Как сделать ламповый усилитель для гитары

40

Ламповый усилитель своими руками

Готовый вариант

Каждый хороший гитарист рано или поздно мечтает о настоящем ламповом усилителе, т.к. никакими цифрой или транзистором вы не сможете передать ту самую динамику и почувствовать изюминку вашего музыкального инструмента — а это и есть тот самый кайф и удовольствие. Да, уже есть достойные процессоры с самыми быстрыми ЦАП и АЦП, но они стоят очень больших денег. А всё остальное до сих пор не способно повторить АЧХ вакуумных ламп, либо делает это с задержкой, что превращает вашу игру в сплошной психоз. Именно поэтому данные усилители по сей день актуальны и считаются идеальным решением. Вообще — это отдельная статья уже. Если грубо/кратко, то лампа неспособна обрезать амплитуду идеально по линеечке как транзистор, это хорошо видно на АЧХ — в результате эффект более насыщенного звука, как-то так (если интересно как почему и т.д., то Гугл в помощь или есть смысл прочитать статью в книге: "Юный радио-любитель" В.Г. Борисова).

Лампульки — такие тёёплые =DDD

Так вот, усилки такие стоят как пол безпробежной машины, а значит нужно разбираться и делать всё самому.

Чего мы хотим:
1) Усилок для дома и небольших репетиций — по мощности не более 30 Ватт
2) Великолепный чистый звук и сочный хайгейновый перегруз (но в то же время универсальный)
3) динамик 12 дюймов хорошего качества
4) Красивый/заводской внешний вид
5) Низкая себестоимость

1) Выбираем комплектующие
— Схема чистого звука. перегруза. оконечника
— Лампы в предусилитель 6Н2П-ЕВ (12AX7)
— Лампы в оконечник 6П3С-Е (6L6)
— Проходные конденсаторы WIMA (EPCOS, К73-17, качественная плёнка)
— Силовой и выходной трансформатор
— Динамик Celestion Vintage 30 (ещё мне очень нравится Celestion Greenback)
— и по мелочи: фанера, кожзам, резисторы, переменные резисторы, клей, краска, фурнитура, инструменты и т.д.

2) Делаем корпус. Нужно 2 корпуса (сам усилок и кабинет, если делать всё в одном — получается комбик, но для меня это не практично). Я использовал берёзовую фанеру на 18 мм, купил на базе лист и распилил идеально ровно (можно заказать распил на той же базе доплатив пару сотен). Размеры взял с какого-то западного сайта кабинета от маршала 1х12, скрутил детали коленными саморезами, промазав перед этим места соприкосновения ПВА, далее делаем дырку под динамик и обтягиваем хорошим кожзамом наш корпус. Место, где динамик, обтягивается хорошей тканью/сеткой — на ваш вкус.

Фанерка Зашкурил начинка кабинета Динамик Vintage 30 -12 Специальная площадка под джек 6,3 Выбрал прикольную по цвету ткань

3) Шасси. Я делал (гнул) его сам, взяв лист от корпуса какого-то ПК. Примеряем детали, делаем отверстия свёрлами и коронками, зашкуриваем всё, обезжириваем и покрываем чёрным грунтом. Далее прикручиваем детали. Если есть возможно заказать по размерам уже готовое шасси — лучше делать так.

Отверстия Грунт Детальки Примеряем трансформаторы

4) Спаиваем и отлаживаем схему. Это самый ответственный и сложный этап. Для пополнения знаний чего и куда очень советую форум GTLAB.NET (сейчас он вроде изменил домен). Я выбрал чистый звук от легендарного Fender Twin — канал NORMAL. Он великолепно звучит, а секрет звучания в его простоте. Перегруз взял от усилка Krank Revolution 1 немного переделав его. Оконечник от того же кранка, переделав его и добавив немного схемотехники из какого-то маршала. честно говоря не помню модель. После спайки выставляем смещение на выходных лампах 6П3С-Е (ток по мануалу), проверяем на наличие щелчков, высокочастотного фона, фона 50 Гц и т.д. Если в черновом варианте всё ок. то можно спаивать всё красиво и надёжно.

Навес Черновой вариант Делаем черновые панельки с надписями на бумаге 1 Делаем черновые панельки с надписями на бумаге 2

4) Наводим красоту. Для оформления покупаем необходимую фурнитуру: ручки громкости, уголки и прочие мелочи. Переднюю часть я закрыл синим орг-стеклом и вывел внутрь 12 вольт для подсветки от RGB ленты. Эмблему мне вырезали друзья на лазерном станке из молочного акрила. Переднюю и заднюю панель с надписями мне также сделали на лазерном станке (гравировка по серебряному акрилу). Перед этим точные до десятых мм шаблоны я сделал в программе CorelDRAW.

орг-стекло Подсветка RGB Эмблема

5) Результат. Самое здоровское то, что я сравнивал свой звук с реальными усилителями этих фирм и был просто поражён, своими руками на русских аналогах ламп звук получился не хуже, а бывает и лучше: например в случае с Кранком (может за счёт другого динамика и немного переделанной схемы). Когда я собирал знаменитый MESA ректифаер — опять! Звук, как 2 капли воды с оригиналом. Совсем мизерное различие, которое обычный человек (а тем более не музыкант) в жизни не заметит. В магазинах подобное стоит 70 000,150 000, 200 000 р. и более, я затратил (по старому курсу) около 15 000 р. (себестоимость без стоимости инструментов). + Ручная работа! Поэтому ламповая голова — это вполне реальная мечта для школьника 11 класса))) Прошло уже 7 лет — полёт нормальный, радует меня до сих пор.

Усилитель мощности звуковой частоты на батарейных лампах

Привет, Хабр! Сегодня попробую построить тёплый ламповый усилитель и подключить к нему электрогитару. Преобразовательный гептод 1А2П и выходной лучевой тетрод 2П2П — не совсем обычные лампы. Они предназначались для аппаратуры с питанием от химических источников тока, потому называются батарейными.

Набор для сборки усилителя продаётся на торговой площадке Алиэкспресс, в комплекте с пальчиковыми лампами 1А2 и 2P2 китайского производства, 1972 и 1978 года выпуска соответственно. Так, предприимчивые жители Поднебесной преобразуют мёртвые запасы винтажных комплектующих в живые юани, предоставляя всем желающим возможность изучать электронику, предаваться ностальгии и наслаждаться техническим творчеством.

Для питания накала ламп в набор положили отсек для большого полуторавольтового гальванического элемента D, он же R20. В СССР такой типоразмер назывался 373. Марганцево-цинковые «батарейки» выпускались под марками Луч, Сатурн, Марс, щелочные — Орион-М.

Анод солевого элемента Лекланше выполняется в виде цинкового стакана и по совместительству служит корпусом, который в ходе полезного разряда и саморазряда буквально растворяется. Потому «батарейки» текли и разрушались, доставляя хлопоты и огорчения владельцам радиоприёмников, магнитофонов, фонариков, детских игрушек и прочих мобильных устройств прошлого века.

Чтобы избежать дизлайков со стороны экологов и не заниматься поиском и приобретением редкого и дорогого элемента питания, применение которого последний раз мне доводилось видеть в игрушечной железной дороге, а предпоследний — в галогеновом фонарике фирмы Варта, я воспользуюсь интегральным стабилизатором напряжения LM317.

Если не строить делитель напряжения, а соединить ножку обратной связи с общим проводом, на выходе будет 1.2 вольта. Это именно то напряжение, которое нужно нитям накаливания ламп. К входу и выходу микросхемы подпаяю электролитические конденсаторы минусом к общему проводу, чтобы предотвратить самовозбуждение. Конденсаторы 100 микрофарад 16 вольт.

▍ Что в комплекте?

Набор включает стенки корпуса из оргстекла, выполненные методом лазерной резки. Предполагается оторвать от них защитную бумагу. Но я буду отрывать её только от верхней стенки, потому что на ней бумага повреждена. Другие стенки разрисую. Считаю, что так будет интереснее, чем просто прозрачные стенки.

Для анодного питания в наборе лежит разъём батарейки 6F22, более известной нам как Крона, или Корунд. Так назывался вариант на основе щелочной электрохимической ячейки. Это уже настоящая батарейка без кавычек, потому что содержит несколько последовательно соединённых гальванических элементов.

В отличие от 373, батарейки типоразмера Крона широко производятся и доступны в продаже до сих пор, (хотя и дорого стоят), потому что это исторически сложившийся и действующий до сих пор стандарт автономного питания педалей гитарных эффектов.

Многие музыканты считают, что аналоговые транзисторные педали звучат лучше всего при питании от солевых батареек. И это мнение не лишено основания. Дело в том, что высокое внутреннее сопротивление и явление поляризации двойного электрического слоя, а также поляризации объёмным зарядом внутри электрохимических ячеек под воздействием разрядного тока создаёт особый характер просадки напряжения, приводящей к специфическим нелинейным искажениям в работе транзисторных каскадов.

Это именно то, что нужно музыкантам и их слушателям. И это не мистика, а физические и химические процессы, имеющие научное обоснование и численное выражение, которое можно измерить приборами. А ещё такие батарейки выгодно производить и продавать, потому что они дорого стоят, имеют малую ёмкость, вследствие чего, нуждаются в частой замене.

Но для анодного питания ламп 1А2П и 2П2П девяти вольт недостаточно. Это не лампы объёмного заряда (space charge), предназначенные для автомобильных радиоприёмников и разработанные с целью упразднения умформера.

Успешные опыты с лампами объёмного заряда, использующими первую сетку в качестве ускоряющей, за счёт чего прекрасно работающими при очень низком анодном напряжении, у меня тоже были, и однажды я могу их повторить, описать и заснять на видео. В опытах использовался пентод 12Ж1Л в режиме недокала и с положительным смещением первой сетки. Но сегодня речь не о них.

Первые автомобильные радиоприёмники были построены на обычных электронных лампах, потому для получения анодного напряжения от бортовой сети их приходилось комплектовать электромашинными преобразователями.

А батарейные лампы предназначались для питания от специальных анодных батарей, состоявших из большого количества гальванических элементов, на общее напряжение значительно выше девяти вольт.

Ещё были батареи для питания ксеноновых фотовспышек.

Позже на замену этим дорогим и опасным батареям пришли транзисторные преобразователи напряжения.

Которые затем стали настолько компактными, что появилась возможность встраивать их в корпуса плёночных мыльниц и цифровых фотоаппаратов.

На фото сломавшиеся пластмассовые ножки крепления концевого микровыключателя пришлось заменить металлическими. Это отечественный Эликон 35С.

Чтобы не вредить экологии и сэкономить финансы, вместо анодной батареи воспользуюсь блоком питания для гитарных эффектов MOSKY ISO-10. Который, как ни странно, имеет десять настоящих отдельных каналов, полностью изолированных друг от друга. Два из них можно перенастраивать на 9, 12, 18 вольт.

Благодаря тому, что каналы являются отдельными, их можно соединить последовательно. То есть получить 18, 21, 24, 27, 30 и 36 вольт. Сможем сравнить звук при различных напряжениях анодного питания, и при этом не получить электротравму.

А с третьего 9-вольтового канала возьмём питание для накала. Наш гептод имеет одну, а лучевой тетрод две нити, потребляющие 30 миллиампер каждая. Итого 90 мА накального тока. Падение напряжения на микросхеме стабилизаторе LM317 составит 9 — 1.25 = 7.75 В.

Умножив силу тока на падение напряжения, получаем тепловую мощность, выделяемую на микросхеме. 700 мВт, меньше одного ватта. Можно было даже не устанавливать радиатор, но с ним лучше.

Далее в наборе есть гнёзда для ламп, тумблер, два гнёзда моно джек и один стерео джек 3.5 миллиметра. Но я буду подключать гитару, поэтому установлю гнездо под обычный гитарный джек 6 миллиметров.

У меня нет свёрл и дрели, но отверстия в оргстекле и пластмассах можно расширять ножницами. Напишите в комментариях, кто тоже так делал.

В наборе отсутствовали гайки М3 для крепления ламповых панелек на верхней стенке корпуса. Зато крошечные гаечки и винтики М2.5 положить не забыли. Это хорошо, потому что без них невозможно собрать корпус. Вернее, возможно, с помощью дихлорэтана, скотча, синей изоленты, пластилина, жвачки, денежных резинок или ещё чего-нибудь, но это было бы издевательством.

Напишите в комментариях, чем можно скрепить плексигласовый корпус при отсутствии крепёжных метизов. И как правильно называть канцелярские резинки, денежными или аптечными. Психологи говорят, что это маркер самопрограммирования человека, на успех либо на болезнь. Но как тогда быть фармацевтам, ведь им деньги приносит именно продажа лекарств?

Также в наборе лежали собственно лампы, три резистора и четыре одинаковых конденсатора. 10 нанофарад 1 киловольт.

Впервые вижу, чтобы высоковольтные керамические конденсаторы, голубые, игрек-типа использовались для аудиосигнала. Но не буду заменять их другими. Они справятся с работой. Задача каждого из конденсаторов в нашей схеме – пропускать переменный ток и не пропускать постоянного.

Четвёртый резистор должен был быть на 4700 ом, и его в комплекте не оказалось. Возможно, я потеряла его сама, но отсутствие гаек склоняет в пользу версии, что резистор положить в набор тоже забыли.

Такого номинала у меня не было, потому соединю параллельно 9.1 и 12 кОм. Получится почти то же самое. В такой схеме высокая точность не требуется.

Когда заказывала набор, я выбрала вариант без громкоговорителя, потому что буду подключать усилитель к электронной нагрузке Two Notes Torpedo Captor X.

Torpedo Captor X это такой тепловентилятор ценой полтысячи евро, который превращает выходную мощность гитарного усилителя в тепло, (благодаря чему, можно использовать усилитель в номинальном режиме и получать адекватный звук), а также осуществляет прекрасную обработку с цифровым моделированием громкоговорителей, акустических систем, микрофонов и помещения.

А ещё потому, что китайцы больше не комплектуют конструкторы красивыми динамиками.

Последняя деталь — это трансформатор, который согласовывает высокое выходное сопротивление лампового каскада с небольшим сопротивлением громкоговорителя. Настоящий однотактный выходной трансформатор имеет зазор между половинками магнитопровода, чтобы последний не намагничивался и не входил в насыщение.

В этот дешевый набор положили обычный сетевой трансформатор с 220 до 12 вольт. Но для гитарного усилителя он может оказаться даже лучше специального. Поскольку насыщение выходного трансформатора может улучшать звук электрогитары.

▍ Изучаем схему

Схема усилителя упрощена авторами до предела. Большие сопротивления между сеткой и катодом служат возвращению к катоду тех электронов, которые накапливаются на сетке. Такие резисторы называются гридликами, сеточными утечками. Без них сетки приобретали бы отрицательный потенциал, и лампа запиралась.

Потому что отрицательный потенциал сетки мешает движению электронов к аноду, что уменьшает анодный ток. Напротив, положительный потенциал сетки ускоряет движение электронов к аноду, поэтому анодный ток растёт.

Именно так работает усилительная лампа. Небольшое изменение напряжения сетки приводит к значительному изменению тока анода. В выходном каскаде это создаёт мощность, которую трансформатор передаёт громкоговорителю.

Во входном каскаде изменение тока ведёт к изменению напряжения на резисторе нагрузки в цепи анода. Это изменение превышает изменение на сетке первой лампы. То есть, происходит усиление переменного напряжения.

Наконец, экранирующая сетка выходного лучевого тетрода соединена с плюсом анодного питания по постоянному току резистором, а с общим проводом по переменному току конденсатором. Экранирующая сетка нейтрализует объёмный заряд и повышает усиление лампы.

▍ Испытания

Усилитель заработал при первом включении. Сигнал гитары идёт к нему через самодельный овердрайв по схеме Klon Centaur, далее на электронную нагрузку Torpedo Captor Х. Я выбрала эмуляцию кабинета с одним пятнадцатидюймовым и одним двенадцатидюймовым громкоговорителем.

Мы не видим свечения катодов, потому что это лампы прямого накала. Здесь катод — не трубка с ниткой внутри, а просто нить, покрытая веществом, усиливающим излучение электронов. Её свет едва заметен, и то только в полной темноте.

Кроме ревербератора, в настройках Torpedo Remote я активировала энхансер, то есть улучшитель гитарного звука. Без него звук выходит зудящим и непривлекательным. Ведь усилитель вообще не имеет темброблока, который формировал бы гитарный звук.

Потому что этот усилитель изначально разрабатывался не в качестве гитарного, а для прослушивания музыки через маленький динамик. Точнее для того, чтобы пару раз послушать, и затем поставить на полку в качестве красивого сувенира. Однако не будем спешить с выводами.

Вместо улучшителя можно включить аттенюатор с реактивной нагрузкой, имитирующей громкоговоритель. Благодаря ему получается более сфокусированный звук. Также можно включить реактивный аттенюатор вместе с улучшителем.

Мощным, драйвовым наигрышам звук этого усилителя не к лицу. Ему не хватает средних частот. Низкие частоты здесь не ревут и не жужжат, а скорее хрипят. Это значит не перегрузка овердрайв или сотворение дисторшн, а распыление, фуз. Зато такой звук пригодится для атмосферных наигрышей.

Послушаем, как напряжение анодного питания влияет на звучание этого усилителя.

Считаю, что ближе к 24 вольтам перегруженный звук получается лучше всего. При 36 звук грубеет. Однако чистый звук неплох, хотя и своеобразен.

▍ Выводы

Ещё можно исследовать, как на звучание усилителя повлияет ёмкость конденсаторов. Десяти нанофарад, которые были в наборе, вроде бы мало. Но частота среза входной цепи с сопротивлением 1 мегаом выходит 16 Гц. Для гитарного сигнала этого достаточно.

Более того, чтобы получать настоящий гитарный звук, недостаточно увеличить ёмкость конденсаторов. Надо ещё построить темброблок. Но этот усилитель имеет своё звучание, которое можно использовать в творчестве. Поэтому не буду менять в нём ни одной детали.

Мне нравится испытывать новое оборудование, потому что это приводит к новому вдохновению, новым наигрышам и будущим композициям. Понятно, что равновесие между разнообразием оборудования и созданием музыки должно быть в пользу творчества. А творчество содержать какой-нибудь смысл, но это уже другая история.

Так, из игрушечного усилителя получилась единица музыкального оборудования, через которую действительно можно играть и записывать гитарные партии.

Ламповый гитарный усилитель своими руками. Стоит ли начинать паять самому.

Теперь, когда мой ламповый усилитель для бас-гитары собран и опробован в сценической и студийной работе, я хочу поделиться своими соображениями насчет того, стоит ли вообще затевать всю эту историю со сборкой усилителя своими руками? Не проще ли было купить уже готовый аппарат кого-нибудь из производителей с именем?

Начнем с того, что я очень доволен тем результатом, который у меня получился. Я получил тот звук, который мне нравится, а также кучу удовольствия от исследования вопросов, связанных с конструкцией и сборкой ламповых усилителей. Многое из того, что я узнал, очень сильно расходится с моими прошлыми представлениями об инструментальных усилителях. Особенно интересно было сопоставить реальность с тем, что говорят производители гитарного оборудования в своих рекламных материалах – открылось много забавных фактов 🙂 Ну и конечно, сборка усилителя своими руками (пусть даже и не все операции я делал сам) и всевозможные эксперименты с лампами – все это дало много опыта, которого не получить, если покупаешь уже готовое изделие. Иными словами, лично я ничуть не жалею, что начал этот проект, посвятил ему столько времени и вложил столько денег. Результат того стоил.

Однако, давайте взглянем на ситуацию с нейтральных позиций, отбросив все мои положительные эмоции. Стоит ли связываться с изготовлением лампового гитарного усилителя своими руками или, все-таки, лучше сразу отправляться к дилеру Mesa, Marshal, Fender итп?
Что движет людьми, которые решают собрать ламповый усилитель для своей гитары самостоятельно? На мой взгляд, есть три основных мотива:
стремление обзавестись ламповым усилителем и сэкономить при этом деньги,

— желание получить в свое распоряжение аппарат, который очень сложно купить (например, модель давно снята с производства и ее сложно найти на вторичном рынке),

— любопытство, желание собрать что-то эксклюзивное, стремление поэксперементировать;

— Собрать ламповый усилитель и сэкономить

Собрать ламповый гитарный усилитель своими руками чтобы сэкономить?

Начнем с самого насущного, с экономии средств. Ламповые усилители очень дороги – это факт. Стремясь сэкономить деньги многие берутся за самостоятельную сборку усилителя, предполагая что в этом случае затраты будут значительно меньше, чем при покупке уже готового аппарата. Если вы пойдете этим путем, то вас неизбежно настигнет разочарование, потому что сэкономить не получится.

Во-первых, вам понадобится инструмент, много инструмента. Начнем с банального паяльника и набора пинцетов-круглогубцев-тонкогубцев и прочего инвентаря, необходимого при пайке. Потребуется также тестер и, желательно, осцилограф (можно и без него, но с ним удобнее настраивать и отлаживать то, что вы спаяли). Затем вам понадобится довольно специфический инструмент, который есть не в каждой домашней мастерской: ступенчатые сверла или коронки (для сверления отверстий под ламповые панели), электролобзик с набором пилок по металлу, сверлильный станок или штатив для крепления дрели (незаменим при изготовлении платы для размещения элементов), ручной фрезер (понадобится при изготовлении корпуса усилителя) итд. Все это нужно будет либо купить, либо найти, у кого взять попользоваться на время. Конечно, можно обойтись и без специального инструмента, но тогда трудоемкость возрастет в разы, и на то, что можно сделать за час, вы будете тратить несколько рабочих дней, чтобы добиться приемлемого качества работы.

Ламповый усилитель из подручных средств. Стоит ли начинать изготовление?

Многие идут по весьма скользкому пути изготовления необходимых деталей из подручных средств, буквально из того, что валяется на свалке. Умение сделать красивую вещь из отходов достойно всяческих похвал, но к сожалению, им обладают единицы. Лишь очень маленькое количество самодельщиков владеет достаточными навыками и, что самое главное, фантазией и терпением, чтобы превратить бывший компьютерный корпус и обрезки фанеры во что-то прилично выглядещее. Конечно, внешний вид мало влияет на качество звучания усилителя, но если вам не безразлично, как будет выглядеть ваш усилитель, то во внешний вид придется инвестировать либо деньги, либо значительное время и душевные силы.

Кстати, помимо инструмента, вам потребуется еще и рабочее место, где можно шуметь и мусорить (а в городе с этим у многих проблема). Хорошо, если у вас есть доступ к оборудованной мастерской, но этим может похвастаться не каждый. Лично у меня значительной части инструмента не было, как не было и места, где можно было бы полноценно заниматься столярными и слесарными работами, поэтому я заказывал готовые шасси и корпус (а это стоило денег) и лишь незначительно дорабатывал их дома (как правило, доработка сводилась к сверлению нескольких дополнительных отверстий). Однако, передо мной задача сэкономить не стояла – я хотел в первую очередь хорошего результата, а не минимальных затрат.

С инструментами и местом разобрались. Дальше вам понадобятся комплектующие. Нужно понимать, что не все радиодетали, которые свободно продаются, подходят для изготовления усилителей. Если вы возьмете дешевые компоненты, применяемые в обычной потребительской электронике, то скорее всего ваш усилитель будет звучать “как-то не так” – уныло, “мертво” и “стерильно”. Собственно, современные недорогие ламповые усилители так и звучат, проигрывая в качестве звука своим видавшим виды и изрядно потрепанным предшественникам родом из 70-х и 80-х годов или просто более дорогим конкурентам. Выбор элементной базы решает очень многое, поэтому если вы действительно получить достойный результат, придется раскошелиться на дорогие конденсаторы, потенциометры и трансформаторы.

Можно попытаться взять компоненты из старой техники (например, списанной военной итп), но это всегда лотерея. Например, конденсаторы со временем теряют свои свойства и нет никакой гарантии, что емкость, взятая из радиостанции тридцатилетней давности, действительно “живая” и ее характеристики не “уползли”. Лампы, если их не использовать, со временем не теряют своих свойств, но вы никогда не знаете, сколько та или иная лампа уже проработала, и в каком она состоянии (до тех пор, пока у вас нет специального оборудования). Таким образом, лампы и конденсаторы крайне желательно покупать новые, не работавшие и не потерявшие своих свойств – здесь тоже “скроить” не получится.

Трансформаторы в ламповом гитарном усилителе

Самая дорогая часть лампового усилителя – это трансформаторы (питания и выходной). Стоимость комплекта трансформаторов на 50-ваттный усилитель легко выходит за пределы 400$, если брать производителя с громким именем. Не обязательно брать самое дорогое, что есть на рынке. Существуют и очень достойные альтернативы по более гуманной цене, но даже они обойдутся вам не менее 180$ за комплект.

Можно, конечно, попытаться намотать трансформатор самому, но здесь вы также упретесь в проблему качественных комплектующих, потому что хорошее трансформаторное железо и провод тоже стоят денег, а использовать найденное на помойке – с большой долей вероятности испортить звук будущего усилителя. К тому же, если у вас нет опыта в намотке трансформаторов, существует вероятность, что с первого раза у вас получить хороший результат не получится, и трансформатор придется перематывать несколько раз. Можно заказать изготовление трансформаторов у кого-то, кто занимается этим, но это всегда лотерея в плане качества, а стоимость работы мастеров с хорошей репутацией не сильно разнится с предложениями западных компаний.

Кроме компонентов и инструмента, вам потребуется еще один ресурс – это ваше собственное время. Сама по себе пайка – это дело медитативное и весьма кропотливое. А кроме пайки есть еще изготовление отдельных элементов и корпуса. Хорошо, когда есть возможность уделить своему проекту много времени. В этом случае результат достигается достаточно быстро, как это было у меня. Если же вы с трудом выкраиваете пару часов в неделю, то проект рискует превратиться в грандиозный долгострой, который никогда не будет завершен (таких примеров полно, их больше, чем на 100% законченных работ). Если вы не можете купить все необходимые компоненты сразу и вынуждены покупать их частями, в несколько заходов, то очень много времени уйдет на то, чтобы дождаться доставки или найти нужную “железку” в магазине или у частника. Время – деньги. Чем больше времени вы теряете, тем выше вероятность, что проект перестанет быть интересным для вас или возникнут какие-то более насущные нужды.

Таким образом, сэкономить не получится. Стремление сэкономить либо приведет к посредственному результату, либо к потере большого количества времени. С точки зрения экономии, самостоятельное изготовление гитарного лампового усилителя – дело совершенно бесперспективное. Подтверждением моим словам может послужить пример отечественной компании Yerasov. В их продуктовой линейке есть полностью ламповые аппараты со стоимостью ниже 15 тыс. руб. и даже дешевле 10 тыс.руб. Да что там! На момент написания этой статьи у них был комбик (!) стоимостью 6700 руб – и это со всеми накрутками, т.е. его себестоимость должна быть вообще копеечная. Я не буду комментировать качество звучания и надежность продукции Yerasov – там все, мягко говоря, очень и очень спорно. Могу лишь сказать, что вам вряд ли удастся собрать что-то самостоятельно, потратив меньшие суммы, если только наиболее критичные компоненты не достанутся вам бесплатно. И уж точно такой усилитель не будет звучать лучше Yerasov’ского ширпотреба. Дешевые решения всегда приводят к дешевому результату – чудес не бывает.

Сделать копию легендарного лампового усилителя по найденной в интернете схеме

ОК, со стремлением сэкономить разобрались. Теперь поговорим о сборке копий гитарных усилителей, которые по той или иной причине не получается купить. Например, вы услышали, как звучит легендарный усилитель Trainwreck и поняли, что хотите себе такой аппарат. Но вот беда – Кен Фишер, мастер, который собирал эти усилители, умер еще в 2006 году, успев собрать меньше сотни усилителей. Таким образом, новый Trainwreck купить не получится (сейчас марку Trainwreck возрождают коллеги Фишера, но это уже совсем другая история), а стоимость уже существующих доходит до 30000$, и надо еще уговорить владельца расстаться с ним. Как тут быть?

Выход напрашивается сам собой: нужно найти схему гитарного усилителя и собрать по ней усилитель самостоятельно (или заказать мастеру). Однако, не все так просто. Кен Фишер еще при жизни отмечал, что многие пытаются копировать его усилители, однако несмотря на то, что он никогда не делал из своих схем особой тайны, копии его усилителей, собранные другими людьми, всегда сильно отличались по звучанию от оригинала, собранного по той же схеме.

Причина кроется в выходном трансформаторе (Фишер использовал кастомное “железо”, намотанное по его собственным спецификациям), а также в обилии незначительных, на первый взгляд, тонкостей, которые упускали из виду люди, изготавливающие копии усилителя Trainwreck. Так, например, Кен Фишер предавал огромное значение материалу, из которого изготовлено шасси, плата и соединяющие элементы провода. Он утверждал, что даже тип и цвет (!) изоляции провода имеет значение. Над этим можно посмеиваться, но факт остается фактом – клоны Trainwreck по звуку сильно отличаются от оригинала.

К чему этот разговор… К тому, что для того, чтобы собрать точную копию того или иного гитарного усилителя, одной электрической схемы не достаточно. Нужно использовать те же материалы и те же компоненты, что применены в оригинале. Естественно, что сегодня их найти может быть достаточно проблематично, потому что производители компонентов могли давно перестать выпускать те или иные детали, а то и вовсе выйти из бизнеса.

Поэтому, собирая клон известного усилителя, вы получаете в свое распоряжение аппарат, с характером звучания, приближающимся к оригиналу, но не повторяющем его полностью. Это не значит, что звук будет хуже – клон может звучать даже интереснее и сочнее, но это будет немного другой звук. И, естественно, если вы соберете по имеющейся у вас схеме клон легендарного усилителя с использованием дешевых компонентов, мало подходящих для строительства усилителей, то и звук будет соответствующий. Shit in = shit out. Качество компонентов значит очень много.

Таким образом, строительство клонов легендарных усилителей оправдано, если вы не рассчитываете получить абсолютно точную копию оригинального аппарата, а просто используете проверенную “в боях” конструкцию, чтобы получить схожее по характеру звучание или чтобы не ломать голову над проектированием своей собственной схемы а взять заведомо рабочую. Для того же, чтобы получить точную копию усилителя, вам придется использовать те же самые компоненты, что и в оригинале, что может быть очень и очень проблематичным.

Создание самодельного лампового усилителя ради самого процесса

Ну и, наконец, третья причина, по которой вы можете захотеть самостоятельно собрать гитарный усилитель – это желание поэкспериментировать и сделать что-то своими руками. Здесь все понятно: если у вас есть время и ресурсы, то нужно просто брать и делать. Не факт, что получится с первого раза, но ведь на то он и эксперимент. Отрицательный результат – тоже результат. Если вы беретесь за создание усилителя просто ради самого процесса, то скорее всего получите от него огромное удовольствие, поэтому ввязываться в эту историю однозначно стоит, пусть даже она может оказаться весьма затратной.

Ламповый гитарный усилитель

Сколько людей столько и мнений, и ламповый звук в этом не исключение. Многие ценители музыки склоняются к мнению о том, что ламповая аппаратура воспроизводит звук лучше, чем её полупроводниковые аналоги. Эта статья не призвана внести какой либо ясности в подобные суждения, со своей стороны, я постараюсь воздержаться от «ярлыков» и оценок.

Важным «потребителем» ламповых усилительных приборов являются музыканты, по большей части гитаристы. Чем обоснована такая народная любовь однозначно сказать сложно, от себя могу лишь добавить, что все гитарные усилители, собранные мной, были ламповыми, и звучание ни единого из них меня не разочаровало. Сегодня хотелось бы рассказать о, пожалуй, самой простой конструкции лампового гитарного усилителя, которую только можно найти. Феерическими инновациями в схеме данная конструкция не фонтанирует, всё собрано, как говориться «по учебнику», ознакомимся:

Классическая связка триод-пентод, рекомендованные режимы ламп и минимум обвеса – характерные черты этого агрегата. При своей простоте, усилитель даёт 3 Ватта неискаженной мощности на частотах от 100 Гц до 12 КГц и с чувствительностью входа 130 мВ. Если Вы не ставите перед собой цель озвучивать концертный зал, а всего-то хотите порепетировать с друзьями дома – такой вариант может стать наиболее оптимальным решением. Схема проста, не содержит дефицитных деталей, практически не требует настройки и работает стабильно. При наличии у Вас опыта собирать радиоаппаратуру, сборка такого усилителя не займёт много времени.

Двигаясь слева направо, рассмотрим схему подробнее. Первым элементом в ней является резистор R4 – он необходим для создания смещения на сетке триода. Его практическая роль заключается в установке уровня чувствительности входа усилителя. Чем выше будет его номинал, тем выше будет и чувствительность. Наоборот, уменьшая его, вход усилителя становится менее чувствительным. Уменьшать и увеличивать его стоит на этапе настройки усилителя. Максимальное значение этого резистора обычно указывается в характеристиках лампы. Для лампы 6Н1П, которая использована в нашем случае, это значение составляет 1 М (мегаом). Следующий элемент – сама лампа триод, на которой собран предварительный каскад. Вместо указанной лампы можно использовать подобные ей триоды: 6Н3П, 6Н2П, 6Н23П. Обвес предварительного каскада составляют резисторы R2, R3 и конденсатор C2. Резистор R3 стоит в катоде лампы, чем задаёт ей режим работы. Его величина выбирается зависимо от желаемых показаний напряжения на аноде и основываясь на характеристиках лампы. Мощность резистора может быть небольшой, в нашем случае достаточно будет и полуваттного. Данный резистор шунтируется конденсатором C2. Ёмкость этого конденсатора желательна максимальная – это позволит побороть часть фона, лампа будет работать стабильнее, а это, в свою очередь, влияет и на конечный результат – звук. Поскольку напряжение в цепях катода обычно маленькое, рабочее напряжение конденсатора может не превышать 10 Вольт. В приведённой схеме напряжение на катоде составляет не более 1.3 — 2 Вольт. Последним, но не по значимости, элементом предварительного каскада является резистор в цепи анода. Его номинал определяется так же как и резистора R3. Мощность может не превышать 0.5 – 1 Ватта. Нормальным показанием напряжения на аноде лампы данной схемы будет 90 – 100 Вольт.

Предварительный каскад необходим для того, что бы «раскачать» оконечный, чувствительность которого очень мала. Связующим звеном между этими двумя каскадами является переходной конденсатор С1 и переменный резистор R1. Рабочее напряжение конденсатора должно быть не менее 300 Вольт, это зависит от того, какое напряжение будет на аноде триода. Что касается номинала этого конденсатора – не всё так просто, как, примером, в цепях катода. Через этот конденсатор фактически звук переходит в следующий каскад усиления, а это значит, что качество конденсатора непосредственно влияет на качество звука. Важно помнить, что чем больше его ёмкость, тем лучше он будет пропускать низкие частоты, и наоборот, чем ёмкость будет меньше, тем лучше будут проходить высокие частоты. Переходной конденсатор влияет на весь окрас звука и тембр всего усилителя, и найти своё звучание можно опытным путём: попробуйте конденсаторы разной ёмкости и остановитесь на наиболее понравившемся Вам варианте. Резистор R1 служит для регулировки громкости. Его номинал может колебаться в пределах от 100к до 1М. Характеристика желательна логарифмическая или прямая. Самой большой проблемой будет треск. Порядка 90 % всех переменных резисторов трещат во время их вращения и этим самым значительно портят общую картину. Всё тем же опытным путём было выяснено, что наиболее качественными в этом плане являются переменные резисторы фирмы ALPHA, по возможности старайтесь найти именно их.

Оконечный каскад реализован на лампе 6П14П. Схема её включения также типична и основывается на характеристиках этого пентода. Единственный обвес этой лампы – это цепь катода. Как и в триоде, тут стоит резистор R5, который зашунтирован электролитическим конденсатором C3. Мощность резистора в этом случае необходима больше, чем в триоде, и в моём варианте составляет 2 Ватта. Номинал не далёк от рекомендуемых 120 Ом. Конденсатор в этой цепи может быть меньшей ёмкости сравнительно с триодом.

Одним из основных элементов любого лампового усилителя является выходной трансформатор. В этой схеме был использован советский выходной звуковой трансформатор ТВЗ-1-1. Он рассчитан на нагрузку 8 Ом и вполне приемлем для мощности 3-4 Ватт. Также можно использовать трансформаторы ТВЗ-1-9 (для нагрузки 4 Ома). В качестве эксперимента или в случае, если не удастся добыть звуковой трансформатор, можно попробовать использовать для этих целей трансформаторы типа ТВК, но следует помнить, что частотная характеристика и уровень искажений в этом случае могут значительно уступать специализированным трансформаторам.

Настройка и отладка собранной схемы заключается в подборе номиналов деталей, которые задают режимы лампам. Также сюда относим подбор переходного конденсатора. При включении и после полного прогревания ламп усилитель работает сразу. Все напряжения лучше мерить когда усилитель хорошо прогреется, минут через 15-20 после включения и работы.

Советы по сборке усилителя. Собирая ламповый усилитель, даже такой простой как этот, стоит помнить, что одна из их главных проблем – фон. Фон может возникать по многим причинам. Для того, что бы не сидеть часами и не искать где же в полезный сигнал пролазит всякая гадость, можно воспользоваться таким приёмом как сборка с конца. Смысл заключается в том, что усилитель собирают не с начала (предварительного каскада) а с конца (оконечного). То есть первым делом собираем пентодную часть: подключаем выходной трансформатор, питание цепь катода и включаем. Если в динамике \ колонках слышен несильный фон \ треск – каскад работает. При касании пальцем либо же отвёрткой вывода первой сетки должен быть характерный звук. Если реакции не происходит – что то не так, следует проверить монтаж и распайку элементов, работоспособность лампы либо выходного трансформатора с динамиком, померить напряжения и проверить режимы. Когда оконечный каскад собран, можно двигаться дальше и собирать предварительный. Методика всё та же: собираем, включаем и слушаем. Такая последовательность сборки позволяет определить в каком из каскадов появляется фон, а это значит, что и бороться с ним знаем где. Важно помнить о мерах безопасности – будьте осторожны, работая с высоким напряжением.

Реализовать такой усилитель можно на различных типах шасси – в этом плане Ваша фантазия – Ваш лучший помощник. Важно помнить, что перед тем как сверлить дырки следует тщательно продумать компоновку всех элементов снаружи и внутри шасси. Мой вариант усилителя реализован на куске алюминиевого оцинкованного профиля размерами 250мм (длина) на 75мм (ширина) и на 40мм (высота). Такой материал для шасси был выбран потому, что он хорошо проводит электрический ток и заземление можно провести прямо по шасси, а также к нему легко паять. Выглядит это следующим образом:

Блок питания смещён влево. Он состоит из силового трансформатора ТАН-19 и дросселя, затем идёт лампа выходного каскада, лампа предварительного и выходной трансформатор. Лампу предварительного каскада желательно ставить дальше от силового трансформатора, поскольку она более чувствительна к фону от переменного напряжения. Для уменьшения фона можно её также поместить в экран. Следует разносить подальше между собой также силовой и выходной трансформаторы.

Все провода, по которым идёт переменный ток лучше свивать между собой косичкой по 2 – это уменьшает фон и не дает проводам болтаться. Провода должны быть максимально короткими, но не на столько что бы мешать монтажу и настройке.

Одним из минусов такого шасси является то, что оно достаточно хлипкое в силу своей тонкости. Также существенно портит общую картину то, что необходимо чем-то закрывать боковины шасси. Что бы не царапать поверхность, на которой стоит усилитель, были использованы изоляционные трубки. Внутри монтаж осуществлён так:

Все элементы, которые одним концом сидят на заземлении, припаяны прямо к шасси. В общем вся конструкция усилителя разрабатывалась с точки зрения необходимого минимума и практичности, что позволило собрать её за полвечера.