Замена аккумулятора в электробритве Philips HQ6990
Попалась мне на глаза моя старая бритва Philips HQ6990, которой уже не пользуюсь лет 5, с тех пор как у нее «подсел» NiMH аккумулятор и его заряда хватало только на один раз побриться. Да и вид у неё был какой-то замызганный.
Решил я её привести в порядок. Хочу заметить, что бритва сделана очень продумано, никаких лишних болтиков, защелок, все составляющие идеально прилегают, ничего не болтается, нет никаких скрипов и щелей. И при этом бритва разбирается очень легко.
Разбирается очень легко
Половинки корпуса вымыл щёткой тёплой водой с мылом. Смотрятся как новенькие. Жалко не сделал первоначальной фотографии для сравнения.
Почти первозданный вид
Плата управления и контроля заряда аккумулятора запаяна аккуратно.
А вот и наш аккумулятор
Какая ёмкость аккумулятора не понятно.
Вид платы с другой стороны
Выпаял аккумулятор и измерил его емкость. Всего 300 мА/ч. Двигатель на ХО без бритвенной головки потребляет 350 мА, с бритвенной головкой уже почти 500 мА, а под нагрузкой до 1 А, если прижимать ножи пальцами.
У нового аккумулятора по маркировке должна быть емкость 2500 мА/ч, но замеры показали, что его реальная ёмкость 2000 мА/ч. Чтобы не мудрить, припаял к новому аккумулятору контакты от старого.
Было – стало
Так же как и родной был приклеен, новый аккумулятор дополнительно приклеил к плате на двусторонний скотч. Паяем, проверяем. Моторчик крутится.
Новая жизнь бритвы Philips HQ6842 (переход на Li-ion)
И в случае каких-то проблем и неисправностей, я стараюсь отремонтировать, и продлить жизнь устройству, чем бежать в магазин, и покупать новое.
В конкретном случае, речь пойдёт о бритве Philips.
Служила она прекрасно, брила тоже. Однажды заказывал на неё новые ножи, повезло купить Made in USA на ebay нарыл. Потом покупал уже у нас made in China, ибо USA пропали из продажи.
Однажды менял аккумулятор (там стоял AA Ni-Cd).
Однажды и этого мне показалось мало, и я установил сразу два аккумулятора, запараллелив их.
Год-полтора она отработала, потом стала уж как-то совсем печально работать, толи не заряжалась, толи акумы сдохли.
Тут я и решил кардинально её переделать.
Подходящий Li-Ion акум (18650 окахался великоват) Использовал от какой-то радиоуправляемой игрушки.
Контроллер заряда LIion с MicroUSB разъёмом
DC-DC Step Down (понижающий преобразователь)
Вырезал все внутренности, рёбра жесткости, 90% всей платы контроллера — оставил только часть платы с включателем, к нему потом и припаялся.
Приклеил остатки платы термопистолетом, и всё остальное тоже, предварительно спаяв и разложив в корпусе.
Самый важный момент, бритва раньше работала от одного АА аккумулятора, а это 1.2 вольта. Маловато показалось мне для такого мотора, и начал поднимать напряжение. До того момента, как двигатель не начал издавать не нормальные для него звуки и запахи. Затем немного убавил, и так собрал. Напряжение было около 2,7-3 вольта.
За счёт этого стало во много раз приятнее бриться. Скорость лезвий больше — бритьё приятнее.
И ещё один жирный плюс — зарядка от любого MicroUSB, а это любой power bank и т.п.
Ну и ещё заряда теперь хватает на очень долго. Примерно раз в месяц заряжаю.
Ваш пост заставил меня поделиться открытием при разборке машинки для стрижки. Кнопка, которая переключает кнопку, Карл!
Двигатели лучше питать от NiCd потому что они до последнего дают максимальный ток, а потом падают без сознания. И обращаться с ними проще: если не фурычит — заряжаешь.
Покупал в 2009 году, до сих пор работает
Вместо дыма автономность — док-станция на максималках
TLDR:
Расскажу как встроить аккумулятор от вейпа в зарядный кредл от рации и получить помимо удовольствия реальную пользу. Аж сам не ожидал.
Уже несколько лет живут у меня в хозяйстве пара обычных китайских Баофенгов UV-5r.
Доволен ими со страшной силой, окупились уже многократно в поездках с семьёй и с друзьями по просторам страны.
Один минус у тех, что я купил — не заряжаются они от USB. Да, сейчас на али полно предложений с любыми станциями и аккумулятормми, которые можно заряжать напрямую от Type-C. Вот, наример. Но беда в том, что меня мои станции вполне устраивают и повода обновить не дают. Единственное — это не удобно таскать всюду розеточный блок питания от зарядной док-станции.
Кстати, недавно нашел и даже заказал вот такой шнурок для этой док-станции. Теперь можно не возить розеточный блок, но я всё равно умудрялся его забывать и терять.
Тогда в один прекрасный день я решил проверить очередной раз степень своего рукожопства и совершить DIY. Уж очень руки чесались, а кроме них чесались горы накупленных на али всяких модулей и плат, которые давно лежат по коробочкам и пылятся.
Изначально задумка была в том, чтобы встроить в док-станцию помимо штатного круглого разъёма обычный Type-C.
На донышке станции красуется надпись «DC 8.4V 400mA», а штатный БП выдавал 10 вольт на круглый штекер. Это значит, что помимо разъёма нужен еще повышающий DC-DC преобразователь, коих у меня имелось в избытке. В частности вот этот (за 20 ₽, гуглится так: «MT3608«, если ссылка протухнет):
Конечно для первоначальной концепции подошел бы лучше вот такой вот модуль (за полтос, гуглить тоже по «MT3608 USB«):
На нём сразу и разъём есть и повышайка до требуемого напряжения. Но в наличии тогда такого не было, как не было и отдельного Type-C разъёмчика (и хорошо, что не было).
Надвигалась дальняя и долгая поездка, нужны были рации, хотелось всё сделать сразу и быстро.
В общем, я решил приколхозить в качестве разъёма имевшийся в наличии вот такой вот модулёчек (гуглить по «TP4056«, стоит тоже рублей 20-25, продаётся пачками):
Это драйвер защиты и заряда одной банки литиевого аккумулятора.
Повторюсь, в первоначальной концепции и мысли не было в док-стануию вставлять аккумулятор, просто нужен был разъём. Но когда я всё собрал в кучу, то меня осенило!
В пластиковом корпусе док-станции полно свободного места для небольшого аккумулятора. Зачем пропадать месту и функциональности? Тем более у меня валялся найденный в походе прямо на тропинке выбошенный кем-то вейп. Сам я этой ерундой не балусь, как-то не удалось за 40 лет приобрести эту замечательную привычку. Три или четыре попытки — коту под хвост. И ведь вейпы хотя бы технически прикольная штука и пахнут забавно, а вонючие папиросы, айкосы и кальяны всякие — вообще мимо.
Внутри одноразового вейпа я с удивлением обнаружил интересный датчик потока воздуха, а также довольно мощный и ёмкий литий-ионный аккумулятор. Не знаю зачем мне датчик потока понадобится, а вот аккумулятор пригодился.
В общем, припаял я его на штатные площадки зарядного модуля, потом подумал-подумал и под укоризненным взглядом жабы, что тыкала лапкой в еще оставшееся пустое место внутри док-станции, припаял еще один параллельно. Вот что получилось:
Колхоз и термосопли, конечно, но всё работает!
Настроил напряжение преобразователя многооборотным резистором (выставил на 10 вольт). Припаял выход преобразователя параллельно штатному разъёму через диод. Вон там диод прячется под зеленой теормоусадкой. Нужен он чтобы при подключении штатного розеточного блока питания ток не пошел на выход DC-DC конвертера.
Аккумуляторы припаяны к контактам B+, B- на контроллере заряда.
У этой схемы один серьёзный минус. Когда док-станция отключена от питания и в нее ничего не вставлено, DC-DC конвертер находится под напряжением и потребляет некоторый небольшой ток. А ещё светится и моргает светодиод штатной платы заряда, она (зеленая длиннненькая) тоже получается постоянно запитана от аккумулятора.
Планирую устранить этот недостаток добавив в разрыв цепи питания платы DC-DC преобразователя обычный геркон. Прилеплю суперклеем к аккумуляторам раций тоненькие плоские неодимовые магнитики с того же алиэкспресса, а геркон внутри корпуса док-станции. Таким образом саморазряд в бездействии сойдёт на «нет», хотя, надо сказать, и сейчас аккумулятор не успевает сесть за несколько дней.
За сущие копейки отпала необходимость покупки новых аккумов с type-c для моих раций. Рации мы частенько забываем включенными в машине, и они садились в ноль.
Энергии в док-станции хватает, чтобы частично зарядить рацию в беспроводном режиме и не возиться с проводами в салоне автомобиля.
Модифицированная док-станция поддерживает проточную зарядку и питание вставленной радиостанции.
Подключенная в почти любой USB док-станция заряжается одновременно с рацией.
Сохранена функциональность штатного круглого разъёма питания от розеточного блока, но смысла в нем не осталось никакого, да и заряжаться от этого разъёма внутренний аккумулятор док-станции при такой схеме не станет. А ещё у штатного блока не хватит тока питать рацию и заряжать аккумуляторы док-станции и рации.
По-хорошему следовало бы встроить драйвер заряда и type-c в сами аккумуляторы, но я уже рассказывал про свою рукожопость. Получилось бы гарантированная порнография и членовредительство, ведь аккумуляторы баофенга не выглядят разборными или пустотелыми.
Если есть возможность, то лучше сразу покупать ралиостанции с type-c, ведь телефоны мы и так везде заряжаем, а зоопарк дополнительных спец-кабелей — зло.
Я бы поостерегся подключать два разных по емкости аккумулятора параллельно. Может статься, что один будет разряжаться через другой. Разумно было бы соединить аккумуляторы последовательно и использовать BMS, тогда можно обойтись без повышающего преобразователя. Вот интересный модуль нашел на странице @AlexGyver ‘а. Моё почтение, маэстро. Модуль, как я понял, еще новинка, и цена на него еще какая-то неадекватная (под 300 ₽ с доставкой), но думаю это временно. Кстати, такой модуль, думаю, позволит полностью выкинуть штатную схему док-станции и будет сам заряжать двухбаночную батарею баофенга.
В сегодняшнем виде прибор хоть и работает с пользой, но нуждается в доработке путем встраивания геркона.
Ну и напоследок поделюсь маленьким лайфхаком для баофенгов. Чтоб два раза не вставать. Постоянно приходится таскать рации в выключенном виде в рюкзаке, а там есть риск нечаянно включить рацию и не заметить этого. Поворотный регулятор с выключателем очень легко включается от трения о разные предметы. Проблема усугубляется тем, что частенько требуется таскать рации с открученной антенной для компактности. Дело в том, что если рация без антенны включится и, плюс ко всему, нажмется кнопка передачи, то рация начнет излучать немаленькую мощность без антенны. Это чревато выходом прибора из строя. Отстёгивать помимо антенны еще и аккумулятор не хочется, чтобы все не растерять. Можно приклеить к аккумулятору с внутренней стороны кусочек скотча вот таким вот образом:
При присоединении аккумулятора к рации этот кусок скотча можно отогнуть в сторону контактов, и он надежно изолирует их от клемм рации, а можно отогнуть в другую сторону, и скотч ничему мешать не будет. Эдакий многоразовый предохранитель получается.
Кстати. Нужно быть осторожным. На спинке аккумулятора есть контакты, которые под напряжением. Если они перемкнутся фольгой или ключами в кармане, то будет горячо и запахнет жареным! Мне так однажды литий-металлгидридным аккумулятором от mp-3 плеера и фольгой от жвачки прожгло насквозь боковой карман джинсов. Запахло палёной шерстью, а могло и яичницей!
P.S.
Если кому интересно как мы настраиваем и используем рации в поездках и путешествиях толпой — могу рассказать. Я перепробовал много всякого, и есть много соображений и нюансов.
Также могу поделиться идеями и планами перехода на DMR, а также идеями будущих самоделок для расширенной телеметрии между машинами в условиях отсутствия интернетов в пути.
Как сделать крутой 120 ваттный повербанк на 20Ah
Последнее время загорелся идеей создания своеобразного такого (G.E.C.K.) универсального чемоданчика, чтобы и павербанком был, и инет раздавал, и чтоб запитать его можно было почти от чего угодно от картошки до розетки. В общем, чтоб максимально был функциональным и насыщеным всякими полезняшками как любят разные выживальщики.
О самом проекте и его фич-листах я еще не писал, но ютуб уже исправно подстраивает выдачу показывая классные самоделки на эту тему. Буду делиться материалами пока готовлю статеечку про комплект кибервыживальщика.
Хочется таких банок несколько, чтоб как ячейки вставлялись в чемодан и служили ему батареей, заряжались и разряжались в порядке очереди, чтоб совокупную энерговооруженность показывали на дисплее чемодана, ну и торчали своими портами наружу тоже.
Кто в теме — прошу помозгоштурмить со мной в этом направлении.
Два листа алюминия 25*8 (см?)
Металлические спейсеры (эдакие длинные гайки)
Вльтамперметр 100В 10А
Кусок клянцевого ПВХ (чтобы эпоксидка не липла)
Battery monitor Display 12-24-36-48Vdc — LY6
Micro switch 6X6X9MM
DC-DC Booster Converter Module 10-50V 10A 250W
Li-Ion Battery 3.7V формата 18650 3350mAh (6 шт)
Lithium Battery Charger Protection Board Module 3S 10A (2 шт)
Прозрачный лак для ногтей
QC4.0-QC3.0 fast charging module 60W USB-C PD Fast Charger (2 шт)
P.S.
Видос свежий, вроде на пикабу не было, искал тщательно, но если кто уде постил — не бейте. Пусть это будет затравочкой для серии статей про G.E.C.K.
Модернизация старого фонарика на литиевую батарейку
Разбирая барахло в гараже, нашел старый фонарик, купленный лет двадцать назад. На удивление оказалось хорошее качество и до сих пор работает!
Фонарик дешевый, светит двенадцатью светодиодами и запитывается от трех батареек типа ААА
С батарейками всегда беда, быстро садятся, да и стоят не так чтобы мало. А хорошие очень даже хорошо стоят 😉
Решено переделать фонарик на литиевый аккумулятор от одноразовой электронной сигареты, благо этого добра уже немного скопилось, спасибо сыну, таскает разряженные с работы 😉
Прикинув размеры батарейки и батарейного отсека, остановился на плоской версии. Оказалось что если скусить одно ребро батарейного отсека, то аккумулятор очень хорошо встает внутрь отсека.
Аккумулятор не батарейки и китайская схема питания светодиодов напрямую от батареек показалась мне ненадежной, потому добавлен резистор около 4 Ом.
Собрал, проверил. Вписалось на штатное место идеально!
Светит хорошо и главное нет защиты, так раздражающей иногда в хороших фонариках и аккумуляторных шуруповертах, и отключающей электричество для недопущения глубокого разряда аккумулятора.
С шуриком понятно, заменяю батарею и работаю дальше, у меня на два шурика три батарейки, удобно. А вот с фонариком беда, выключается как правило в самый ответственный момент, так что думаю не разорюсь на еще одну б/у батарейку если эта выйдет их строя, но зато буду иметь свет когда необходимо, пусть и немного более тусклый.
Заряжаю аккумуляторы я от китайской платы с Алиэкспресс. Блок питания от какой-то мобилки, спифицический разьем откушен и провода подпаяны прямо к плате. На выходе проводки 10-12см с «крокодилами». Красное горит — зарядка, синий — можно выключать.
В общем получилась годная вещь! Напишите в коментах если кто еще как-нибудь переделывал фонарики. У меня есть советские, на круглых и плоских батарейках, хотел их модернизировать, но пока у нас в продаже не нашел светодиодных лампочек, которые в них можно вкрутить. А такие говорят бывают.
Изготовление батареи увеличенной ёмкости для моноколеса
В условиях пандемии всё большую актуальность приобретают средства индивидуальной мобильности, среди которых — моноколёса. И хотя их значительно меньше, чем электровелосипедов и электросамокатов, они находят своих потребителей, в том числе и на российском рынке.
Но зачастую, приобретя недорогую комплектацию и начав кататься, покупатель понимает, что ёмкости установленной батареи ему недостаточно. У него возникает естественное желание её увеличить, получив в итоге прирост запаса хода.
Сегодня я расскажу об изготовлении дополнительной батареи для моноколеса, и постараюсь максимально подробно осветить весь процесс. Возможно, кому-то это пригодится, или просто будет интересно посмотреть. Итак, поехали!
Кладём моноколесо на табурет и откручиваем левую (по ходу движения) боковую крышку.
Перед нами предстаёт внутренний мир аппарата, с его стандартной батареей. Её предстоит заменить на новую, увеличенной ёмкости, которую мы и будем собирать.
Родная батарея на номинальное напряжение 74 В, максимальное напряжение в заряженном состоянии — 84 В. Абсолютная ёмкость 650 Втч, значит каждый из 20 блоков включает по 3 ячейки, ёмкостью по 3 Ач, то есть батарея собрана по схеме 20S3P.
Новая батарея будет собираться по схеме 20S4P, то есть ёмкость увеличится на 33%, с 9 Ач до 12 Ач, абсолютная ёмкость при этом составит 864 Втч.
Прежде, чем начать склеивание ячеек, надо понять, как вообще будут располагаться блоки аккумулятора внутри доступного пространства моноколеса.
Сняв необходимые размеры, рисуем схему батареи, которая включает 2 модуля: основной сверху, содержащий 15 блоков, и дополнительный снизу, содержащий 5 блоков.
Теперь можно переходить к сборке. У нас в наличии есть 80 литий-ионных ячеек Samsung INR18650 ёмкостью 3000 мАч и внутренним сопротивлением 20 мОм.
Для удобства склейки использовался шаблон на 10 ячеек, но можно обойтись и без него, если раскладывать ячейки на плоскость и капать суперклеем на стык, а затем склеить между собой получившиеся ряды.
Соединение ячеек будем выполнять при помощи точечной сварки. Мне посчастливилось иметь доступ к заводскому варианту сварочного аппарата, но при желании можно либо арендовать, либо заказать на Aliexpress недорогую альтернативу, которая вполне подойдёт для подобных небольших проектов.
Некоторые в подобных случаях используют пайку мощным паяльником, но я бы не рекомендовал это делать, так как есть опасность перегреть ячейку или наоборот — недостаточно прогреть, получив в результате или испорченный элемент или плохой контакт, что в конечном счёте скажется на качестве готового изделия.
Для соединения ячеек будем использовать никелированную ленту, которая также доступна на китайской торговой площадке. Нарезаем необходимое количество контактов.
Перед сваркой обезжириваем контакты, а в процессе обязательно используем защитные очки, чтобы защитить глаза от возможных искр.
Блоки ячеек сварены в соответствии со схемой. Дальние два блока — для основного модуля, ближние два — для дополнительного.
Балансировочные провода можно подпаивать непосредственно к контактам, а можно приварить дополнительные выводы. Я выбрал второй вариант. А для удобства дальнейшего монтажа пронумеровал выводы.
Управлять нашей батареей будет плата BMS (battery management system), которая следит за тем, чтобы на всех блоках были одинаковые напряжения. В нашем случае BMS для моноколеса отличается от тех BMS, которые используются в батареях электровелосипедов.
Отличие заключается в том, что эта BMS отключает батарею когда зарядка завершена, но не отключает при разряде. Это нужно для того, чтобы моноколесо не отключилось в процессе движения и водитель не упал. Контроллер моноколеса будет сам сообщать пользователю о том, что батарея почти разряжена и требуется подзарядка, в том числе с использованием звуковых сигналов.
Возвращаемся к сборке. На торцы блоков наклеиваем изоляторы, вырезанные из синтофлекса. Прикидываем расположение платы BMS.
Подготавливаем силовые провода. Для зарядки я выбрал многожильный провод сечением 1,5 кв. мм, для разрядки — 2,5 кв. мм. На провода надеваем стеклоармированные трубки подходящего диаметра. Зарядный разъём — XT30, разрядный — XT60.
Завершаем изоляцию синтофлексом, распаиваем всё по местам, и перед подключением балансировочных разъёмов проверяем напряжение на каждой паре контактов.
И затем упаковываем каждый из модулей в термоусадочную трубку подходящего размера при помощи технического фена.
Осталось разместить батарею в корпусе моноколеса. Выдвижную ручку владелец устройства удалил, чтобы она не мешала нижнему модулю. Он фактически её не использовал, так как держал моноколесо за специальные ремни, привязанные к верхней ручке.
А так выглядит устройство с обратной (правой) стороны. Эта батарея состоит из трёх модулей, и была собрана немного раньше. В первоначальном варианте на этой стороне вообще не было батареи.
Перед соединением батарей обязательно заряжаем их по очереди до одного напряжения. Когда всё готово, устанавливаем боковые крышки на место.
Итак, при покупке моноколеса в нём стояла стандартная батарея на 650 Втч, которой, по словам владельца, хватало примерно на 35 км. Затем с правой стороны была добавлена батарея на 1080 Втч, то есть суммарно стало 1730 Втч, которых стало хватать уже на 80 км.
И последней итерацией с левой стороны родная батарея была заменена на батарею 864 Втч, то есть суммарная ёмкость составила 1080 + 864 = 1944 Втч, а значит, запас хода должен увеличиться до 90-100 км.
Надеюсь, было интересно. Всем хорошего дня!
Оживляем старый шуруповерт.
Переделка старого 16,8- вольтового шуруповерта с никель-кадмиевыми (NiCd) аккумуляторов на литий-ионными (Li-ion) , что значительно увеличит время работы шуруповерта. Применил аккумуляторы с рабочим током 15А. Долго выбирал по сети плату BMS. Выбор остановил на универсальной плате BMS-3s/4s/5s позволит работать без лишних уходов в защиту при резком старте и увеличении механической нагрузки на шуруповерт. Пиковый ток -100A. К плате можно подключить от 3-х до 5-ти аккумуляторов. На плате есть светодиодная индикация балансировки.Немного времени и «шурик» ожил ,да еще как!
Индикатор разряда Li-ion на TL431
Всем привет! Давно ничего не выкладывал, да и на само радиолюбительство подзабил в последнее время. Данный проект у меня уже давно «висит», вот нашёл время поделиться им с вами.
Итак, что и зачем: в большинстве моих (и не только моих) поделок используются элементы питания li-ion номиналом 3,7в — стандартные 18650, всяческие аккумы из сотовых телефонов и китайские разнокалиберные «лепёхи». На том же алиэкспресс есть модули зарядки, повышающие модули, модули для контроля разряда и прочая полезная ерунда, которая сильно облегчает жизнь. Но я не нашёл ничего вменяемого чтобы следить за уровнем заряда батареи и в случае достижения какого-то порогового значения сообщать об этом. Можно конечно сделать слежение на мозгах мк самоделки, либо поставить вольтметр за 70р с того же али, но всегда либо ног у мк не хватает, либо решение получается чрезмерным и громоздким. Исходя из всего этого возникла цель сделать маленькое и просто устройство, которое можно было бы клепать пачками из дешевых компонентов и которое выполняло бы свою функцию — показывало бы что батарея садится и её нужно зарядить.
Началось с вот такой схемы, которую я нашёл на просторах интернета:
Тут используются 4 резистора, R1 и R2 составляют делитель напряжения на управляющем контакте TL431, R3 подтяжка базы NPN транзистора к плюсу питания, R4 — токоограничивающий для индикаторного светодиода, уже упомянутый NPN-транзистор, а также регулируемый стабилитрон TL431, который является сердцем всей схемы.
Сначала был собран DIP-прототип, для проверки работоспособности, вот его фото, если кто захочет в таком варианте повторить:
Образец тесты прошёл, после чего была разработана (слово то какое громкое) новая схема на смд компонентах, собственно к чему я и стремился:
После ЛУТ, травления и сверловки я получил несколько таких вот малышек (часть уже где-то просрал):
ну и собственно готовое изделие, я бы даже сказал модуль:
вот он же в сравнении с драйвером шаговика А4988
получилось довольно компактно, удобно, а самое главное функцию свою выполняет и настраивается легко, для настройки понадобится ЛБП или любой регулируемый БП, выставляем напряжение срабатывания (то, при котором мы хотим видеть сигнал о разряде), затем крутим подстроечник пока светодиод не погаснет или не загорится — ловим «границу», затем уже проверяем работу индикатора изменением входного напряжения с ЛБП. Вот видео работы уже настроенного модуля:
Специально для тех, кто любит орать о сверхогромном потреблении питания и разрядке батареи от второстепенных потребителей в ущерб основному устройству:
при работе как видно потребляется аж целых 10 мА, а при заряженной батарее в 4 раза меньше — 2,3 мВ, что разрядит среднестатистический 1000 мАч аккум «очень быстро» — аж за 18 суток, но это опять же если модуль будет подключен к батарее постоянно. Поэтому при подключении необходимо предусмотреть выключатель, который размыкает цепь батареи полностью, давая ей полностью насладиться процессом саморазряда. Опять же можно заметить что я, как криворукий бабуин вместо 300 омного резистора в цепи светодиода воткнул 68 омный, что так же влияет на потребление. Пробовать с 300ом тупо обламывает, оставлю это моим покорным читателям.
И для тех, кто стойкий оловянный солдатик и дочитал до этого места, я напишу как эта ебала работает:
Вся соль заключается в особенности регулируемого стабилитрона ТЛ431 — он начинает пропускать ток через себя только при наличии на управляющей ноге напряжения равном или выше 2,6в, следовательно при правильно подобранном делителе напряжения из R1 и R2, где первый равен 1,5кОм а второй является подстроечным, на управляющую ногу ТЛ431 при заряженной батарее приходит напряжение, которое выше 2,6в, следовательно весь ток идёт через стабилитрон и светодиод не горит. Как только напряжение на батарее становится ниже порогового — на ТЛ431 приходит меньше 2,6в и он закрывается, тем самым открывая транзистор и зажигая светодиод. Просто как с балкона поссать.
Кто не хочет заморачиваться с подбором резисторов в делителе — вот вам скрин из полезной проги на андроиде:
3,3в — напряжение срабатывания
1,5кОм — постоянный резистор
5,6кОм — значение подстроечника
2,603В — получаемое на выходе делителя, то есть на входе ТЛ431
Какие могут быть нюансы:
1) забыть отзеркалить плату при печати (как я) — тупо переворачиваем полупроводники кверху ногами и всё ок
2) не работает схема — пробуем перевернуть ТЛ431 кверху ногами, ушлые китайцы штампуют ТЛ432 под видом ТЛ431 (у них распиновка зеркальная)
3) не горит светодиод/горит тускло — шаманим с номиналом токоограничивающего резистора
Ссылка на скачивание печаток в формате *.lay:
В общем сумбурно как-то изложил, но вроде инфу донёс, пишите вопросы, пожелания, советы, буду рад почитать.
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Ваша бритва Philips поставляется со специальным встроенным аккумулятором. Не пытайтесь заменить аккумулятор самостоятельно.
Если у вас возникли проблемы с зарядкой бритвы, прочитайте нашу статью "Моя бритва Philips не заряжается" или обратитесь к нам для получения дополнительной помощи.
Информация на данной странице относится к моделям: HQ9140/16 , S5466/18 , S5466/17 , S9982/55 , S9986/59 , S9985/50 , S9987/59 , HQ6970/33 , HQ8290/21 , HQ8290/17 , HQ8260/21 , HQ8240/17 , HQ8140/16 , S5583/10 , S7786/59 , S7783/59 , S7782/50 , S5589/38 , S5589/30 , S5588/38 , S5587/30 , S5587/10 , S5586/66 , S5585/35 , S5585/10 , S5584/50 , S1232/41 , S3232/52 , S3134/51 , S1332/41 , S1231/41 , S1333/41 , S1110/04 , S3133/51 , S3333/54 , S6610/11 , S7960/17 , S7910/16 , S6640/44 , S5100/06 , S3350/06 , SP9861/16 , SP9862/14 , S9531/31 , AT610/14 , AT620/14 , SW5700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , S5530/06 , S5550/44 , S5572/10 , S5672/41 , S1100/04 , S1510/04 , S1310/04 , S3510/06 , S1520/04 , S3120/06 , S5330/41 , S5110/06 , S7530/50 , S7370/12 , S5620/41 , S5420/06 , S5310/06 , S5400/26 , RQ1297/23 , S5400/06 , S7720/26 , S7510/41 , S7310/12 , AT756/16 , PT723/16 , PT727/16 , PT731/16 , HQ6071/16 , HQ6947/16 , PT737/16 , RQ1253/16 , RQ1275/16 , RQ1280/21 , HQ6927/16 , RQ1295/23 , RQ1253/17 , RQ1185/21 , HQ6070/16 , AT890/16 , PT920/21 , PT920/18 , PT735/16 , PT725/16 , PT720/16 , AT750/16 , AT750/26 , AT891/16 , PT730/16 , PT925/19 , PT870/16 , PT860/16 , RQ1150/16 , RQ1290/23 , RQ1250/16 , RQ1180/16 , RQ1160/17 , RQ1160/16 , RQ1280/17 , RQ1260/21 , RQ1260/16 , HQ7330/19 , RQ1087/21 , HS8420/23 , RQ1052/17 , HS8460/25 , HQ7310/16 , HS8440/23 , RQ1062/17 , HQ8260/17 , HQ8270/21 , HQ7340/16 , HQ6970/16 , HQ6990/33 , HQ6990/16 , HQ8250/17 , HQ7380/17 , HQ7380/16 , HQ7390/17 , HQ7320/17 , HQ8160/16 , HS8040/17 , HS8020/33 , RQ1050/16 , RQ1050/17 , HS8020/17 , HS8060/24 , RQ1075/21 , RQ1075/22 , RQ1090/19 , RQ1060/19 , RQ1085/21 , RQ1095/21 , HQ9070/16 , HQ8170/21 , HQ8150/16 , HQ6710/16 , HQ9190/21 , HQ9170/16 , HQ9160/16 , HQ9090/22 , HQ7742/16 , HQ6920/16 , HQ7320/16 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов
Как заменить аккумулятор в бритве филипс
Несколько лет назад приобрел бритву Philips YS534. Где-то с полгода назад она начала быстро разряжаться, и в конце концов заряда стало ели хватать на 3 минуты работы.
Проблема, как не трудно догадаться, заключается в аккумуляторе, который исчерпал свою емкость. Решение проблем — замена аккумулятора.
Открываем корпус бритвы (для этого понадобится бит TORX T8H, брал из набора Xiaomi Wiha 24 в 1), затем добираемся до контроллера управления, к которому припаяны две аккумуляторные батареи типа AAA емкостью в 750 мА (suppo HSY-aaa0 75-php, nimh 750 mah 1429).
Увы, Philips не предусматривает легкую замену аккумуляторов, иначе их бритвы не пришлось бы покупать снова и снова. К счастью, батареи припаяны точечной контактной сваркой, и «отцепить» их от клемм не составит особо труда. Далее покупаем новые аккумуляторы (я взял GP на 850 мА), и с помощью паяльника закрепляем батареи к клеммам.
Закрываем корпус, заряжаем бритву, продолжаем пользоваться еще несколько лет. После повторить процедуру по замене аккумулятора.
Можно ли заменить аккумулятор в бритве Philips?
Ваша бритва Philips поставляется со специальным встроенным аккумулятором. Не пытайтесь заменить аккумулятор самостоятельно.
Если у вас возникли проблемы с зарядкой бритвы, прочитайте нашу статью "Моя бритва Philips не заряжается" или обратитесь к нам для получения дополнительной помощи.
Информация на данной странице относится к моделям: S5466/17 , S9986/59 , HQ7340/17 , HS8020/17 , HQ8290/21 , S5583/38 , S7786/55 , S7783/59 , S5589/38 , S5589/30 , S5584/50 , S5583/30 , S5587/30 , S5587/10 , S5585/30 , S1231/41 , S3333/54 , S3233/52 , S3232/52 , S3134/51 , S1332/41 , S1232/41 , S1333/41 , S6620/11 , S7970/26 , S7960/17 , S7940/16 , S7930/16 , S6630/11 , AT756/16 , SP9861/16 , SP9860/13 , SP9820/12 , S5630/12 , S5530/06 , S5420/06 , S5250/06 , S5080/03 , S5050/64 , S1520/04 , S1510/42 , S1510/04 , S1310/04 , S1110/04 , S1100/04 , S5130/06 , SW5700/07 , SW9700/67 , SW7700/67 , SW6700/14 , S5400/06 , S7720/26 , S7510/41 , S5600/41 , S7370/12 , PT731/16 , HQ6927/16 , HQ6996/16 , RQ1250/21 , RQ1185/21 , RQ1285/16 , RQ1275/16 , RQ1195/21 , AT890/26 , AT750/26 , AT750/16 , AT890/16 , PT720/16 , PT920/21 , PT920/18 , PT870/16 , PT860/16 , PT735/16 , PT730/16 , PT725/16 , RQ1150/16 , RQ1180/17 , RQ1180/16 , RQ1160/22 , RQ1160/21 , RQ1160/17 , RQ1160/16 , RQ1150/17 , RQ1250/16 , RQ1290/23 , RQ1280/22 , RQ1280/21 , RQ1280/17 , RQ1280/16 , RQ1260/22 , RQ1260/21 , RQ1260/17 , RQ1260/16 , RQ1250/22 , RQ1250/17 , HQ6920/16 , HQ6990/16 , HQ8270/17 , HQ7330/19 , HQ7310/16 , HQ6970/16 , HQ7340/16 , HQ8270/21 , HQ8250/17 , HQ7380/16 , RQ1050/18 , RQ1095/22 , RQ1090/20 , RQ1085/22 , RQ1050/17 , RQ1095/21 , RQ1090/19 , RQ1085/21 , RQ1060/20 , HQ6070/16 , HQ9070/16 , RQ1075/22 , HQ6095/22 , HQ6710/16 , HQ9080/16 , HQ9140/16 , HQ9090/22 , HQ9160/16 , HQ8170/21 , HQ9190/21 , HQ8150/16 , HQ9170/16 , HQ6707/16 , HQ7742/16 . Нажмите здесь, чтобы увидеть больше номеров продуктов Нажмите здесь, чтобы показать меньше номеров продуктов
Замена аккумуляторов в триммере Philips HQ8505
Есть у меня старенький замечательный аккумуляторный триммер Philips HQ8505. Используется он не только по прямому назначению, но и для постоянного бритья. Но вот беда — штатные встроенные несъёмные аккумуляторы потихоньку начали сдавать позиции — быстрый саморазряд, просадка оборотов под нагрузкой, малая длительность работы. А сам триммер живее всех живых — от сетевого адаптера работает нормально, но это неудобно — к хорошему быстро привыкаешь.
Пора менять ему аккумуляторы!
Сам триммер
Разбирается аппарат очень легко и просто. Никаких хитрых защёлок — всё на шурупах с крестовым шлицем.
Открываю крышку, а там как-то пусто…
И это всё? подумал я грешным делом…
Два припаянных к плате аккумулятора ААА NiMH 750мАч с приваренными лепестками. Фигня вопрос, выпаять да поменять.
Переворачиваю, а там…
Я долго смотрел на всё это, пытаясь понять зачем тут столько всего понапихано.
Начал вспоминать, нет ли тут случайно встроенного Bluetooth, радио, телевизора и дистанционного управления ��
Ничего подобного не найдя, выпаиваю старые аккумуляторы, достаю любимые LADDA AAA 900мАч, припаиваю к ним провода и запаиваю на место.
Почему не приварил пластины? За время пока буду доставать сварку и всё подготавливать, успею аккумуляторы спаять, впаять на место, собрать триммер и побриться ��
Чтобы аккумуляторы при работе не смещались, под них капнул термоклей.
После сборки всё естественно нормально заработало.
Спасибо за внимание ��
- 30 мая 2019, 13:30
- автор: ksiman
- просмотры: 22203
как зачем? большинство вместо этого купит новый.
в тех же панасониках с ихними приваренными пипками и малоемкими аккумами втридорога, хоть паять и не надо, но все равно вникать как разбирается, что-где отщелкивается и чем откручивается придется. большую часть это отсечет не хуже пайки.
Сейчас многие уже купят сяоми за $15 вместо панаса за $150 с расходкой еще за $100. Можно 10 лет подряд новый сяоми покупать.
И да, в моей бритве панасоник как раз такая батарея с пипкой, и разбирал я ее не один день. Но в итоге проблема была не с ней, а с тактильной кнопкой, которую я перепаял за несколько рублей. Но саяоми бреет лучше, потому теперь пользуюсь только ей.
Все равно так не пропитаешь, как заводской. И все равно они изнашиваются и выглядят уже не так. Плюс что там, 200 рублей — пол часа работы )
Раньше в пересчете за нормальный ковер уходило 1,5-2 тысячи раз в года 2-3.
сколько покупателей пишут отзывы на яндексе? процент? сотая процента?
и с чего вы решили что эта выборка репрезентативна? то что пишут те, кому есть что сказать — это вполне логично. и только.
вообщем «Опрос в интернете показал, что 100% людей пользуются интернетом» (ц)
p.s. забавно как тут настойчиво минусуют пересказ инструкции.
— Вы знаете, когда Вас нет, про Вас такое говорят…
— Когда меня НЕТ, они меня даже могут бить…
Может и не великий героизм батарейки поменять, зато польза ощутима.
Я тут аналогичным образом жене брауновский эпилятор оживлял. Под сотню баксов семейного бюджета экономии, всех дел на полчаса включая гугление как вскрывать.
Литий со штырьками на торцах. Не стал колхозить, заказал оригинальный. Хоть и вдвое дороже, по сравнению с новым эпилятором гроши 
а в чем проблема?
Основной ингридиент — мощный паяльник от 60W с толстым жалом. (Нужен чтобы быстро и качественно залудился контакт. Хороший флюс тут в помощь, я, например, ТТ вазелиновый для таких мест использую. Который в красной банке и который ругают, особенно когда применять не по делу.)
И второй момент — долго не греть.
зы. ниже инструкция, недочитал комменты.
Паял, тупо, паяльной пастой, предварительно обезжирив. Хватило 2-3 секунд.
Прошло пол года. Пока держится… 
Или можно точечной сваркой никелевую ленту приварить, а к ней уже подпаяться…
https://aliexpress.com/item/item/2-8-x-0-1-0-12-0-15-Li/32972873316.html
Ссылка на первую попавшуюся…
Приблуда для этого делается элементарно… из аккумулятора, толстых проводов, крокодилов, клемников и проволоки… 
«Диагноз, поставленный по телефону, в большинстве случаев приводит к смерти больного».
Покажите на фото:
— какая поверхность аккумулятора
— какой флюс/припой используется
— какова мощность паяльника
В крайнем случае, можно электролитически нанести на поверхность тонкий слой меди и на него уже паять. Но в случаях с широкораспространенными аккумуляторами — достаточно мощного, хорошо прогретого паяльника и прямых, нетрясущихся рук.
Спасибо, теперь ясно, что я покупал тот же))
Жуткая смесь.Причем в разных партиях у него цвет варьируется от цвета спиртоканифольного флюса до «ерофеича» ))
Теперь для него у меня старое испорченное жало.Новые он портит на раз, они перестают брать припой и никакая очистка уже не помогает.
Оооо, это только малюсенькая часть бардака на рабочем столе.Раньше у меня было больше, просто раз в год перед НГ стол «убирается», то есть часть плат с которых уже нечего снять отправляется в мусорку))) А так это в любой гарантийке и пр. мастерских — нормальная рабочая обстановка.Вот, кадр чуть левее)))
Угадайте для чего применяется пластиковая ложка для обуви)))
Вот ещё интересная схема для питания маломощной нагрузки. Применил эту схему в настольных и настенных электромеханических часах (некоторые бывают особенно прожорливыми и требуют 2,5 … 3,5 В питания). При отсутствии маломощного низковольтного стабилитрона (1,5…2,5 В) применяю схему справа. Транзисторы – маломощные кремниевые соответствующей структуры (≥35 В, ≥0,1 А). Диоды – на ток ≥ 0,5 А. Кто опасается бестрансформаторного питания от 220 В, может данную схему подключать к вторичной обмотке понижающего трансформатора (без R1, R2 и C1). Данная схема недавно выдержала падение напряжения в сети до 160 В. Источник бесперебойного питания компьютера сразу запищал, показывая якобы отсутствие входного напряжения. Часы продолжали работать… 
«коснуться паяного соединения (для теплоотвода), одновременно дуя на него. „
А если три раза не дунуть фокус не получится?
Спасибо-поржаль!
Дуть то зачем? Дым сдувать, чтобы глаза не щипало, чтобы не вдохнуть или охлаждать? Охлаждать жало паяльника (чтобы дольше греть) или литиевый элемент?
Мокрой тряпкой то в 1000 раз эффективнее.
Флюс для пайки алюминия жутко ядовит, дорого стоит и ВНЕЗАПНО предназначен не для пайки меди и никеля а АЛЮМИНИЯ.Ну и быстро портит жало паяльника.
Ортофосфорна кислота на порядок дешевле, на порядок менее ядовита а результат лучше.
За 5 сек магниту ТОЧНО придёт хана а литиевая банка хорошо прогреется.Меня даже транзисторы учили паять не более 3 сек.Бу-га-га…
Паять литиевый элемент 5 секунд “НИКОМУ не рекомендую,(во избежание порчи элемента)». :))))
А если без предварительного облуживания то время пайки+облуживание УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
Поэтому целесообразно предварительно облудить, остудить а только ПОТОМ спаивать.И облуженные элементы можно уже спаивать нейтральным флюсом.Только не канифолью!
Ну а использовать флюс для алюминия по никелю это для малограмотных и ленивых -забивать гвозди микроскопом с вредом для здоровья.
Тут уже дуть не поможет-нужна хорошая вытяжка.:)))
Канифоль на горячем жале ОБУГЛИВАЕТСЯ.
А жало надо греть до 330С.
Жало обгорает.Жало надо постоянно чистить и следить за ним.
Обугленная смола (теплоизолятор) портит облуду жала, попадает в припой и портит качество пайки, припой плохо «липнет» к жалу, плохая теплопередача от жала к припою и к контакту.Пайка получается бракованная.
Как флюс канифоль довольно посредственна.Хорошо работает при низких температурах 270-280С.И при пайке свежих, новых не окисленных РАЭ на конвейере.А на заводе все РАЭ новые.Но ей надо уметь работать и учиться годами.У нас монтажницы паяли в цеху руками лучше чем американские автоматы.Только канифолью.Ну ещё цена играет роль.Но они не паяли акк и магниты.
И при этом способность облуживать старые и окисленные контакты НИЗКАЯ.Одна из самых низких.
Никелированные поверхности облуживает крайне плохо!
Современные фирменные не активные флюсы( например IF8300 от Интерфлюкса или даже китайский Амтех RMA-223) на порядок превосходят канифоль и мало того могут работать при высоких температурах 350С и выше.
5 секунд елозить по площадке малогабаритного аккумулятора это очень много.Банка сильно греется -уже проходили, когда я был чайником.Тогда надо использовать мокрую тряпку.А для магнитов и вовсе не допустимо.
Ещё раз -при обучении радиомонтажников, положено паять выводы транзисторов и планарных микросхем не более 3 сек, если без теплоотвода.Иначе могут «сгореть» от перегрева.
Оттуда же и штрафы если жало перегрето.Ну и перегретый припой даёт брак при пайке РАЭ.Как РАЭ так и самого сплава в месте пайки.
А с использованием кислоты или хорошего активного флюса 5 сек и НЕ надо. Есть у меня флюс для пайки алюминия-по сравнению с ортофосфорной кислотой это просто дрянь непригодная.Для пайки никелированной поверхности такой как: разъёмы, магниты, аккумуляторы, лента для акк. Нет ничего лучше ортофосфорной.
каждый раз видя подобное вспоминаю:
Производят всевозможные бритвы/триммеры/эпиляторы и т.д.
У меня этой фирмы бритва и триммер в работе с 2007 года.
АКБ менял один раз.
странно, по видео видно что места там под 2, но припаян 1
видимо моя модель такая.
Я свой переделал (начинка моего триммера аналогична), правда 1860 влез, но не помещался тумблер включения, поэтому приобрел 18350, с ним все отлично. К сожалению фото внутренностей не делал. Выкинул все, кроме моторчика, к аккуму подцепил usb плату зарядки и тумблер, все свободное пространство залил черными жидкими соплями. Из-за того, что небыло четкого плана действий, а вносил изменения в корпас исключительно по вдохновению ))), получилось довольно колхозно, но работает отлично, заряжаю раз в пол года. 
Вот, нашел фото экспериментов с 18650…
Сейчас все выглядит не так…
(при увеличении напряжения вместе с оборотами растёт и нагрузка на валу)
Это КАК, он, перегружается, А?
Что то вы путаете.
«Нагрузка вала» машинки это ножи которые срезают волосы.Тем быстрее и больше волос, чем выше обороты.
Нагрузка вала отвёртки это винт или шурупь! Просто он быстрее ввинчивается с 4,2в лития, вместо 2,5в никеля.
Разница в частоте вращения коллектора, якобы (но редуктор у отвёртки).
У машинки частота вращения больше следовательно коллектор и щётки будут стачиваться быстрее.Вроде бы.
Но момент у отвёртки больше -больше и ТОК, следовательно выгорать коллектор и щётки будут БЫСТРЕЕ тоже.Ну и частота вращения ТОЖЕ повысится (редуктор ага).Повысится и износ.
Так что ставки 50/50.
И я ставлю что у отвёртки износ больше, так как не только частота вращения повысится но и ТОК больше.
Разве только в этой машинке в моторе щётки совсем уже гавённые-проволочные как в игрушках.Тогда ему хана.