Лада веста провалилась педаль сцепления что делать

Педаль сцепления. Впала. Ремонт.

Проблема возникла прямо на ходу, ехал в повороте, переходя с 5 на 4, вдруг впала педаль сцепления.
Хорошо что на нейтралке. Остановился на обочину, полез смотреть, что случилось.
Вроде нашел, все назад сделал. Позже опять все повторилось. Не на долго спасла изолента, обмотанная вокруг штока, которая его держала.
Уже днем решил сделать по нормальному. Купив в магазине шайбу на 10 мм и скобку — стопорную на 10мм (ее пришлось немного поджать, а то большая оказалась.
Откусил ненужные пластмаски (указал на фото).
Смазал все ЛИТОЛом.
Педаль кстати после смазывания стала мягче нажиматься — как бы не закусывает её.
Советую веставодам иметь с собой в машине такую шайбу, и скобку, мало когда настигнет эта напасть.
Ну или на первое время примотать изолентой, стяжкой, веревкой. Чтобы не слетала. До ремонта хватит доехать.
Если просто втыкать назад, она не предсказуемо слетает.

То, что нужно откусить. Думаю подойдет любая смазка, не жидкая ))) У меня была такая Купил такую скобу. Ее немного согнул чтобы туго налазила Шайба на 10 вот такой результат получился.

Lada Vesta (2019 год). Педаль сцепления «проваливается»

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос
3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Педаль сцепления веста выскакивает

Провалилась педаль сцепления Lada Vesta, Largus, XRAY: что делать?

В ходе эксплуатации автомобилей с гидравлическим сцеплением (Lada Vesta, Lada Largus, Lada XRAY, ряд моделей Nissan, Renault и пр.) при нажатии на педаль сцепления можно услышать громкий щелчок под торпедо в районе педалей. После этого педаль сцепления проваливается в пол. Разбираемся в причинах неисправности, а также как конструкцию можно доработать, чтобы исключить появление этой проблемы вновь.

Причина провалившейся педали сцепления — поломка пластикового фиксатора, из-за чего шток главного цилиндра привода сцепления слетает с оси педали. Как временное решение можно защелкнуть шток на место, чтобы доехать до места, но он все равно будет слетать в дальнейшем.

На станции технического обслуживания вам предложат заменить главный цилиндр привода сцепления в сборе на новый:

• для Lada Vesta — артикул 8450007300, цена от 1200р.
• для Lada Largus — артикул 306107623R, цена от 2200р.
• для Lada XRAY — артикул 306104118R, цена от 1900р.

Чтобы не менять деталь на новую, предлагается доработать крепление. Это будет дешевле и надежней. Снимать главный цилиндр гидропривода сцепления не обязательно.

• шайба на 10 (толщиной 3мм);
• стопорная шайба на 8 (или шайба фиксации с лепестками, артикул 8200748573);
• литол или другая смазка.

1. Снять шток с оси на педали.
2. Откусить кусачками часть пластика со штока вместе с защелками.
3. Смазать соединение штока и оси литолом.
4. Установить шайбу, защелкнуть стопорную шайбу.

Процесс доработки также показан на видео:

После доработки было также отмечено: исчезновение скрипа при выжимании педали сцепления, а сама педаль стала нажиматься мягче и без дребезжания.

А вы сталкивались с провалом педали сцепления? Каким образом удалось решить проблему?

Педаль сцепления веста выскакивает

Подскажите пожалуйста. Веста 1.6 механика. Сентябрь 2017г. При пробеге около 500 км. начала закусывать педаль сцепления, примерно через 700-800 км. все прошло.

Потом не помню уже на каком км. появилось щелканье, даже не щелканье, а стук при отпускании педали сцепления, если отпускаешь очень плавно, то все хорошо, если немного резко, то раздается стук. И при выжимании педали до конца она потом еще иногда немного проваливается дальше (не всегда).

Скоро поеду на ТО-1 (сейчас пробег 10500 км).

Подскажите пожалуйста. Веста 1.6 механика. Сентябрь 2017г. При пробеге около 500 км. начала закусывать педаль сцепления, примерно через 700-800 км. все прошло.

Потом не помню уже на каком км. появилось щелканье, даже не щелканье, а стук при отпускании педали сцепления, если отпускаешь очень плавно, то все хорошо, если немного резко, то раздается стук. И при выжимании педали до конца она потом еще иногда немного проваливается дальше (не всегда).

Скоро поеду на ТО-1 (сейчас пробег 10500 км).

Стучит скорей всего диск сцепления. Присутствует люфт во фрикционном механизме диска сцепления. Проверить можно только при снятии коробки. Дилер должен составить запрос на завод пусть снимают видео и отправляют.

Подскажите пожалуйста. Веста 1.6 механика. Сентябрь 2017г. При пробеге около 500 км. начала закусывать педаль сцепления, примерно через 700-800 км. все прошло.

Потом не помню уже на каком км. появилось щелканье, даже не щелканье, а стук при отпускании педали сцепления, если отпускаешь очень плавно, то все хорошо, если немного резко, то раздается стук. И при выжимании педали до конца она потом еще иногда немного проваливается дальше (не всегда).

Скоро поеду на ТО-1 (сейчас пробег 10500 км).

Педаль сцепления веста выскакивает

[QUOTE=Мафиози;216301Кстати, я что подумал, здесь в соседней теме подушки крепления двигателя обсуждаются — не в них ли дело?[/QUOTE]

Всем Здравствуйте! Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой, эту ветку всю прочитал, ответа толком нет. В общем что у меня:

МКПП, 1,6, 2018 г.в., пробег 9800. Ночь машина стояла в гараже, при старте двигателя держал выжатой педаль сцепления, все нормально было, как обычно. БК показал -24 за бортом. Завелся, чутка погудел выехал, немного прогрелся (БК уже -28 показал), поехал (отвозил тещу на работу), в общей сложности 15-20 минут. Машина за это время толком не прогрелась, решил прокатиться еще малость, чтоб машинка прогрелась. В какой-то момент ощутил что педалька сцепления стала очень тугой, думал все, пи**ец, приехали. Посмотрел температуру за бортом, БК уже -36 кажет. Но ничего, передачи включались и выключались. На всякий случай включил 2-ую и на аварийке потянул машину ближе к родному «аэродрому». Около гаража БК показал уже -31 и педалька стала заметно помягче. Загнал в гараж, подумал «что за н*х?!» и вот сижу форумы курю. Сегодня днем должно потеплеть, попозже еще пойду посмотрю что да как, отпишусь.

Вот и, собственно, вопрос (-ы). Что это было? Жижа в гидроприводе? С завода дерьмовая залита? Влага попадает? Кто сталкивался?

Спасибо за ответы! Немного поясню.
Первое: Под «жижей» я имел ввиду тормозную жидкость.

Второе: В начале сообщения я указал год выпуска моего авто — 2018. Про плановую замену в курсе, но до нее, как вы сами понимаете, еще далеко, машинке 7 месяцев.

Третье: ИМХО, а не многовато ли, что после -27 уже экстрим. Для холодного запуска двигателя еще согласен, начинать движение на низших передачах, чтобы стойки постепенно нагреть тоже. Но чтобы при -36 гидропривод сцепления прихватывало? Веста мой четвертый новый автомобиль из салона, причем все остальные новые тоже были отечественными. В этом году вот Приору на пятом году владения продал. Ни на одной машине с подобным не сталкивался. Ездил и более лютые в морозы, мой личный «рекорд» -48. Тут уже таки да, экстрим был, но сцепление и тормоза работали, тяжести в педалях не было!

Четвертое: Вроде как в машине бачок на гидропривод сцепления и тормоза один. При тугой педали сцепления отклонений в работе тормозов не ощутил.

Ну и сейчас буквально, как на улице посветлело и немного морозец спал, пошел посмотреть машину. Завел, педаль сцепления как в чем не бывало, БК показал -18 (в гараже).

Выехал, отвез семью в гости, на улице БК -26 показывает, пока ехал никаких прежних симптомов, все нормально. Перед поездкой открыл капот, жидкость в бачке — уровень, потеков никаких не видно, все вроде в норме.

То есть вопрос теперь в чем. Это вообще нормально, что педаль сцепления может задубеть при -36? или это только для Весты нормально?
Подумываю, может все-таки заменить тормозную жидкость, раз такое дело?

ПыСы: Передачи включались нормально, что при холоде, что сейчас при оттепливании, ход педали тоже вроде был тот же, в общем в целом машина работала в штатном режиме, только вот педалька задубела, что меня и напрягло

Педаль сцепления веста выскакивает

какое сцепление ставить лучше заводского валео на 13.000.км начало рвать с места рывками. мотор 1.8 мкпп

Добавлено через 16 минут
при наборе скорости у мотора присутсвуют провалы

После полу часа езды по городу — педаль сцепления западает, убираешь ногу с педали а она как будто хочет там — в нажатом положении остаться. как будто там где шток сцепления что то натирается, нагревается и клинит.

С утра всё норм, особенно в холодную погоду не беспокоит.

Кто ни будь с таким сталкивался?

Нажимается — хорошо, а отжимается с трудом.

смазывал шток у педали не помагло, уровень в норме — даже прокачивал , также нечего не изменилось.

Проблема возникает — либо в жаркую погоду(очень ощютимо, педаль клинит будто несмазаная), либо после долгой езды по городу.

В холодную погоду и при малых поездках — такого нет вообще.

Залипает педаль сцепления педаль отпускаешь, а она как будто там хочет остаться.
происходит это после долгой езды по городу, как будто что то натирается, и начинает подклинивать , никаких шумов не издает.
Утром всё нормально.

Грешу на втулки педали сцепления — могут ли быть это они?

Да и у меня точно также. в холодное время года этого нет. Мойка тут вряд ли виновата.

Прокачал сцепления, смазал втулки педали сцепления — нечего не изменилось.

Залил шприцом масло там куда входит шток цилиндра сцепления — педаль стала ходить чуть легче, но всё же проблема осталась.

Опции просмотра

Линейный вид

Комбинированный вид

Древовидный вид

Лада Веста (LADA Vesta)

Лада Веста — это новый автомобиль от АВТОВАЗа, собранный на платформе «LADA B/C». Старт производства Весты намечен на сентябрь 2015 года. Над дизайном автомобиля работал Стив Маттин.

LADA Vesta был впервые представлен на Московском автомобильном автосалоне в августе 2014 года, Вы можете посмотреть фото Лада Веста, прочитать свежие новости, узнать технические характеристики автомобиля. Форум Лада Веста открыт для общения и обмена мнениями о новой LADA Vesta.

© 2014-2020 LADA Vesta Club | Лада Веста Клуб. Powered by

Сцепление на Ладе Весте

Лада Веста стала новым флагманом АвтоВАЗа в 2015 году. Внешний дизайн, интерьер и оснащение стали кардинально отличаться от всех предыдущих моделей. Новинка впервые за долгие годы смогла составить конкуренцию самым популярным иномаркам из Европы и Азии. Более того, Веста не уступает им по качеству, а в некоторых случаях может дать им фору.

Устройство сцепления

На Ладе Весте, а также на всех ее модификациях, включая кроссовер X-RAY и версии Кросс, устанавливается стандартный узел с одним диском. Соприкосновение фрикционного и ведущего диска происходит под действием пружины. Главное отличие сцепления Весты от других моделей АвтоВАЗа заключается в приводе.

На механике устанавливается гидравлический привод, а на роботе – электромеханический.

Конструктивно сцепление Весты устроено по стандартному типу и представляет собой нажимной и ведомый диски, взаимодействующие между собой. В корзину устанавливается нажимной диск, сама корзина – это стальной корпус. Нажимной диск в корзине прижимается при помощи специального устройства в виде пружины. Корзина сцепления устанавливается непосредственно на маховик силового агрегата, крепится жёстко на болтовые соединения.

Диск с фрикционными накладками ставится между маховиком и ведущим диском. Ведомый диск сцепления также называют фрикционным из-за специальных накладок, закреплённых по обе стороны. По центру в отверстие устанавливается демпфер с пружинами, предназначенный для устранения колебаний во время включения сцепления. Фрикционный диск насажен через ступицу на первичный вал двигателя.

Особенности гидропривода сцепления Весты

Гидравлический привод состоит из трубопроводов и двух цилиндров (рабочий и главный). От главного цилиндра давление от штока передается на рабочий. Тот, в свою очередь, посредством трубопроводов оказывает воздействие на прижимное устройство. Рабочий цилиндр представляет собой модуль, где также расположен выжимной подшипник. Всё это смонтировано в картере сцепления.

Тормозная жидкость выполняет функции рабочей. Для обеспечения надёжности и работоспособности гидропривода необходимо своевременно менять рабочую жидкость согласно регламенту. К неполадкам в работе гидравлического привода чаще всего приводит воздух в системе. В запущенных случаях на автомобиле просто невозможно будет переключать скорости.

Особенности электропривода сцепления на Весте

Электрический привод, в отличие от гидравлического, устроен несколько иначе, он оказывает действие непосредственно на вилку сцепления. При повороте вилки усилие давит на выжимной подшипник, а тот, в свою очередь, – на лепестки пружины нажимного диска. Выжимной подшипник усиленный и находится в работе постоянно, а пружина всегда прижата к муфте из-за отсутствия каких-либо зазоров.

Выжимной подшипник не нуждается в периодическом обслуживании, т. е. смазка не нужна, производитель позаботился и об этом. Подшипник служит долго и при сбоях попросту меняется. Узнать об этом можно по характерному шуму. Выжимной необходимо заменить и при замене ведомого или нажимного дисков, вне зависимости от того, исправен подшипник или нет.

Сбои в работе гидропривода легко устранить своими руками, зачастую достаточно прокачать систему и избавиться от воздуха. А с электромеханическим приводом устранение неисправностей дела обстоят куда сложнее. Подобная процедура на автоматических и роботизированных КПП называется адаптация, и выполнять ее без знаний, навыков и оборудования невозможно. В таких случаях единственно правильное решение это обращение к официальному дилеру.

На сегодня завод АвтоВАЗ активно внедряет в свои автомобили современные технологии, это касается и сцепления. Сейчас для этого используют конструктивные элементы, отвечающие мировым стандартам качества. Фрикционные накладки и пружины значительно надёжнее и долговечнее.

Внедрение современных технологий и материалов позволяет обеспечить мягкий старт, а переключения передач сделать более чёткими и плавными.

Неисправности сцепления

У Весты, в зависимости от типа трансмиссии, может отличаться привод. Соответственно, и проблемы у них могут быть разными.

Неполадки гидропривода сцепления

В рабочий цилиндр тормозная жидкость поступает из главного цилиндра по трубопроводам. У этих двух основных деталей механизма встречаются следующие неисправности:

• чрезмерный износ резиновых манжет в цилиндрах;
• утечка тормозной жидкости (отсутствие герметичности в местах соединения трубопроводов);
• повреждения цилиндров, трубопроводов и т. д., что становится причиной появления трещин.

Гидравлический привод отличается высокой надёжностью, но и он может подвести, если в систему попадет воздух. Главный признак завоздушивания: неполное отключение сцепления. Из-за этого передачи будут включаться либо с большим трудом либо это будет практически невозможно сделать. Обычно воздух в систему попадает при критически низком уровне тормозной жидкости в бачке главного цилиндра, а также по причине потери герметичности. Для устранения неполадок достаточно прокачать систему, для этого предусматривается специальный штуцер.

Регулировать гидравлический привод сцепления в процессе эксплуатации автомобиля не надо.

Долговечность системы зависит от того, какой стиль вождения предпочитает владелец и условий эксплуатации. Исправное сцепление не будет пробуксовывать и полностью передавать крутящий момент от двигателя к КПП при отпущенной педали. При выжиме педали трансмиссия должна полностью отключаться от силовой установки.

Проверить работоспособность гидропривода механической КПП Лады Весты можно самостоятельно, действуя по определенному алгоритму.

Если после выполнения всех этих шагов проблемы не были выявлены, сцепление можно считать исправным. Срок службы узла сокращается не только из-за неполного выключения или пробуксовки, но и при езде на бездорожье, с максимальной нагрузкой, при движении с прицепом или буксиром, агрессивном стиле вождения. И даже в случае такого безобидного на первый взгляд действия, как удержание педали сцепления в нажатом состоянии при работающем моторе.

Неисправности и способы их диагностики на АМТ

Роботизированную КПП Лады Веста, а также Калины, Гранты, Икс-Рей и др. нельзя назвать идеальной. У многих автолюбителей при эксплуатации робота могут возникнуть проблемы. Самые распространенные неисправности – это толчки, вой, скрип, стук, рывки во время переключения скоростей.

Источником шума также может быть изношенный выжимной подшипник. При замене дисков он тоже подлежит замене независимо от состояния. Ремонт сцепления на АМТ на самом деле непрост, и называется такая процедура «адаптация». Хотя она проводится специалистами с использованием соответствующих компьютерных программ, диагностировать неисправности можно и самостоятельно.

Для этого следует выполнить такие действия.

1. Включить зажигание и удостовериться, что роботизированная КПП работает. Выжать педаль тормоза и переместить рычаг переключения в любые положения. При этом нужно следить, чтобы все соответствующие значки появлялись на экране приборной панели. Если символы отображаются, рычаг селектора переводится в нейтральное положение.
2. Запустить двигатель, при этом не должно доноситься никаких звуков от КПП. Характерный вой может свидетельствовать о необходимости срочной замены выжимного подшипника. Подобные звуки могут возникнуть и при износе элементов трансмиссии.
3. Нажать педаль тормоза и рычагом переключать селектор во все положения. Передачи должны включаться чётко, без хруста, стука или воя. Здесь может быть несколько вариантов. Воющий звук при включении сцепления говорит про изношенный выжимной подшипник. Если при отключении сцепления звуки пропадают, это выработанные подшипники КПП. Рывки и толчки при включении передач свидетельствуют о неполном выключении сцепления. Причиной может стать в том числе и неисправность электромеханического привода сцепления. В этом случае нужно проверить блок управления трансмиссией на наличие ошибок. А для этого потребуется специальное программное обеспечение, которое есть у официального дилера.
4. Перевести рычаг селектора в нейтральное положение с нажатой педалью тормоза. Если отпустить педаль, автомобиль не должен поехать.
5. Далее можно проводить диагностику на ходу. Перевести селектор в положение движения вперёд, при этом нужно плавно нажимать на педаль акселератора. Сцепление должно включиться без проблем. Двигаясь с резким ускорением и торможением, следует убедиться, что передачи понижаются и повышаются плавно, без рывков и посторонних звуков.
6. Включить режим ручного управления КПП и провести описанные в предыдущем пункте действия снова. Трансмиссия должна работать в штатном режиме, без посторонних звуков.
7. Остановить автомобиль и перевести рычаг селектора в положение движения назад. При нажатии педали акселератора одновременно с отпусканием педали тормоза авто должно двигаться задним ходом. Рывки, толчки недопустимы. В противном случае это свидетельствует о повреждении дисков сцепления, демпфера фрикционного диска. Если передачи включаются неправильно либо работают произвольно, следует провести диагностику блока управления трансмиссии на наличие ошибок.

Если восстановить работоспособность АМТ не представляется возможным, надо попробовать перевести робот в ручное управление. Особенно это актуально при отсутствии запасных частей. Для этого нужно удалить механизм переключения скоростей и электромеханический привод сцепления. Также потребуется демонтировать трос привода. О том, что сцепление неисправно, говорит и запах гари от фрикционных накладок, а также отсутствие динамики во время ускорения. Разнообразные скрипы и другие посторонние шумы могут указывать на проблемы с актуатором.

Скрип актуатора сцепления Лада Веста считается самой частой причиной обращения к официальному дилеру.

Замена сцепления на Лада Веста

Такая работа – не из простых, независимо от того, какого типа трансмиссия установлена. От качества выполненных операций будет зависеть дальнейшая эксплуатация автомобиля, а потому лучше доверить это квалифицированным специалистам. Стоимость таких работ достаточно высока и в зависимости от сложности и типа трансмиссии может варьироваться от 3 500 до 15 000 рублей. Конечно, замена сцепления Лада Веста робот и тем более на механике – вполне реальна. Но для этого нужен богатый опыт и навыки, а в случае с роботизированной КПП – ещё и специальное программное обеспечение, без которого невозможно провести регулировку трансмиссии (адаптация).

Замена сцепления на АМТ

Чтобы поменять его на Весте с роботизированной трансмиссией, потребуется полностью демонтировать коробку передач. Дальнейший алгоритм действий такой.

1. Если замена нажимного диска не входит в планы, то его положение относительно корзины следует пометить краской, чтобы при сборке не возникало проблем.
2. С помощью гаечного ключа на 8 открутить болты крепления корзины к маховику силовой установки, снять нажимной и фрикционный диск.
3. Демонтировать выжимной подшипник вместе с приводом.
4. Все вышедшие из строя элементы подлежат замене, после чего проводится сборка в порядке обратном разборке. Также для установки корзины потребуется оправка для центрирования фрикционного диска.

Чтобы не проводить трудоемкий процесс демонтажа сцепления по нескольку раз, рекомендуется сразу поменять все детали в сборе.

Для регулировки потребуется специальное оборудование и знания. Здесь без специалистов точно не обойтись.

Замена сцепления на МКПП

Конструктивно данный узел на механике ничем не отличается от автоматизированной трансмиссии, за исключением некоторых нюансов. Процесс замены идентичен, однако в случае с гидравлическим приводом потребуется процедура прокачки системы от воздуха. Выполняется эта работа следующим образом.

1. Снять аккумулятор, его полку, а также пылезащитный щиток силовой установки.
2. Отвинтить крышку бачка главного цилиндра и долить максимальный уровень тормозной жидкости.
3. Снять защитную пробку со штуцера и надеть на него подходящего размера шланг (лучше прозрачный). Другой конец шланга отпускается в ёмкость с рабочей жидкостью.
4. Сместить наконечник трубки штуцера путем поднятия фиксатора.
5. Дождаться, пока воздух не перестанет идти вместе с тормозной жидкостью по трубке, после чего отпустить фиксатор и снять шланг по штуцера.
6. Долить жидкость в бачок до оптимального уровня.

Выявить неисправности сцепления на Весте, будь то механическая коробка передач или роботизированная, сможет даже новичок, если соблюдать все инструкции. Другое дело – замена сцепления. С этим не справится не только новичок, но и многие опытные автолюбители. Дело в том, что, помимо инструмента, понадобится специальное оборудование, а также большой опыт.

Проще сэкономить уйму времени и нервов, доверившись профессионалам. Кроме того, на такую работу можно получить гарантию качества, а значит, быть уверенным в дальнейшей эксплуатации без каких-либо проблем.

Шток привода сцепления веста

Провалилась педаль сцепления Lada Vesta, Largus, XRAY: что делать?

В ходе эксплуатации автомобилей с гидравлическим сцеплением (Lada Vesta, Lada Largus, Lada XRAY, ряд моделей Nissan, Renault и пр.) при нажатии на педаль сцепления можно услышать громкий щелчок под торпедо в районе педалей. После этого педаль сцепления проваливается в пол. Разбираемся в причинах неисправности, а также как конструкцию можно доработать, чтобы исключить появление этой проблемы вновь.

Причина провалившейся педали сцепления — поломка пластикового фиксатора, из-за чего шток главного цилиндра привода сцепления слетает с оси педали. Как временное решение можно защелкнуть шток на место, чтобы доехать до места, но он все равно будет слетать в дальнейшем.

На станции технического обслуживания вам предложат заменить главный цилиндр привода сцепления в сборе на новый:

• для Lada Vesta — артикул 8450007300, цена от 1200р.
• для Lada Largus — артикул 306107623R, цена от 2200р.
• для Lada XRAY — артикул 306104118R, цена от 1900р.

Чтобы не менять деталь на новую, предлагается доработать крепление. Это будет дешевле и надежней. Снимать главный цилиндр гидропривода сцепления не обязательно.

• шайба на 10 (толщиной 3мм);
• стопорная шайба на 8 (или шайба фиксации с лепестками, артикул 8200748573);
• литол или другая смазка.

1. Снять шток с оси на педали.
2. Откусить кусачками часть пластика со штока вместе с защелками.
3. Смазать соединение штока и оси литолом.
4. Установить шайбу, защелкнуть стопорную шайбу.

Процесс доработки также показан на видео:

После доработки было также отмечено: исчезновение скрипа при выжимании педали сцепления, а сама педаль стала нажиматься мягче и без дребезжания.

А вы сталкивались с провалом педали сцепления? Каким образом удалось решить проблему?

Шток привода сцепления веста

Как ты это объясняешь?
Фото утопленного штока в настоящий момент имеется?

Возможно педаль просто не стала подниматься до упора вверх, т.к. шток мешает и при подаче педали вверх принудительно — возможна поломка корпуса датчика. т.е. его крепежа или утопление штока.

Проверь и сфоткай. Упёрлась ли педаль в ограничитель?

Как ты это объясняешь?
Фото утопленного штока в настоящий момент имеется?

Возможно педаль просто не стала подниматься до упора вверх, т.к. шток мешает и при подаче педали вверх принудительно — возможна поломка корпуса датчика. т.е. его крепежа или утопление штока.

Проверь и сфоткай. Упёрлась ли педаль в ограничитель?

Ну, это с 1,6? А с 1,8 стояит вроде как JH5? Как на Альмере ВАЗовской?

Не знаю, в какую тему бросить. Тоже есть некие толчки машины. Я так понимаю, дерганье/дерганью розь. Меня беспокоит, что когда едешь на 1 передаче (спуск/подъем на паркинге), то при отпускании газа машина «ишачит». Сначала думал, что водить я разучился, но нет, не думаю. Такое и на второй бывает, когда неудачно сочетаются скорость/обороты. Также жена говорила, что утром у неё при трогании машина не едет, а потом прыгает вперед, а один раз при таком рывке заглохла. Пока рыл интернет, нарыл следующее:
1. Трубка в моторном отсеке (от клапана адсорбера до впускного коллектора). Толи слабо сидит, то ли испорчена)
2. Обучение нулевому положению педали газа и пропусков
3. Датчик сцепления (это уже здесь)
4. Прошивка (не знаю, как версию посмотреть)
5. Демпферные пружины сцепления (ну или просто сцепление).
Не думаю на сцепу, т.к. в принципе трогается нормально, вибраций нет. Разве что берет в самом низу и первая иногда с усилием входит, так, будто сцепление не размыкает. И да. Как то на ХХ вибрация мотора стала более ощутима, непонятно это, а может взаимосвязь есть? В выходные еду к официалам, но хотелось бы знаниями вооружиться. У кого какие мысли есть?

Добавлено через 1 минуту
Не могу понять, как подписаться на тему

Не знаю, в какую тему бросить. Тоже есть некие толчки машины. Я так понимаю, дерганье/дерганью розь. Меня беспокоит, что когда едешь на 1 передаче (спуск/подъем на паркинге), то при отпускании газа машина «ишачит». Сначала думал, что водить я разучился, но нет, не думаю. Такое и на второй бывает, когда неудачно сочетаются скорость/обороты. Также жена говорила, что утром у неё при трогании машина не едет, а потом прыгает вперед, а один раз при таком рывке заглохла. Пока рыл интернет, нарыл следующее:
1. Трубка в моторном отсеке (от клапана адсорбера до впускного коллектора). Толи слабо сидит, то ли испорчена)
2. Обучение нулевому положению педали газа и пропусков
3. Датчик сцепления (это уже здесь)
4. Прошивка (не знаю, как версию посмотреть)
5. Демпферные пружины сцепления (ну или просто сцепление).
Не думаю на сцепу, т.к. в принципе трогается нормально, вибраций нет. Разве что берет в самом низу и первая иногда с усилием входит, так, будто сцепление не размыкает. И да. Как то на ХХ вибрация мотора стала более ощутима, непонятно это, а может взаимосвязь есть? В выходные еду к официалам, но хотелось бы знаниями вооружиться. У кого какие мысли есть?

Добавлено через 1 минуту
Не могу понять, как подписаться на тему

Лада Веста (LADA Vesta)

Лада Веста — это новый автомобиль от АВТОВАЗа, собранный на платформе «LADA B/C». Старт производства Весты намечен на сентябрь 2015 года. Над дизайном автомобиля работал Стив Маттин.

LADA Vesta был впервые представлен на Московском автомобильном автосалоне в августе 2014 года, Вы можете посмотреть фото Лада Веста, прочитать свежие новости, узнать технические характеристики автомобиля. Форум Лада Веста открыт для общения и обмена мнениями о новой LADA Vesta.

© 2014-2020 LADA Vesta Club | Лада Веста Клуб. Powered by

Как проверить сцепление МКПП на Лада Веста, Ларгус и XRAY

Срок службы сцепления зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Сцепление во включенном состоянии (при отпущенной педали) должно не «пробуксовывать» и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии. А при нажатой педали сцепления полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления должно быть плавным — без рывков.

Порядок проверки технического состояния сцепления механической коробки передач с гидравлическим приводом:

1. При заглушенном двигателе нажимаем на педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, в отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов (см. щелчки после нажатия на педаль сцепления).

2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воющий звук, усиливающийся при нажатии на педаль сцепления, то вероятнее всего, изношен выжимной подшипник сцепления.

3. При работающем моторе нажимаем на педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть легким, без треска и хруста. Если при включении передачи слышен треск, а выключение затруднено, значит сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, значит причина может быть в неисправности главного цилиндра сцепления, рабочего цилиндра сцепления, износе или снижении упругости диафрагменной пружины.

4. При запущенном двигателе включаем передачу и постепенно отпускам педаль сцепления. Проверяем плавность включения сцепления и отсутствие рывков и посторонних звуков в момент трогания. Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления, либо разрушением демпфера крутильных колебаний.

5. Во время движения на третей передаче резко нажимаем на педаль газа. Если обороты двигателя возрастают быстро, а автомобиль плохо разгоняется, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление запаха гари в салоне автомобиля, издаваемый сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения этой неисправности необходимо заменить сцепление.

Сцепление считается исправным, если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не были выявлены. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении или движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей.

Напомним, на МКПП и АМТ используется одинаковое сцепление, но способы его проверки отличаются. Проверка сцепления на Весте или XRAY с АМТ (автоматизированной трансмиссией) описана в этой статье. Кстати, в настоящий момент внедряются диски сцепления более прогрессивной конструкции, новые пружины демпфера, а также новый материал накладок. Эти модернизации позволят сделать переключения и начало движения еще более плавным, а также увеличат срок службы деталей. Отзывы о сцеплении можно оставлять тут.

Отчего щелкает педаль сцепления на Веста и самостоятельное определение причин

Исправное функционирование механической коробки передач Lada Vesta характеризуется монотонным тихим звуком. Нарушения заводского состояния встречаются: владельцы часто жалуются на щелканье при оперировании сцеплением. Ответ официальных представительств по этому поводу разочаровывает. В 90% случаев даже не предпринимаются действия по устранению неисправности, лишь приводятся аргументы в пользу якобы дополнительных особенностей нормального функционирования механизма.

Почему щелкает педаль сцепления на Лада Веста – степень опасности и устройство сборочного модуля

Конструкция

Ситуация, в которой коробка щелкает, когда отпускаешь сцепление на Лада Веста или выжимаешь его, характерна для изделий обеих фирм. Специалисты заверяют, что посторонние щелчки расцениваются как дефект. Но кроме акустического дискомфорта серьезных проблем как, скажем, погнутые клапана вследствие несвоевременной замены ремня ГРМ на двигателе Lada Vesta , они не принесут.

Сцепление

Конструктивная схема узла увязывает работу нескольких структурных единиц:

• Корзина.
• Ведомый диск с фрикционными накладками.
• Гидравлический привод.

Корзинная часть состоит из нажимного диска с фрикционной вставкой и диафрагменной пружины, закрепленной на ее корпусе. Последний крепится болтами в количестве шести штук к маховику двигателя. Ведомая часть располагается между нажимным диском и маховиком. При отпущенной педали диски сцеплены и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач.

Приводная часть

Структура гидравлического привода включает такие элементы:

• Главный цилиндр.
• Трубопроводы.
• Рабочий цилиндр.
• Расширительный бачок.

Примечательно, что вилки в конструкции не предусмотрено. Рабочий цилиндр и выжимной подшипник соединены в одном корпусе и представляют собой единую деталь со своим артикулом:

• 21810160118001 – МКПП ВАЗ.
• 306201586R – коробка Renault.

К сведению . Узнать производителя КПП можно по VIN-номеру.

Что делать, если щелкает, когда отпускаешь педаль сцепления Лада Веста: причины и рецепт диагностики

Опытные автовладельцы внезапно появившееся щелканье сравнивают с работой системы автоматической подтяжки троса на Lada Priora. Неопытные же драйверы вовсе принимают посторонний звук за работу электрического реле. Независимо от того, каким способом выявлен дефект, устранить его можно самому.

Что может служить в качестве первопричины

То, что щелкает педаль сцепления на Веста все громче и громче, можно расценивать как предлог к поиску причин неисправности. Появление последней возможно при различных цифрах на одометре: и на 500-700 км, и на 35 000 км. Не исключен и такой вариант: стук то появляется, то пропадает.

На основе знаний конструкции можно построить карту предложений, что может щелкать в узле в принципе:

• Кронштейн крепления педали.
• Тяга, связывающая салонный рычаг с гидроцилиндром.
• Крепление рабочего цилиндра.
• Пружины корзины.
• Шток второго цилиндра.
• Датчик сцепления (концевик – присутствует в комплектациях с круиз-контролем).

В среде «веставодов» встречается еще одна версия – посторонний звук возникает от несовершенного движения выжимного подшипника по направляющей. Однако стук в этом случае должен передаваться не только звуковыми волнами, а и отдавать в педаль.

Как провести диагностику

Полноценное обследование механизма невозможно без посторонней помощи. Функциональные обязанности помощника – качать педалью сцепления. Владелец в это время тщательно ощупывает доступные в перечисленном списке причин поверхности на предмет наличия в соединении колебаний.

Перед началом диагностических мероприятий желательно локализовать место происхождения щелчка: в салоне он издается или под капотом. Примерное определение локации поможет в короткие сроки выяснить причину и ликвидировать недуг.

При отсутствии посторонней помощи выяснить, почему при отпускании педали сцепления происходит стук на Лада Веста, можно только в том случае, если звук издается внутри. Это будет несколько сложнее и займет больше времени, поскольку придется частично производить демонтаж деталей.

Датчик

Начинать стоит с концевика зеленого цвета, неисправность которого, кстати, может вызывать нестабильность оборотов холостого хода двигателя Lada Vesta . Снимать его можно в соответствии с таким планом:

• Демонтировать колодку питания, нажав на фиксатор.
• Повернуть против часовой стрелки на 90°.
• Сдвинуть датчик вдоль оси и вытянуть.

После демонтажа нажать несколько раз на сцепление. Неисправность устранена – доработать модуль, подложив клейкую ленту или кусочек вибро- или шумоизоляции в место сочленения педали и штока датчика, и произвести обратную сборку. При установке сенсора педаль должна находиться в крайнем верхнем положении.

Педальный узел

Нередко причина щелканья лежит на поверхности: так работает ось салонного рычага. Проверить истинность этого суждения можно, отсоединив от педали шток гидроцилиндра – звук зачастую пропадает. Поскольку сам шток стучать не может, а гидравлический узел заполнен жидкостью и, к тому же, пластмассовый, под подозрение попадает характер работы педали.

Устранить эту причину помогает полное снятие рычага и смазка следующих деталей:

Гидроцилиндр

Корень проблемы владельцы Lada Vesta часто находят на форумах о машинах Renault. Там хранится достаточное количество тем о поломке фиксатора головки штока. Конструкция пластмассовая, а потому выдерживает меньшее количество циклов нагрузки. Не исключен и заводской брак.

Итого

Если щелкает, когда отпускаешь или выжимаешь сцепление Лада Веста, в салоне – причина может быть в концевике, опоре педали или конструкции гидроцилиндра. Стуки в подкапотном пространстве более серьезны – дилер реже отказывается выяснять их причину, поскольку это может быть свидетельство неисправности важных деталей – пружины, выжимного подшипника, рабочего цилиндра.

В качестве временного решения серьезного стука водители используют подгазовку. К этому необходимо приноровиться: в момент отпускания сцепления драйвер поддает больше газу и стук исчезает. Обычно подобные действия свидетельствуют о дефектах на направляющей выжимной опоры.