Как вытащить амортизатор из стойки

10

�� Замена амортизаторов своими руками

�� Удобное и комфортное передвижение на автомобиле обеспечивает исправная и правильная работа амортизаторов. Она также гарантирует безопасное передвижение по дорогам. Неисправная подвеска серьезно влияет на износ элементов ее системы и рулевого управления. Подобный ремонт требует незамедлительного выполнения и замены вышедших из строя деталей на новые.
Замену амортизаторов собственными силами может сделать любой автолюбитель, обладающий опытом ремонта своего автомобиля. При этом вы сэкономите средства домашнего бюджета на посещение автосервиса. От вас потребуется желание, свободное время и навыки обращения с простым инструментом. Что нужно знать, и как производится замена амортизаторов своими руками, вы прочитаете в этой статье.

�� Комплект инструментов для замены амортизаторов:

✔ Комплект гаечных ключей.

✔ Устройство для демонтажа пружин подвески.

✔ Стопоры под колеса (предохраняют слет автомобиля с домкрата).

�� Перечень неисправностей задних и передних амортизаторов, при обнаружении которых, необходима их замена:

✔ Подтекает масло из амортизатора.
✔ Появление следов коррозии на опорах амортизатора. Существует риск, отрывания тарелки пружины во время передвижения автомобиля.
✔ Коррозия на штоке поршня. Этот дефект может привести к выходу из строя сальника и возникновению утечки масла.
✔ Деформация корпуса амортизатора. Возможна блокировка поршня, либо замедление его движения.
✔ Появление стука на поворотах – автомобиль стал менее устойчивым, во время передвижения его стало кидать.
✔ На амортизационных стойках появились подтеки жидкости.

Произведите тщательный осмотр автомобиля и решите, что стоит предпринять. Произвести самостоятельный ремонт стоек амортизатора, либо установить новые амортизаторы на автомобиль. При выборе любого варианта, вам стоит хорошо запомнить: после произведенного ремонта или приобретения новых амортизаторов обязательно нужно прокачать амортизаторы.
При замене обоих пар амортизаторов, возьмите из набора ключи, подходящие параметрам вашего автомобиля, стяжки и подставки для пружин — козлы, домкрат. Многие автомобилисты вместо него используют колеса, но для полной вашей личной безопасности воспользуйтесь козлами. Риск получить травму при выполнении ремонтных работ достаточно велик. Берегите свое здоровье.

Демонтаж и установку амортизаторов производите попарно, сэкономив на ремонте, вы ухудшите управляемость автомобиля.

❗ Обратите внимание! Делать насечки на стойке, чтобы сохранить настройки развал — схождения, нельзя. Из этого все равно ничего не получится. После окончания ремонта — вам надо заехать в автосервис и сделать развал схождение колес ❗

�� Замена переднего амортизатора

⃣ Вывешиваем колесо, предназначенное для ремонта, устанавливаем упоры. Откручиваем два болта, крепящих амортизационную стойку к поворотному кулаку. Рулевой наконечник отсоединяем с помощью съемника, можно использовать монтировку.

⃣ Затем отсоединяем шланг тормозной системы, откручиваем гайки, крепящие верхнюю амортизационную подушку.

⃣ Из арки извлекаем в сборе амортизационную стойку.

⃣ Делаем стяжку пружины, до того времени, пока она не освободит опорную чашку пружины.

⃣ Откручиваем центральную гайку на амортизаторе, демонтируем пылезащитник, амортизационную стойку вместе с пружиной и отбойник.

⃣ Осматриваем амортизационные стойки и принимаем решение: либо произвести текущий ремонт, либо заменить старые амортизаторы на новые. Замена сальников или долив жидкости только отсрочат ситуацию с заменой амортизаторов. Устанавливайте амортизаторы после ремонта или замены в обратном порядке

�� Замена заднего амортизатора

⃣ Перед подъемом задней части автомобиля для замены амортизатора поставьте его на первую передачу, установите под передние колеса упоры. Приподнимите заднюю часть авто, поддержите домкрат, установив рядом с ним надежные опоры.

⃣ Открутите болт крепления нижней части амортизатора к мосту, вытащите втулку, в котором он был расположен. Снимите амортизатор, предварительно открутив гайку, которой он крепится к кузову.

⃣ Новый амортизатор крепите к кузову и отрегулируйте по высоте. Проследите, чтобы нижней частью он располагался в кронштейне, крепящемся к мосту. В амортизатор установите втулку, а затем закрепите его.

⃣ Демонтаж и установка задних амортизаторов осуществляется только парой. При замене одного амортизатора будет наблюдаться дисбаланс хода автомобиля, а это приведет к существенной нагрузке на все элементы подвески и мост, а значит, время их эксплуатации будет значительно уменьшаться.

Как вынуть амортизатор из стойки

О том, что амортизаторы в автомобиле выполняют важную роль, знают многие автолюбители. Без них нельзя обеспечить комфорт водителю и пассажирам во время поездки. Амортизаторы иногда выходят из строя, поэтому водителям будет полезно знать о признаках поломки этого узла, о том, как поменять амортизатор задний или передний.

Признаки неисправности

Кузов авто при движении должен сохранять горизонтальное положение. Это условие будет выполняться только при исправных амортизаторах. Если кузов будет удерживаться только упругими элементами, пружинами или рессорами, его колебания погасить не удастся, а это не только отсутствие комфорта, но и создание аварийной ситуации на дороге. Амортизаторы во время движения машины постоянно работают, поэтому происходит износ деталей этого устройства.

Поэтому нужен периодический ремонт стоек или замена задних амортизаторов. Многие владельцы транспортных средств обращают на состояние стоек или задних амортизирующих устройств при полном отказе их работоспособности. Для таких владельцев будет не лишним узнать о том, что может привести к выходу из строя эти узлы, какие могут быть признаки неисправностей этих приборов, как поменять амортизатор. Рассмотрим некоторые признаки износа и поломок этих узлов:

1. Транспортное средство во время движения на неровностях подпрыгивает;
2. После преодоления неровностей колебания не прекращаются, а продолжаются ещё некоторое время;
3. Появились следы протечек гидравлической жидкости на корпусе;
4. Обнаружились повреждения корпуса амортизаторной стойки;
5. Работа амортизирующего устройства сопровождается скрежетом или стуком;
6. Стало заметно ухудшение управляемости машины при движении на неровной дороге;
7. Сильная тряска при проезде ухабов.

Ускоряют выход из строя амортизаторов не только плохие дорожные условия, но и просевшие пружины, торсионы, резиновые подушки. При обнаружении даже малейших признаков плохой работы амортизационных стоек своего автомобиля, их работоспособность можно проверить самостоятельно. Для этого не нужно приобретать дорогостоящее оборудование и инструменты. Достаточно сильно надавить на переднюю или заднюю часть машины до упора, после чего отпустить кузов.

Если амортизаторная стойка исправна, кузов плавно поднимется вверх и остановится, если раскачивание продолжается, это свидетельство проблем со стойкой. Проблемы можно обнаружить внешним осмотром узла. Искривление штока стойки, повреждение корпуса, подтекание гидравлической жидкости являются нежелательными для владельца машины сигналами.

Какие ещё возможны проблемы

Передние амортизационные стойки или задние амортизаторы связаны с кузовом и подвеской через резиновые подушки или сайлентблоки. В первую очередь повреждаются именно эти детали. Их срок службы зависит от качества используемых материалов при изготовлении, условиях эксплуатации машины, некоторых других факторов. Длительная эксплуатация машины с неисправным амортизатором не только ухудшает комфорт при поездках, но может привести к обрыву болтов крепления этого узла к кузову автомобиля или деталям подвески.
Движение машины с таким повреждением невозможно, разве только добраться до гаража или ремонтной зоны. Устранить такую неисправность самостоятельно получится не у всех, так как понадобится сварочный агрегат, отрезная машинка, другие инструменты. Лучше всего не допускать таких проблем, следить за состоянием амортизаторов, своевременно их менять или ремонтировать.

Ремонт или замена амортизатора

Автомобилисты со стажем могут поделиться опытом ремонта таких узлов. Отечественные автомобили и некоторые иномарки имели амортизаторы, которые подвергались ремонту. В торговых сетях встречались ремонтные наборы, состоящие из поршневого кольца, резиновых сальников. Также можно было приобрести гидравлическую жидкость для амортизаторов. Верхняя часть корпуса закрывалась крышкой с резьбой.

Её выкручивали, сливали жидкость и вытаскивали шток с поршеньком из корпуса. Изношенное поршневое кольцо меняют новым, заливают свежую жидкость и собирают узел. Далее восстановленный узел следует прокачать и установить на место. В дальнейшем стойки стали изготавливать неразборными, которые после отказа меняют новыми изделиями.

О замене амортизаторов

Если диагноз о неисправности этого устройства не вызывает сомнений у владельца транспортного средства, нужно заменить амортизатор. Эта операция особых сложностей не имеет, выполнение её под силу даже начинающим водителям. Специального инструмента также не потребуется, достаточно иметь автомобильный домкрат и набор гаечных ключей. Особое внимание следует обратить на выбор новой передней стойки или заднего амортизатора. В продаже можно встретить запасные части сомнительных производителей, которые могут быстро прийти в негодность.

Прежде чем приступить к работе, следует рассмотреть необходимое оборудование для ремонта и замены амортизаторов. Ремонтнику могут понадобиться следующие инструменты и приспособления:

• Автомобильный домкрат;
• Ключ для демонтажа колеса;
• Надёжная подставка под кузов автомобиля;
• Набор гаечных ключей;
• Динамометрический ключ;
• Жидкость WD-40 или подобную ей;
• Монтировка или небольшой ломик;
• Металлическая щётка для удаления грязи;
• Блокировку для колёс, чтобы исключить передвижение автомобиля.

В некоторых условиях может понадобиться удлинитель для ключа, чтобы открутить «прикипевший» крепёж, а такое случается довольно часто. Работу следует начинать только тогда, когда под колёсами будут установлены упоры, предотвращающие откат машины. Принципиального отличия по снятию и установке переднего или заднего амортизатора нет, поэтому остановимся на одном из них.

Снятие амортизатора

Самостоятельная замена стоек амортизатора может быть выполнена в гараже. Облегчить работу может смотровая яма или подъёмник, но можно обойтись и без этого. Как поменять задний амортизатор рассмотрим более подробно. Подвески автомобилей имеют некоторые особенности, которые заключаются в размещении пружины и самого амортизирующего устройства. Он может находиться внутри пружины или вне её. Если он находится внутри пружины, понадобятся стяжки для её сжатия. За несколько часов до начала работ следует обработать крепёж жидкостью WD-40. Дальнейший алгоритм снятия амортизатора будет примерно таким:

1. Ручку переключателя КПП устанавливают в положения первой передачи. Под колёса устанавливают упоры, поднимают кузов и устанавливают его на подставки.
2. Далее следует снять колесо.
3. Демонтажу неисправной детали могут мешать провода, идущие от датчика ABS, тормозные шланги. Разъём с проводами отключают, после чего их отводят в сторону. Тормозные шланги вынимают из фиксаторов и также выводят из зоны проведения работ.
4. При замене передних амортизаторов может понадобиться съёмник для шарниров рулевых тяг. Перед поднятием кузова нужно отпустить верхнюю гайку крепления стойки к кузову машины.
5. После выполнения всех подготовительных работ можно приступать к отвинчиванию крепежа стойки или амортизатора к подвеске.
6. Если не получается сразу отвинтить гайку болта крепления, попробуйте применить «удлинитель», в качестве которого можно использовать трубу подходящего размера. Помогает локальный нагрев гайки строительным феном. Использование изношенного инструмента может повредить грани гайки, поэтому проверяйте состояние гаечных ключей перед работой.
7. Когда гайки будут отвинчены, болты вынимают из проушин и снимают неисправный амортизатор для осмотра и обнаружения дефектов.

Совет! Менять следует сразу два амортизатора на одной оси, иначе будет нарушена геометрия подвески, а это нарушает устойчивость и управляемость транспортного средства во время движения.

Монтаж нового изделия

Устанавливают новый узел или после его ремонта в обратной последовательности. Перед этим тщательно очищают его корпус от грязи или других посторонних предметов металлической щёткой. Очищенный корпус желательно покрыть защитной краской от возможного появления очагов коррозии. Таким же образом обрабатывают проушины установки передних стоек.
Далее проверяют элементы крепежа, внимательно осматривают резьбовую часть болта и гайки, она должна быть полноразмерной, без видимых повреждений. Если что-то будет обнаружено, крепёж лучше заменить новыми деталями. В первую очередь совмещают и закрепляют верхнюю точку крепления. Далее домкратом приподнимают подвеску, совмещают нижнюю точку и устанавливают крепёжные детали в проушины. Гайки затягивают ключом, а момент затяжки проверяют динамометрическим ключом.

Заключение

Замена заднего амортизатора процедура не сложная, при желании выполнима самостоятельно в гараже или на подходящей площадке. Если владелец желает передвигаться с комфортом, не подвергать опасности себя и других участников движения, следует периодически контролировать исправность амортизаторов.

Самостоятельная разборка, обслуживание и ремонт деталей амортизатора

Ходовая часть автомобиля подвержена наибольшим нагрузкам, особенно на отечественных дорогах. Поэтому заявленный производителем ресурс вырабатывается далеко не всегда. Зачастую замена стоек происходит в два раза чаще, чем предписано регламентом технического обслуживания. Нередко для диагностики неполадок амортизатор необходимо снять и разобрать на составные части. Нередко заменив лишь одну небольшую неисправную деталь, можно сэкономить на покупке новой детали в сборе.

Как устроен амортизатор и как он работает

Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.

Типовая схема устройства амортизационной стойки

Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.

Самостоятельный ремонт стойки: нужен ли?

Замена этого узла — мероприятие не бюджетное, поэтому многие автовладельцы предпочитают восстанавливать его самостоятельно. Ломается не весь узел, а его отдельные компоненты, поэтому при ремонте можно лишь заменить несколько деталей, и работоспособность восстановится.

Внимание! Не все амортизаторы можно восстановить. Существуют разборные и монолитные конструкции (неразборные). Последние ремонтировать нежелательно, поскольку восстановить распиленный корпус до штатного состояния невозможно.

Необходимое оснащение для работы

• Домкрат, противооткатные упоры, опоры под автомобиль (выполнять работы при помощи только домкрата небезопасно).
• Рожковые и накидные ключи по размеру крепежа.
• Накидные ключи с рукоятью-трещоткой.
• Специальный ключ для разборки цилиндра.
• Плоские отвёртки разных размеров из качественной стали.
• Съёмники стопорных колец.
• Масло для замены в амортизаторе (с запасом на прокачку).
• Воздушный компрессор или баллон с азотом (углекислотой).

Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами

Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.

С помощью специального ключа откручиваем гайку корпуса стойки. При отсутствии ключа можно воспользоваться стальным стержнем и молотком.

Откручиваем верхнее крепление

Можно использовать спецключ

Извлеките цилиндр со штоком

Выкладывайте детали в строгой последовательности, новичкам лучше фотографировать процесс

Как разобрать: процесс на видео

Дефектовка и ремонт: что делать с пружинами, пыльником и пр.

Проверяем все компоненты на предмет износа, механических повреждений, зазубрин. Особенно тщательно осматриваем полированные поверхности внутренней стенки цилиндра и штока. Резиновые уплотнительные кольца, сальники, прокладки имеет смысл заменить в любом случае. Даже если на них не видны следы износа, мягкая резина под воздействием масел теряет свойства. Если вы разобрали амортизатор, потратьте небольшую сумму на расходники.

Совет: При замене деталей вы можете изменить характеристики стойки, установив тюнинговые запасные части.

Если вы тщательно промоете все компоненты амортизатора, считайте, половина работы сделана. Мелкие частицы дорожной грязи или продукты износа металлических частей нарушают работу клапанов штока. Закоксованные отложения следует удалять с помощью сильнодействующих растворителей.

Затем проверьте остальные элементы стойки: пружину, демпфирующую подушку, пыльник амортизатора.

Не все детали подлежат ремонту, некоторые придётся заменить на новые

Трещины и отверстия в резиновых деталях не ремонтируются, только замена.

Ниже представлены более частные случаи ремонта деталей стоек и варианты его исполнения.

Типовые неисправности и проблемы + технологии их устранения

В зависимости от типа амортизатора и сложности его строения говорят либо о ремонте, либо о полной замене механизма

Люфт штока амортизатора: откуда появляется и как устранить

Если вы слышите тихий, но отчётливый стук при работе амортизаторов, вероятная причина — люфт штока. Причина возникновения — ослабление крепёжной гайки. Часто неисправность возникает при непрофессиональном ремонте.

Устраняется несложно, достаточно подтянуть гайку. Дополнительно надо проверить люфт в точке крепления штока. Если вы долго ездили с такой неисправностью, появляется выработка. В таком случае шток требует замены.

Как укоротить шток и зачем это надо для авто

Если вы устанавливаете укороченные пружины для занижения подвески, в разжатом состоянии они будут находиться без нагрузки. Причина — несоответствие длины стойки амортизатора. Для устранения разницы в размерах следует отрезать или каким-либо другим способом укоротить шток.

Необходимо обточить его, продолжая резьбовую шпильку на необходимую длину. Во время обточки нельзя перегревать металл, иначе он потеряет прочность. Затем прочной плашкой нарезаем резьбу. Делаем это за несколько проходов, поскольку сталь штока очень твёрдая. Примеряем амортизатор и обрезаем лишнюю часть резьбовой шпильки.

На указанном примере укорачивание происходит на 10 см

Можно проточить шток на токарном станке. Для этого необходимо вынуть его из стойки. Вращать шток внутри амортизатора нельзя. Следующий вариант — закрепить стойку в шпинделе целиком, используя специальные приспособления. Шток должен быть зафиксирован относительно корпуса амортизатора. Обороты шпинделя выбираются минимальные.

Как удлинить его

При лифте подвески возникает необходимость удлинить стойки амортизатора, иначе ход отбоя будет слишком мал. Сварочные работы недопустимы. Это снижает прочность металла при нагреве. Оптимальный вариант — поставить удлиняющие шпильки. Внутренняя и внешняя резьба должна соответствовать параметрам стойки.

Восстановление резьбы штока

Существует как минимум четыре способа:

1. При достаточном диаметре штока резьбовая часть спиливается, высверливается отверстие вдоль оси и вкручивается шпилька с аналогичной резьбой.
2. Шпилька с сорванной резьбой стачивается на толщину старой резьбы и нарезается новая. Используется гайка с меньшим диаметром резьбы.
3. На участок сорванной резьбы наваривается металл, шток обтачивается и восстанавливается резьба.

Гайка крепления штока затягивается с моментом 30–50Nm, если использовать не ручную затяжку, а пистолет, резьбу легко сорвать

Как его зафиксировать

При установке амортизатора необходимо удерживать шток от прокручивания. Закручивая гайку крепления, вы будете проворачивать шток. Это может привести к его повреждению, а также невозможно будет создать момент затяжки.

Для фиксации на штоке предусмотрены специальные лыски под ключ. Удерживая стойку, вам без труда удастся закрутить гайку крепления, не проворачивая шток.

Можно ли восстановить чашку стойки, как производится замена

Опорная чаша амортизатора принимает на себя вес передней части автомобиля. Под действием коррозии она может потерять прочность. Это ухудшает управляемость автомобиля и может привести к тому, что стойка просто пробьёт чашу и вылезет в подкапотное пространство.

Прогнившая или повреждённая опорная чашка — реальная угроза безопасности водителя

Чаши бывают двух видов: сменные и стационарные. Сменная чаша меняется, как обычный расходник, стационарная вваривается на место повреждённой.

Как менять сайлентблоки стоек

Металлическая проушина стойки амортизатора крепится к кузову с помощью резинового (полиуретанового) сайлентблока. Эта деталь разрушается в процессе эксплуатации, при этом стойка остаётся вполне работоспособной.

Стоковые сайлентблоки на автомобилях семейства ВАЗ крайне ненадёжны и быстро портятся

Для замены сайлентблока понадобится специальный съёмник-пресс. Можно воспользоваться обычным домкратом. Старая резинка выдавливается при помощи оправки, а новая запрессовывается на её место.

Как проявляется неисправность опорного подшипника стойки и что делать

При разрушении или износе опорного подшипника ухудшается управляемость. Определить это можно так: колёса поворачиваются с некоторым запаздыванием, при повороте руля во время движения слышно, что что-то стучит в районе опорных чаш.

Опорный подшипник должен быть крепким, так как испытывает колоссальные нагрузки при движении, особенно по бездорожью

Если взяться рукой за шток и покачать автомобиль из стороны в сторону, отслеживается явный люфт. При повороте рулевого колеса на стоящей машине слышен хруст в районе опорных чаш. Замена опорного подшипника стойки — тема отдельной статьи.

Как поставить новый картридж

Картридж на многих амортизаторах — это расходный материал. Поменять его может и сам автовладелец.

1. Сначала нужно открутить крышку стойки.
2. После откручивания сливается масло.
3. Из корпуса извлекается старый картридж.
4. Новый картридж заполняется маслом и прокачивается.
5. Затем в корпус заливается свежее масло, шток утапливается и картридж вводится в корпус. Одновременно выдвигается шток.

В некоторых типах амортизаторов порядок работы может отличаться

Замена защитного кожуха амортизатора задней подвески

Защитный кожух препятствует попаданию пыли и грязи на шток амортизатора. При наличии повреждений его надо заменить. Для этого стойка демонтируется, а пружина нужно стянуть с помощью струбцин или других стяжек и снять. При замене кожуха необходимо надеть и новые крепёжные хомуты.

Кожухи предохраняют амортизатор от преждевременного износа

Ремонт стаканов амортизационных стоек

Стаканы являются частью кузова, их ремонт относится к кузовным работам.

1. Повреждённая часть металла вырезается с помощью болгарки, металл тщательно зачищается от краски и следов коррозии.
2. Из листовой стали готовится заплатка. Можно взять неповрежденную часть от кузова донора на авторазборке.
3. Ремонтный элемент приваривается сплошным швом.
4. Производится антикоррозийная защита и покраска.

Для защиты стаканов стоек можно приобрести подобные усилители

Как заменить отбойники переднего и заднего амортизаторов

Отбойники предназначены для демпфирования ударов в крайних положениях штока и ограничения хода стойки. В процессе эксплуатации эти элементы разрушаются и подлежат замене. Если продолжать ездить с разрушенным отбойником, появляются избыточные крены, а стойки могут выйти из строя из-за ударов штока о корпус стойки.

Небольшая деталь, важность которой нельзя недооценивать

Замена производится на снятой стойке. Амортизатор полностью извлекается из колёсной ниши, снимается пружина. При замене отбойника имеет смысл проверить состояние остальных внешних элементов: сайлентблоков, пыльника.

Есть упрощённый способ замены, без полного снятия стойки. Откручивается только верхнее крепление и ослабляется болт нижнего сайлентблока. Стойка опускается вместе с рычагом подвески, на пружину устанавливается стяжка.

Видео о подробностях ремонтных работ

Правильная сборка амортизатора

Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.

1. Трущиеся детали необходимо смазать тем же маслом, которое вы будете заливать в цилиндр.
2. Корпус стойки (в разобранном виде) следует очистить от коррозии, обработать преобразователем ржавчины и покрасить термостойкой краской. При работе амортизатор сильно нагревается, обычная краска быстро слезет.

Корпус очищается от коррозии и красится

Важно! Используйте только масло, рекомендованное производителем амортизатора, не слушайте советов соседей по гаражу.

Проведите прокачку амортизатора

Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.

Амортизаторы в автомобильной подвеске: как они устроены и как их менять?

Все знают, что амортизатор смягчает удары при проезде неровностей. На самом деле, роль его в автомобильной подвеске несколько более специфическая – это демпфер, он предотвращает раскачивание автомобиля при наезде на препятствия. Сегодня изучим его типичную конструкцию, а заодно поменяем переднюю пару «амортов» на Chevrolet Lanos. Теперь вы будете знать, почему берут относительно немалые деньги за такую, казалось бы, несложную манипуляцию.

Для чего нужен амортизатор?

Д ля начала «отделим мух от котлет», то есть разберемся в ролях разных элементов подвески. На большинстве современных легковых автомобилей главные упругие элементы – это пружины. 30–40 лет назад эту роль, главным образом, выполняли рессоры, работая «по совместительству» и демпферами. Колебания успешно гасились за счет трения между листами рессор. Подробно касаться недостатков рессор и их типичных проблем не будем, посвятим им отдельный материал, а сейчас просто запомним об их существовании и вернемся к пружинам.

Они установлены между подвеской и кузовом автомобиля и предназначены для гашения ударов на кузов, приходящихся от дороги. Когда колесо накатывается на какое-нибудь препятствие, пружина сжимается, а кузов лишь немного и плавно перемещается вверх, колесо скатывается с препятствия – пружина выпрямляется.

Есть, однако, один неприятный момент. Возьмем для примера игрушку попрыгунчик – каучуковый шарик, который тоже можно отнести к упругим элементам. Ударьте его о землю и засеките время, пока он полностью не прекратит прыгать. Приблизительно также будет прыгать и Ваш автомобиль, если в конструкции его подвески будут только рычаги да пружины. И, в зависимости от жесткости пружин, подвеска будет либо каменная, либо мягкая, как вата, но в том и другом случае об управляемости автомобиля можно даже не вспоминать. Самым страшным для такой подвески является резонанс, при вхождении в который колебания могут разрушить отдельные элементы подвески и ее крепежа.

Проблему решили внедрением в конструкцию подвески амортизатора – элемента, который позволял перемещаться колесу относительно кузова, но исключал раскачку автомобиля. Изначально это были амортизаторы рычажного типа, которые, подобно рессорам, выполняли свою функцию за счет трения. Но не станем останавливаться на анахронизмах, рассмотрим только современные конструкции. На данный момент «мейнстрим» для легковых автомобилей – это телескопические гидравлические амортизаторы. Пневматические и гидропневматические системы, а также амортизаторы переменной жесткости в этот раз брать не будем – это темы для отдельных статей.

Работа телескопического амортизатора

Если максимально упростить, то описать работу амортизатора можно так: есть цилиндр, заполненный маслом, внутри цилиндра перемещается шток с поршнем. В этом поршне имеются клапаны, которые открываются только в одном направлении.

Когда поршень перемещается вниз, открываются одни клапаны и пропускают жидкость в полость над поршнем, если же поршень перемещается вверх, открываются другие клапаны, и жидкость перетекает в полость под поршнем. Гашение колебаний происходит за счет того, что масло не сжимается и имеет определенную вязкость.

Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно. Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие. Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса. Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость.

За счет разных пропускных характеристик клапанов вдавить шток амортизатора немного легче, чем вытянуть его из амортизатора. Сделано это с расчетом на то, что при наезде на препятствие необходимо не мешать колесу перемещаться вверх, чтобы исключить передачу удара от колеса на кузов. Клапаны в данном случае пропускают больше масла. Но если на пути большая яма, то колесо надо бы попридержать в «поджатом» состоянии, зачем спешить падать в нее? Потому клапаны на «роспуск» амортизатора пропускают меньше масла.

Типы конструкций

Конструктивно амортизаторы можно разделить на три основных вида: двухтрубные, двухтрубные с газовым подпором и однотрубные с газовым подпором. Первыми на автомобилях появились двухтрубные гидравлические амортизаторы. В них, как следует из названия, есть две трубы – полости, в одной из них (внутренней) находится поршень с вышеупомянутыми клапанами, другая (наружная) необходима для компенсации объема масла – она заполнена маслом лишь частично, остальное – воздух.

Во время работы амортизатора масло внутри нагревается до высоких температур, от этого расширяется, и, чтобы не выдавило уплотнители штока, жидкость перетекает в наружную полость.

К недостаткам относится перегрев рабочей жидкости, так как корпус – двойной, и охлаждение атмосферным воздухом затруднено. Из-за перегрева велика вероятность вспенивания масла и, как следствие, мгновенная потеря эффективности работы – амортизатор перестает выполнять свою функцию, и автомобиль становится плохо управляемым из-за раскачки.

Следующий минус – это большой вес двухтрубного амортизатора, а также строго определенное расположение при установке – если его перевернуть, вытечет рабочая жидкость. Вес амортизатора влияет на величину неподрессоренной массы (о том, что это такое, расскажем отдельно). Чем больше неподрессоренная масса, тем хуже плавность хода и управляемость автомобиля.

Небольшим усовершенствованием двухтрубных амортизаторов стало наполнение наружной полости газом с небольшим избыточным давлением. Таким образом снизили вероятность вспенивания, так как масло в этом случае «опирается» на газовую подушку.

Совсем другое дело – гидравлические однотрубные газонаполненные амортизаторы. Один цилиндр, заполненный маслом, поршень с односторонними клапанами и небольшая полость, заполненная газом и прикрытая поршнем.

Однотрубный амортизатор лишен всех недостатков двухтрубных. При интенсивной работе жидкость не перегревается, так как отделена от окружающей среды только одной стенкой цилиндра и отлично охлаждается. Также он легче и может устанавливаться хоть вверх, хоть вниз корпусом.

Установка амортизаторов

Способы установки амортизаторов не изменились с момента их внедрения в автомобили. Так, всегда их верхняя часть крепится к кузову автомобиля или раме, а нижняя – к элементу подвески, будь то рычаг или балка неразрезного моста. От этого и замена данного элемента в подавляющем большинстве случаев не доставляла трудностей: выкрутил нижний болт крепления, выкрутил верхний болт крепления, и все, амортизатор в руках.

С амортизаторами задних подвесок так все и осталось, а вот с передними все чуть сложнее. С появлением переднеприводных автомобилей возник вопрос, куда девать амортизатор, который в основном крепился к нижнему рычагу передней подвески и мешал установке приводного вала.

Основных решений этой задачи получилось два. Первый вариант – установка нижней части амортизатора на рычаг через П-образный кронштейн, внутри которого проходил приводной вал. Второй вариант – перенос амортизатора вместе с пружиной в пространство над верхним рычагом подвески. В таком случае нижняя часть амортизатора крепится к верхнему рычагу подвески, и называется вся эта конструкция именем американского инженера Эрла Стили МакФерсона.

МакФерсон разрабатывал этот принципиально новый на тот момент вид подвески для ультрабюджетного концепт-кара Chevrolet Cadet в 1930-е годы. На практике его удалось применить только после войны, уже на Ford Vedette 1948 года для французского рынка. Теперь, когда вы знаете эту короткую захватывающую историю и можете при случае блеснуть эрудицией, переходим к особенностям этой популярной до сих пор конструкции.

МакФерсон объединил амортизатор вместе с пружиной в одну амортизаторную стойку. В этой стойке верхняя часть имеет шарнир с подшипником и опирается на элемент кузова – стакан. Благодаря опорному подшипнику стойка может вращаться вокруг собственной оси. А если установить амортизаторную стойку под определенным углом, то можно задать траекторию перемещения колеса и углы его установки, как, например, развал, угол продольного и поперечного наклона оси поворота (что это, обязательно рассмотрим в будущих публикациях).

Получилось, что при такой установке стойки можно избавиться от направляющего верхнего рычага подвески, тем самым удешевив ее. Поворотный кулак в подвеске крепится к шаровой опоре нижнего рычага и к амортизаторной стойке, вращается вместе с ней же. Стойка стабилизатора поперечной устойчивости в данном случае может крепиться или к нижнему рычагу, или непосредственно к амортизаторной стойке.

Если рассмотреть способы крепления стойки к поворотному кулаку, то их несколько. Поворотный кулак может крепиться к кронштейну на корпусе стойки. Зачастую – двумя эксцентриковыми болтами с гайками, и они же являются элементами регулировки развала колес. Если развал колес заложен конструктивно, то регулировка не нужна, значит и закрепить стойку можно в кронштейне поворотного кулака. Кронштейн крепления в таком варианте представляет из себя проушину с разрезом, которая стягивается одним болтом. Самым простым вариантом является запрессовка корпуса стойки в поворотный кулак (как у нашего подопытного Chevrolet Lanos). Поставляется все это часто как одна деталь – в сборе c кулаком.

В список недостатков амортизаторной стойки типа МакФерсон можно отнести относительно небольшие ходы подвески и, как следствие, такая конструкция – большая редкость, если не исключение, на настоящих внедорожниках (впрочем, таких машин уже почти не осталось). А причина в том, что при максимальном сжатии пружины стойки очень сильно начинают изменяться углы установки колес, что влечет за собой серьезное ухудшение в управляемости автомобиля и приводит к чрезмерному износу шин.

Амортизаторные стойки могут быть с возможностью замены амортизатора и без нее. В первом варианте корпус стойки с опорой под пружину выполнен отдельно от амортизатора. Во втором – корпус амортизатора есть одновременно корпус стойки, и непосредственно на нем смонтирована нижняя опора пружины. Верхняя же опора пружины крепится к штоку амортизатора. Пружина сверху и снизу воздействует на опоры через резиновые подушки. На штоке амортизатора устанавливают упругий отбойник – резиновую или полиуретановую втулку, которая предотвращает удары деталей подвески при полном сжатии пружины.

Пружина в амортизаторной стойке всегда находится под натягом. Изначально сжатие необходимо для исключения люфтов и зазоров в сборке. Замена стойки на автомобиле – всегда маленькая радость для механика, так как по стоимости работ она довольно недешева.

Пример замены амортизаторов

Итак, перейдем в ремзону, где нас ждет Chevrolet Lanos с его передними разборными амортизационными стойками. Пружины мы оставляем старые, а вот амортизаторы – меняем. Хозяин автомобиля решил, что стандартные двухтрубные амортизаторы передней подвески слишком мягкие, и ему не хватает управляемости. Решением стала установка передних однотрубных газонаполненных амортизаторов.

Приступаем. Отворачиванием гайку крепления приводного вала к ступице колеса, после чего выкручиваем болты крепления и снимаем переднее колесо. Далее, для облегчения откручивания элементов крепления распыляем на соединения шаровой опоры рычага и шарнира наконечника рулевой тяги спасительную WD40.

Не вынимается передний амортизатор из стакана

Доброе время суток.
Вытек передний левый амортизатор (Бильштайн — ходил 3,5 года и 50ткм). Заказал KYB. Вчера стал менять. Гайка на штоке не хотела откручиваться, грани под шестигранник в штоке сорвались. Пробовал газовым ключом зажимать шток, чтобы открутить гайку, не получилось — шток прокручивался. Пришлось сваркой "обгадить" шток, тогда ключ смог зацепиться, и гайку свернул. Теперь новая проблема — амортизатор "не хочет покидать насиженное место". Вопрос к знатокам — как его извлечь из стакана?

Поделиться211.02.2012 14:34

• Автор: FeSS
• Активный участник
• Откуда: Кировская обл., Яранск
• Зарегистрирован : 13.06.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 333
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+2/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 35 [1987-11-08]
• Провел на форуме:
  14 дней 23 часа
• Последний визит:
  23.02.2020 22:26

была подобная проблема.только я спилил маленькую чашку чтоб вся стойка упала вниз.с помощью газа и тисков открутил гайку на стойке достал аморт и поменял его.молоток газ и тиски тебе в помошь и смекалку)))))

Поделиться311.02.2012 20:21

• Автор: alex7484
• Активный участник
• Откуда: Челябинск
• Зарегистрирован : 14.12.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 742
• Уважение: [+8/-0]
• Позитив: [+12/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 39 [1984-06-15]
• Провел на форуме:
  27 дней 22 часа
• Последний визит:
  08.05.2022 20:42

напиши отзывы потом про каябу.

Поделиться411.02.2012 20:49

• Автор: scarabaeus
• Администратор
• Откуда: Марий Эл
• Зарегистрирован : 21.07.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 4206
• Уважение: [+39/-2]
• Позитив: [+11/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  1 месяц 15 дней
• Последний визит:
  17.07.2023 19:06

Поделиться514.02.2012 20:19

• Автор: infin1ty
• Участник
• Откуда: Россия, Пенза
• Зарегистрирован : 22.08.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 21
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  1 день 17 часов
• Последний визит:
  23.05.2014 08:12

Вытащил я этот амортизатор. Зажал в тисках поворотный кулак, а газовым ключом ухватился за выступающий верхний край амортизатора. Еле-еле сдёрнул. Заменил пока только один, умерший. Другой буду менять как потеплеет (гаража пока нет, всё делаю на улице). Ставил ночью с субботы на воскресенье, когда на градуснике было -30. Так что отзыв писать про 1 амортизатор не буду:)

Поделиться614.02.2012 20:45

• Автор: руслан
• Активный участник
• Откуда: Респ. Коми, г. Вуктыл
• Зарегистрирован : 17.08.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 977
• Уважение: [+3/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 37 [1985-07-27]
• Провел на форуме:
  16 дней 2 часа
• Последний визит:
  17.11.2017 10:21

Ставил ночью с субботы на воскресенье, когда на градуснике было -30 Да, не даром говорят, что этот народ непобедим

Поделиться723.02.2012 14:10

• Автор: Волоха
• Активный участник
• Откуда: Орехово-Зуево. Московская об.
• Зарегистрирован : 28.12.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 367
• Уважение: [+5/-0]
• Позитив: [+1/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 44 [1979-07-15]
• Провел на форуме:
  29 дней 15 часов
• Последний визит:
  26.12.2019 09:42

Была такая же беда, я на шток амортизатора одевал ключ на 17 нокидной заворачивал гайку вставал на стойку и малотком колотил по ключу возле штока таким мокаром поменял оба амортизатора но калотил долго и упорно.

Поделиться823.02.2012 15:00

• Автор: tankist
• Активный участник
• Откуда: г. Брест
• Зарегистрирован : 10.11.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 210
• Уважение: [+2/-0]
• Позитив: [+0/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 37 [1985-09-26]
• Провел на форуме:
  4 дня 15 часов
• Последний визит:
  01.03.2014 01:11

и я сталкивался с такой проблемой, благо было лето, я стойку привязал к дереву, нашток накрутил гайку с огромной шайбой, за шайбу зацепил трос, а другой конец к машине брата жены — выдернул его рывком со второго раза, рывок получился такой, что брт жены чуть башкой об подголовник не ударился
перед установкой мортера, его необходимо разработать, раз 10 вытянуть и впихнуть шток

Поделиться923.02.2012 17:28

• Автор: Daniel’
• ИнженеГр )))
• Откуда: г. Воронеж 36
• Зарегистрирован : 09.02.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 4871
• Уважение: [+45/-1]
• Позитив: [+287/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  2 месяца 12 дней
• Последний визит:
  05.08.2019 17:28

Вот это вы варвары
Я в прошлом году все без проблем поменял

Поделиться1023.02.2012 20:21

• Автор: Иваныч
• Старожил
• Откуда: Новгородская область
• Зарегистрирован : 06.11.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1070
• Уважение: [+6/-0]
• Позитив: [+0/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 65 [1958-01-11]
• Провел на форуме:
  25 дней 5 часов
• Последний визит:
  23.06.2017 21:52

У меня тоже без проблем вышли,как будто так и надо было,без всяких усилий.

Поделиться1125.02.2012 20:40

• Автор: infin1ty
• Участник
• Откуда: Россия, Пенза
• Зарегистрирован : 22.08.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 21
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  1 день 17 часов
• Последний визит:
  23.05.2014 08:12

Что я могу сказать — повезло.
Есть два вида амортизаторов — которые вставляются в стакан почти "внатяг", и которые вставляются с зазором и самоцентруются гайкой. При прошлой замене были сняты старые, сидевшие с зазором, и установлены "толстые" Бильштайн. Мастер, который менял, поворчал насчет того, что пришлось хорошенько прочищать стаканы. За 3,5 года они хорошенько прикипели, и поэтому пришлось помучиться.

Поделиться1226.02.2012 10:20

• Автор: Иваныч
• Старожил
• Откуда: Новгородская область
• Зарегистрирован : 06.11.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1070
• Уважение: [+6/-0]
• Позитив: [+0/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 65 [1958-01-11]
• Провел на форуме:
  25 дней 5 часов
• Последний визит:
  23.06.2017 21:52

А что бы не прикипали,налей туда любого масла и будет ок,я так делаю.

Поделиться1326.02.2012 10:28

• Автор: Чук
• Модератор
• Откуда: Питер (78) — Мурыгино (43)
• Зарегистрирован : 05.12.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6440
• Уважение: [+44/-1]
• Позитив: [+28/-2]
• Пол: Мужской
• Возраст: 55 [1967-12-02]
• Провел на форуме:
  6 месяцев 1 день
• Последний визит:
  16.06.2023 21:14

А что бы не прикипали,налей туда любого масла и будет ок,я так делаю.

Ну, собсвенно говоря, vovan прав, даже на станции, когда меняют картриджи в стакан, во избежании прикипания, масло наливают.

Поделиться1426.02.2012 11:37

• Автор: SCH
• Администартер
• Откуда: Омскосибирск
• Зарегистрирован : 21.07.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6578
• Уважение: [+74/-2]
• Позитив: [+50/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 42 [1981-03-23]
• Провел на форуме:
  1 месяц 25 дней
• Последний визит:
  26.06.2023 10:17

Масло наливают не для прикипания, а для лучшего теплоотвода — это вообще обязательно нужно делать.

Поделиться1526.02.2012 12:17

• Автор: tankist
• Активный участник
• Откуда: г. Брест
• Зарегистрирован : 10.11.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 210
• Уважение: [+2/-0]
• Позитив: [+0/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 37 [1985-09-26]
• Провел на форуме:
  4 дня 15 часов
• Последний визит:
  01.03.2014 01:11

про масло заливать в стаканы согласен, чтобы в морозы они не так промерзали, а в жару не разогревались, и первое и второе ведет к преждевременному износу вследствие состояния наших дорог

Поделиться1626.02.2012 12:48

• Автор: Иваныч
• Старожил
• Откуда: Новгородская область
• Зарегистрирован : 06.11.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 1070
• Уважение: [+6/-0]
• Позитив: [+0/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 65 [1958-01-11]
• Провел на форуме:
  25 дней 5 часов
• Последний визит:
  23.06.2017 21:52

Поделиться1726.02.2012 22:25

• Автор: infin1ty
• Участник
• Откуда: Россия, Пенза
• Зарегистрирован : 22.08.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 21
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  1 день 17 часов
• Последний визит:
  23.05.2014 08:12

Надо заливать масло в стаканы? Первый раз слышу. А сколько нужно заливать?

Поделиться1827.02.2012 01:14

• Автор: tankist
• Активный участник
• Откуда: г. Брест
• Зарегистрирован : 10.11.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 210
• Уважение: [+2/-0]
• Позитив: [+0/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 37 [1985-09-26]
• Провел на форуме:
  4 дня 15 часов
• Последний визит:
  01.03.2014 01:11

столько, чтобы мортер полность в масле был, я вливал грамм 70-100 примерно, вставил мортер, лишнее вылилось, а гайка по маслу легче закрутилась

Поделиться1927.02.2012 10:15

• Автор: SCH
• Администартер
• Откуда: Омскосибирск
• Зарегистрирован : 21.07.2009
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6578
• Уважение: [+74/-2]
• Позитив: [+50/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 42 [1981-03-23]
• Провел на форуме:
  1 месяц 25 дней
• Последний визит:
  26.06.2023 10:17

без фанатизма, с предыдущим оратором не согласен, полностью не надо. надо чтоб воздуха достаточно было на тепловые расширения/сжатия

Поделиться2005.04.2012 18:24

• Автор: Caxap
• Новичок
• Откуда: г. Клинцы, Брянская область
• Зарегистрирован : 15.03.2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 8
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 30 [1993-03-07]
• Провел на форуме:
  12 часов 45 минут
• Последний визит:
  08.08.2012 09:33

У меня сейчас такая проблема. Второй день мучаюсь.
Перепробовал почти всё: зажимал в тисках и пробовал гаовым свернуть, прикручивал к штоку металлическую пластину толщиной 10мм фиксировал и пытался КУВАЛДОЙ выбить, грел строительным феном, привязывал к дереву и пытался вырвать машиной. Результата никакого.

У кого какие мысли? Выручайте.

Поделиться2105.04.2012 18:30

• Автор: Чук
• Модератор
• Откуда: Питер (78) — Мурыгино (43)
• Зарегистрирован : 05.12.2010
• Приглашений: 0
• Сообщений: 6440
• Уважение: [+44/-1]
• Позитив: [+28/-2]
• Пол: Мужской
• Возраст: 55 [1967-12-02]
• Провел на форуме:
  6 месяцев 1 день
• Последний визит:
  16.06.2023 21:14

Caxap, попробуй аккуратно стакан обстучать молотком по кругу. Только без фанатизма, стакан не повреди.

Поделиться2205.04.2012 19:56

• Автор: foma
• Старожил
• Откуда: Ленинград
• Зарегистрирован : 26.04.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2517
• Уважение: [+22/-0]
• Позитив: [+11/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 62 [1960-12-09]
• Провел на форуме:
  1 месяц 20 дней
• Последний визит:
  17.03.2023 17:27

Обратный молоток никто не отменял. Вылетает все,даже бывает то-чего не хочешь.

Отредактировано foma (05.04.2012 19:57)

Поделиться2305.04.2012 20:01

• Автор: foma
• Старожил
• Откуда: Ленинград
• Зарегистрирован : 26.04.2011
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2517
• Уважение: [+22/-0]
• Позитив: [+11/-1]
• Пол: Мужской
• Возраст: 62 [1960-12-09]
• Провел на форуме:
  1 месяц 20 дней
• Последний визит:
  17.03.2023 17:27

Думаю это еще не картридж-держит маленькая резиночка,установленная хрен-те сколько лет назад на конвейре по сборке ОООО

Поделиться2406.04.2012 12:10

• Автор: Caxap
• Новичок
• Откуда: г. Клинцы, Брянская область
• Зарегистрирован : 15.03.2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 8
• Уважение: [+0/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Возраст: 30 [1993-03-07]
• Провел на форуме:
  12 часов 45 минут
• Последний визит:
  08.08.2012 09:33

Спасибо всем за советы, но решил проблему следующим способом:
взял металлическую полосу толщиной 10мм, зафиксировал её на штоке, завуксировал ступицу, грел газовой лампой мин 20, пока не начала краснеть, тогда несколько ударов кувалдой по пластине и стойка вышла.

Поделиться2524.05.2012 10:01

• Автор: karm
• Участник
• Откуда: Чебоксары
• Зарегистрирован : 31.03.2012
• Приглашений: 0
• Сообщений: 51
• Уважение: [+2/-0]
• Позитив: [+0/-0]
• Пол: Мужской
• Провел на форуме:
  1 день 3 часа
• Последний визит:
  03.12.2021 10:49

Парни, сразу говорю, только не смейтесь. Вчера начали менять стойки. Начали с передних. Аммортизатор никак не хотел вылазить, как мы ни пытались греть, постукивать, тянули гидравлической хренью — всё равно не получалось. в итоге пришлось срезать снизу чашку стакана, разрезать стакан. только так она вылезла еле-еле. новый амморт пришлось приваривать к стакану.
в инструкции говорится, что амморт просто вытаскивается, на деле получилось иначе. В сервисе, где меняли, сказали, что амморт приварен к стакану, типа там заводская сварка ещё. Я сам видел, там действительно, когда срезали чашку нижнюю, там всё цельное было.
Подскажите пожалуйста, возможно ли такое вообще? Было ли такое у кого? сейчас нужно ещё поменять вторую переднюю, но резать и варить — сейчас мне кажется единственным выходом.
Только не смейтесь сильно, если мы ступили гдет.
Буду очень благодарен за дельные советы, т.к. вторую менять будем сегодня