Иридиевые или платиновые свечи какие лучше
Перейти к содержимому

Иридиевые или платиновые свечи какие лучше

  • автор:

Чем платиновые и иридиевые свечи отличаются от обычных, и есть ли в них смысл

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Конструктивно все свечи одинаковые. |Фото: exist.by.

Конструктивно все автомобильные свечи зажигания – это абсолютно идентичные изделия. По своей сути это электроды заключенные в керамический изолятор. Несмотря на свою относительную простоту, именно свечи являются одним из важнейших компонентов системы зажигания. И именно их начинают подозревать первыми, когда мотор любимой «ласточки» начинает стартовать уже не так бодро и уверенно, как раньше. А все потому, что любая свеча зажигания по мере эксплуатации изнашивается.

Разница в и используемых материалах. |Фото: s—auto.vsite.biz.

Конечно, свечи отличаются форм-фактором. Однако, главное различие между разными изделиями кроется в тех материалах, из которых они сделаны. И в первую очередь это касается материалов из которых изготовлены электроды свечей. Все потому, что главный положительный электрод постепенно оплавляется и приходит в негодность. Именно по этой причине автомобилистам настоятельно рекомендуют менять свечи хотя бы каждое второе техническое обслуживание. В «обычных» свечах главный электрод чаще всего изготавливается из относительно дешевого материала – никель-хрома. Прослужить такой может в зависимости от параметров двигателя от 10 до 30 тысяч км пробега.

В большинстве случаев хватит и обычных. |Фото: sto-500amper.by.

Даже 30 тысяч пробега – это не так уж много, поэтому помимо «обычных» свечей с течением времени появились «продвинутые» из куда более долговечных и вместе с тем дорогих материалов. Ярчайшими представителями таких расходных материалов можно считать иридиевые и платиновые свечи. Как уже можно было догадаться, дорогостоящие платина и иридий используются при создании того самого центрального электрода. Правда изготавливают электрод не полностью из этих металлов. В подавляющем большинстве случаев из иридия и платины создано лишь небольшое напыление на кончике.

Смысл в дорогих свечах есть. ¦Фото: 1km.by.

Платиновые свечи при напылении в 0.9-1.2 мм способны выдерживать почти в два раза большую температуру – до 1 700 градусов по Цельсию и служат как итог в два раза дольше – до 60 тысяч км пробега. Иридиевые свечи при напылении в 0.5-0.7 мм выдерживают температуру до 2 500 градусов и служат до 100 тысяч км пробега. Электроды с иридием повредить особенно сложно. Отсюда и настолько высока цена подобных свечей. Есть ли смысл их покупать? Для большинства автомобилистов вполне хватит и обычных свечей. Платиновые и иридиевые свечи хороши в том случае, когда человек ездит действительно очень много, а также в тех случаях, когда для замены свечей в силу конструктивных особенностей авто приходится разбирать половину моторного отсека. Так же следует отметить, что из-за сильно возросшего срока работы, такие свечи дольше экономят топливо. Пускай и в небольшом количестве.

Видео с нашего канала расскажет о том, почему в СССР городские автобусы были покрашены в «охру»:

Если хочется узнать еще больше интересного, то стоит почитать о том, почему руль стал поворачиваться с трудом : как решить проблему.

Свечи: иридий, платина, многоэлектродные? Попробуем разобраться что лучше?

Что же это за свечи такие?
Я разобрался, и попытаюсь донести в этой заметке.

Писать не всегда удобно, поэтому заметка будет дополняться частями. Наберитесь терпения, информации много, и она очень полезная!
—————————————
Поехали…

Свече приходится работать в очень суровых условиях. Температура, давление. Поджечь бензино-воздушную смесь еще так сяк можно. А вот газо-воздушную гораздо сложнее. Потому что газ лучший диэлектрик. И пробить искру в нем сложнее.
В старых карбюраторных двигателях степень сжатия была невысокой. И обороты были не сильно высокие. В новых же автомобилях степень сжатия перевалила за 12 и выше. В турбированных двигателях и того выше. Плюс с повышением оборотов также растет давление.
Но чем выше давление, тем труднее приходится свече. Многие свечи гаснут уже при давлении 10 и выше… Хоть рабочее давление 12, 14 атм.
Печалька.
Но ведь есть свечи, которые продолжают работать в этих тяжелых условиях.
Это на тему, что не все свечи одинаковые…
Поэтому производителям свечей приходится постоянно совершенствовать свои изделия. В ногу с прогрессом двигателей.

Также важным моментом является температура "высекаемой" 🙂 искры. Скорость горения смеси равна квадрату температуры. (Информацию надо проверить). Красная — холодная искра. Плохо. Желтая — лучше. Синяя — ещё лучше. А белая искра — самая горячая.
Стремимся найти белую искру!
—————————————

1. Все мы знаем ставшую классической конструкцию свечи зажигания. Центральный электрод, и электрод массы сверху. Старая добрая свеча.
Эта конструкция проверена временем. Надежная. Но обладает некоторыми недостатками.

— широкий (толстый) центральный электрод.

Если посмотреть видео проверки любой свечи, то видно что искра "мечется" по всей поверхности электрода. Это не есть хорошо.
Для простых атмосферников это нормально. И проблем не будет. А вот с ростом давления, такую искру быстро "задавит", она погаснет.
Вывод напрашивается сам собой: уменьшать диаметр центрального электрода.

— электрод массы закрывает своим телом центральный электрод.

И фронт пламени распространяется не прямо в камеру сгорания, а поперек ней. Отражаясь в дальнейшем от стенок.
Для простых атмосферников это снова не критично. А вот с ростом оборотов, времени на фазу сгорания уделяется всё меньше. И данный процесс обретает большое значение.
Вывод: менять расположение электродов так, чтобы они смотрели открытой частью в камеру сгорания. В идеале — это две иглы, расположенные горизонтально. Поперек камере сгорания. Но сделать это технически очень сложно. Будем искать компромисс ниже…

— материалы электродов. В старых свечах это медь, никель.

Опять таки, для простых моторов этого достаточно. А в современных форсированных моторах температура свечи выше. И электроды не успевают отводить тепло.
Также от материала электродов зависят многие параметры: качество искры, ее мощность, способность электрода самоочищаться, срок службы электрода до выгорания. Это очень важно.

Вывод: использовать твердые, но токопроводные материалы. Как мы знаем из школьной химии, медь — мягкий металл. Не годится. А вот напайка из платины уже лучше! А иридий — ещё лучше!
—————————————————————-

Итак, у нас есть 3 направления улучшения базовой классической свечи. (Описаны выше).
Пройдемся по ним детальнее.
———————————————————

1. Как показали различные опыты и практика, напряженность поля при разряде тем выше, чем тоньше и острее грани электродов.
Простыми словами, если вместо электродов взять две иглы, то при прочих равных условиях, иглам будет гораздо проще пробить искру. Чем толстым тупым электродам. И сама искра будет ярче, горячее и мощнее! А это то что нам надо! Алхимия, мой друг! 🙂
Но если сделать тонкий электрод из той же мягкой меди, то его срок службы будет символически мал.
Будем искать, какие элементы таблицы Менделеева позволяют это сделать?
Нам в этом помогут платина и иридий. Электроды из этих металлов достаточно прочные, и тонкие. До 0,4 мм в диаметре.

Итак вывод: иридиевые и платиновые свечи будут служить дольше, а сама искра у них горячее! Плюс, при прочих равных условиях, тонкому иридиевому электроду проще, легче пробить искру. Там где простая свеча погаснет от давления, иридий будет искрить.
Следовательно такие свечи лучше. Они выдерживают большее давление, и лучше поджигают смесь за счёт более горячей искры.
—————————————————

2. Конструкция свечи.

Как бы нам развернуть свечу так, чтоб искру от циллиндра ничего не закрывало?
Ответ: многоэлектродные свечи.
Фронт пламени идет прямо в циллиндр, а не в бок. Это особенно заметно на больших оборотах, и на холостом ходу. На холостом ходу мотор на них не так дрожит. Обороты опускаются до стабильного минимума и не плавают.

Ещё один плюс многоэлектродных свечей:

Существует мнение, что в многоэлектродной свече искра выбирает только один электрод, и бьет только в него. Это не так! Посмотрите любое видео работы таких свечей. Искра по очереди бьет в разные электроды. Не зависимо от зазора!
Получается, искре не всегда нравится один электрод. Иногда ей хочется разнообразия. Может текущий электрод грязный, и ещё не очистился. Это уже догадки. Но факт есть факт. Искра бьёт в разные электроды в случайном порядке.

Когда электрод только один, в момент когда искре он не нравится, ей всё равно приходится его пробивать. Но искра уже не такая яркая и не горячая. Посмотрите видео работы одноэлктродок. В среднем на 10 синих искр приходится 1-2 красные.
Тогда мотор дрожит.
А вот если рядом есть "запасной" электрод, то искра ударит в него с той же легкостью.
Плюс не забываем про эффект развернутости искры к циллиндру.

Сколько надо боковых электродов? Как показывает практика, достаточно 2. Главное чтоб не 1. Дальнейшее увеличение числа электродов не ведет к значительному улучшению работы свечи. 3, 4 электрода — это понты. У кого больше? У вас 5? А у нас 10 электродов. Мы круче! 🙂 Маркетинг. Достаточно 2.

Вывод: многоэлектродные свечи это хорошо. Даже просто медные. А если из драгметаллов, то ещё лучше!
Достаточно 2 боковых электрода. 3 тоже норм. 4 уже перебор. Толку столько же, как и при 2. А цена то выше! Это маркетинг. 4 будет работать как 2.
——————————————————

3. Материалы электродов.

Тут просто.
Иридий и платина лучше меди. Почему — описал выше. Из них можно сделать тонкий электрод. Они долго сохраняют свои свойства. Благодаря тонкости электрода они меньше нагреваются и меньше из за этого разрушаются. Тонкий электрод — больше поле, лучше искра. Выше держит давление.
———————————————————

Теперь давайте подведем итоги. И сделаем некий рейтинг конструкции свечей.

На последнем третьем месте старая классическая свеча.
Отлично работает на старых и простых моторах. Именно поэтому многие не видят никакой разницы в сравнении с более продвинутыми свечами. Цена дешевле некуда. Если ваша цель неспеша ездить раз в неделю на дачу и обратно, то это ваш выбор. (О производителе свечи сейчас речь не идёт. Только конструкция.)

На почетном втором месте многоэлектродные свечи.
Они дают стабильный холостой ход. Прибавку к мощности около 5-7%. Ресурс чуть больше чем у простых свечей. Если простые ходят в среднем около 15-20тыс. км. на нашем топливе, то эти должны ходить стабильно 30тыс. км. Более легкий запуск в мороз и при залитых свечах.
Если у вас стоит выбор простые или многоэлектродки, за одинаковые деньги, то однозначно лучше вторые!

На первом месте иридий и платина.
Эти свечи ходят реально около 60-80 тыс. км, а часто и больше. Искра идеально белая! А значит горячая. Пробивают смесь при большем давлении чем простые. Идеально подходят для турбированных, гоночных и высокооборотистых движков. Там они себя покажут во всей красе. Но и в простых моторах тоже хорошо работают. Рекомендуется для установки под газ. Добавится тяга, пропадут пропуски зажигания (если в этом были виноваты свечи).
—————————————————

Платина, резьба и калильное число: как выбрать свечи зажигания

Само собой, лучший способ выбрать правильные свечи – это купить те, которые положены автомобилю с завода. В конце концов, в любом интернет-магазине можно подобрать свечи по VIN автомобиля, а крайнем случае – узнать по этому номеру артикул нужных. Но стоит признать, что такой способ подходит не всегда. Во-первых, оригинальные свечи иногда бывают неоправданно дорогими, а во-вторых, оригинальных свечей может не быть вовсе. Или они могут быть, но поддельными. Их и раньше подделывали часто (особенно самых известных мировых брендов), а теперь и подавно. Так что иногда лучше не рыть копытом землю в поиске «фирмы», а купить что-нибудь другое. Главное – подходящее. И вот тут начинают терзать сомнения: можно ли вместо иридиевых свечей поставить медные? А можно купить свечи с другим калильным числом? А можно с одним боковым электродом, а не с двумя?

Размер имеет значение

Очевидно, что выбор свечи логично начинать с её размера – иначе её просто не получится вкрутить на законное место или, что ещё хуже, вкрутить получится, но она убьёт поршень. Какие параметры нужно заранее проверить? Диаметр, шаг, длину и тип резьбы – обязательно, а размер шестигранника – по желанию. Теперь по порядку.

Теоретически диаметр резьбы может быть очень разным: от 8 до 18 мм. Самая маленькая резьба обычно встречается на свечах мотоциклетных двигателей (чаще всего – 10 мм), а у автомобильных свечей самые распространённые диаметры –14 мм (практически на всех современных моторах) или 18 мм (на более старых). Ну а типовой шаг резьбы – либо 1,25 мм, либо 1,5, причём у 14-миллиметровых свечей шаг обычно первый (обозначается как М14×1,25), у 18-мм – второй (М18×1,5). С этим разобраться несложно, а ошибиться с установкой просто невозможно: не подходящую по диаметру и шагу свечу не получится поставить на место. А про такой параметр, как тип резьбы, которая может быть конической или плоской, можно вообще не думать: он остался в прошлом, и все свечи сейчас выпускают с плоской резьбой. Тем не менее на свечах (в первую очередь отечественных) тип резьбы до сих пор иногда указывают.

А вот с длиной резьбы ошибиться можно. Можно встретить четыре варианта длины резьбовой части: 9,5 мм, 12,7 мм, 19,0 мм и 26,5 мм. На современных машинах чаще остальных применяются 19-миллиметровые свечи, на особо «продвинутых» – 26-миллиметровые. Свечи с короткой резьбой на 12 мм (обычно десятые доли миллиметров просто отбрасывают, не округляя их правильно) практически остались в прошлом: их можно было встретить под капотами отечественных карбюраторных машин. Теоретически тут ошибиться можно, и если вместо 12-миллиметровой свечи поставить другую на 19 мм, то она может встретиться с днищем поршня. На практике так начудить сможет далеко не каждый. Дело в том, что существуют ещё и такие параметры, как размер шестигранника, то есть ключа, которым закручивают свечи, и та самая резьба, о которой говорили в предыдущем абзаце. И обычно все эти параметры связаны между собой. Например, большинство свечей с длиной резьбы 19 мм имеет размер шестигранника 16 мм, так что если ваш свечной ключ внезапно не подошёл к свечам, лучше ещё раз проверить правильность их выбора: это может быть знаком того, что с размером резьбы что-то пошло не так.

С геометрией разобрались: тут выбор ограничен не фантазией и желаниями владельца автомобиля, а исключительно техникой. Перейдём к более сложным вопросам, предполагающим наличие альтернативы при подборе свечей.

Платина, иридий или медь?

Не секрет, что самые крупные и жирные жабы начинают душить при покупке иридиевых или платиновых свечей: их стоимость намного выше, чем обычных медных (медно-никелевых), и всегда возникает тяга сдаться этой самой своей жабе и купить что-нибудь подешевле. Часто останавливает только сомнение: а можно ли ставить медные свечи вместо рекомендованных заводом иридиевых или платиновых? Формулировка ответа будет немного туманной: можно, но не нужно.

На самом деле на один и тот же мотор завод мог ставить и те свечи, и другие. Характерный пример – Ford Focus второго поколения российского производства, в 1,6-литровом моторе которого могли поджигать смесь и иридиевые свечи, и медные. Пример не единственный, но вспоминается сразу хотя бы по одной причине: в какой-то момент эти Фокусы перешли в разряд совсем бюджетных автомобилей (потом, правда, они оттуда вернулись с новыми небюджетными ценниками), и их третьи-четвёртые-пятые владельцы с не слишком высоким достатком не всегда могли понять, зачем им тратиться на дорогие свечи, когда можно поставить более доступные. В итоге иногда ставили, что попало, и ничего – машины ездили дальше.

На самом деле материал электродов влияет исключительно на долговечность свечи, хотя часто нас пытаются убедить, что иридиевые и платиновые свечи экономят нам топливо и повышают мощность двигателя. Отчасти, конечно, оно так и есть, но лишь с ростом пробега. Все новые свечи работают одинаково, но вот с пройденными километрами (и моточасами) медные сдаются быстрее. С ними раньше появляются единичные пропуски зажигания, которые не зажигают Check Engine, но вносят корректировку в работу мотора: кислородные датчики фиксируют изменение состава отработавших газов, ЭБУ меняет состав смеси (обогащает ее, чтобы снизить содержание кислорода в ОГ), что приводит к росту расхода топлива. Ну а пропуски воспламенения приводят к снижению мощности.

И если до пробега в 20-30 тысяч километров разница в работе медных и более дорогих свечей практически не заметна, то потом она становится всё более очевидной – качественные платиновые и иридиевые свечи теряют свои характеристики очень медленно (они могут проработать и 100 тысяч километров), а медные деградируют стремительно. Поэтому их лучше менять раза в три чаще, чем иридиевые или платиновые. Но в целом выбор остаётся за автовладельцем: можно поставить дорогие свечи и забыть про них надолго, а можно выбрать дешёвые медные, но менять их намного чаще. Получится победить жабу – будет и платина, и иридий. Не получится – медь. Первые два-три десятка тысяч километров мотор разницы между ними не увидит.

Дела зазорные и электродные

Экспериментировать с зазором (расстоянием между боковым и центральным электродами свечи) было интересно на карбюраторном моторе. Там вообще любили что-нибудь переделывать: то жиклёры от жигулёвского карбюратора ввинтить в карбюратор Волги, то зазорами между контактами трамблёра побаловаться. Мол, чем больше зазор (причём неважно, где – в свече или в трамблёре), тем мощнее искра, а чем меньше – тем меньше и расход бензина. Оставим в стороне разумность этих технических игр с сексуальной подоплёкой тем, кто их любит и практикует. Сейчас всё это мракобесие свою актуальность утратило: зазор в свече чётко прописан в инструкции по эксплуатации автомобиля вместе с типом установленных свеч, либо в характеристиках самих свеч, и менять его по своему разумению нельзя.

А вот что можно – так это его проверять. Причём первый раз имеет смысл сделать это перед установкой новых свеч, потому что не всегда зазор может соответствовать заводскому. Или он может измениться при транспортировке (если ударить по электроду свечи). Нормальный зазор для большинства свечей легковых машин составляет 0,8-0,9 мм, в этих пределах он и должен быть. Со временем зазор будет увеличиваться из-за выгорания электродов, и на раннем этапе его можно привести в норму, подогнув боковой электрод. Но лучше, конечно, заменить свечи на новые.

Второй ключевой вопрос, связанный с электродами, звучит приблизительно так: а что будет, если вместо положенных производителем свечей с двумя (или даже тремя) боковыми электродами поставить свечу с одним электродом? Это же будет явно дешевле… Вот тут однозначного ответа нет. Разумеется, чем больше электродов, тем надёжнее будет искра, так что если разница в цене не слишком велика, лучше ставить свечу, которую рекомендует завод. Кроме того, иногда свечи с двумя электродами ставили на вполне бюджетные моторы (например, на «реношный» K7M). Почему? Из-за формы камеры сгорания: свеча в ней смещена в сторону, отчего иногда свеча с одним электродом могла стать причиной редких пропусков зажигания (которые водитель мог вообще не замечать). Если же пропуски были заметными, могла помочь повторная установка свечи. Главное – закрутить свечу таким образом, чтобы изменился угол положения в камере сгорания бокового электрода.

В общем-то, многоконтактные свечи – штука неплохая, но не всегда необходимая. По возможности лучше выбирать их, но если денег не хватает, можно поставить хорошие одноконтактные свечи. Это будет в любом случае предпочтительнее, чем ездить с полумёртвыми многоконтактными, которые требовалось заменить ещё тысяч 20 километров назад.

Горячо и холодно

Следующий сложный вопрос – вопрос выбора калильного числа свечи. Если говорить сложным языком, то калильное число указывает на давление, при котором возникает калильное зажигание. Если по-человечески, то калильное число указывает на то, как сильно и как быстро греется рабочая часть свечи. Чем ниже калильное число, тем сильнее греется свеча, поэтому свечи с низким калильным числом называются горячими, а с высоким – холодными. Этот параметр связан с особенностью конструкции свечей – с возможностью отводить тепло через изолятор. Кроме горячих и холодных свечей есть ещё и средние свечи (со средним калильным числом). Что будет, если поставить не подходящие по этому параметру свечи?

Ничего хорошего, увы, не будет. Идеальная температура для работы свечи – около 600-650 градусов. Но в моторе эта температура может колебаться от 400 до почти 900 градусов. В первую очередь это зависит от конструкции мотора: малолитражные и слабые атмосферные моторы греются меньше, высокооборотистые и турбированные – сильнее. В первых моторах используют более горячие свечи. Если поставить холодные, они не будут самоочищаться по причине постоянного недогрева. Свечи быстро обрастут нагаром, появятся пропуски зажигания. А если в горячий турбированный мотор вместо положенных ему холодных свечей поставить горячие, они будут перегреваться, что приведёт к возникновению калильного зажигания. Это гораздо хуже, чем образование нагара, поэтому ставить более горячие свечи не стоит. А вот более холодные попробовать можно, но лишь в некоторых случаях: если мотору предстоит долгая серьёзная нагрузка (например, сложные внедорожные «покатушки» или долгие поездки по скоростным трассам). Но лучше всего, конечно, не экспериментировать и ставить то, что рекомендует производитель автомобиля –так будет надёжнее.

Беда только в том, что единого стандарта для обозначения калильного числа свечи не существует. Есть, конечно, отечественный ГОСТ (8-14 – горячие свечи, 15-20 – средние, больше 20 – холодные), но у всех импортных свечей своё обозначение калильного числа. И, например, что у Bosch будет равно 5, то у Denso – 22 (по нашему ГОСТУ это тоже более 20, то есть, всё это – холодные свечи). Поэтому при выборе свечей по калильному числу надо проверять, что означают эти цифры у конкретного производителя. Эта задача будет посложнее, чем выбрать правильную резьбу, но решить её нужно обязательно: последствия установки свечи с неправильным калильным числом могут быть неприятными.

Когда менять?

Сезонная замена свечей практического смысла не имеет. Особенно бессмысленна установка холодных свечей летом и горячих – зимой. Исправный мотор всё равно прогреется до рабочей температуры, так что издеваться над ним не надо. Хотя и ничего страшного при «сезонной замене» свечей на горячие не произойдёт, если зимой планируются только краткие поездки дом – работа, а зима в регионе суровая. Правда, это единственное исключение, когда есть смысл замены холодных свечей на что-нибудь погорячее – в остальных случаях, как было сказано выше, это опасно для мотора из-за риска возникновения калильного зажигания.

А вот замена свечей по регламенту – это всегда хорошо. Лучше даже менять их чуть чаще, чем советует регламент: и катушки зажигания проживут дольше, и мотору в целом будет легче работать. Медные свечи менять желательно каждые 30-40 тысяч пробега, иридиевые и платиновые – по состоянию (обычно говорят об их ресурсе в 80-100 тысяч, но лучше не затягивать и менять их каждые 70-80 тысяч километров пробега).

А вот о том, насколько полезно прожигать свечи паяльной лампой и что с ними делать, если удалось залить их бензином при неудачной попытке запустить мотор, мы поговорим в следующий раз.

Свечи: иридиевые или платиновые?

Иридиевые Но они же дорогие, что не оправдано при интервале замены каждые 30 тыс.км.

Основные преимущества иридиевых свечей, против платиновых?

1. Увеличенный срок службы. При благоприятных условиях до 105 тыс.км., платиновые до 60 тыс.км. 2. Cтабильная работа на газовом топливе, особенно на зимней смеси. 3. Более стойкие к предельным нагрузкам на долгих высоких оборотах в тюнингованных автомобилях.

Когда покупка иридиевых свечей оправдана?

А) Планируется долгая гражданская эксплуатация (60 — 105 тыс.км.) при хороших условиях: качественный АИ-92/95 с присадками, мало пробок, нет жора масла, без серпантинов, нет бездорожья, без прицепа. Практика популярна в японских моторах. Б) Гибридный автомобиль; В) Автомобиль переведен на газовое топливо (ГБО); Г) Форсирование двигателя (автотюнинг и серьезный чип-тюнинг уровня «Stage 2» и выше); Д) Спортивные мотоциклы с рядным двигателем работающим на высоких оборотах;

Иридиевые свечи экономят топливо?

Нет — если бензин. При условии, что разница только в благородном металле (идентичный зазор, калильность, не подделка и т.д.) и свечи относительно чистые (минимальный нагар). Но при большом пробеге платиновые свечи могут уступать иридиевым (хуже искра и возможны пропуски в зажигании). Например на 50 тыс.км. из-за износа и нагара платиновые свечи могут стать причиной потери 2% мощности и экономичности. Да (экономит) — если газ. Производители свечей зажигания настоятельно рекомендуют использовать иридиевые свечи для газового топлива (некоторые даже выпускают спец.серии свечей), подтверждает и практика — иридиевые свечи честно служат свой срок, холодный мотор работает лучше, а экономия газа может составить до 5%. Производители свечей связывают это с тем, что иридий отличается высокой нечувствительностью к химическому налету/нагару после газа.

В каких случаях платиновые свечи «отличный выбор»?

При интервале замены 30 — 45 тыс.км. и это с пробками, тасканием прицепа, бездорожья и т.д.. На таких пробегах платиновые свечи не успеют износиться и разницу в работе мотора не заметите, только в цене. Но это при условии отсутствия серьезного тюнинга и ГБО. Чип тюнинг начального уровня допускается (Stage-1).

Когда можно использовать «стандартные» свечи?

1. Нет турбины или компрессора; 2. Интервал замены не более 30 тыс.км.; 3. Экономия топлива в 2% не интересна (искра стандартных свечей немного хуже, чем платиновых/иридиевых, особенно с нагаром); 4. Редко набираете высокие обороты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *