Как поменять шрус на т4

16

Замена наружного шруса фольксваген т4

Думаю она будет всегда актуальна для новичков, особенно исходя из опыта нескольких человек.

Замена пыльника наружнего ШРУСа VW T4 (шарнира равных угловых скоростей)
Руководство по замене и установке
Что понадобится:
1 мощный ключ ¾ или 1 (головка с воротком) на 27 + труба- усилитель
2 набор головок 15-19 с трещеткой
3 изолента
4 подставки, чурбачки, и тд
5 смазка WD40
6 небольшие тиски
7 литиевая смазка
8 приспособление для стяжки хомутов ШРУСа
9 домкрат желательно гидравлический, а лучше два 
10 комплект пыльника ШРУСа (Loebro,GKN)
11 пассатижи
12 отвертка шлицевая

3) Поддомкрачиваем авто и вывешиваем нужное колесо (слева или справа). Страхуем авто, подставив под раму либо брус, либо стойку, либо как вариант снятое переднее колесо (в избежании падения машины при снятом колесе)
4) Снимаем колесо, отвинчиваем до конца ослабленный болт ШРУСа.
Все, можно приступать
5) Ставим под нижний рычаг домкрат (желательно гидравлический подкатной), поднимаем рычаг до момента, пока машина не начнет приподниматься на домкрате. Процедуру производим АККУРАТНО И ВНИМАТЕЛЬНО, в избежании соскальзывания домкрата с рычага.
6) В получившееся отверстие между рамой и рычагом вставляем желательно металлический предмет (кто то вставляет головки ключей, я использую старый верхний кронштейн ролика сдвижной двери  ) Опускаем домкрат- верхний рычаг через проставку ложится на раму (фото).

7) Отвинчиваем нижний болт амортизатора, вынимаем его, для удобства работы снимаем амортизатор окручивая 2 верхних крепления (болт и гайку) (не показано на фото)

8) Отводим в сторону стойку стабилизатора (можно ее подкрепить проволокой чтобы не мешалась)
9) Снимаем нижнюю шаровую опору открутив 2 болта крепления (конус опоры остается в рычаге. Можно сделать наоборот, открутив с пальца опоры гайку, но появляется вероятность повреждения пыльника при выпрессовывании пальца. После отсоединения шаровой опоры от рычага поворотный кулак ступицы свободен и держится верхней шаровой опорой. Для удобства отжимаем нижний рычаг каким либо предметом типа монтажки или трубы, вставляем между рамой и рычагом кусок доски или что то подобное чтобы нижний рычаг находился ближе к земле (фото)

10) Теперь поворачиваем кулак с тормозным диском и суппортом так, чтобы ось со ШРУСом вышла их шлицевого соединения ступицы, те максимально отводим кулак от машины в сторону, вверх и в бок, те ищем положение наибольшего «хо
11) Вынимаем полуось из ступицы вместе с ШРУСом.
Внимание: полуось необходимо подвязать к арке проволокой или веревкой, чтобы избежать повреждения резинового чехла внутреннего ШРУСа о раму, на которую он ложится при опускании вала, а так же велика вероятность помять кромку металлического корпуса пыльника внутреннего ШРУСа –он тонкий и при нажатии на вал может помяться. Будьте внимательны!

Снимаем хомуты ШРУСа с помощью плоской отвертки и пассатиж (поддевая)- они одноразовые.
Снимаем ШРУС с вала, все шайбы, старое стопорное кольцо, снимаем пыльник, очищаем вал от старой смазки, надеваем чехольчик на шлицы в избежании попадания грязи.

13) Промываем ШРУС в емкости с бензином, соляркой или любым другим растворителем, вымывая оттуда смазку и грязь. Операция грязная, нужно запастись чистыми сухими тряпками и терпением, но что делать. 
14) Забиваем в чистый сухой ШРУС смазку из комплекта (120 гр) распределяя её внутри ШРУСа.

15) Берем новый комплект пыльника ШРУСа. В комплекте должны быть: пыльник, смазка, болт ступицы, фиксатор пружинный, кольцо упорное пластиковое, упорная тарельчатая шайба, два хомута из нерж. стали.

Внимание: Для установки хомутов сжимного типа нам потребуется приспособление как на фото или подобное, т.к. вручную сжать хомуты невозможно, а сила сжатия очень велика, так что качественно обжать не получится, что чревато впоследствии попаданием воды в ШРУС или соскакивание пыльника с ШРУСа и соответственно выход из строя…. Тут тоже будьте внимательны…

16) Наматываем изоленту на часть вала, где идет острый уступ (выточка) под упор шайбы, чтобы при надевании пыльника не повредить (срезать) его внутреннюю часть (там имеется выступающая полоска, которой ШРУС фиксируется в канавке на валу)

17) Берем пыльник (не забыв одеть маленький хомут), смазав жидкой смазкой типа WD40 его внутреннюю манжету, которой он будет скользить по валу. Пыльник заходит очень туго, поэтому будьте аккуратнее. Проводим пыльник максимально в сторону КПП, чтобы при установке ШРУСа у нас был необходимый контроль.

18) Надеваем на вал тарельчатую шайбу конусом в сторону КПП и пластиковую шайбу конусной частью в сторону наружнего ШРУСа (фото)

20) Надеваем пыльник, стягивая его по валу в сторону наружнего ШРУСа до ощутимого утопления кольца на внутренней стороне манжеты пыльника в канавке на валу. Надеваем пыльник на ШРУС и затягиваем стопорные кольца приспособлением. Усилие надо прилагать при затяжке очень приличное, не сломайте приспособление.

Ззамечание: если на валу у места соединения пыльника имеется сильная коррозия, то советую на место соединения положить герметик, т.к. ШРУС пластиковый, и может
проникать вода из- за неплотного прилегания к валу (см. рис).

Фольцваген Т4 замена сальника правого переднего привода !

Volkswagen Sharan 1 9D 2002 Замена ШРУСа

Nav view search

Навигация

Искать

Полуось привода – снятие и установка (переднеприводные модели)

Рис. 370. Устройство ступицы переднего колеса
9 – винт крепления диска, 10 – тормозной диск, 11 – винты, 5 Нм, 12 – тормозной шит, 13 – ступица колеса, 14 – стопорное кольцо, 5 – подшипник ступицы колеса, 16 – болты, 55Нм, М10х20, 17 – корпус ступицы колеса, 18 – болт, 60Нм, Ml2x1.5×22, 19 – шайба, 20 – болт крепления ступицы, 280Нм, 21 – болты крепления ШРУС, 70Нм, 22 – подкладная пластина, 23 – полуось Т4

Снятие полуоси Транспортер Т4

♦ Установите распорки для фиксации верхнего рычага передней подвески.
♦ Снимите декоративный колпак и ослабьте гайки крепления колеса. Отверните болт (1) крепления ступицы колеса к полуоси. Болт сильно затянут, поэтому при его страгивании автомобиль должен стоять на земле. Включите первую передачу и поставьте автомобиль на ручной тормоз. Болт одноразовый, при сборке его придется заменить.
♦ Поднимите переднюю часть автомобиля и установите подставки. Во время замены приводной полуоси колесо снимать не обязательно, но если его снять, будет значительно больше места для работы.
♦ Снимите защиту картера двигателя.
♦ Отвернув болты крепления разъедините корпус ступицы колеса с нижним поперечным рычагом подвески (в этом варианте шаровая опора остается на нижнем рычаге). Иначе можно отвернуть гайку крепления пальца шаровой опоры и выбить палец из нижнего рычага. В этом случае шаровая опора останется на корпусе ступицы (на поворотном кулаке).
♦ Отверните болт крепления амортизатора/ соединительной тяги и стабилизатора.
♦ Отверните болты крепления внутреннего ШРУСа, для этого понадобится торцевой ключ на 8 мм. В зависимости от года выпуска могут встретится болты с внутренним шести или двенадцатигранником, а также болты только с левой или с левой/правой резьбой (разные по бортам автомобиля).
♦ Отсоедините полуось от коробки передач.
♦ Сожмите амортизатор до упора.
♦ Выньте полуось из корпуса подшипника колеса.

Установка полуоси Т4

♦ Перед установкой шлицы полуоси очистите ветошью смоченной бензином для удаления масла и смазки, а также отремонтируйте все повреждения защитного покрытия вала полуоси.
♦ Полуось введите в ступицу колеса и закрепите старым болтом. Болт не затягивайте.
♦ Прикрепите полуось к фланцу выходного вала коробки передач. Вверните болты крепящие внутренний ШРУС и затяните болты поэтапно до достижения момента 80 Нм. Не забудьте поставить под болты подкладные пластины, иначе фланец чехла ШРУС будет поврежден. Болт крепления амортизатора/соединительной тяги вставьте на место и затяните моментом 160 Нм.
♦ Нижний шаровой шарнир подсоедините к корпусу ступицы колеса и затяните новую гайку моментом 110 Нм (механическая коробка передач) или 55 Нм (автоматическая трансмиссия).
♦ Установите защиту картера двигателя.
♦ Автомобиль снимите с подпорок.
♦ Замените болт крепления ступицы к полуоси и затяните новый болт моментом 150 Нм, затем довернув на 1/4 оборота (90º). Автомобиль зафиксируйте, как описано выше.

Пока мой «новый» контрактный двигатель в капремонте, нашел время для замены ШРУСовых пыльников, ибо два из них требуют ее, а два — уже вообще ничего не могут требовать.
Тем более, пока движка в моторном отсеке нет, очень удобный доступ к правому приводному валу, сам Бог велел воспользоваться.
Ко всему, пыльники ШРУСОВ, втулки стабилизатора и его стоек давно припасены и только ждут своего часа.

Профильтровал массу форумных заметок о пыльниках, остановился на Lobro. Заказал в Экзисте, получил и отложил до нужного времени.

Профильтровал массу рассказов о замене пыльников и понял, что можно сделать все очень просто, а именно не откручивая шаровую опору от рычага.
Открутил шесть болтов крепления внутреннего шруса, перед этим, естесственно — болт наружного шруса.
При вывешенном рычаге, когда наружный шрус в нижней точке, элементарно отделил внутренний от своего посадочного места.
Т.к. одновременно решил поменять втулку стаба и стойки стаба, открутил нижний болт амортизатора.
Внешний шрус легко вышел из ступицы при помощи деревянной выколотки, но никак не проходил между верхним и нижним рычагами.
Домкратом приподнимаю нижний рычаг, тогда привод со шрусами отлично извлекается на свободу. Иду в мастерскую, зажимаю привод в тисках, отдираю клочья старого внутреннего шруса.
Примеряю новый и … оказываюсь в полном недоумении. Мой шрус и новый пыльник абсолютно несовместимы.
Черт побери, выбирал пыльник по каталогам, он точно для ABL, а не подходит!
Отмываю руки от мазута и сажусь к компу, начинаю заново изучать матчасть. Все проверки однозначно говорят о правильности выбора пыльника. Но иногда в поиске проскакивают пыльники другой конфигурации, похожей на мою.
Ну вот как это понимать? У всех транспортеров такой пыльник, как я заказал, а именно по Lobro 300535 (VAG 701 498 201), и только у AHY — 304000 (VAG 7D0 498 201).

Именно такой в моем бусике, который по VINу истинный ABL-ец. Откуда у него взялся мост от AHY? К сожалению, история умалчивает.

Или есть другие варианты? Коллеги, подскажите, плиз!

Да, кстати, цена вопроса при выполнении всех работ собственноручно:
Пыльник шруса внутреннего Lobro 300535: 2×320 = 640 руб. Куплено, но не востребовано.
Пыльник шруса внутреннего VAG 7D0 498 201: от 1200х2 >= 2400. Еще предстоит купить по растущему курсу.

При снятии наружного ШРУСа — замена его или порванного пыльника, необходимо снимать приводной вал, те откручивать внутренний ШРУС от фланца. Так предписывается соответствующими инструкциями ВАГ. И не зря. Во-первых при выбивании наружного ШРУСа без снятия вала, вместо ШРУСа может выпрессоваться приводной вал КПП с фланцем- фиксация его осуществляется аналогично наружному ШРУСу с помощью стопорного кольца(на В3). Во-вторых можно повредить внутренний «телескопический» ШРУС. В ГОЛЬФАХ при набивании наружного шруса можно пробить заглушку фланца. Недавно менял порванный пыльник правого ШРУСа на ВЗ. Освободил
его от ступицы и попробовал сбить щадящими ударами молотка через проставку по внутренней части. Ни гу гу. Вспомнил как элементарно ШРУС
сбивается при зажатом в тиски вале. Но откручивать внутренний правый ШРУС не хотелось. Как же зафиксировать жестко вал не снимая его? Ищу точку
опоры и нахожу. Вот она- окно в рычаге.

Дальше- проще. Из бросовых деталей делаю своеобразные тиски ( зажим) для
вала с упором, входящим в окно рычага.

Устанавливаем зажим на вал и фиксируем его болтами.

Дальше с помощью медной проставки сбиваю одним ударом молотка ШРУС.
Вал не шелохнется. После установки нового пыльника переставляю упор
на запрессовку ШРУС.

Без проблем набиваю его.

В дальнейшем, возможно сделаю такой вариант. Подойдет и на левый вал. Но нет ничего более постоянного как склепанное наспех.

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Осмотр ходовой части автомобиля выявил износ защитных чехлов (пыльников) внутреннего и внешнего шарниров, левого приводного вала. Чехлы покрылись мелкими трещинами, и образовалось несколько разрывов, выделяется смазка. Требуется замена защитных чехлов (пыльников).

Данная работа достаточно сложна. Требует определенных знаний и навыков. Обязательно наличие надежного, необходимого инструмента. Работу удобнее выполнять на подъемнике или яме.

При полной разборке и промывке шарниров может выявиться износ составляющих деталей и потребоваться полная замена шарниров. В этом случае целесообразнее, приобретать новый шарнир, в комплекте к которому уже приложен новый защитный чехол, детали фиксации и смазка.

ВНИМАНИЕ! После снятия приводного вала, нельзя опускать авто и перекатывать его на колесах и крутить ступичный подшипник. Подшипник может быть поврежден.

Ниже будет описана работа по замене только защитных чехлов (пыльников), с полной промывкой и переборкой рабочих шарниров равных угловых скоростей (ШРУС).

1. Приобретено два защитных чехла (пыльника), в комплекте с необходимыми деталями крепления и смазкой.

Фото 1а. Внешний чехол (пыльник).

Фото 1б. Внутренний чехол (пыльник).

2.Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз. Ключ должен быть в замке зажигания, руль разблокирован, т.к. понадобится свободный ход поворотного кулака.

3. Ослабить болты крепления колеса и гайку фиксации приводного вала.
Фото 3.

4.Поднять автомобиль, снять колесо.

5. Для фиксации, от прокручивания, закрутить два колесных болта, в штатные отверстия. Вставить отвертку, в отверстия, вентилируемого диска.

Все «силовые» нагрузки, по откручиванию гайки ступицы, уже выполнены на фото №3. «Стопор» ответкой, обеспечивает фиксацию, только при окончательном откручивании ступичной гайки и откр. болтов крепления внутреннего шарнира, к фланцу КПП, при котором нагрузка на отвертку очень мала.
Фото 4.

Фото 5. Открутить гайку, снять шайбу.

6. Вычистить внутренние грани болтов крепления, внутреннего шарнира к фланцу коробки.
Фото 6.

8. Для отсоединения и последующего снятия левого приводного вала, может потребоваться отсоединение шаровой опоры. Необходимо открутить большой болт, фиксирующий палец шаровой опоры к поворотному кулаку. Монтировкой, чуть опустить рычаг с шаровой опорой вниз, чтобы палец шаровой опоры вышел из посадочного отверстия, поворотного кулака. В данном случае этого не потребовалось. Чуть сдвинув, внутренний шарнир и приподняв его вместе с приводным валом вверх, выдавив съемником (ударом молотка, через проставку) вынимаем приводной вал с внешним шрусом из ступицы колеса. При этом, возможно, появится необходимость в свободном движении, поворотного кулака.
Фото 8а.

9. Приводной вал снят. Крепим его в тисках.
Фото 9.

10. Внутренний шарнир. Снятие стопорной шайбы, снятие внутреннего шарнира, тарельчатой шайбы и защитного чехла (пыльника). Разборку, промывку, осмотр работопригодности и обратную сборку шарнира, должен производить человек со знаниями и опытом.
Фото 10.

11. Надеваем на приводной вал, новый защитный чехол (пыльник), внутреннего шарнира. При одевании и установке на свое место необходим опыт.
Фото 11.

12. Последовательно и правильно устанавливаем и фиксируем перебранный (новый) шарнир на приводной вал.
Фото 12.

13. Набиваем смазкой шарнир и крепим, к нему, уплотнительную прокладку.
Фото 13 Здесь набита новая смазка.

14. Внешний шарнир. Снятие элементов фиксации, снятие внешнего шарнира, разборку, промывку, осмотр работопригодности и обратную сборку, должен выполнять человек со знаниями и опытом.
Фото 14а Здесь набита Старая смазка.

15. Устанавливаем на приводной вал, новый защитный чехол (пыльник), с малым хомутом.
Фото 15а.

16. Одеваем на чехол, большой хомут и последовательно и правильно, фиксируем, на приводном валу, перебранный (новый) внешний шарнир, предварительно набитый смазкой. Застегиваем и обжимаем хомуты.
Фото 16.

17. Левый приводной вал собран и готов к установке на автомобиль.

18. Надежно, с помощью пластин и новых болтов крепим внутренний шарнир к фланцу коробки передач. Фиксировать ступицу поможет вставленная в отверстия вентиляции торм. диска, отвертка. Гайку крепления приводного вала к ступице, затягиваем после одевания колеса и опускания автомобиля.
Фото 18а

19. Окончательный, сильный затяг гайки крепления приводного вала к ступице, выполняем после крепления колеса и опускания автомобиля.

Дополнение от PHILINS:

Планирующим самостоятельно провести вышеукзанные работы!
обратите внимание на правильное положение болта-фиксатора шаровой опоры
фото 8б и 18б
правильное положение на фото №8б

Многие вкручивают болт, как на фото 18б, т.к. для замены шаровой опоры, более не потребуется откручивать нижний болт крепления держателя суппорта (скобы). При правильном положении как на фото 8б, эта работа неизбежна. Но при этом более ничего и не удерживает болт от выпаденияя на ходу.
При правильном положении болта-фиксатора шаровой опоры, в случае его откручивания на ходу, он не вылетит (упрется в болт суппорта).

Дополнение от AVANTgardist:

и еще инфа тем кто будет проводить такие работы, пыльники наружных шарниров (как и шарниры сами по себе) бывают большие и маленькие, перед тем как покупать новый посмотрите какой шарнир у вас стоит, большой или маленький, конечно можно натянуть маленький пыльник на большой шарнир, но не стоит.

Дополнение от Corney:

На стколько я вижу это делалось на МКПП. Хочеться подчеркнуть, что на АКПП, кто будет снимать вал полностью, столкнется с проблеммой. Правый вал открутится без проблем. А вот левый, нужно будет поднимать немного монтировкой саму АКПП, так как не очень то все удобно.

Дополнение от brigand:

Когда я менял пыльники, обнаружил после разборки и промывки внутренних ШРУСов следы износа, выкрашивания на дорожках.Хотя ничего не стучало, я решил, раз уж всё разобрал, поменять местами левый и правый ШРУС, благо противолоказаний нет. Получается, что ШРУС крутится в обратную сторону, работает неизношенной частью.

Дополнение от гена1:

Для собратьев по форуму, которые будут проделывать эту процедуру впервые нужно бы конкретнее указать как снимаются и ставятся стопорные кольца, куда должны смотреть конусные кольца и пружинные шайбы (рис.1а и рис.1б). Вроде мелочи, но потом завалят форум «помогите люфтит. «, «help стучит. «

P.S. Совет «поставить как было» не подходит. У меня при разборке этого узла оказалось, что последний хазяин (или ремонтник) не дружил ни с головой ни с руками

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как писалось ранее, после замены сцепления стали похрустывать шрусы, а спустя полгода стали щёлкать и неприятно хрустеть, все сильнее и сильнее, как правило при маневрировании и движении заднем ходом.

Как оказалось в ходе разборки — нерадивые слесаря в автосервисе просто всего навсего забыли или потеряли при смене сцепления один из шариков внутреннего шруса, что привело к логичной кончине и внешнего и внутреннего шрусов.

После изучения форумов и каталогов деталей были куплены два набора:

1) Шрус внутренний SKF VKJA 8001 за 3 141 руб.
2) Шрус внешний SKF VKJA 3006 за 1 855 руб.

Что приехало, внутренний, пришел китайского производства, в добротной синей коробочке :

Все необходимые шайбочки, стопорные кольца, гайка колеса, винтики под шестигранник, смазка, хомутики — все в комплекте. Правда хомутиками всетаки необходимо запастись, т.к. хомутик пыльника на вал был великоват, пришлось искать из наличия. и зажимы у них не под винтики — а сжимать необходимо спец приспособой или пассатижами/бокорезами в нашем случае, что не совсем правильно.

Хомутики в комплектах были такого вида:

Внешний шрус, итальянского производства, аналогично в добротной синей коробочке:

Все необходимые шайбочки, стопорные кольца, гайка колеса, смазка, хомутики — все в комплекте.

Меняется впринципе несложно, мы меняли вдвоем сами без ямы, просто поддомкратив автомобиль и загнав его в небольшую ямку на земле.

Описывать с фотками замену смысла нет, все довольно просто, практически как на наших родных «девятках»:

Сняли колесо, открутили стопорную гайку на оси, открутили три винтика у нижней шаровой, отводится вся ступица в сборе в сторону и вынимается внешний шрус… тут нас ждал сюрприз — его окончательно заклинило в одном положении, что доставили нам в дальнейшем трудности в откручивании болтов внутреннего шруса. Для облегчения сбили внешний шрус с вала. Открутив винтики внутреннего шруса (оказались под звездочку торкс, 45 или 50, непомню точно) сняли и были очень удивлены, что нехватает одного из шариков — его просто нет — он испарился без каких либо следов … вот блин … вот почему все начало разваливаться и хрустеть … НЕТ шарика ! его блин забыли/потеряли горе мастера, когда меняли сцепление … мы вообщем немного от этого о…ли как бы сказать … Ладно, что делать … собираем новые детали на место, все мажем, фиксируем и скручиваем в обратном порядке, за исключением, что прикручивали уже все собранным и внешний и внутренний.

Все собрав поехали смотреть что получилось — а получилась полная тишина в движении ! что и следовало ожидать ��

П.С. на правую ось будем ставить такие же, как захрустят старые, — а пока и так покатаемся …

Замена шрусов Volkswagen Passat Variant B3 1.8 PF

Доброго всем времени суток, коллеги!

Спасибо, что открыли мою очередную запись в БЖ, давно не писал, что происходит с моим пасиком. Вот набрал кучу фото, теперь буду расписывать все попорядку:

В кратце опишу какие виды работ выполнялись:
— замена шруса с правой и с левой стороны сразу
— замена пробки раширительного бачка
— замена резинки крепления глушителя
— замена прокладки клапанной крышки

1. Меням шрус (Шарнир равных угловых скоростей)
Причиной его замены служие щелчки при полном вывернутом руле. Пока на улице погода была телой решил на зиму их поменять.
Процесс несложный, наверника каждому приходилось сталкиваться с порядком разбора, а он следующий:
— Домкратим, снимаем колесо, открычиваем гайку на 32. Он затянут очень сильно.
— Откручивает 3 больта крепления шарового
— Гайка на 19 рулевой тяги тоже нужно открутить

Как снять гранату на фольксваген т4

ШРУС подлежат замене только в сборе, но, не смотря на это, каждый ШРУС можно разобрать и проверить износ его деталей. В связи с тем, что ШРУСы и их чехлы набиты смазкой, запаситесь большим количеством ветоши и новой смазкой (с дисульфитом молибдена) на замену. Наружный и внутренний ШРУСы имеют различную конструкцию. Наружные ШРУС автомобилей с системой АБС отличаются от ШРУС обычных моделей, внутренние ШРУС одинаковы на всех моделях Transporter T4.
♦ Снимите полуось, как описано выше. Очистите вал полуоси.
♦ Хомуты крепления чехлов обоих ШРУСов неразборные, поэтому обрежьте их или перекусите кусачками. Чехлы сдвиньте с шарниров на вал полуоси.
♦ Спрессуйте наружный ШРУС с вала полуоси. Для этого в торец вала шарнира до упора в полуось вверните болт с длинной резьбой М16 или съемник 3207 (см. рис. 372).
♦ Снимите с шарнира прокладку (7).
♦ Для демонтажа внутреннего шарнира удалите стопорное кольцо (8).
♦ Внутренний шарнир легко снять с вала, если не повреждены шлицы. При необходимости поправьте шлицы надфилем или воспользуйтесь прессом. Сняв с оси, тщательно протрите чехлы ШРУСов, поврежденные, старые (с трещинами) чехлы необходимо заменить.
♦ Наденьте на вал новые чехлы с хомутами. При желании можно использовать винтовые хомуты, предназначенные для шлангов системы охлаждения. Проволокой пользоваться не рекомендуется.
♦ Соберите на вал детали поз (5), (12) согласно рис. 371.

Рис. 371 Устройство полуоси привода
1 — полуось в сборе, 2 — подкладная пластина, 3 — болт крепления, 70Нм, 4 — болт крепления ступицы, 5 — распорное кольцо, 6, 8 — стопорное кольцо, 7 — прокладка, 9, 10, 11 — хомуты, 12 — шайба, 13 — чехол, 14 — наружный ШРУС, 15 — внутренний ШРУС

Рис. 372 Демонтаж ШРУС полуоси.

♦ Установите в паз вала новое стопорное кольцо (6).
♦ ШРУСы, после проверки (см. ниже) заполните смазкой на основе дисульфита молибдена, или, на худой конец смазкой “Ли-тол» в количестве около 120 г. При этом постарайтесь большее количество смазки подать в зону шариков. Примерно 40 г смазки распределите по внутренней стороне шарнира. Набейте смазку и в чехол, постарайтесь не переборщить, а то чехлы «раздует».
♦ Если заменяется только чехол, смазку целиком менять не надо, добавьте смазку прямо в чехол и сверху на шарнир.
♦ Наружный ШРУС установите на вал до упора (до фиксации стопорного кольца (9)).
♦ Внутренний шарнир запрессуйте до упора с помощью медного молотка или пресса.
♦ В паз вала установите стопорное кольцо (16).
♦ Наклейте на шарнир герметиком или клеем новую прокладку (15), предварительно обезжирив соответствующую поверхность. Данную прокладку можно сделать самостоятельно используя в качестве материала «бумажный» пакет из-под сока.
На автомобилях поздних годов выпуска, на наружных ШРУС вместо резиновых установлены более прочные чехлы из полистирола. Чехлы крепятся хомутами из высококачественной стали. Установка таких чехлов (с соответствующими хомутами) на автомобили более раннего выпуска возможна только при соответствующей замене ШРУС.
♦ Установите на ШРУС резиновый чехол и затяните хомуты крепления на большом диаметре.
♦ Чехол при установке на корпус шарнира часто продавливается. Поэтому после монтажа нужно слегка приподнять отверткой край чехла со стороны малого диаметра и тем самым обеспечить выравнивание формы.
♦ Затяните хомут на малом диаметре.
♦ Установите полуось.
При демонтаже полуосей на автомобилях с автоматической трансмиссией — дополнительно.
♦ Отсоедините разъем многофункционального выключателя.
♦ Отверните крепление заднего сайлент-блока к балке переднего моста.
При демонтаже полуоси необходимо слегка подать вперед силовой агрегат.
У автомобилей, изготовленных в период с августа 1991 по июнь 1992 г с автоматической трансмиссией, внутренние ШРУСы слева и справа крепятся разными болтами.
Правая полуось крепится болтами М 10×48, класс прочности 12.9, головка с внутренними шлицами (типа «Тогх»), Левая полуось также крепится болтами типа «Тогх», но размером М 10×45, класс прочности 10.9. При ремонтах обязательно устанавливать болты с прочностью 12.9.
Для автомобилей, изготовленных до июня 1992 г, болты необходимо укоротить до 45 мм, чтобы обеспечить установку ШРУСа к корпусу коробки передач. Болты с прочностью 10.9 ни в коем случав не затягивайте моментом 70 Нм.
♦ Задний сайлент-блок прикрепите к передней балке моментом 45 Нм.
♦ Подсоедините разъем многофункционального выключателя.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

• при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
• в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
• при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
• крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

• ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
• машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
• снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
• дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
• стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
• с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
• наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
• замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
• в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
• новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
• в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

замена внутреннего ШРУСа и пыльников VW T-4 ACV

Приветствую!
При замене шаровых попутно искал причину гула. Подозрение было на ШРУС, ступичный подшипник и еще кое-что. Выяснилось, что левый внутренний ШРУС сильно люфтит, шары почти выскакивают.
Заказал на замену ШРУС GKN 302464. В комплекте: ШРУС, пыльник, смазка, 6 болтов и стопорное кольцо.
Комплект приехал 2014 года выпуска. Удивили надписи оранжевого цвета внутри коробки.
Процедуру уже описывал ранее, но все же кое-что дополню:
Ослабляем болты колесного диска(головка на 19) и болт ШРУСа (головка на 27), пока машина стоит колесом на земле.
Домкратим, не забываем о страховочных подпорках.
Скидываем колесо.
Подкладываем под торсион фиксатор, что бы не ушел в крайние нижнее положение. Для этих целей я использую головку на 19 под квадрат 3\4.
В этот раз решил не скидывать защиту, все и так получилось.
Срываем болты нижней шаровой (сплайн м14), гайку рулевого наконечника (19), болт соединяющий нижний рычаг, косточку стабилизатора и амортизатор (ключ и головка на 21), болт и гайку крепления амортизатора(головка на 18).
Скидываем амортизатор, что бы он не мешал нам сорвать болты, которые крепят ШРУС.
Отверткой или еще чем-то заклиниваем тормозной диск(вставить в вентиляционный канал и упереть в суппорт).
При помощи Т-обр воротка и двух удлинителей на 250 срываем болты (сплайн м12). Можно даже выкрутить, ШРУС, как правило, прикипает. При отделение ШРУСа от вала будьте аккуратны, там находится пробковая прокладка, мы оббиваем ШРУС рукояткой молотка по периметру, как правило, прокладка не рвется. Отдельно она есть только в оригинле (8D0407309A VAG).
Откручиваем болт ШРУСа, гайку рулевого наконечника, можно и болты нижней шаровой(если есть съемник для рулевого наконечника, если домкратом, то надо оставить)…
При помощи съемника скидываем наконечник, если нет съемника, то второй домкрат и пара молотков (один в качестве медиатора, а вторым бить, так чтобы удар приходился в торец рулевой сошки) Вам в помощь.
Когда рулевой кулак повисает на верхней шаровой, то выводим нижний ШРУС из ступицы, а верхний из моторного отделения.
Вал привода со ШРУСами снят… Тут меня ждал сюрприз! Вал оказался от другой модификации. ТТХ аналогичный, но пыльник внешнего ШРУСа оказался резиновым. Хорошо, что в заначке был один такой.
При осмотре вала выяснилось, что пыльник внешнего ШРУСа стал сыпаться. Так что он тоже под замену.
Снимаем пыльник, тут все просто, расклиниваем хомут, для этого плоской отверткой разжимаем стяжку и снимаем его.
Снимаем стопорное кольцо и сдергиваем ШРУС. Снимаем пыльник.
С внешним ШРУСом примерно также. Расклиниваем хомуты и снимаем их.
Теперь надо отсоединить ШРУС, хотя, можно и через обратную сторону надеть пыльник(для этого протереть полуось до чистоты). Я решил скинуть, что бы оценить износ шлицов и ШРУСа.
Что бы отсоединить ШРУС нам потребуется шарик (я использовал от ступичного подшипника) и болт, который крепит ШРУС к ступице. Помещаем шарик в ШРУС через отверстие с резьбой и ввинчиваем болт. ШРУС остается в руке, а полуось устремляется вниз.
Чистим, проводим ревизию, добавляем смазку.
В ШРУСе по мурзилке должно находиться 120 г. смазки. В пакетах, что идут в рем. комплектах по 80 г. Полтора пакета ушло во внутренний, а половина во внешний. Во внешний добавлял через отверстие для болта.
Собираем в обратной последовательности. Для затяжку хомута использую обычные клещи, купить специальный зажим душит одно животное… Пупырь, который остается после затяжки, оставляйте между отверстиями в ШРУСе, а то как-то раз созерцал, как им закрыли отверстие для болта)
В этот раз заострю внимание на монтаже внутреннего ШРУСа.
Болты и стопорное кольцо установил новые, т.к. они были деформированы. Болты погнулись, а шайба в сагиттальной плоскости стала описывать восьмерку.
Болты наживляем, дотягиваем до момента остановки и протягиваем по схеме «звезда». Затягивал звездой при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки взял из мурзилки 70 Н•м.
Дальше опять в обратной последовательности.
Болт ШРУСа протягивал с дотяжкой на земле, с установленным колесом. 150 Н•м и четверть оборота.
После ремонта появилось желание купить удлинитель сантиметров на 50, а то пара по 250 мм не особо удобно при работе с динамометрическим ключом.
Один гул с составляющей «хрум-хрум» ушел, остался характерный гул сухого подшипника. Хоть он и шел не пойми от куда, но вывесив колеса все нашлось быстро и просто. Правый задний, но об этом чуть позже.
Спасибо, что прочли всю статью!)

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

• Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Шасси
• Поиск

внутренний шрус и иже с ним, замена

внутренний шрус и иже с ним, замена

• 0
• Цитата

ударил колесо правое об паребрик, через месяц симптомы — вибрация только при разгоне и не сразу а гдето через 20 -30 минут езды, отпускаю газ — пропадает, , иногда вообще не проявляется, , при трогании с места иногда стук но он проявлялся и до удара

тестировал, выехал на кольцевую, мотор прогрелся еду норм, заехал на парковку завода Ниссан, покрутил руля туда сюда, ничего не хрустит не гудит, еду обратно разгоняюсь начинает вибрировать и гул какой-то непонятно откуда пассажир сзади говорит что спереди справа, но мне на водительском кажется что откуда-то слева сзади, потом вибрация пропадает, останавливаюсь. снова разгоняюсь нет вибрации, сбрасываю до 40 , резко разгоняюсь нету вибрации, опускаюсь до 60 начинает вибрировать падла.

в общем в сервисе приговорили внутренний Шрус
у кого есть опыт замены. поделитесь что попутно стоит поменять
у меня автомат, я правильно понял что нужно вместе со ШРУС , вал тоже менять, и смазки нет что ли в комплекте?
так как я дилетант, то вопросик, правильно понял что купить нужно, поправьте если не прав и может что добавить?

7H0 498 104 H ШРУС с пыльником
09K409352 Вал промежуточный АКПП
G060735A2 смазка универсальная внутренняя (что именно смазывать?)
G052738A2 смазка для шрус (что именно смазывать?)

Признаки неисправности ШРУСа: диагностика ШРУСов и как проверить привод

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

• Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
• В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
• Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир. Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота. На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

• Манеры вождения;
• Модели машины;
• Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

1. Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
2. Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

alt=»Как проверить ШРУС на исправность» width=»500″ height=»500″ />

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

alt=»Неисправности ШРУСа ВАЗ 2114″ width=»900″ height=»600″ />

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

• внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
• внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
• между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Что понадобится для замены ШРУСа

Планируете менять «гранату» (неважно – наружную или внутреннюю) самостоятельно? Запаситесь следующими инструментами:

• молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
• комплектом ключей и головок;
• слесарными тисками;
• монтировкой или достаточно длинной трубой.

Также вам понадобятся новые манжеты, пыльники, гайка ступицы со стопором и смазочный состав. Эти расходники обычно предоставляются вместе с новой «гранатой».

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

1. Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
2. Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
3. Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт. Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

• снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
• снятие наружного ШРУСа;
• снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

• нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
• наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
• извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

1. Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
2. Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

VW Transporter T5 Замена Привода

При необходимости установите наружный ШРУС, после чего ступица будет зафиксирована.

В пакетах, что идут в рем.

Скидываем амортизатор, что бы он не мешал нам сорвать болты, которые крепят ШРУС. Затем откручиваем колесо и снимаем .

Не имеет значения внутренний или наружный шрус граната.

Покажу Вам как заменить автомобильный шрус самому в домашних условиях. Проблема приводной вал, Полуось, видео обзор поломки, слизаные зубцы. Машина больше не ехала. СТО Тим Сервис г.

VW Transporter T5 Замена Привода

Замена шрус на vw t4. VW transporter t4 сьем полуоси привода колеса разборка чиска сборка. Фольцваген Т4 замена сальника правого п Замена пыльника гранаты Т Замена пыльника или гранаты на переднеприводных автомобилях. Т4 ремонт ходовой часть 1. Шрус внутренний и наружный. Как заменить шрус дома без спец инструме В видео показано как поменять шрус автомобильный самому в гараже без спец инструмента.

Полуось привода – снятие и установка (переднеприводные модели)

Подкладываем под торсион фиксатор, что бы не ушел в крайние нижнее положение. В этот раз решил не скидывать защиту, все и так получилось. Срываем болты нижней шаровой сплайн м14 , гайку рулевого наконечника 19 , болт соединяющий нижний рычаг, косточку стабилизатора и амортизатор ключ и головка на 21 , болт и гайку крепления амортизатора головка на Скидываем амортизатор, что бы он не мешал нам сорвать болты, которые крепят ШРУС.

Отверткой или еще чем-то заклиниваем тормозной диск вставить в вентиляционный канал и упереть в суппорт. При помощи Т-обр воротка и двух удлинителей на срываем болты сплайн м Можно даже выкрутить, ШРУС, как правило, прикипает. При отделение ШРУСа от вала будьте аккуратны, там находится пробковая прокладка, мы оббиваем ШРУС рукояткой молотка по периметру, как правило, прокладка не рвется.

Откручиваем болт ШРУСа, гайку рулевого наконечника, можно и болты нижней шаровой если есть съемник для рулевого наконечника, если домкратом, то надо оставить … При помощи съемника скидываем наконечник, если нет съемника, то второй домкрат и пара молотков один в качестве медиатора, а вторым бить, так чтобы удар приходился в торец рулевой сошки Вам в помощь.

Когда рулевой кулак повисает на верхней шаровой, то выводим нижний ШРУС из ступицы, а верхний из моторного отделения.

Вал оказался от другой модификации.

Хорошо, что в заначке был один такой. При осмотре вала выяснилось, что пыльник внешнего ШРУСа стал сыпаться.

Так что он тоже под замену. Снимаем пыльник, тут все просто, расклиниваем хомут, для этого плоской отверткой разжимаем стяжку и снимаем его. Снимаем стопорное кольцо и сдергиваем ШРУС.

С внешним ШРУСом примерно также. Расклиниваем хомуты и снимаем их. Теперь надо отсоединить ШРУС, хотя, можно и через обратную сторону надеть пыльник для этого протереть полуось до чистоты.

Я решил скинуть, что бы оценить износ шлицов и ШРУСа. Помещаем шарик в ШРУС через отверстие с резьбой и ввинчиваем болт.

Как поменять шрус на т4

ШРУС подлежат замене только в сборе, но, не смотря на это, каждый ШРУС можно разобрать и проверить износ его деталей. В связи с тем, что ШРУСы и их чехлы набиты смазкой, запаситесь большим количеством ветоши и новой смазкой (с дисульфитом молибдена) на замену. Наружный и внутренний ШРУСы имеют различную конструкцию. Наружные ШРУС автомобилей с системой АБС отличаются от ШРУС обычных моделей, внутренние ШРУС одинаковы на всех моделях Transporter T4.
♦ Снимите полуось, как описано выше. Очистите вал полуоси.
♦ Хомуты крепления чехлов обоих ШРУСов неразборные, поэтому обрежьте их или перекусите кусачками. Чехлы сдвиньте с шарниров на вал полуоси.
♦ Спрессуйте наружный ШРУС с вала полуоси. Для этого в торец вала шарнира до упора в полуось вверните болт с длинной резьбой М16 или съемник 3207 (см. рис. 372).
♦ Снимите с шарнира прокладку (7).
♦ Для демонтажа внутреннего шарнира удалите стопорное кольцо (8).
♦ Внутренний шарнир легко снять с вала, если не повреждены шлицы. При необходимости поправьте шлицы надфилем или воспользуйтесь прессом. Сняв с оси, тщательно протрите чехлы ШРУСов, поврежденные, старые (с трещинами) чехлы необходимо заменить.
♦ Наденьте на вал новые чехлы с хомутами. При желании можно использовать винтовые хомуты, предназначенные для шлангов системы охлаждения. Проволокой пользоваться не рекомендуется.
♦ Соберите на вал детали поз (5), (12) согласно рис. 371.

Рис. 371 Устройство полуоси привода
1 — полуось в сборе, 2 — подкладная пластина, 3 — болт крепления, 70Нм, 4 — болт крепления ступицы, 5 — распорное кольцо, 6, 8 — стопорное кольцо, 7 — прокладка, 9, 10, 11 — хомуты, 12 — шайба, 13 — чехол, 14 — наружный ШРУС, 15 — внутренний ШРУС

Рис. 372 Демонтаж ШРУС полуоси.

♦ Установите в паз вала новое стопорное кольцо (6).
♦ ШРУСы, после проверки (см. ниже) заполните смазкой на основе дисульфита молибдена, или, на худой конец смазкой “Ли-тол» в количестве около 120 г. При этом постарайтесь большее количество смазки подать в зону шариков. Примерно 40 г смазки распределите по внутренней стороне шарнира. Набейте смазку и в чехол, постарайтесь не переборщить, а то чехлы «раздует».
♦ Если заменяется только чехол, смазку целиком менять не надо, добавьте смазку прямо в чехол и сверху на шарнир.
♦ Наружный ШРУС установите на вал до упора (до фиксации стопорного кольца (9)).
♦ Внутренний шарнир запрессуйте до упора с помощью медного молотка или пресса.
♦ В паз вала установите стопорное кольцо (16).
♦ Наклейте на шарнир герметиком или клеем новую прокладку (15), предварительно обезжирив соответствующую поверхность. Данную прокладку можно сделать самостоятельно используя в качестве материала «бумажный» пакет из-под сока.
На автомобилях поздних годов выпуска, на наружных ШРУС вместо резиновых установлены более прочные чехлы из полистирола. Чехлы крепятся хомутами из высококачественной стали. Установка таких чехлов (с соответствующими хомутами) на автомобили более раннего выпуска возможна только при соответствующей замене ШРУС.
♦ Установите на ШРУС резиновый чехол и затяните хомуты крепления на большом диаметре.
♦ Чехол при установке на корпус шарнира часто продавливается. Поэтому после монтажа нужно слегка приподнять отверткой край чехла со стороны малого диаметра и тем самым обеспечить выравнивание формы.
♦ Затяните хомут на малом диаметре.
♦ Установите полуось.
При демонтаже полуосей на автомобилях с автоматической трансмиссией — дополнительно.
♦ Отсоедините разъем многофункционального выключателя.
♦ Отверните крепление заднего сайлент-блока к балке переднего моста.
При демонтаже полуоси необходимо слегка подать вперед силовой агрегат.
У автомобилей, изготовленных в период с августа 1991 по июнь 1992 г с автоматической трансмиссией, внутренние ШРУСы слева и справа крепятся разными болтами.
Правая полуось крепится болтами М 10×48, класс прочности 12.9, головка с внутренними шлицами (типа «Тогх»), Левая полуось также крепится болтами типа «Тогх», но размером М 10×45, класс прочности 10.9. При ремонтах обязательно устанавливать болты с прочностью 12.9.
Для автомобилей, изготовленных до июня 1992 г, болты необходимо укоротить до 45 мм, чтобы обеспечить установку ШРУСа к корпусу коробки передач. Болты с прочностью 10.9 ни в коем случав не затягивайте моментом 70 Нм.
♦ Задний сайлент-блок прикрепите к передней балке моментом 45 Нм.
♦ Подсоедините разъем многофункционального выключателя.

Фотоотчет Способ снятия наружного ШРУСа без снятия вала, фиксация вала при снятии ШРУСа

При снятии наружного ШРУСа — замена его или порванного пыльника, необходимо снимать приводной вал, те откручивать внутренний ШРУС от фланца. Так предписывается соответствующими инструкциями ВАГ. И не зря. Во-первых при выбивании наружного ШРУСа без снятия вала, вместо ШРУСа может выпрессоваться приводной вал КПП с фланцем- фиксация его осуществляется аналогично наружному ШРУСу с помощью стопорного кольца(на В3). Во-вторых можно повредить внутренний "телескопический" ШРУС. В ГОЛЬФАХ при набивании наружного шруса можно пробить заглушку фланца. Недавно менял порванный пыльник правого ШРУСа на ВЗ. Освободил
его от ступицы и попробовал сбить щадящими ударами молотка через проставку по внутренней части. Ни гу гу. Вспомнил как элементарно ШРУС
сбивается при зажатом в тиски вале. Но откручивать внутренний правый ШРУС не хотелось. Как же зафиксировать жестко вал не снимая его? Ищу точку
опоры и нахожу. Вот она- окно в рычаге.

Дальше- проще. Из бросовых деталей делаю своеобразные тиски ( зажим) для
вала с упором, входящим в окно рычага.

Устанавливаем зажим на вал и фиксируем его болтами.

Дальше с помощью медной проставки сбиваю одним ударом молотка ШРУС.
Вал не шелохнется. После установки нового пыльника переставляю упор
на запрессовку ШРУС.

Без проблем набиваю его.

В дальнейшем, возможно сделаю такой вариант. Подойдет и на левый вал. Но нет ничего более постоянного как склепанное наспех.

Замена шруса фольксваген т4

Фольцваген Т4 замена сальника правого переднего привода !

Volkswagen Sharan 1 9D 2002 Замена ШРУСа

Как правильно без лишних разборов и откручивания поменять наружный пыльник гранаты? Какие потребуются съемники и ключи?

Замена пыльника наружнего ШРУСа VW T4

(головка с воротком на 27 + труба-усилитель

набор головок 15-19 с трещёткой

подставки, чурбачки, и тд

приспособление для стяжки хомутов ШРУСа

домкрат желательно гидравлический, а лучше два

Ну и сам комплект пыльника ШРУСа

Вот вам и видео

Может и этот видеоролик сгодится

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Как натянуть ремень ГРУ на Фольксваген Т4 1.9тд?

Nav view search

Навигация

Искать

Полуось привода – снятие и установка (переднеприводные модели)

С обеих сторон автомобиля Транспортер Т4 установлены одинаковые приводные полуоси. Для того, чтобы снять полуось, а также при необходимости ремонта передней подвески надо установить опоры, разгружающие торсионные рессоры или отпустить регулировочный болт нагружения торсиона (42, рис. 378), так как в результате начального напряжения верхние поперечные рычаги прижаты вниз. Перед тем как приступить к демонтажу полуоси, необходимо заранее запастись такими опорами (специальные опоры N 3250). Опоры необходимо установить еще перед тем, как будет поднята передняя часть автомобиля.
Разгрузочные опоры устанавливайте так, чтобы опорная поверхность (А) находилась под верхним поперечным рычагом (1), а вырез в виде латинской буквы «V» (В) лежал на поперечине передней подвески.
Если автомобиль загружен, необходимо его разгрузить или настолько поднять переднюю часть автомобиля, чтобы можно было установить опоры.
После демонтажа полуоси ступица колеса ничем не зафиксирована в осевом направлении. Автомобиль перекатывать нельзя из-за опасности схода колеса со ступицей. При необходимости установите наружный ШРУС, после чего ступица будет зафиксирована.

Рис. 370. Устройство ступицы переднего колеса
9 – винт крепления диска, 10 – тормозной диск, 11 – винты, 5 Нм, 12 – тормозной шит, 13 – ступица колеса, 14 – стопорное кольцо, 5 – подшипник ступицы колеса, 16 – болты, 55Нм, М10х20, 17 – корпус ступицы колеса, 18 – болт, 60Нм, Ml2x1.5×22, 19 – шайба, 20 – болт крепления ступицы, 280Нм, 21 – болты крепления ШРУС, 70Нм, 22 – подкладная пластина, 23 – полуось Т4

Снятие полуоси Транспортер Т4

♦ Установите распорки для фиксации верхнего рычага передней подвески.
♦ Снимите декоративный колпак и ослабьте гайки крепления колеса. Отверните болт (1) крепления ступицы колеса к полуоси. Болт сильно затянут, поэтому при его страгивании автомобиль должен стоять на земле. Включите первую передачу и поставьте автомобиль на ручной тормоз. Болт одноразовый, при сборке его придется заменить.
♦ Поднимите переднюю часть автомобиля и установите подставки. Во время замены приводной полуоси колесо снимать не обязательно, но если его снять, будет значительно больше места для работы.
♦ Снимите защиту картера двигателя.
♦ Отвернув болты крепления разъедините корпус ступицы колеса с нижним поперечным рычагом подвески (в этом варианте шаровая опора остается на нижнем рычаге). Иначе можно отвернуть гайку крепления пальца шаровой опоры и выбить палец из нижнего рычага. В этом случае шаровая опора останется на корпусе ступицы (на поворотном кулаке).
♦ Отверните болт крепления амортизатора/ соединительной тяги и стабилизатора.
♦ Отверните болты крепления внутреннего ШРУСа, для этого понадобится торцевой ключ на 8 мм. В зависимости от года выпуска могут встретится болты с внутренним шести или двенадцатигранником, а также болты только с левой или с левой/правой резьбой (разные по бортам автомобиля).
♦ Отсоедините полуось от коробки передач.
♦ Сожмите амортизатор до упора.
♦ Выньте полуось из корпуса подшипника колеса.

Установка полуоси Т4

♦ Перед установкой шлицы полуоси очистите ветошью смоченной бензином для удаления масла и смазки, а также отремонтируйте все повреждения защитного покрытия вала полуоси.
♦ Полуось введите в ступицу колеса и закрепите старым болтом. Болт не затягивайте.
♦ Прикрепите полуось к фланцу выходного вала коробки передач. Вверните болты крепящие внутренний ШРУС и затяните болты поэтапно до достижения момента 80 Нм. Не забудьте поставить под болты подкладные пластины, иначе фланец чехла ШРУС будет поврежден. Болт крепления амортизатора/соединительной тяги вставьте на место и затяните моментом 160 Нм.
♦ Нижний шаровой шарнир подсоедините к корпусу ступицы колеса и затяните новую гайку моментом 110 Нм (механическая коробка передач) или 55 Нм (автоматическая трансмиссия).
♦ Установите защиту картера двигателя.
♦ Автомобиль снимите с подпорок.
♦ Замените болт крепления ступицы к полуоси и затяните новый болт моментом 150 Нм, затем довернув на 1/4 оборота (90º). Автомобиль зафиксируйте, как описано выше.

Как поменять шрус на т4

Я тоже так подумал и поставил старые.
Вот небольшое дополнение по снятию полуоси:
1) После ослабления ступичного болта и снятия колеса имеем это:
Ступичный болт на 27, открутился плавно(без щелчка) но туго.
Я откручивал накидным ключом:

2) Потом открутил гайку и вынул болт крепящий амортизатор и стойку стабилизатора:

3) Затем открутил болты шруса. У меня болты были под звёздочку М12. Также использовал удлиннитель воротка:

4) Затем открутил болты (звёздочка М14)шаровой и отсоеденил:

5) Полуось вынимается из ступицы при открученой шаровой и отведённой в сторону ступице, а вот полностью вынимается полуось только при опущенной на чурбак машине иначе мешает верхний рычаг.Но для этого надо опять наживить шаровую на место. В общем то это не долго и не сложно.
И вот она полуось:

Дальше были слишком грязные руки поэтому фото нет. Да и сложного тоже ничего нет если удасться снять стопорную шайбу. Я промучался с пол часа,но снял её.
Дальше всё в обратном порядке; ставим новый шрус,стопорную шайбу,смазку, и водворяем полуось на место.

T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
Passat B3 Arriva 1,8 ABS 93г. утилизирован.