Поломки машины в первые три года эксплуатации
Поломки каких запчастей в автомобиле ждать в первую очередь?
Глобальный маркетингово-информационный сервис J.D. Power and Associates, занимающийся оценкой качества товаров, составил список десяти узлов автомобиля, которые ремонтируют после трех лет эксплуатации. Данные получены в 2013 году после исследования новых автомобилей выпущенных с конвейера в 2010 году. Указанные ниже автозапчасти начинают ломаться уже после 12 месяцев эксплуатации автомобиля. Свою статистику поисковых запросов на автозапчасти, Zap-online.ru публиковали здесь.
10. Предохранители
Предохранители защищают электрические приборы и узлы автомобиля от перепадов напряжения, перегрузок, замыканий. Каждый электрический прибор питается от аккумулятора машины (или генератора). Электрическая цепь от аккумулятора к прибору, идет через предохранитель. Если в цепи, идущей от прибора до аккумулятора, произойдет скачок напряжения, предохранитель просто «лопнет» (разомкнется) оборвав цепь. Электричество больше не будет поступать от аккумулятора, к примеру, к фарам, пока водитель не поменяет предохранитель. Чтобы поменять предохранитель, берется схема, где какой предохранитель расположен, открывается щиток, где они помещены, и по схеме меняется предохранитель, на который падает подозрение.
Замены предохранителей после 3 лет эксплуатации автомобиля, требовало 0,8 (1,2) % машин участвовавших в исследовании (в скобках мы приводим данные предыдущего исследования автомобилей выпущенных в 2009 году). Предохранители состоят из пластикового корпуса и двух контактов вставляющихся в гнезда щитка предохранителей. Чаще всего предохранители приходят в негодность из-за скачков напряжения в цепи. Сам предохранитель стоит не дорого, но чтобы найти тот, который вышел из строя, придется брать в руки схему расположения предохранителей и искать сгоревший. Лекарства от выхода из строя предохранителей – своевременная диагностика сбоев в электрике автомобиля и оперативное устранение.
9. Дверные ручки и замки
Опция безключевого доступа в автомобиль, отказывает в 0,9 (1,2) % случаев после 3 летнего использования машины. Под замену шли дверные ручки и замки.
8. Автозапуск
Проблемы с автозапуском произошли у 1 % автолюбителей (0,5 % в 2009 году). Большинство проблем происходили из-за севших батареек.
7. Свечи зажигания
Свечи зажигания воспламеняют топливную смесь в цилиндре автомобильного двигателя. Если искра свечи будет поздняя, ранняя, или слабая, двигатель будет работать с перебоями. 1,5 (1,8) % участникам исследования приходилось заменять свечи зажигания в новом автомобиле через 3 года.
6. Передние фары
Неисправности в фарах составили 1,8 (1,5) %. Рост неисправностей, в сравнении с моделями 2009 года, связываем с внедрением светодиодных огней, лампочки которых перегорают быстрее. О плюсах светодиодов над лампами накаливания, читайте здесь.
5. Датчики давления в шинах
По закону, принятому в Америке после отзыва шин Firestone для устранения дефектов в 1990-х годах, легковые автомобили, выпущенные после 1 сентября 2007 года, должны идти с датчиками отслеживания давления в шинах. 2,8 (3,2) % владельцев, участвующих в исследовании, сообщили, что им пришлось заменить эти датчики уже через 2 года после покупки нового автомобиля. О путях развития датчиков давления в шинах, читайте здесь.
4. Лобовое стекло
Срок службы лобового стекла, не зависит от технологии производства. Скорее играет роль фактор везения. Лобовое стекло часто принимает на себя первые удары и не всегда их держит, получая трещины. Лобовое стекло можно попытаться отремонтировать, чтобы трещина не разрослась дальше. Согласно исследованию, 3 (2,9) % владельцев автомобилей меняли лобовые стекла на трехлетних машинах. Напоминаем, что с лопнувшим стеклом технический осмотр в России не пройти.
3. Тормозные диски
3,6 (4,2) % водителей пришлось заменить тормозные диски, в рамках нормального износа при нормальном управлении машиной. Показатель износа тормозных дисков моделей 2010 года, снизился за счет улучшения материалов тормозных систем и снижения себестоимости производства.
2. Внешние осветительные приборы (кроме передних фар)
4,8 (4,5) % водителей меняли хотя бы одну лампочку освещения в автомобиле, после 2 лет эксплуатации. О том, какую замену стандартному освещению автомобиля предлагает Audi, читайте здесь.
1. Аккумулятор
Чаще владельцам автомобилей 2010 года, приходилось менять аккумулятор. 6 (5,7) % автовладельцев заявили о том, что аккумулятор пришлось заменить примерно за год до исследования, т.е в 2012 году. Причина в неправильном обслуживании аккумуляторной батареи. Как ее правильно обслуживать, рассказывали здесь.
Большинство неисправностей можно диагностировать самому универсальным автосканером. При появлении ошибок сканер определит, где в автомобиле неисправность.
Что и когда ломается в автомобиле: список, который нужно знать
Легковой автомобиль состоит из миллионов разных запчастей, каждая из которых имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. Поэтому важно знать, какой пробег выдерживают наиболее важные компоненты, чтобы быть готовым к ремонту, когда какая-то деталь, узел, агрегат выйдет из строя.
При этом автомобили редко похожи, даже когда выпущены в один год и под одним заводским индексом. Некоторые машины эксплуатируются без проблем долгие годы, другие ломаются уже после нескольких месяцев эксплуатации.
На долговечность отдельных компонентов влияет множество факторов: пробег, движение по городу, трассе или бездорожью, нагрузка, стиль вождения, качество используемых материалов, периодичность технического обслуживания. Тем не менее можно сделать некоторые общие выводы о долговечности комплектующих.
Критерии оценки эксплуатационного ресурса узлов, запчастей автомобилей
Нужно учесть, что средний возраст автомобиля на вторичном рынке составляет 5-8 лет. За время эксплуатации многие комплектующие практически полностью расходуют свой ресурс. Результат – необходимость вкладывать внушительные средства для устранения лавинообразно нарастающих неисправностей.
Поэтому ориентироваться в оценке износостойкости запчастей следует на относительно новые автомобили, которые эксплуатируются недолго (рассмотрены модели с пробегом 100 000-200 000 км). Представленные данные – это мнения экспертов, основанные на практическом опыте.
Когда ждать первых неисправностей
Опыт ремонта автомобилей показывает, что конструктивные дефекты проявляются очень быстро. Например, в BMW 218i двигатель «лег» через 36 000 км из-за осевого люфта вала. Citroën C4 Cactus перестал ездить, не дотянув до 34 000 км. Трансмиссия Volkswagen Golf VII DSG продержалась до 153 000 км и вышла из строя.
С другой стороны, есть Mercedes C 180 Kompressor (W204), который эксплуатируется без серьезных проблем уже 12-й год. В этом автомобиле комплект заводских тормозов выдержал 102 605 км, катализатор – 270 598 км, а рулевой механизм – 461 920 км. Такой пример подтверждает, насколько сильно влияет на долговечность способ эксплуатации. Автомобиль катался исключительно по дорогам с хорошим покрытием, поэтому прошел 500 000 км без технических катастроф.
Фактор открученного пробега
На вторичном рынке часты случаи, когда владельцы сбрасывают пробег, чтобы выгодно продать автомобиль. Результат – непрофессиональные водители указывают на форуме, что машина «посыпалась», не пройдя и 100 000 км. В действительности автомобиль уже прошел более 300 000 км, и технические проблемы – не результат ошибок разработчиков, а ожидаемая закономерность.
Поэтому приведенные ниже данные усреднены. Следует также учесть, что на автомобили не всегда устанавливаются оригинальные комплектующие, которые изнашиваются значительно быстрее.
Турбокомпрессор
Причина поломок – попадание песка, грязи, пыли в ротор, недостаток смазки, неправильная эксплуатация (например, полный газ на холодном двигателе, быстрое охлаждение после быстрой езды). Ускоряет износ агрегата непрофессиональный чип-тюнинг.
Симптомы неисправности – свист, медленный разгон, выхлопные газы синего цвета, утечка масла. Средний срок службы турбокомпрессора варьируется от 200 000 до 300 000 км. Чтобы продлить технический ресурс, специалисты рекомендуют каждые 10 000-15 000 км менять масло и придерживаться правил эксплуатации.
Поршни и цилиндры
Причина выхода из строя – отсутствие смазки, «всасывание» инородного тела (например, вихревой заслонки). Разрыв ремня ГРМ приводит к попаданию поршней в клапаны. Неисправная система охлаждения – это угроза для ГБЦ.
Симптомы отказа – высокий расход масла, двигатель издает нехарактерные звуки, выхлопные газы меняют цвет и плотность. Средний эксплуатационный ресурс составляет 200 000-250 000 км (показатель актуален для компактных мощных моторов). На больших силовых агрегатах поршни и цилиндры могут проходить большее количество километров. Чтобы максимально продлить эксплуатацию этих конструктивных элементов, эксперты рекомендуют оперативно устранять неисправности мотора.
Коробка передач
Причины поломок – утечки масла, заклинивание зубчатых колес, перегрев, ненадежные компоненты, например подшипники. Симптомы отказа – проблемы с переключением передач (шумы, удары, перескакивания), вой во время торможения двигателем. В среднем коробка передач проходит до 300 000 км. Чтобы предупредить серьезные поломки, необходимо своевременно менять масло. Лить нужно подходящие по параметрам образцы.
Неисправности блока управления двигателем
Причины поломок – попадание влаги, замыкания, окисление контактов, неисправный регулятор, неправильная сборка хомута. Симптомы неисправностей – постоянно загорается индикатор ошибок, двигатель работает со сбоями и трудно заводится.
Средний эксплуатационный ресурс элемента определить невозможно, так как часты случаи, когда электроника выходит из строя уже через несколько десятков тысяч километров пробега. Эксперты рекомендуют периодически проводить диагностику, при необходимости – калибровку рабочих параметров. Профилактика сэкономит средства на дорогостоящей замене блока управления двигателем.
Сцепление
Причины выхода из строя – неправильная эксплуатация (например, нажатие педали при парковке/на светофоре), непрофессиональный чип-тюнинг (увеличение крутящего момента).
Симптомы поломки – проскальзывание сцепления (после нажатия на акселератор обороты увеличиваются, а скорость нет), при переключении передач появляются рывки, затрудненное переключение передач, воющий звук коробки передач. При правильной эксплуатации ресурс сцепления может составить от 150 000 до 250 000 км. Стиль вождения оказывает серьезное влияние на этот параметр.
Клапан рециркуляции отработавших газов, или EGR
Функция этого элемента заключается в откачке определенного количества выхлопных газов в коллектор. Основная причина выхода из строя – загрязнение сажей и маслом. К этому приводит негерметичный воздухозаборник, неисправный двигатель. Поломка клапана EGR проявляется в рывках во время движения, падении мощности, проблемном запуске мотора.
Срок эксплуатации клапана определяется степенью износа силового агрегата, особенностями использования автомобиля (ездит он по хорошим дорогам или по разбитым проселкам). Так, EGR способен проработать от 100 000 до 250 000 км. Эксперты рекомендуют периодически чистить клапан, чтобы максимально продлить срок его работы.
Водяной насос, или помпа
Ломается из-за износа крыльчатки, разрушения подшипников вала. Использование неподходящей охлаждающей жидкости ускоряет износ насоса. О неисправности сообщает шум, который появляется в приводе ГРМ, частые перегревы мотора, утечки охладителя. При крайнем износе агрегат заклинивает. Работает помпа в среднем от 100 000 до 200 000 км. Опытные механики рекомендуют своевременно менять насос, чтобы избежать серьезных повреждений силового агрегата.
Сажевый фильтр
Быстро изнашивается в результате неисправностей мотора (в выхлопных газах содержится больше сажи), увеличенный расход масла, неисправные форсунки. Частые поездки на короткие расстояния и непрофессиональный тюнинг также ускоряют износ сажевого фильтра.
О проблемах с этим элементом сообщает индикатор на приборной панели, снижение мощности, повышение расхода моторного масла. В среднем сажевый фильтр проходит от 150 000 до 300 000 км. Если он поддается регенерации, стоит воспользоваться этой функцией.
Компрессор кондиционера
Причины неисправности – разгерметизация системы (линии, сам компрессор, конденсатор), приводящая к потере охлаждающей жидкости и заклиниванию компрессора. Примечание: незначительные потери охлаждающей жидкости являются нормальными, поэтому систему следует регулярно обслуживать и проверять. Проблема может быть в приводе компрессора, например в обрыве ремня.
Симптомы неисправности – кондиционер плохо или вообще не охлаждает, слышен шум. Компрессор не включается, на корпусе видны жирные пятна. Средняя техническая выносливость агрегата – 200 000 км. Специалисты рекомендуют постоянно эксплуатировать кондиционер и регулярно проводить его обслуживание.
Генератор
К сбоям в работе приводят неисправности сцепления, привода ремня, изношенные щетки, неисправность регулятора напряжения. В некоторых моделях автомобилей, которые выпускались 10 лет назад, генератор расположен в месте, где подвергается воздействию внешних факторов, особенно воды. В этом случае треснувший корпус генератора является нормой.
Симптомы поломок – отсутствие зарядки, приглушенное освещение салона. Генератор выдерживает 100 000-200 000 км. Механики не советуют экономить на ремонте этого элемента.
Стартер
Причины неисправности – эксплуатационный износ, а также слишком продолжительное прокручивание, когда двигатель не запускается. Стартеры в автомобилях, оборудованных системой «старт-стоп», усилены, но, с другой стороны, чувствительны к условиям эксплуатации.
Признаки сбоя – после поворота ключа ничего не происходит или слышны только щелчки реле. Может также случиться так, что стартер поворачивает вал, но делает это слишком медленно, и силовой агрегат не запускается. Эксплуатационный ресурс – 150 000-250 000 км. Специалисты рекомендуют не затягивать с ремонтом агрегата.
Амортизаторы
Причины неисправности – механические повреждения, износ, ошибки при установке. Амортизаторы быстрее изнашиваются в автомобилях, которые часто буксируют прицепы или ездят с полной нагрузкой.
Признаки неисправности – протечки/жирные пятна на корпусе амортизатора. Стук при преодолении неровностей. Если на автомобиль установлены амортизаторы с электронной регулировкой силы демпфирования, загорается индикатор. Если изношены верхние опоры стойки МакФерсон, при повороте руля слышен скрип. Амортизаторы проходят от 80 000 до 200 000 км. Механики рекомендуют своевременно менять эти элементы подвески.
Тормозная система
Причины сбоев в работе – износ, перегрев, заклинивший суппорт, посторонние предметы между диском и блоком, неправильная установка, проезд с нагретыми дисками через воду. О проблемах с тормозной системой сообщает увеличенный тормозной путь, биение руля, свист и скрип. Если элементы оснащены датчиками износа, то при появлении неисправностей загорается индикатор.
Средняя долговечность зависит от стиля вождения и от того, ездит машина по городу или по дороге. В среднем тормозная система проходит без сбоев от 50 000 до 150 000 км. Недопустимо ездить с неисправными тормозами, поэтому тут важен своевременный ремонт.
Заключение
Эксплуатационный ресурс основных комплектующих автомобиля зависит в большей степени от особенностей эксплуатации. Важный фактор – качество запчастей. Продлевает ресурс многих конструктивных элементов своевременное проведение технического обслуживания. Но их замены не удастся избежать, вопрос только – когда.
Подержанная машина с «косяками»: какие смертельны, а какие – нет
Предположим, с новой машиной не сложилось, а без личного транспортного средства жизнь не мила. Придется, стиснув зубы, покупать авто в возрасте. Конечно, хотелось бы найти «ту единственную» в состоянии «как новая», но вы же понимаете, что это маловероятно (хотя многие свято верят, что старая машина будет такая же, как новая, только дешевле). На самом деле, разве что автомобили возрастом лет до трех–пяти могут порадовать будущего владельца абсолютно идеальным состоянием новой машины с легкой обкаткой. И то, чтобы найти такой экземпляр, нужно постараться. Как показывает практика, действительно достойные варианты не продают молодыми, рынок полон откровенного неликвида. Придется искать что-то менее идеальное, а значит, у машины будут какие-то проблемы, с которыми нужно смириться при покупке. И чем старше и дешевле, тем хуже будет состояние авто.
Д а, я тоже читал примерно миллион статей на тему, «как найти идеальную машину не от перекупа», «как определить битую», «как определить скрученный пробег». Но это вам совершенно не поможет, если все авто за ваши деньги были слегка помяты и отремонтированы, у всех скручен пробег и у всех есть потеки масла, потертые сиденья и тот или иной набор неисправностей.
Задача покупки в этом случае преобразуется, если нельзя найти идеальный экземпляр, то надо найти такой, который можно будет успешно отремонтировать и эксплуатировать дальше. Желательно, при наименьших финансовых затратах и с минимальными рисками полного отказа.
Чем можно поступиться при выборе б/у машины, а чем – нельзя ни в коем случае? И как изменится стратегия выбора в зависимости от предполагаемого возраста, срока владения и стиля эксплуатации машины? Конечно, жизнь немного сложнее любой статьи, но тем не менее я надеюсь, что смогу немного помочь с выбором.
Кузов
Начнем, пожалуй, с ниспровержения авторитетов. Большая часть руководств покупателей автомобилей советует в первую очередь найти машину с кузовом в отличном состоянии, без коррозии и следов аварий. Если авто сравнительно новое (то есть примерно лет до пяти), то, несомненно, совет дельный.
Если же речь идет о машине возрастом в десять–пятнадцать лет, то отсутствие следов коррозии и аварий, скорее всего, говорит лишь о недавней перекраске. Качество малярно-кузовных работ перед продажей обычно варьируется от «так себе» до «бессовестный кошмар», то есть под блестящим лаком, как правило, дожидается своего часа зародившаяся коррозия и покоится килограмм-другой шпатлевки. Действительно идеальные экземпляры в «родной» краске встречаются, но в основном в регионах с теплым климатом и по цене, которая ничего общего не имеет со здравым смыслом.
Надо учитывать, что внешние следы коррозии сильно снижают стоимость авто, а значит, можно найти машину в технически лучшем состоянии и в лучшей комплектации за ту же сумму, пожертвовав внешним видом.
Пока коррозия не затронула силовые элементы конструкции (стойки, лонжероны, усилители порогов, моторный щит) и не углубилась в швы, это в основном проблема косметическая. Конечно же, если порог гнилой насквозь, в рамке лобового стекла дыры, а швы «аквариума» разбухли и оттуда лезет ржа, то это уже серьезно, да и, скорее всего, в скрытых полостях коррозия уже давно точит металл.
Но вот коррозия передней кромки капота, крыльев, низов дверей и даже крышки багажника – не повод для паники. Это просто расходы, куда менее серьезные, чем по мотору, трансмиссии, рулевому управлению, тормозам и электрической части. Во всяком случае, такого рода кузовные болячки совершенно не сказываются на эксплуатационных характеристиках машины. Локальные коррозийные повреждения, связанные с не очень качественным восстановлением после старых аварий, тоже зачастую не являются серьезным недостатком.
Не всякие следы аварий стоит воспринимать как повод отказаться от покупки. Однозначно не стоит приобретать авто стоит, лишь если все намекает на серьезное ДТП и плохое восстановление после него. Отсутствие подушек, преднатяжителей, перешитая приборная панель – все это повод исследования кузова на предмет повреждений и обычно – отказа от такого экземпляра.
Если же машина восстановлена хорошо, то вы, во-первых, вряд ли найдете следы ремонта (они проявят себя только через много лет), а во-вторых, ухудшение качества машины – скорее, умозрительное. Может, при следующем серьезном ДТП конструкция кузова сработает хуже. А может и нет.
Лечение кузовных проблем – не такое уж дорогое. Обратное можно сказать про сильно запущенные случаи и очень редкие автомобили, на которые не найти кузовных деталей. Но мы с вами говорим о масс-маркете. И тут в среднем четыре–семь тысяч рублей за покраску элемента с подготовкой, до 10-ти – в сложных случаях. Как правило, снижение цены на машину за подобные проблемы обычно держится на уровне стоимости устранения повреждений с некоторым запасом. А если нет, то это прекрасный повод поторговаться.
Однозначно не стоит покупать машину с серьезной коррозией силовых элементов или поверхностной коррозией большей части кузовных элементов. Это уже или кандидат на свалку, или в руки умельцев, для обычного покупателя восстановление такого кузова не имеет экономического смысла. Конечно, если стоит задача отъездить буквально пару месяцев, или разница в цене с хорошими экземплярами больше полутора сотен тысяч рублей, то можно попробовать, но я бы не рекомендовал даже в этом случае.
Все промежуточные стадии коррозийных повреждений стоит рассматривать, только точно зная цену кузовных элементов, цену работ на восстановление и с уверенностью в своих мастерах. Ведь не секрет, что типичный маляр искренне считает, что любая покраска держится буквально пару лет, потому что не умеет делать сколь-нибудь качественно и даже не представляет себе, что хорошая окраска просто обязана продержаться десятилетия.
Салон
Состояние салона в первую очередь говорит об отношении к машине. Это действительно так, только не стоит на основании этого правила делать глобальные выводы обо всех автомобилях и тем более выбирать машину «по салону». Всегда есть исключения.
Если владельцем машины была девушка, то салон часто идеально вычищен, но о состоянии авто это, опять же, не скажет ничего.
Идеальный салон после детейлинга, конечно, явно говорит о том, что машина была любимой игрушкой, на которую не жалели денег. Но, скорее всего, внешний вид авто скажет от этом не менее красноречиво. А затертый и убитый салон разъездной машины вполне будет соответствовать ее внешнему виду. Но в большинстве случаев вам предстоит увидеть в меру грязный интерьер типичной машины. С кучей мелких и не очень мелких неисправностей.
На современных автомобилях стоимость оснащения салона и, соответственно, цена ремонта всей начинки может оказаться очень высокой. И если машина посложнее типичного Logan или Solaris, то и цена салонных неисправностей может оказаться существенной.
К числу весьма дорогих и неприятных проблем в этой области можно отнести протечки, неработающие элементы блока климатической установки, текущие радиаторы печки, поломки испарителя кондиционера, разнообразных заслонок, датчиков и прочего.
На большей части машин цена работ по устранению будет включать в себя снятие приборной панели и центральной консоли, а это означает сумму от 15 тысяч рублей только за работу. И неважно, что цена моторедуктора с разборки – рублей 500. Чтобы действительно дешево сделать такую работу, нужно досконально знать конструкцию, но вряд ли вы настолько хорошо знакомы с приобретаемой моделью машины.
На практике это означает, что можно ограничиться простейшей проверкой климатики, наличия влаги на коврах, состояния систем безопасности и… смело торговаться за всю остальную «мелочь», от порванных сидений до неработающих блоков мультимедийной системы, стеклоподъемников, замков и многого другого.
Если только вы не покупаете что-то новое и престижное, например, скромный Mercedes W211 или Audi A6 С5 в возрасте, на которых надеетесь еще пофорсить. На машинах подобного класса есть еще сложная система управления салонными опциями, завязанная вдобавок на противоугонные системы. Устранение проблем с ней может быть очень дорогим, вплоть до необходимости заказа оригинальных новых деталей и установки у дилера. В общем, в этом случае даже банальные сбои системы центрального замка – уже повод для тщательной проверки и серьезной скидки. А то и отказа от покупки.
Электрика и электроника
Обычно на состояние собственно проводки и всех ее узлов не обращают особого внимания. Ну а что там смотреть, провода и есть провода, блоки электронные лишь бы работали. Опытный владелец более-менее современной машины классом повыше уже понимает, что вливания в эти системы могут быть бесконечными.
Особую лепту в копилку отказов электрики вносят установщики «ксенона» и сигнализаций. Не зря многие дилеры пытаются всеми правдами и неправдами отказывать в обслуживании машинам с установленными не у них «сигналками» и прочим дополнительным оборудованием. Способности «гаражников» в создании проблем сложно переоценить.
Даже вполне исправная на первый взгляд машина может иметь десятки заложенных «мин» в электросистеме. Причем большая часть будет не документирована и вылезет в самый ответственный момент.
Машина даже с прекрасным кузовом и мотором, но с проблемной электрической частью, например, после не очень качественного свопа мотора, установки незаводских опций, переделках «под рестайлинг» или просто нескольких лет ремонтов у сельского электрика, должна стоить на уровне самых страшных и убитых экземпляров.
Банально потому что для восстановления в нормальное состояние ей нужен капитальный ремонт, с полной разборкой салона, снятием косы моторного отсека и прочими недешевыми и травматичными для машины работами, по сложности сравнимыми с «капиталкой» мотора или восстановлением кузова. Тем более что большая часть проблем с электрической начинкой приводит к неработоспособности машины, а ряд неисправностей – и к пожару.
Менее серьезные же случаи, когда проводка банально изношена от перегрева (что характерно для «заряженных» машин с плотной компоновкой подкапотного пространства), часть блоков залиты и не работают, тоже не должны оцениваться как мелкие неприятности.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Несмотря на важность этих систем, по большому счету все их компоненты можно считать расходными материалами. Желательно просто учесть состояние систем при покупке и получить скидку на доведение до среднего состояния. Все равно со временем вы замените эти элементы.
Износ дисков, колодок и даже тормозных шлангов и трубок не может считаться серьезным фактором для отказа для покупки. Конечно, цена замены может быть шестизначной, особенно на машинах премиум-класса, но все эти компоненты ремонтируются без всякого ущерба для их дальнейшей работоспособности.
А вот электроника тормозной системы может создавать уже очень серьезные неприятности. Тут и высокая цена компонентов, и не всегда простая починка. Вспомним, опять же, про многострадальный SBC на Mercedes. Цена блоков АБС даже старых машин кусается, не говоря уже о более свежих системах с ESP и многочисленными датчиками ускорений, положения руля и т. д.
Подвеска, кроме современных пневматических и сложных систем с электронным регулированием, обычно тоже чинится сравнительно недорого. Конечно, бывают перекосы, как, например, на VW-Audi с передней многорычажкой или Volvo 960, когда комплект подвески стоит треть цены машины, но по большому счету это все весьма скромные расходы и легкий ремонт. Пневматика – явно выбор не для рассматриваемого нами сегмента, но основная проблема с ней даже не в цене деталей такой подвески, а в вероятности полного отказа машины и количестве компонентов системы, от которых этот отказ зависит. Потому в ценовой категории «до 500» периодически встречаются разнообразные W220 и прочие BMW X5, основным плюсом которых для будущего покупателя преподносится «сейчас пневма работает».
Неисправности рулевого управления встречаются куда чаще, чем принято считать. Просто гидравлика таких систем – все же штука крайне надежная, она годами работает с убитыми насосами, грязным маслом и подтекающими сальниками, что владельцами за неприятности не считается. А электрические усилители просты по конструкции и установлены на сравнительно новых машинах. Как и другие компоненты шасси, рулевое управление обычно дает много поводов сбить цену, но при этом его неисправности не служат причиной отказа от покупки.
По-настоящему дорогие рулевые рейки встречаются в основном на сравнительно свежих немецких премиальных марках, во всех остальных случаях цена восстановления или замены не так уже велика. Если сервис пугает ценами в 20–40 тысяч рублей за замену, то, скорее всего, они искренне заблуждаются, их отдел запчастей пытается вам продать что-то новое и не хочет ремонтировать старое. Ну или же вас банально хотят «развести».
Трансмиссия
Компоненты трансмиссии обычно считают крайне надежными и на их цену не обращают особого внимания. Но на практике ломается все, особенно на старых машинах. И не всегда можно купить б/у запчасть в достойном состоянии.
Обычно это касается авто с проблемными узлами вроде раздаток, АКПП, МКПП и приводных валов. Поскольку все меняется хорошо и без последствий, то вопрос выбора превращается в задачу оценки стоимости восстановления компонентов. Критичными являются те, которые нельзя быстро и легко заменить на целые или отремонтировать.
Боюсь, перед покупкой конкретного авто придется проделать некоторую подготовительную работу: покопаться на сайтах разборок и прочих барахолках. Сюрпризы в виде полного отсутствия в продаже отдельно ШРУСов, ломких раздаточных коробок и МКПП встречаются регулярно. Обычно новыми эти узлы стоят очень дорого, а если существуют конструктивные недостатки, то на хорошее б/у надежды мало.
Ну а про надежность АКПП можно много чего сказать, но эту тему мы не раз рассматривали. К счастью, рынок контрактных АКПП весьма развит, как и их ремонт, чего нельзя сказать о восстановлении других узлов. Получается, что неприятности с АКПП встречаются чаще, но устраняются проще и быстрее. А вот состояние других узлов стоит проверить тщательно: может статься, что ремонт окажется «золотым», особенно на полноприводных машинах, с их множеством карданов и двумя мостами.
Моторы
Понятно, что от мотора зависит многое, ремонт стоит дорого, и без двигателя машина – лишь бесполезный кусок металла. Но моторы бывают очень и очень разные. Пренебречь состоянием можно в целом ряде случаев. Например, вы покупаете японскую машину, контрактный агрегат для которой можно самому заказать в Японии, а не купить у посредников со свалки в Польше. Или мотор распространенный, хорошо чинится, имеет дешевые запчасти и высокий ресурс – тут в крайнем случае найдете любой б/у агрегат, а в идеале вам его починят.
К тому же в большинстве случаев неисправность мотора не означает необходимость его капитального ремонта или замены. Зачастую можно рассчитывать на проверку и ремонт только навесного оборудования и отдельных узлов. Впрочем, и тут есть много нюансов.
Только на очень новых и очень сложных машинах неприятности с двигателем устраняются дорого и сложно. Даже замена ГРМ может существенно влиять на цену, если ее стоимость составляет четверть цены авто. На современных автомобилях ресурс механизма ГРМ составляет обычно 100–160 тысяч километров, а стоимость замены цепей только начинается от 40 тысяч рублей у абсолютного большинства машин. В ряде случаев цена может достичь 100–200 тысяч реблей.
Много хлопот может доставить система непосредственного впрыска. Отчасти потому что цена компонентов велика и стоимость работ при замене большая – тут требуется дилерский сканер и специальное оборудование. А еще потому, что такие системы действительно сложно диагностируются, а цена неудачной замены составит десятки тысяч рублей.
Особое внимание обратите на цельноалюминиевые моторы с алюсиловыми гильзами. Они крайне уязвимы к любым проблемам – поломка топливной аппаратуры, впуска или, скажем, системы смазки вызовет, скорее всего, очень дорогой ремонт. При этом число б/у моторов в достойном состоянии будет небольшим, а цена – высокой.
К счастью, есть много хороших моторов, да и с возрастом цена починки падает. Буквально пять–восемь лет – и вот уже есть и запчасти, и практика недорогих ремонтов, и б/у двигатели за вполне адекватную цену. А иногда можно заменить «родной» мотор на что-то более удачное и распространенное, устроить «своп» первого рода, причем можно будет найти описание работ и не выступать «пионером».
Напоследок скажу о «недвижимости на колесах», которую иногда можно встретить в продаже по бросовой цене. Если машина не на ходу совсем, то невозможно проверить ни мотор, ни трансмиссию, ни состояние подвески. А значит нужно закладывать в цену риски и по этим узлам. Это очень опасная покупка.
Резюме
Чем новее машина, тем важнее для нее отсутствие механических проблем. Ведь цена мелкого кузовного ремонта, при котором детали не меняют, а лишь красят и шпаклюют, примерно одинакова для старых и новых авто. Стоимость же узлов и компонентов снижается год от года.
Пренебрежение электрической частью может дорого обойтись впоследствии, причем особенно важно отсутствие недокументированных изменений и плохое качество исполнения работ. Часто даже при кажущейся полной работоспособности всех элементов на момент покупки стоит очень тщательно проверить абсолютно все.
В трансмиссии больше всего хлопот могут доставить те узлы, которые основная масса водителей считает отменно надежными: МКПП и элементы привода. Как ни странно, но складывается ситуация, когда эти компоненты купить сложнее, чем б/у АКПП, а найти специалистов по ремонту еще сложнее.
И, конечно, всегда полезно проверить, какие узлы на конкретной модели авто отличались ломучестью. Например, прочитать об этом в нашем разделе, посвященном выбору подержанных машин. Часто оказывается, что простейшая на первый взгляд деталь на недорогом авто оборачивается реальной проблемой. Как правило, в этот список список попадают дроссели, блоки АБС, блоки управления впрыском, модули зажигания… Порой конкретная модификация узла встречается редко, ломается часто и стоит очень дорого, а цена замены на нечто более надежное сопоставима со стоимостью самой машины.
В общем, не верьте гаражно-рыночным стереотипам и подходите к выбору «бэушного» автомобиля рационально. И все будет хорошо.
12 досадных проблем, которые могут приключиться с машиной, и как их решить
alt=»zahav.ru» width=»32″ height=»32″ />
Регулярное ТО и своевременное устранение дефектов помогают избежать крупных проблем с автомобилем. Однако всего предусмотреть невозможно. Даже при самом внимательном отношении к обслуживанию машины всегда есть вероятность возникновения той или иной проблемы. Опытным водителям будет довольно легко определить причину неисправности, а остальным придется самим принимать решение. Мы подготовили список 12 наиболее частых поломок, которые случаются с современными автомобилями, и подсказали, как действовать.
1. Автомобиль не открывается
От подобного не застрахованы ни старые, ни новые машины. Причинами может быть поломка центрального замка, сбой сигнализации, севший аккумулятор или замерзшие замки.
Что делать? Если это случилось на крупной автостоянке, то для начала проверьте, не перепутали ли вы автомобили. Удостоверившись, что машина — ваша, попытайтесь открыть с помощью специального инструмента, подзарядки батареи или отключением сигнализации.
2. Не заводится
Эта проблема знакома каждому водителю. Хоть раз в жизни приходилось искать причину, почему машина капризничает. И чаще всего проблема была в разряженном аккумуляторе. Если автомобиль на «механике» еще можно завести с толкача, то с АКПП так не выйдет.
Что делать? Не забывать, что срок службы аккумуляторов — 3-4 года. Или пробег от 80 тыс. до 100 тыс. км. Батарея стареет и перестает поддерживать нормальный уровень заряда. Плюс частые циклы полной разрядки/зарядки или неисправный генератор переменного тока. Любая из причин способствует ускоренному износу аккумулятора.
Поэтому не забывайте следить за сроком годности батареи. И меняйте, не дожидаясь полной выработки ресурса. В среднем, каждые 3 года или после пробега 80 тыс. км.
3. Check Engine
Включившийся значок «чек двигателя» — предупреждение о неисправности самого мотора или его элементов. Всего существует более 200 ошибок, которые определяются электронным блоком управления двигателем. Какую именно поломку обнаружила система, можно узнать по коду, который определится во время диагностики.
Что делать? Если машина ведет себя по-старому, не проявляя никаких признаков неисправности, можете двигаться. Но лучше в сторону автосервиса. Если решите не обращать внимания на предупреждение и продолжите ездить, то со временем неисправность станет более серьезной и спровоцирует серьезную поломку мотора.
4. Большой расход топлива
Чрезмерный расход бензина всегда настораживал водителей. А сейчас с постоянным ростом цен — и подавно.
Что делать? Если заметили, что начали заправлять автомобиль чаще обычно, проверьте двигатель. А также воздушные и топливные фильтры, датчик расхода воздуха и пр. Не нашли неисправностей? Ищите проблему в себе. Вероятно, любите эффектные торможения и разгоны. А при таком стиле вождения мотор потребляет больше топлива. Начнете плавнее и спокойнее вести машину — снизится расход бензина.
5. Перерасход масла
Неисправность настолько часто встречается, что при продаже машин владельцы стали отдельно указывать, что она не жрет масло. Расход смазки обычно растет при длительной работе мотора на малых оборотах. Из-за низкого давления топливо сгорает не полностью, цилиндр теряет герметичность, что способствует образованию на стенках плотной масляной пленки. Смазка не попадает на поршни, а попросту сгорает.
Еще одна причина, почему возникает масложор у автомобиля — проблемы с системой впуска воздуха, клапанами, турбокомпрессором и другими узлами.
Что делать? Своевременно менять масло, придерживаясь рекомендаций производителя. Желательно каждые 8-10 тыс. км.
6. Перегрев двигателя
Это довольно распространенный случай, поскольку мотор может закипеть в любом автомобиле. Чаще всего это происходит из-за утечки антифриза вследствие разгерметизации радиатора, повреждения водяной помпы или расширительного бачка.
Что делать? Главное, не спешить. Закипевшая жидкость находится под большим давлением. Если сразу открутите крышку радиатора, получите удар кипятком. Нужно остановиться, выключить зажигание и подождать 10-30 минут, чтобы жидкость остыла. После этого можете осмотреть.
Возможная причина перегрева — в отсоединившемся патрубке. Попробуйте поставить его на место и закрепите изолентой. Сразу поезжайте в автосервис, чтобы заменить патрубок. В дальнейшем чаще промывайте радиатор с помпой.
7. Спущенное колесо
Некоторые водители считают, что неприятность может случиться только после прокола шины острым предметом. Это одна из наиболее частых причин, но не единственная. В зоне риска находятся преимущественно старые шины. Со временем они истончаются. К тому же меняется их химический состав и физические свойства, что негативно сказывается на прочности материала. Поэтому колеса со «стажем» прокалываются намного чаще, чем новые.
Что делать? Не доводить колеса до критического состояния. Регулярно осматривайте и меняйте их местами, чтобы покрытие изнашивалась равномернее. Эксперты советуют проделывать эту операцию одновременно с обновлением моторного масла. То есть, каждые 80 тыс.-10 тыс. км.
8. Скрип тормозов
Любая система автомобиля со временем изнашивается. Тормозная система — не исключение. Следить за ее состоянием нужно особенно тщательно, ведь от исправности зависит скорость и безопасность остановки.
Что делать? Как только заметили, что тормоза начали выдавать нехарактерные звуки или педаль стала чересчур мягкой, надо сразу ехать в СТО. Затягивать с визитом крайне опасно.
9. Поломка стартера
От устройства пусковой системы зависит воспламенение топлива и запуск двигателя. Поломку стартера обычно вызывает износ соленоида, реле или сбои других элементов.
Что делать? К сожалению, невозможно предугадать, когда стартер выйдет из строя. Самое большее, что получится сделать — определить во время плановой диагностики наличие скрытых дефектов. Поэтому рекомендуется периодически проверять состояние стартера.
10. Отказ генератора переменного тока
Устройство обеспечивает работу всех электросистем при запуске двигателя, подает заряд на аккумулятор. Неисправный генератор может ускорить износ батареи и привести к другим проблемам.
Что делать? Регулярно проверяйте состояние генератора, придерживаясь инструкции и рекомендациям производителя. Своевременно ремонтируйте и меняйте устройство, не дожидаясь поломки.
11. Дрожь рулевого колеса
Вибрация во время вождения возникает по разным причинам. Если сразу после запуска мотора, виновником могут быть подшипники колес или детали подвески. Рулевое колесо начинает дрожать на высоких скоростях — проблема связана с балансировкой колес.
Что делать? Проверить машину на СТО, чтобы выявить неисправность.
Читайте также
12. Не работает печка
Обогреватель может вовсе не включаться или выпускать только холодный воздух. Причинами неисправности бывают: поломка предохранителя или самого вентилятора, повреждение реостата или крана радиатора.
Что делать? Для начала точно поставить диагноз в автосервисе или самостоятельно. А далее действовать в зависимости от источника причины: заменить или отремонтировать проблемную деталь.
Комментарии, содержащие оскорбления и человеконенавистнические высказывания, будут удаляться.