Check engine на панели приборов автомашины. Многие из нас сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя Check engine , появление которого пугает водителей автомобилей.

повышает контрастность изображения
защищает глаза от фар и фонарей
отсеивает блики, снижает утомляемость глаз

Модуль зажигания

Во время неисправности он может подвиснуть в открытом состоянии и из-за этого давления топлива в системе будет недостаточно для корректной работы двигателя и для его запуска, поэтому двигатель глохнет на холодную. Нарушение зазора между электродом обуславливает приведение его в порядок 1,3 мм;.

Регулятор давления топлива

Причин появления проблемы с нормальным запуском прогретого мотора есть несколько, причем диагностировать каждую из них можно самостоятельно. Первым в списке причин неполадки стоит неисправный шкив коленвала (демпфер). Предлагаем вам 5 самых распространённых причин, по которым на приборной панели загорается чек двигателя. А чтобы не терять время на диагностику или если у вас нет мультиметра , стоит установить заведомо исправный модуль зажигания.

Плохо заводится ВАЗ 21150 — основные причины и ремонт

В чем причина того, почему инжектор долго заводится? Проблема может быть вызвана разными причинами, ведь двигатель заводится долго не только на холодную, но и на горячую. Может ли это означать, что время вращения пускателя никак не связано с температурой или нет?

Симптомы

Примерное время, считающееся долгим и за которое заводится двигатель — 5 или 8 секунд. При этом обязательно наблюдается дерганье в первые секунды работы ДВС. Временами кажется, что мотор функционирует всего на двух цилиндрах, а не на четырех.

Если перед заводом нажать акселератор, пуск осуществится быстрее. Зато одновременно увеличится расход горючего и время прогревания мотора до тех пор, пока обороты не спустятся до нормы. Еще один неразлучный спутник подобной ситуации – черный выхлоп.

Очевидно, что черный дым из глушителя прямо свидетельствует о том, что горючее полностью не расходуется, остается в цилиндрах.

Диагностика

Итак, для определения конкретной причины длительного запуска инжекторного ДВС, следует начать с качественной диагностики. Обычно, проверяют компрессию в цилиндрах. Ее значения должны быть в пределах 12 атм, чтобы это считалось нормой. При этом отклонений между этими показателями в каждом из цилиндров быть не должно (максимум – 1 атм).

Затем в обязательном порядке заменяются свечи. На двигатель это окажет влияние, и он начнет запускаться теперь намного быстрее. Однако, если с мотором не все в порядке, то нормальное время запуска будет держаться всего 1-2 дня.

Поэтому следует также диагностировать высоковольтные провода. Диагностика позволит выяснить, нет ли у кабелей пробоя, который четко заметен по выходящей искре в ночное время суток. Делается это следующим образом: автомобиль запускается в темноте, одновременно нужно следить за тем, на каком проводе пробивает искра.

Проверке также нужно подвергнуть катушку зажигания. Многие опытные водители делают так: устанавливают вместо родного модуля заведомо исправный и новый, затем проверяют пуск двигателя несколько дней. Если все в норме, запуск не долгий – значит, все дело было в бобине (катушке зажигания).

Если изменений нет, проверку продолжают. На этот раз следует протестировать все фильтры, включая и воздушный. Далее – проверка и замена всех датчиков и регуляторов. Особенное внимание обращать на ДМРВ.

Следующий этап: тестирование различных соединений, проверка проводки на хорошее контактирование, зачистка масс и промывка дроссельного узла.

Если опять ничего не меняется, то рекомендуется проверить реле вентилятора ДВС. Нередко из-за него возможны подобные проблемы с запуском на инжекторном ДВС. Протестировать реле удастся, если снять провод с регулятора температуры, установленного на термостате.

Вентилятор после этих действий должен включиться. Однако после измерения значения сопротивления на прогретом ДВС, система может выдать низкие температурные данные, хотя внутри мотора явно больше 90 градусов. Почему же такая разница? Оказывается, это вполне может глючить ДТОЖ, который по какой-то причине не был проверен раньше. Он должен показывать реальную температуру ОЖ, иначе в системе начнется хаос, и неудивительно, что двигатель так долго запускается.

Про ДТОЖ

Вообще, датчики температуры силового агрегата – это важнейшие регуляторы инжекторного двигателя. Их на нем два. Один расположен прямо в ГБЦ, он – выдает значение температуры на щиток приборов.

Второй – расположен в термостате, и выдает данные о температуре уже БУ силового агрегата. На основе полученных результатов БУ регулирует подачу горючего – выдает на холодный ДВС больше топлива, а на горячий – меньше. Кроме того, именно БУ регулирует УОЗ, влияет на воспламенение ТВС, задействует вентилятор ОЖ, если температура жидкости поднимается выше 100 °С.

Очевидно, что при неисправных ДТОЖ будут наблюдаться сложности в работе мотора. Однако это больше касается того ДТОЖ, который выдает информацию непосредственно блоку. Например, если ДТОЖ глючит, он выдаст ложные значения о холодном моторе, хотя тот уже кипит весь. Подача горючего в цилиндры увеличится, ведь так предусмотрено системой. Допустим, вы долго ездили, потом остановились, зашли в магазин. Теперь запуск силового агрегата вызовет явное неудовольствие, так как он будет заводиться очень долго из-за сбоев данных и перенасыщения.

Одновременно с этим сильно изменяется УОЗ, отвечающий за воспламенение ТВС, явно переообогащенной. В итоге горючее будет интенсивно испаряться, а концентрация бензина в ТВС будет настолько высокой, что смесь с трудом воспламенится из-за малого количества кислорода.

Выше было сказано, что при нажатии на педаль акселератора время запуска заметно сократится. Теперь становится ясно, почему так происходит. Нажав на газ, мы добавляем в ТВС кислород, и горючее быстрее воспламеняется.

Таким образом, заменив неисправный ДТОЖ, можно решить не только проблему с длительным запуском ДВС, но и другие сложности, касающиеся процесса работы двигателя и его системы охлаждения. Мотор после замены неисправного ДТОЖ добавит стабильности, приемистости и мощи.

Процедура замены ДТОЖ и сроки

Процедура замены ДТОЖ может отличаться в зависимости от модели автомобиля. На ВАЗ для осуществления процесса нужно подготовить несколько инструментов, включая обязательный комплект гаечных ключей.

По классическому сценарию ОЖ придется сливать, в противном случае замену ДТОЖ нельзя назвать правильной. Хотя существует несколько вариантов замены, которые не подразумевают слива.

Как уже говорилось выше, один из ДТОЖ расположен в термостате. Он ввинчивается туда сбоку. Второй расположен чуточку ниже, завернут в ГБЦ.

Немного о сроках замены ДТОЖ. Если речь о регуляторе, который на указатель идет, то он подлежит замене в тот самый момент, когда значения температуры сбиваются. Проверить это легко: например, на холодный двигатель стрелка ОЖ стремится к красной зоне или просто гуляет. Это ошибка, и она требует исправления, т.е, замены датчика.

В некоторых случаях, бывает и такое, виноват не сам регулятор, а проводка или контакт. Нужно проверить все, и только после решить – менять или нет. Протестировать проводку тоже несложно: от ДТОЖ отсоединяются провода, включается зажигание и осуществляется замыкание на массу. Если стрелка подскочит вверх, значит, с проводкой все в порядке.

Второй ДТОЖ меняется в том случае, если сама машина неправильно работает. К примеру, обороты на холодный мотор не повышаются, а на горячую достигают значения в 1500 об/мин. О неисправности ДТОЖ номер 2 можно судить и по вентилятору охлаждения, который чересчур рано включается или вовсе этого не делает.

Снятые регуляторы температуры проверить легче всего. Их надо погрузить в кипяченную нагретую до определенных значений воду, затем подсоединить омметр для замера сопротивления, идущего от ДТОЖ.