Установка системы закиси азота, тот самый NOS��Nitrous Oxide System��
Веселящий газ)
«Закиси азота», «Оксид азота», или кратко NOS…
Так как моя Тачка до сих пор проходит обкатку на пеньках из-за отсутствия пневмы, нового в принципе ничего не происходит, сейчас я занимаюсь сервисом и времени на своего любимого картошкавоза как всегда не хватает…Как то вечером болтая с друганом он обмолвился что у него есть комплект закиси азота, который лежит без дела…дальше можно не рассказывать, )))прикупил я этот б/у комплект, находясь в это время в отпуске, лёжа на кровати сразу же заказал у американцев Форсунки на +85,110,125 сил, взрываться так с улыбкой на лице��…Сегодня появилась свободная минутка, я вооружился сверлом и решил установить Фогер для форсунок на впуск…
Фогер
Дальше всё просто, сверлим отверстие перед дросселем
Отверстие 11мм
Вкручиваем сам переходник под Фогер
Поставил уплотнительную резинку 
Вкрутил залив резьбовым герметиком, чтоб не дай бог мотор не подавился гайкой 
Примерил, всё чётко ����
Вставляем жиклёры и закручиваем армированные магистрали
Пора установить пайп 
Всё прекрасно разместилось под капотом
Дальше устанавливаем усиленые саленоиды на подачу бензина и закиси
Вон там сверху саленоиды
Отдельно не фотал
Дальше тянем магистраль в багажник, прикручиваем баллон, (хочу найти быстросъемные крепления баллона, на случай перевозки холодильника или дивана)…И подключаем мы всё это на кнопку на руле, прям как в фильме с Дизелем
Кнопка «S» подходит для подачи как нельзя лучше))
Баллонов у меня два штуки, оба заправлены и готовы к бою…думаю на настройку хватит…
На днях соберу салон, останется покрасить суппорта, дождаться наконец переделанной пневмы и можно потихоньку выкатываться из гаража…хотел красить в этом году, но чёт он какой-то насыщенный, перенесу покраску на весну…
Всё самое интересное только начинается, до новых встреч ������������
Как установить закись азота на машину
Буду говорить простым и понятным языком. если кто-то хочет более научно, то пожалуйста, интернет в вашем распоряжении.
Гонки, адреналин, драйв… Закись азота мечта любого гонщика. Если вы понимаете о чем я.
Когда я смотрел фильм Форсаж, я даже представить себе не мог то, что у меня реально на машине будет установлена данная система. Закись азота казалась мне несбыточной мечтой, пока я не стал углубляться в гоночную атмосферу всё дальше и дальше. Тяга к увеличению мощности двигателя и мгновенному ускорению побуждала желание узнать как можно больше о системе NOS. И чем больше знаний я получал, тем сильнее было желание установить закись азота.
Мечта сбылась.))) В один прекрасный солнечный день, в самом начале летнего сезона драг рейсинга, я приобрел "МОКРУЮ" систему закиси азота "SNIPER" от американского производителя знаменитой компании "NOS"
И тут ПОНЕСЛОСЬ.)))
Коротко расскажу о существующих системах закиси азота.
Существует три вида установки системы впрыска закиси азота:
«СУХАЯ» — система впрыска закиси азота с одной форсункой, которая устанавливается перед дроссельной заслонкой. Через эту форсунку во впускной коллектор подается закись азота. Но данная система требует доработки топливной системы, которая должна подавать в момент впрыска закиси дополнительный объем топлива. Доработка топливной системы обычно делается за счет пере прошивки мозгов и установкой топливного насоса и форсунок большей производительности. На мой взгляд этот метод очень сложный и требует дополнительных финансовых вложений, кроме покупки самой системы… потенциал увеличения мощности у такой системы меньше чем у «ПРЯМОЙ» и «МОКРОЙ» систем.
«МОКРАЯ» — система впрыска закиси азота с одной форсункой, которая так же устанавливается до дроссельной заслонки, но через эту форсунку в двигатель подается уже сразу смесь дополнительного топлива и закиси азота, НЕЗАВИСИМО от штатной топливной системы. За подачу закиси и топлива отвечают соленоиды. Соленоид — это клапан, который при активации системы открывается и дает выход топливу и закиси азота. На закись и на топливо соленоиды отдельные ! Смешивается всё через фоггер (форсунка). Данная система очень эффективна и проста в установке.
«ПРЯМАЯ» — «Директ порт» или прямая система закиси азота. Эта система значительно отличается от первых двух, так как она требует вмешательства в конструкцию двигателя. А именно врезки форсунок в ресивер перед каждым цилиндром. Через данные форсунки, фоггеры (идентичные фоггеру «МОКРОЙ» системы) топливо и закись азота подается сразу в цилиндры, минуя весь впускной коллектор, что обеспечивает более эффективное ускорение и уменьшает вероятность воспламенения топлива в самом ресивере. данная система является самой эффективной и самой дорогой в установке.
P.S. Комплект перехода с мокрой системы NOS на прямую стоит половины стоимости самой мокрой системы.
Сама закись азота — это газ который находится в баллоне в жидком состоянии под высоким давлением. При выходе в атмосферу жидкость превращается в ледяной газ, что является значительным охлаждением топливовоздушной смеси и лучшему её воспламенению и сгоранию. Но без дополнительного топлива ничего не произойдет, кроме обеднения смеси !
Желательно при установке системы закиси азота заменить и топливный насос на насос большей производительности, что бы не допустить обеднения смеси. Но как показал мой личный опыт, штатный альмеровский насос вполне держал своё давление при активации системы, но вскоре я его заменил на спортивный насос с производительностью 255 л\ч.
Итак теперь конкретно о NISSAN WOLF и NOS
Но, поразмыслив над всеми знаниями я решил сделать из мокрой системы прямую, при этом не покупая комплект для перехода.
Смысл изменения был в том, что я установил фоггер (форсунка) не перед дроссельной заслонкой, как это указано в инструкции к мокрой системе, а после неё сразу в ресивер. Тем самым получил впрыск закиси азота сразу в цилиндры как в прямой системе. Единственное отличие — это то, что у меня была одна форсунка на все 4 горшка, вместо четырех.
Далее я изменил способ активации закиси азота. В инструкции было сказано о том, что должен устанавливаться концевик на дроссельную заслонку, который включает подачу NOS в момент полного открытия дроссельной заслонки. Это на мой взгляд не совсем удобно, по этому я делал всё для максимального удобства использования системы под себя. Кнопку активации NOS я установил на руль. И сделал систему независимой от положения дроссельной заслонки. Этим я получил возможность активации системы именно тогда, когда мне это нужно. Именно в ту секунду, когда мне нужно ускориться. Что ОЧЕНЬ ВАЖНО на дороге !
Мощность NOS, которую я использовал на альмеровском двигателе 1,6 л (в стоке 107 л\с) доработанном мной по моим меркам приблизительно до 130 л\с (это без закиси азота) — была сначала 25 лошадок (пробная), затем 50 лошадок (первые заезды), затем поставил мощность в 75 кобыл сверху и кайфовал от такого адреналина почти весь сезон 2013 года, а в конце сезона решил рискнуть и поставить жиклеры на 125 л\с сверху и мотор их прекрасно скушал.))) Это было очень круто ! …)))
P.S. Мощность закиси азота регулируется с помощью жиклеров, установленных в фоггере, через которые подается в определенном соотношении закись азота и топливо.
Итак получив огромный опыт общения с NOS я решил еще доработать свою систему. Сезон я уже к этому времени от катал и успел поменять двигатель. А идея моя заключалась в изготовлении прямого впрыска закиси азота непосредственно в каждый цилиндр двигателя. Но с помощью ОДНОЙ форсунки !
Разработал в мыслях схему, где-то даже делал зарисовки. приобрел необходимые фитинги, переходники, хомуты и шланги высокого давления (топливо стойкие). задача состояла в том, что бы сделать одинаковое расстояние магистрали NOS от фоггера до каждого цилиндра, что бы обеспечить равномерность распределения впрыска. Я всё это сделал и успел всё это дело опробовать на ралли, где и в конечном итоге на высокой скорости после полета с трамплина не выдержал лонжерон. Но самое главное, что идея РАБОТАЕТ…))) И сейчас уже на рядной шестерке моя система NOS доработана и улучшена с учетом всех ошибок и на мой взгляд выполнена очень достойно…
А теперь поделюсь трудностями и неприятностями, которые могут случиться. Всё исключительно из личного опыта !
1. Это впускной коллектор. Он должен быть максимально доработан. В идеале — это турбо коллектор. Необходимо убрать с него все дополнительные бочонки разрежители воздуха и т.д. Убрать из ресивера входящие шланги вентиляции картерных газов (установить маслоуловитель). Это нужно для того, что бы закись азота, а точнее смесь её с топливом беспрепятственно попадала в цилиндры. Разряжитель воздуха забирает в себя смесь и там она воспламеняется и взрывается. У меня так при первом запуске взорвало разряжитель воздуха и чуть чуть не пробило насквозь капот.
2. Предохранитель на тумблер активации системы лучше не ставить, а сделать его напрямую и в тандеме с кнопкой активации системы. Если предохранитель по плавится, то провод может замкнуть и система будет активна до тех пор, пока не выключишь зажигание, что приведет к серьезным последствиям, таким как переполнение ресивера смесью и взрывом в коллекторе… Когда я только установил закись и включалась она по инструкции с тумблера (до установки кнопки активации) в первом же пробном заезде у меня сплавился предохранитель и замкнул провод активации системы. В результате я не мог выключить впрыск закиси пока не заглушил мотор. Это привело к очень сильному всплеску адреналина в борьбе с неуправляемым болидом и взрывом разряжителя воздуха в коллекторе. После чего была установлена кнопка активации системы и максимально доработан впускной коллектор.
3. Это соленоиды. В системе "sniper" в комплекте идут соленоиды (клапана) очень слабой мощности. Они не переносят сильных нагрузок и перегорают. Их обмотка достаточно слабая. Мои соленоиды накрылись через несколько гоночных дней. Сначала я их ремонтировал, чинил обмотку и переделывал клапан, но потом просто купил соленоиды от для профессиональной системы на 400 л\с и забыл об этих проблемах.))) Производительность этих соленоидов в сотню раз выше и качество исполнения так же американской фирмы NOS.
4. Подогрев баллона NOS. Очень важную роль играет температура баллона с закисью. ведь чем он теплее, тем выше давление в баллоне. Жиклеры, которые имеют определенную пропускную способность подбираются в специальном соотношении при определенных параметрах давления топлива в системе и давления газа в баллоне. По этому очень важно, что бы в топливной системе было стабильное давление при активации NOS и баллон был подогрет до нужной температуры. для этого есть специальная грелка на баллон закиси азота, но у меня данной грелки к сожалению до сих пор нет, по этому подогревать баллон приходилось с помощью штатной печки, накрывая его курткой и запуская в неё поток горячего воздуха. Следить за давлением баллона НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Это делается с помощью специального манометра.
5. Конечно же профилактика двигателя ! В идеале, после окончания сезона нужно делать профилактику двигателя, в целях его дальнейшего рабочего состояния. И еще ! Не меняйте масло одного производителя на другое. Таким вот образом я отъездил на своём родном двигателе 75 000 км. В основном всё на повышенных нагрузках, ралли, драг, тренировки. 3 раза ездил за 1500 км от дома. Где-то на 70 000 сделал переборку после прогоревшего клапана на ралли в Питере, заменил все клапана… А потом при очередном ТО на 75 000 км, продавец в авто магазине увидев то масло которое я взял, настойчиво мне посоветовал его не брать, а взять другое масло, якобы лучшее чем то на котором я отпулял почти 60 000 на максимальных нагрузках. И я почему-то взял и повелся на это. В итоге после замены масла движок стал его кушать очень неплохо и через недели две примерно на тренировке во время заезда по трассе на скорости около 80 км\ч по ледяной трассе двигатель стуканул…Хотя перед тренировкой масло доливалось до уровня. Любой гонщик это знает и проверяет уровень перед гонками.
6. Кнопка активации NOS на руле. здесь вся проблема заключается в проводе идущем на эту кнопку. При активной рулёжке, провод накручивается на рулевой вал и может оборваться. С учетом полученного опыта, в этот раз я сделал данный провод отключаемым. То есть, когда это необходимо, провод подключается к фиксированной на руле кнопке и система работает в свою полную силу.))) Что ОЧЕНЬ удобно и практично.
Как увеличить мощность двигателя автомобиля с помощью закиси азота N20
Михаил Когут
Для многих автолюбителей основная задача — увеличение мощности двигателя своего «железного коня». Благо, вариантов сегодня предостаточно. Но одним из наиболее популярных способов является внедрение системы закиси азота.
Сегодня этот тюнинг доступен не только профессиональным спортсменам, но и обычным автолюбителям с далеко не самыми спортивными авто.
Но нужно четко понимать, что двигателю придется работать на пределе своих возможностей, поэтому систему необходимо подбирать с умом, учитывая конкретную модель авто.
Итак, система закиси азота N20 — это отличный шанс увеличить мощность своего автомобиля без вреда для двигателя.
В чем же особенности системы? Как она работает? В чем преимущества нитро? Какие бывают виды систем? Как настраивать систему N20? На эти и ряд других вопросов дает ответы статья.
Вариант с N20 — это шанс добиться быстрой прибавки мощности без особой переделки двигателя. Увеличение «лошадок» не приводит к снижению надежности, что также немаловажный фактор.
Как увеличить мощность мотора?
Чтобы глубже вникнуть в суть вопроса, давайте разберемся, какие факторы в принципе влияют на мощность двигателя.
Во-первых, для полноценного горения топливу необходим достаточный объем кислорода. Если взять современные схемы повышения мощности, то практически все они связаны с увеличением объема кислорода и топлива, поступающих в камеру сгорания.
И здесь может быть целый ряд вариантов:
- переделка распредвала;
- применение карбюраторов и клапанов с большим диаметром;
- использование турбокомпрессоров, нагнетателей и закиси азота.
В любой из этих переделок цель одна – обогатить и увеличить объем смеси кислорода и топлива. Но эффект от системы закиси N20 будет максимальным.
Качественное распыление топлива.
Во-вторых, увеличению мощности способствует полноценное распыление топлива. Не секрет, что бензин не воспламеняется, если попадет в замкнутую камеру сгорания в нераспыленном состоянии.
Чтобы улучшить качество и скорость сгорания, топливо должно быть превращено в пар, что достигается посредством термомеханической обработки в радиаторе или непосредственно инжекторным впрыском.
При этом ключевое значение имеет размер капелек топлива. Чем он меньше, тем быстрее воспламенится топливный состав и тем больше мощность.
В-третьих, немаловажное влияние на мощность имеет качество смеси. Для полноценной работы двигателя очень важными являются такие факторы, как влажность и температура воздуха, а также сила атмосферного давления.
Конечно, человек не может воздействовать на окружающую среду, но вот изменить состав смеси на момент входа в двигатель – вполне.
Суть заключается в охлаждении состава еще до момента его подачи. Чем большей будет плотность, тем выше мощность. С помощью N20 можно не только охладить смесь, но и увеличить ее плотность в среднем на 60-70%.
Так что дает двигателю закись азота?
По сути, N20 становится качественным «оптимизатором» обычного воздуха, заменяя его составом более высокого качества.
Двигатель получает идеальную смесь, после сгорания которой высвобождается максимальный объем мощности.
Стоит также запомнить, что закись азота – это не топливо, как думают многие новички. Это — дополнительный объем кислорода, который дает возможность сгорать большему объему топлива.
Если впускать в систему закись азота, но при этом не увеличивать объемы подаваемого топлива, то никакого эффекта, кроме мощнейшей детонации, не будет.
С помощью N20 сгорает больший объем топливной смеси в аналогичный временной промежуток. На выходе — большая мощность.
Таким образом, применение «нитро» в некотором роде схоже с обычным тюнингом двигателя – улучшением нагнетателя, оптимизацией системы трубопроводов, применения карбюратора с большим сечением и так далее.
Состав воздуха, который попадает в мотор очень прост – 78% азота, 21% кислорода и 1% — прочие газы.
При поступлении закиси азота в «сердце» авто, происходит химическая реакция и объем поступающего кислорода возрастает.
В свою очередь определенным сдерживающим фактором обладают молекулы азота, которые не удерживают смесь от взрыва.
Доступно и эффективно
Сейчас на выбор есть множество систем, которые позволяют увеличить мощность двигателя своими руками и сэкономить немного денег.
И если раньше для оптимизации топливной системы приходилось потратить не одну тысячу долларов, то с нитро достаточно несколько сотен.
Кроме этого, можно произвести монтаж системы N20, а после этого продолжить механическую оптимизацию, о которой мы уже упоминали в данной статье.
Таким образом, нитрос – это лучший вариант для автолюбителей, которые хотят получить максимальную мощность и немного сэкономить.
Важно учитывать, то любое «механическое» вмешательство в систему двигателя подразумевает замену деталей, а иногда и целых узлов, что может снизить ресурс двигателя и привести к ряду проблем в дальнейшем.
Система N20 дает кратковременный эффект. Все остальное время мотор работает в штатном режиме, поэтому не изнашивается так сильно.
Преимущества нитроса
Раз уж мы завели речь о системе закиси азота N20, то должны упомянуть все ее преимущества.
Установка системы закиси азота – это не какой-то эксперимент. Ее работа и воздействие на двигатель тестировалось неоднократно.
И если производитель уверяет в увеличении мощности на 100 лошадиных сил, то так оно и будет. Следовательно, все необходимые испытания уже проведены.
Все современные системы тестируются на специальных стендах и с учетом реальных условий эксплуатации.
Автолюбитель может быть уверен в качестве N20 и его 100%-ном эффекте. Единственное, что необходимо учесть – мастерство установщика. Качество монтажа не всегда бывает лучшим.
Системы закиси азота используются на машинах самых различных моделей уже больше двадцати лет. Можно быть уверенным в стабильности работы, ведь все существующие «помарки» за годы эксплуатации были устранены.
А как быть с экологией?
Есть мнение, что применение системы N20 приводит к повышенному выбору углекислого газа в атмосферу. Это не так.
Конечно, есть некоторые системы, которые на обычных двигателях использовать запрещено (об этом необходимо помнить). Но есть и другие устройства, которые имеют лицензию и доступны к установке на авто в 50 странах мира.
Проведенные тесты подтверждают, что объем вредных веществ в выхлопе не превышает допустимые нормы.
Виды систем
Перед усовершенствованием своего «железного коня» необходимо учитывать, что система N20 может иметь два различных вида подачи смеси.
Устанавливается специальная пластина с небольшими каналами для впрыска (Powershot).
В этом случае между подающим коллектором и непосредственно карбюратором производится установка разделительной плиты. Именно она играет роль порта для подачи N20 и дополнительного объема топлива.
Второй вид системы.
Предусматривающие применение инжекторных форсунок. Именно через них в камеру сгорания попадает дополнительная порция азота и бензина.
Установка системы прямой подачи позволяют кратковременно увеличивать мощность двигателя на 400-500 «лошадей». Но здесь речь идет, конечно, о специально подготовленных гоночных авто, а не об обычных «железках».
Особенности настройки
После установки системы очень важно не ошибиться с ее настройкой. В противном случае можно не добиться ожидаемого эффекта.
Запуск системы необходимо осуществлять исключительно с малой мощности – не стоит форсировать события. Тест системы сразу же на максимальном пределе может вывести некоторые системы из строя.
Посмотрите реально на возможности своего двигателя. Если сомневаетесь, что он выдержит дополнительную нагрузку, то лучше проконсультироваться с профессионалами своего дела.
Помните, что ожидаемую мощность можно получить только в том случае, если количество поступающего в двигатель топлива согласовано с объемом N20.
При этом управление последним может производиться посредством изменения топливного давления и размера топливного жиклера.
В свою очередь давление можно измерить с помощью специального манометра, который должен поставляться вместе с системой.
Если во время проверки есть хотя бы малейшие признаки детонации на свечах, к примеру, появляются черные пятнышки или налет серебристого цвета, то необходимо производить регулировку поступления нитро.
Осмотрите внимательно жала на свечах. Если на них появляются хотя бы минимальные признаки плавления, то не обойтись без регулировки давления нитро и замены свечей.
При этом лучше отдавать предпочтение изделиями с толстым жалом и короткой «юбкой».
Выводы
Помните, что при правильной установке системы закиси азота – это лучший способ увеличить мощность двигателя без каких-либо последствий для его дальнейшей «судьбы».
Закись азота для авто. Или нитро «по-нашему»
Наверное, все смотрели фильмы «ФОРСАЖ» прокаченные машины, красивые девушки отчаянные гонщики. После успеха этого проекта многие гонщики нашей страны начали задумываться над улучшением своих автомобилей. Конечно, про «форсирование» многие слышали, а вот закись азота на автомобиль что-то новое. В фильме гонщик нажимает на кнопку и авто кратковременно «выстреливает» с бешеной скоростью! Так что же это такое? И как работает? Давайте разбираться …
ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ
Честно скажем эта тема окутана тайной, этот фильм породил много различных легенд которые культивируются со страшной скоростью в авто кругах. Одни верят — что эта смесь, при подаче в двигатель «взрывается», что дает максимальный толчок и поршни начинают с силой раскручиваться. Другие верят — что несколько раз применения закиси азота и все нужно ремонтировать двигатель, потому как клапана, поршни и прочие элементы просто сгорают.
Правдивы ли эти мифы? И зачем вообще эта смесь газов? Давайте детально разбираться …
Начнем с определения
Закись азота (формула N2O), также известен, как «NITRO» (Nitrous Oxide System) — это негорючий, бесцветный газ, со слабым приятным запахом и сладковатым вкусом. Его применяют и в медицине, там он называется «веселящий газ», воздействует на человека опьяняюще. При высоких температурах (около 500 градусов Цельсия), разлагается 2N2O=2N2 + 2O, является очень сильным окислителем, соответственно отлично поддерживает горение.
В автомобилях закись азота, как правило «упаковывается» в специальные баллоны, где находится под давлением.
Эта смесь не взрывается, и уж тем более не прожигает клапана – поршни, это своего рода достаточно дешевый способ кратковременного увеличения КПД двигателя и соответственно его мощности.
Принцип работы закиси азота
Подачу этого газа осуществляют непосредственно с топливной смесью в камеры сгорания. В верхней точке, когда поршень сжимает смесь, а свеча зажигает ее, происходит следующее:
1) Закись при воздействии высокого давления и температуры распадается на азот и кислород.
2) Таким образом, появляется возможность сжечь еще больше кислорода. А как известно бензин соединяясь с кислородом образует горючий состав.
3) Так вот — кислорода в N2O в 1,5 – 2 раза больше чем в обычном воздухе. Таким образом, сжигаем намного больше рабочего состава – что и придает мощности двигателю.
4) Азот же, также играет не маловажную роль, он улучшает детонационные свойства и не дает развиться процессу горения мгновенно, то есть просто не дает ему взорваться. Еще один плюс это снижение температуры поступающего воздуха, что делает его более плотным, что улучшает его сгорание в цилиндрах двигателя.
Надеюсь, поняли! Если сказать простыми словами, то получается закись азота это своеобразный катализатор горения. Который, позволяет получать больше топлива и лучше ему сгорать, этим и достигается прибавление мощности. Важно отметить, что настройки должны быть очень точными, при неправильных — двигатель может получать обедненную смесь, что приведет к его быстрому перегреву, ведь обороты здесь высокие. А перегрев опасен сам по себе.
Типы систем
В тюнинговых ателье вам могут предложить три различных вида этих систем, поговорим подробнее о каждой:
1) Сухая – самая легкая в установке и использовании. Поступает вместе с топливно-воздушной смесью через впускные инжекторы. То есть коллектор остается «сухим» от топлива.
Достичь это можно двумя способами:
— Увеличением давления, от устройств закиси азота, обычно специальных баллонов. В результате общий поток смеси увеличивается.
— Продлевают включение подачи топлива через инжекторы, изменяя прошивку в ЭБУ. В результате чего увеличивается закачиваемое количество «общей» смеси.
Большим минусом считается ее «неуправляемость», то есть либо включили и работает, либо выключили и не работает.
2) Мокрый тип – здесь можно сказать, что подача закиси такая же, однако топливо подается при помощи дополнительной форсунки. Это позволяет избежать перегревов-детонаций и получить максимальные показатели КПД. В таких системах можно применять дополнительное «мокрое» топливо, для которых делает специальный бак, это могут быть – спирты, бензины, даже газ, с более высоким октановым числом.
3) Прямого впрыска – топливо уже готовым составом поступает в цилиндры, где полностью сгорает. Причем смешение происходит перед поступлением. Такая система самая точная и позволяет достичь максимальной мощности (которая возможна), однако она самая дорогая и самая сложная в установке и настройке.
Можно ли поставить на обычный двигатель?
В принципе можно, почему же нет. Однако нужно понимать что «закись» рассчитана на увеличение мощности, которое достигается высокими, иногда очень высокими оборотами. То есть простыми словами это «красная зона» вашего мотора. Обычный агрегат на такое не рассчитан, поэтому его просто заклинит или сломает шатуны, провернет вкладыши коленвала и т.д.
Эта система требует прокачки вашего мотора (так называемого форсирования), а именно замены всех важных элементов. Начиная от поршней, заканчивая коленвалом и т.д. Как правило, ставятся более прочные варианты, рассчитанные на высокие обороты — это нужно понимать.
Это дополнительный тюнинг, уже переделанного двигателя.
Какой может быть вред от закиси азота
Давайте подумаем, какой все же есть вред от этой системы:
1) Как мы уже с вами выяснили это запас прочности. Обычные двигателя навряд ли выдержат ее применение, потому как она загонит его в красную зону, а тут как говорится – рядом поломка.
2) Обязательно нужно улучшать кривошипно — шатунный механизм, обычный может не выдержать нагрузки.
3) Нужно переделывать систему подачи топлива, а также выхода отработанных газов, зачастую приходится жертвовать катализатором.
4) В некоторых случаях, приходится тюнинговать трансмиссию. Устанавливаются другие шестерни и т.д.
5) При некоторых типах закиси азота, требуется перепрошивка ЭБУ.
6) Катализатор – если настроить все правильно, он может не страдать, но как показывает практика, при настройке он все же может оплавиться. Так что нужно аккуратнее.
ИТОГ
Как видите закись азота – не взрывается, не разрушает-оплавляет двигатель внутри. Однако важно понимать, что на стандартный мотор поставить ее не всегда целесообразно. Потому как он просто может не выдержать нагрузки!
Если делать все правильно, на «подготовленном» двигателе, эта система дает очень хорошие результаты, за малые деньги. Причем она безопасна для большинства таких прокаченных агрегатов.
Насчет стоимости – самая дешевая из всех систем это «сухая», прокачка таким способом авто, намного дешевле внутренней переделки. Главное все делать с умом.