Sorry, you have been blocked
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
Cloudflare Ray ID: 7f2f0209abcf325f • Your IP: Click to reveal 178.132.111.83 • Performance & security by Cloudflare
Замена задних стоек мазда 323
Отчет о замене передних и задних стоек на Мазде Фамилии С-Вагон
Здравствуйте господа Фамилиеводы!
В очередной раз с вами, ваш покорный слуга с очередной байкой о замене всех амортизаторов на своём автомобиле :).
Итак, а что же нам понадобиться спросите вы?
ответ собственно, очевиден:
2) стяжки
у меня были 2 типов: большие и маленькие, цена вроде на них была 150 за большие и 70 за маленькие. мелкими удобно передние стойки разбирать ибо там пружина короче чем на задних стойках и большой съемник не сможет хорошо сжать пружину, ему резьбы для этого не хватит. Большими стяжками удобно задние стойки разбирать, т.к. пружина длиннее 🙂
3) молоток для ударов по ключам, чтобы стронуть гайки, а также выбивания болтов если потребуется
4) ключи на 12, 14, 17
5) головки на 14 и 17, с удлинителем и карданчиком (без последнего даже не начинайте замену задних стоек иначе придется всю обшивку багажника снимать, чтобы добраться до 1 из 3х гаек, которыми прикручена задняя стойка к чашке кузова)
6) ВД-40 или Унисма, чтобы болты легче откручивать было
7) Плоская отвертка, для снятия «защелок» с тормозного шланга.
8) возможно вам понадобятся и новые длинные линки как в моем случае 🙂 мне пришлось в пожарном режиме искать их в магазине и оказалось, что это редкость и в наличии есть линки только компании «555» пришлось их брать, в комплекте у них нету гаек новых, что странно.
9) шестигранник (6 мм) для снятия линок
Замена передних стоек.
1. Снимаем переднее колесо.
2. Потом открываем капот и срываем 4 гайки, крепящие стойку к чашке кузова и гайку штока, я просто резко дернул и она стронулась.
3. Срываем 2 гайки, крепящие стойку к ступице, я использовал накидной ключ + молоток, предварительно всё облив ВД-40.
4. Откручиваем линку и снимаем ее.
5. Откручиваем болт на 12, который крепит провод датчика АБС к стойке.
6. Отверткой снимаем скобку, которая держит тормозной шланг в ухе стойки.
7. Откручиваем до конца 2 гайки, крепящие стойку к ступице, и вытаскиваем болты, я ставил отвертку со стороны резьбы и выбивал их молотком очень просто.
8. Подкладываем под ступицу, что-нибудь, чтобы она не опускалась до конца вниз ибо есть вероятность, что оборвется провод датчика АБС (мануал вообще его рекомендует демонтировать при этих работах, но я не стал).
9. Откручиваем до конца 4 гайки, крепящие стойку к чашке кузова, и и теперь вынимаем стойку.
Разборка передней стойки и замена амортизатора.
1. Одеваем стяжки, я ставил 3 штуки, 2 маленьких и 1 большую. Стягиваем пружину, чтобы на верхнюю опору она не давила уже, но не более того, чтобы начала болтаться в беспамятстве пружина. т.е. до золотой середины 🙂
2. Откручиваем центральную гайку штока (если вы помните раньше мы ее уже стронули, когда стойка еще на машине стояла), моя откручивалась практически руками, но я был осторожен, вдруг пружина стрельнет, но благодаря тому, что я ее неплохо стянул она осталась на своем месте.
3. Достаем новый амортизатор из коробки и прокачиваем его (перевернули плавно сжали, подождали 5 секунд, перевернули удерживая шток в сжатом положении, подолждали 5 секунд и отпустили и так порядке 10-15 раз)
4. Переставляем нижнюю прокладку пружины со старого амортизатора на новый.
5. Одеваем на шток новый отбойник и новый пыльник (либо если вы жлоб, то старые:-)
6. Ставите пружину на новый амортизатор, верхнюю опору стойки и накручиваете гайку на шток
9. Снимаем стяжки, контролируя, чтобы пружина встала на свое место.
8. Теперь требуется затянуть гайку на штоке, но КАК? выточки на штоке под ключ нет, поэтому я делал так: взял кусок резины от камеры и плоскогубцы. Далее опустил пыльник вниз, чтобы под самой опорой стойки обнажился шток и удерживая его плоскогубцами через резину (чтобы не поцарапать) затягивал гайку. Правда я это уже сделал, когда стойки стояли на машине ибо обычно затягивал шток на установленной стойке и проблем не было, а тут шток проворачивается и всё, хоть ты тресни, но я смекнул и затянул его таки :)))
Монтаж в зад производим в обратной последовательности, но я еще в очередной раз обмазал пальцы у линков смазкой для ШРУСов, чтобы в дальнейшем исключить проблемы с закисшими гайками.
Замена задних стоек.
1. Снимаем заднее колесо, ручник у нас затянут если вы вдруг забыли 🙂
2. Открываем багажник нашего овощного С-вагончика и снимаем полку. Откидываем сидение вперед. Вынимаем что-то типа шумоизолирующей губки.
3. Снимаем крышку, которая закрывает катушку заднего ремня безопасности, она на защелках и тащим ее просто вверх по переметру отщелкивая клипсы, ничего сложного нет.
4. Ключом на 17 откручиваем болт катушки ремня безопасности и выведя ремень из направляющей проушины, кладем его вместе с ранее отщелкнутой крышкой на откивнутое сидение.
5. Берем головку на 14 с удлинителем и открутив 2 гайки снимает саму проушину для ремня безопасности.
6. Снимаем резиновый колпачок и срываем центральную гайку штока.
7. Срываем 3 гайки, крепящие стойку к стакану кузова. Используем для 2х из них удлинитель с головкой, а для 3й еще и карданчик, иначе придется снять всю обшивку багажника, чтобы до нее добраться, это ну очень долго, так что категорически не рекомендую начинать работу если нет карданчика:)
8. Далее срываем 2 гайки, крепящие стойку к ступице.
9. Откручиваем головкой на 12 гайку, крепящую провод АБС к стойке.
10. Снимаем при помощи молотка и отвертки защелку, которая крепит тормозной шланг к уху стойки.
11. Откручиваем до конца 2 гайки, крепящие стойку к ступице и выбиваем болты, мне так вообще пришло их сначала как бы повыкручивать, чтобы стронуть с места, ибо выбиваться сразу они у меня ну никак не хотели.
12. Откручиваем 3 гайки, крепящие стойку к стакану кузова и вынимаем стойку.
Разборка задней стойки и замена амортизатора.
1. Одеваем стяжки, я ставил 2 больших. Стягиваем пружину, чтобы на верхнюю опору она не давила уже, но не более того, чтобы начала болтаться в беспамятстве пружина. т.е. до золотой середины 🙂
2. Откручиваем центральную гайку штока (если вы помните раньше мы ее уже стронули, когда стойка еще на машине стояла), моя откручивалась практически руками, но я был осторожен, вдруг пружина стрельнет, но благодаря тому, что я ее неплохо стянул она осталась на своем месте.
3. Достаем новый амортизатор из коробки и прокачиваем его (перевернули плавно сжали, подождали 5 секунд, перевернули удерживая шток в сжатом положении, подолждали 5 секунд и отпустили и так порядке 10-15 раз)
4. Переставляем нижнюю прокладку пружины со старого амортизатора на новый.
5. Одеваем на шток новый отбойник и новый пыльник (либо если вы жлоб, то старые:-)
6. Ставите пружину на новый амортизатор, верхнюю опору стойки и накручиваете гайку на шток
9. Снимаем стяжки, контролируя, чтобы пружина встала на свое место.
10. Теперь требуется затянуть гайку на штоке, тут уже намного проще, потому под гайкой сразу ставится шайба (вероятнее всего под некий спец.ключ), а на самом штоке есть проточка, т.е. если удерживать это гайку (я использовал плоскогубцы с раздвижными губами), то можно спокойно закрутить гайку.
Монтаж в зад производим в обратной последовательности.
Дело осталось за малым, сгонять и сделать на сход-развал. Сами сходразвальщики рекомендовали покататься так несколько дней, чтобы все стало на место и только потом приезжать к ним.
Снятие и установка задней амортизационной стойки Mazda 323
Снятие и установка задней амортизационной стойки
- При необходимости снять боковую обивку в салоне, чтобы добраться до верхних болтов амортизационной стойки.
- Ослабить гайки колес стоящего на земле автомобиля.
- Поменять положение диска колеса относительно ступицы, чтобы отбалансированное колесо можно было установить в прежнее положение.
- Поднять заднюю часть автомобиля.
- Снять колесо.
- Только полный привод: Отвинтить болт -А-, которым закреплен продольный рычаг на балке подвески. Затем ослабить болт -В-, не отвинчивая. Если имеется, дополнительно отвинтить воздушный шланг системы регулировки высоты дорожного просвета на амортизаторе сверху.
- Снять скобу -1- и освободить тормозной шланг из держателя на амортизационной стойке.
Не отвинчивать тормозной шланг.
- Подпереть балку подвески опорой или гидравлическим подъемником, чтобы она не упала вниз при ослаблении амортизационной стойки.
- Отвинтить 2 гайки -2- амортизационной стойки на балке подвески, снять болты -3-.
- Отвинтить 2 гайки на верхней опоре амортизационной стойки и вынуть амортизационную стойку -5-.
- При необходимости разобрать амортизационную стойку, см. Главу Разборка задней амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины.
- Вставить амортизационную стойку, затянуть 2 верхние гайки с усилием 30 Нм.
- Вставить 2 болта амортизационной стойки на балке спереди назад, затянуть гайки с усилием 110 Нм.
- Убрать из-под балки подъемник.
- Укрепить на амортизационной стойке тормозной шланг.
- Только полный привод: Затянуть болты -А- и -В- с усилием 70 Нм. При наличии системы регулировки высоты дорожного просвета привинтить воздушный шланг сверху на амортизаторе с усилием 20 Нм.
- Привинтить колесо, при этом учитывая метку на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колес крест-накрест с усилием 100 Нм.
- Если снята, установить внутреннюю обивку над амортизационной стойкой.
- Произвести измерения углов установки колес.
Видео про «Снятие и установка задней амортизационной стойки» для Mazda 323
Снятие и установка амортизационной стойки Mazda 323
Снятие и установка амортизационной стойки
- Ослабить гайки колес у стоящего на земле автомобиля.
- Пометить положение дисков колес по отношению к ступице. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено на прежнее место.
- Поднять переднюю часть автомобиля.
- Снять колесо.
- Подпереть переднюю подвеску о поперечный рычаг, чтобы после снятия амортизационной стойки приводные валы не провисали вниз. Для этого установить под поперечный рычаг подходящую опору или гидравлический подъемник.
- Снять скобу крепления -1- тормозного шланга на амортизационной стойке.
- Ослабить 2 гайки -2-, вынуть палец -3- и отделить амортизационную стойку от поворотного кулака.
- Отвинтить 4 верхние гайки крепления -4- (до 8/89 г. вып. только 2 гайки) амортизационной стойки и вынуть амортизационную стойку в комплекте. При этом следить, чтобы резиновая манжета приводного вала не была повреждена освободившейся стойкой. При необходимости обернуть манжету тряпкой.
Ни в коем случае не ослаблять среднюю гайку амортизатора, так как пружина находится под сжатием.
Автомобили до 9/89 г. вып. и модель «универсал»
Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей “универсал»
- Ввести амортизационную стойку снизу, так чтобы она вошла по центру верхней опоры. Метка на опоре амортизатора должна быть обращена вовнутрь -к центру автомобиля-.. Если этого не сделать, нельзя будет отрегулировать правильный развал колес.
- Навинтить гайки на шпильки на опоре амортизационной стойки сверху. Затянуть гайки динамометрическим ключом с усилием 30 Нм.
- Привинтить поворотный кулак к амортизационной стойке.
Оба болта вставлять спереди назад, гайки будут располагаться сзади. Затянуть гайки с усилием 110 Нм.
- Проложить тормозной трубопровод, надеть скобу на держатель тормозного шланга.
- Привинтить колесо, при этом учитывать метки на колесе и ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки крест-накрест с усилием 100 Нм.
- По возможности быстрее проверить углы установки колес, при необходимости отрегулировать развал, см. Раздел Углы установки колес.
Видео про «Снятие и установка амортизационной стойки» для Mazda 323
Разборка амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины Mazda 323
Разборка амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины
- Снять амортизационную стойку.
- Снять колпачок со штока амортизатора.
- Винтовая пружина сжата. Для освобождения амортизатора пружина должна быть сжата еще больше, чтобы разгрузить чашки пружины. Сжать пружину подходящим сжимателем.
Гайку амортизатора можно ослаблять только при сжатой пружине.
Вставить сжиматель в пружину так, чтобы он надежно обхватил витки пружины и не мог соскочить. Сжимать пружину в трех точках, равномерно расположенных по окружности. Винтовая пружина подвергнута большой степени сжатия, поэтому следует использовать только надежный инструмент. Ни в коем случае не связывать пружину проволокой. Опасность несчастного случая.
Если требуется замена пружины, ее следует медленно ослабить. Если, напротив, должен быть заменен только амортизатор, пружина остается в сжатом состоянии. Проверку амортизатора см. в Главе Разборка задней амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины.
Амортизационная стойка автомобиля с 10/89 г. вып
1 — амортизатор
2 — винтовая пружина
3 — отбойный буфер
4 — резиновая прокладка
5 — верхняя чашка пружины
6 — нажимной подшипник
7 — пластина крепления
8 — гайка штока поршня
9 — крышка
Замена задних стоек и опор
Заказал:
TOKICO B2192, B2193 Амортизатор = 4270р (гайки в комплекте нет)
FEBEST MZSHB323R Пыльник заднего амортизатора *2 = 826р
FEBEST MZD323R Отбойник заднего амортизатора *2 = 584р
HYUNDAI/KIA 0K201280A3 Прокладка пружины нижняя*2 = 344р
По поводу прокладки, она чуть больше, запихнуть можно, но немного гармошкой, либо будет торчать
Старые стойки оказались точно такими же и, внезапно, не умершими. Да, шток выходил медленней, но при этом равномерно. Но да ладно, раз уж купил, то менять. К пружинам вопросов не возникло, на вид вроде целые, и ладно. А вот опоры смутили. В установленном виде выглядели живо, резинка на месте, после снятия же, с обратной стороны вид был уже менее живой.)
на резинке оригинальный номер. еще родная?
Опоры не заказывал, пришлось пока собрать со старыми. Разница не понятна, толи была, толи нет. Стуков осталось примерно столько же, единственное, на дороге чуть поуверенней стало. Еще показалось, что шток не закреплен жестко в опоре и шайба бьет по ней, т.е. втулка в резинке короче, чем надо. В любом случае, надо менять
TENACITY SMMA006 опора амортизатора задняя левая = 1022р
TENACITY SMMA007 опора амортизатора задняя правая = 920р
откуда разница в цене — не знаю.)
Пока ждал опоры и следующих выходных, катался так, и возникло ощущение, будто "притерлось" все новое, и грохота стало меньше, не знаю, самовнушение или на самом деле так.)
Подозрения оправдались, втулка на новой опоре была явно длиннее. После сборки шток уже не гулял по втулке, все на месте. В результате всего этого задняя часть перестала пружинить (хотя особо и не начинала, но порой немного подпружинивала по прямой), на дороге уверенней, посторонние стуки ушли, грохот наконец то прошел, либо он стал очень редким и незаметным, НО, это только на асфальте.) по грунтовой дороге все-таки гремит, пусть и меньше.
Вот такой итог, и вроде бы, добился, а вроде бы, и нет.) Больше всего пугает, что сзади осталось греметь только рычагам, хотя стал замечать звук пружин в барабане, а барабаны уже давно все, дык вот может там все болтается и лишние звуки создает?) понимаю, что маловероятно, но вдруг?) дальше будет видно.)
Кстати, после опор, покатавшись пару дней, ощущение притирки так же возникло, на асфальте посторонних звуков не наблюдается, по поводу грунтовки не скажу, пока не ездил
Задние амортизаторы мазда 323 ba чем заменить
Адрес: Красноярск и 9ка Сообщений 76,510
По стойка — традиционно.
Сообщение от Саныч 76
Сообщение от Тихон Ряме
Адрес: Красноярск и 9ка Сообщений 76,510
Саныч 76 твое авто?
Двигатель :1600
Коробка :AT
Дата выпуска :1996/10/22
Модель :FAMILIA
B16E28900 левая
B16E28700 правая
В экзисте посмотрел аналогов не увидел. Мож кто другой подскажет!
Адрес: Красноярск и 9ка Сообщений 76,510
Ну если искать по Токико, то аналогами будут
KYB 333180 and KYB 333181 по 2600 за стойку, срок 3 дня.
+ еще куча аналогов Бильштайн, Монро, Оптимал по 1900, Ниппон Пайсес, BGS какие-то ��
Вот только вопрос, а подходит ли тебе Токико, указанные тобой в первом посте. Картинки на Уфанет и Эксисте совпадают.
Сообщение от Саныч 76
После поездки на дачу потекли задние амортизаторы. Я повелся на рекламу и заказал амортизаторы BJS на Екзисте:
1) DG3181 — 1 557,90 руб
2) DG3180 — 1 630,58 руб.
____________
итого: 3188 руб.
В комплекте с амортизаторами поставлялись пыльники и отбойники.
Вначале хотел поменять сам, но потом договорился с мастером на 800 руб за штуку, и Слава Богу! Болты стойки стабилизатора прикипели и снять их было возможно только посредством срезания болгаркой — сборка в обратном порядке шла с использованием сварочного аппарата, о как.
До этого стояли оригинальные маздовые амортизаторы. Разницы по жесткости не заметил, дело было видимо в старых просевших пружинах. Надо одновременно заменять было и пружины, все равно через пару месяцев одна из них лопнула и пришлось заново все демонтировать. После замены задних пружин машина стала выше сантиметров на 5. Перестал глушителем при парковке задним ходом цеплять бордюры =)
Сообщение от Bosss_Krasnoyarsk-26
Ну если искать по Токико, то аналогами будут
KYB 333180 and KYB 333181 по 2600 за стойку, срок 3 дня.
+ еще куча аналогов Бильштайн, Монро, Оптимал по 1900, Ниппон Пайсес, BGS какие-то ��
Вот только вопрос, а подходит ли тебе Токико, указанные тобой в первом посте. Картинки на Уфанет и Эксисте совпадают.
Сообщение от Тихон Ряме
После поездки на дачу потекли задние амортизаторы. Я повелся на рекламу и заказал амортизаторы BJS на Екзисте:
1) DG3181 — 1 557,90 руб
2) DG3180 — 1 630,58 руб.
____________
итого: 3188 руб.
В комплекте с амортизаторами поставлялись пыльники и отбойники.
Вначале хотел поменять сам, но потом договорился с мастером на 800 руб за штуку, и Слава Богу! Болты стойки стабилизатора прикипели и снять их было возможно только посредством срезания болгаркой — сборка в обратном порядке шла с использованием сварочного аппарата, о как.
До этого стояли оригинальные маздовые амортизаторы. Разницы по жесткости не заметил, дело было видимо в старых просевших пружинах. Надо одновременно заменять было и пружины, все равно через пару месяцев одна из них лопнула и пришлось заново все демонтировать. После замены задних пружин машина стала выше сантиметров на 5. Перестал глушителем при парковке задним ходом цеплять бордюры =)
Замена передних стоек
Стук передней подвески стал слышен из за музыки и стал просто непрерывным не зависимо от дороги.
Были куплены :
стойки передние Монро – 2* 2300 шт.
пыльники передних германия – 2*250 шт
линки стабилизатора «555» – 2*550 шт
втулки стабилизатора «mazda» оригинал 2*130 шт.
проставки из дюраля 20мм – 2*550 шт.
И так начнем все по порядку.
1.Поднимаем авто, снимаем колесо. Я всегда ставлю машину на чурку , на домкрате делать не советую еще упадет. Был такой печальный опыт.
2.Открываем капот и срываем гайки штоков на обеих стойках, дабы потом с ними не выпендриваться.
3.Откручиваем 4 гайки, которые держат стойку сверху
4.Теперь идем вниз и откручиваем крепление провода датчика абс на стойке (головка на 12).
5.Выдергиваем защелку тормозного шланга и вынимаем его из стойки.
6.Теперь окручиваем гайки крепление стойки к суппорту
7.И теперь первый геморрой снимаем линки, чтоб открутить линки от стойки и от стабилизатора, нам понадобится накидной ключик на 14 и шестигранный ключ на 5.
Вставляем шестигранный в отверстие, держим шток и откручиваем гайки. Предварительно поливая все это проникающей смазкой, так как там все заржавело.
8.Вытаскиваем линки, затем болты из суппортов ,опускаем и вынимаем стойку в сборе.
9.Разбираем стойку. Стягиваем пружину стяжками или другим известным способом. Откручиваем шток и разбираем стойку. Новую , собираем в обратной последовательности, ничего сложного. Меняем пыльники и ставим новую стойку.
Тут я ставил еще проставки 20 мм , поэтому прежде чем разобрать стойку я молотком выбил старые шпильки из верхней чашки и собирая стойку вставил туда удлиненные из комплекта проставок если проставки не ставите выбивать шпильки не нужно.
10.Проблема № 2 это замена втулок стабилизатора, чтоб открутить ближний болт я добрался до него, сверху собрав ключ. Трещотка + удлинитель длинный 2шт + удлинитель короткий +кардан + головка на14. Опустил сверху возле двигателя 15 секунд и болт выкручен.
А вот второй болт не доступен ни как кроме как накидным, снизу авто . Накидной нужен прямой, такого не оказалось, пришлось сломать пополам ключ и с куском трубки ослаблять болт на ощупь. Именно ослаблять потому, что дальняя часть крепление там с вилкой и вынимается путем вытягивания стабилизатора на себя против движения авто. Одел, новые втулки, они разрезаны снизу, закрутил с матами эти болты и стабилизатор стал как вкопанный.
11.Собираем все , вставляем стойку и прикручиваем верхние 4 шпильки. Поднимаем рычаг и вставляем болты суппорта. И видим, что расстояние для линка в 2 раза его короче. Подставляем домкрат под суппорт и поднимаем рычаг, пока линк не войдет в предназначенные ему 2 отверстия.
Закручиваем гайки на линке, на суппорте, вставляем шланг в стойку и ставим защелку. Прикручиваем крепление провода датчика абс. Ставим колесо , повторяем все точно так же с другой стороны и радуемся тишине в подвеске.
Разборка задней амортизационной стойки/снятие и установка амортизатора/винтовой пружины Мазда 323
Амортизационные стойки полноприводных моделей с регулировкой высоты дорожного просвета разбираться не должны, их в случае неисправности следует заменять в комплекте.
Автомобили до 9/89 г. вып. и модели «универсал«
5 — гайка штока поршня и шайба
6 — пластина крепления
7 — опора амортизационной стойки
8 — чашка пружины
9 — кожух
10 — отбойный буфер, пружина
11 — амортизатор
Автомобили с 10/89 г. вып., кроме моделей «универсал»
1 — крышка
2 — гайка штока поршня и шайба
3 — стопорная шайба
4 — опора амортизационной стойки
5 — отбойный буфер
6 — кожух
7 — винтовая пружина
8 — нижняя чашка пружины
9 — амортизатор
- Снять заднюю амортизационную стойку.
- Зажать верхнюю опору амортизационной стойки в тисках с прокладками. Ослабить гайку штока поршня на несколько оборотов, не отвинчивая.
- Чтобы снять амортизатор, необходимо сжать пружину. В мастерских для этого используется специальное приспособление.
Ни в коем случае не ослаблять амортизатор, если не сжата пружина.
- Зажать сжиматель mazda или другой стандартный сжиматель в тисках. Вставить в сжиматель заднюю амортизационную стойку и медленно и равномерно сжать пружину, пока не разгрузится верхняя чашка пружины.
Если используется стандартный сжиматель, захватывающий витки пружины, следить, чтобы витки пружины были захвачены надежно и сжиматель не мог соскочить.
Обязательно сжимать пружину в 3-х лежащих напротив местах. Пружина имеет очень большую степень сжатия, поэтому необходимо использовать только надежный инструмент. Опасность несчастного случая!
Гайку крепления можно удалять лишь, если пружина надежно сжата.
- Снять опору амортизационной стойки, винтовую пружину и отбойный буфер.
Если необходимо заменить только пружину, ее необходимо медленно ослабить. Если, напротив, требуется лишь замена амортизатора, пружина остается сжатой.