Регулировка редуктора Соболь Газель часть 1
Уже раз рисовал регулировку на пальцах www.drive2.ru/l/594908634345914343/.
Теперь попробую нарисовать на двух пальцах.
После разборки редуктора оказалось что на морковке подшипник подразбил регулировочное кольцо значит надо выполнять полностью регулировку. www.drive2.ru/l/641499065183380056/
У нас полно всякой технической документации, но читается тяжело.
В частности первый пункт регулировки моста это
"Начните с измерения расстояния от обоймы внутреннего подшипника до оси дифференциала — согласно нормам, должно быть 109,5 мм с допуском +0,02 мм -0,02 мм. Так проверяется правильность расположения оси дифференциала и ведомого колеса."
Как это и чем сделать не написано.
Итак для этого вам понадобятся некоторые предметы, которые наверняка лежат в вашем гараже.
1. Приспособление, которое имитирует морковку, с площадкой и поворотным креплением для держателя индикатора стрелочного типа
3. Индикатор стрелочного типа с ценой деления 0,01.
Берём приспособление, устанавливаем в подшипники хвостовика, ставим фланец и закручиваем гайку так, чтобы подшипники вращались с небольшим усилием.
Устанавливаем приспособление в нулевую точку.
Этой точкой будет линия от оси приспособления параллельная осям подшипников дифференциала.
Ставим индикатор. Выводим его в ноль.
Поворачиваем индикатор в место установки внешней обоймы подшипника и перемещаем его влево-вправо, чтобы найти нижнюю точку.
Тоже самое делаем с противоположной частью.
Записываем значения.
Высчитываем расстояние.
Берём значение расстояния приспособления от точки где подшипник упирается своей обоймой до верхней точки площадки. Его надо промерять микрометром. В моём случае это 60 мм.
Диаметр внешней обоймы подшипника 90 мм, значит радиус — 45 мм.
Складываем суммы 60+45+число в точках установки обоймы подшипника.
От числа отнимаем 109,5 и получаем значение регулировочного кольца.
Их около 20 штук с шагом 0,02 мм.
Ставим, проверяем.
А вот как считать когда значения на обоймах отличаются, это я вам потом скажу.
Вася Харчишин ловко свалил от этого момента, надо разбираться.
Хотя ему большое спасибо.
Если вам ничего непонятно, читайте здесь
gazel-rukovodstvo.ru/GAZ/6-4-4.html
ЗЫ Сегодня прогнал измерялку -регулировку в тестовом режиме.
Вполне вышел на значения предыдущей регулировочной шайбы с погрешностью в 0,02-0,03 мм, но это больше баловался.
Остается один вопрос.
Речь идёт о косячном исполнении корпуса редуктора.
Разница между посадочными под осевые подшипники дифференциала 0,12-0,13 мм и откудова теперь считать эти 109,5 мм: до более высокого посадочного, до более низкого посадочного или высчитывать в точке пересечения оси морковки с осью дифференциала
Сборка и регулировка редуктора моста автомобиля Газель
В этой статье рассмотрим как нужно правильно собрать и отрегулировать редуктор заднего моста автомобиля Газель.
Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.
Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.
Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни
Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (смотрим — Как разобрать задний мост автомобиля Газель ) и микрометром измеряем его толщину.
Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо.
Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.
При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала.
При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгссм для новых подшипников или 7–10 кгссм – если подшипники оставлены прежние.
С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом, зацепив его крючок за отверстие фланца.
При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно.
Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.
Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком.
Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.
При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).
Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.
Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.
Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.
Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.
Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек.
При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием.
Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните. Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.
Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.
После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни.
Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.
Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.
Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км.
Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм.
Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины и еще раз проверьте боковой зазор.
Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев
Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.
Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен.
Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.
Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.
Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.
Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.
Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.
Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.
После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.
Собрав задний мост и залив в него масло (см. Как заменить масло в редукторе заднего моста газели), проводим испытание редуктора на ходу.
Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин.
Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).
В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.
Регулировка редуктора заднего моста газель своими руками
Приходит время, когда появляются посторонние шумы, вой, шелест, скрежет в главной передаче автомобиля Газель, редуктор нагревается. Это повод для срочного осмотра хвостовика на наличие люфтов и масла, на присутствие в нём металлической стружки, обломков металла. Возможно, нужен ремонт и регулировки, ведь первые признаки поломки налицо.
- Совет. Прежде чем начать работу, взвесьте свои знания и возможности. Может лучше обратиться в автосервис! Если уверены в себе, начинайте.
- Для удобства и безопасности установите редуктор на стенд, или крепко зажмите в тисках. Поверьте, ремонт такого узла требует жёсткого крепления и на столе или полу ничего не получится.
- Работа начинается с установки меток на крышках подшипников и картере. Они нужны для того, чтобы во время сборки детали встали строго на свои места.
Отмойте все детали керосином, внимательно осмотрите и проведите выбраковку. Если требуется, замените их на новые или б/у, но пригодные к эксплуатации. Помните, что в зубчатой паре — главной передаче — шестерни не меняются поодиночке. На то они и пара.
Сборка редуктора процесс сложный и ответственный из-за присутствия необходимых регулировок, для которых нужны специальные приспособления. Описывать их нет никакого смысла, так как предназначены они только для регулировок редуктора.
От качества выполнения этих работ и правильности зависит время использования собранного редуктора, а значит его работоспособность.
Сегодня я добрый, поэтому не буду вас мучать календарным развитием событий и рассказами про подготовку КПП и начало капиталки двигателя, а сразу перелистну бортовик на тот день, когда приехали необходимые запчасти!
Я даже глазам не поверил, но в посылке были даже злосчастные редкие кронштейны кабины и болты 10.9 для крепления подушек кузова!
Но мне то нужны регулировочные шайбы под сделанную токарем жёсткую втулку. вот сюда поставить, сверху
Достаю их из пакета и…
как бы не совсем тот размерчик, даже совсем не тот, если по честному!
Ладно, действую по плану Б!
Шлифую на 2 сотки регулировочную шайбу внутреннего подшипника хвостовика (стекло от копейки как основа под наждачку)
Одеваю шайбу, напрессовываю подшипник подходящим отрезком трубы, ставлю хвостовик с иеющейся шайбой!
Время выставить преднатяг подшпников! Зажимаю полностью.
мда, вращается как вентилятор)
Вот моя маленькая хитрость — я ставлю хвостовик без грязезещиты и без установленного сальника- в этом случае по шевелению роликов чем нибудь тонко-острым
можно определить нужный натяг, в прошлых видео было показано как это делать.
Натяга нет. более толстых шайб под хвостовик нет. а тут бы ещё хотя бы 5 соток поджать…Действую от противного- если я не могу раздвинуть внутреннюю обойм подшипника, то почему бы не пододвинуть наружную? Сказано-сделано, под наружную ставлю одну из приехавших шайб от УАЗ-а!, как раз 0,05мм
Ставлю новый сальник
всегда по возможности полируйте рабочую поверхность кромки сальника! Тут возможность есть
одеваю грязезащиту, прихватываю сваркой, смазываю что бы не ржавела изнутри
Позвольте, но что делать владельцу если подшипники ослабнут и нужно будет их подтянуть? На этот случай вот ему толщина родной распорной шайбы
при обнаружении люфта купит пару шайб, даст их на шлифовку, что бы сделали парочку в размер 5,18 и 5,20мм, затем открутит хвостовик, достанет сальник, достанет подшипник и родную шайбу. поставит шайбу 5,18, подшипник, запасной хвостовик без грязезащиты, затянет гайку хвостовика, проверит преднатяг подшипника методом свободных роликов., чуть что заменит шайбу на 5,20, поставит новый сальник, оставит родной хвостовик и будет ездить ещё много тысяч км. По необходимости со временем повторит заменив шайбу на более толстую.
При всей сложности описания вся работа займёт не более часа даже без ямы, это можно сделать просто из под машины. за одно и масло в мосту можно будет поменять.
беру новую гайку. разболгариваю пазы под шплинт
Затягиваю и… получаю хороший такой клин!
А ведь не должно клинить то. Снимаю — так и есть- грязезащита упирается в картер редуктора!
проставка .кувалда. установка, затяжка…
Вот теперь вращается идеально!
и получаю какую то ерунда
тогда беру как обычно чёрную и всё отлично видно!
ставлю индикатор и окончательно выставляю зазор в зацеплении ведуще и ведомой шестерни
Всё, редуктор готов. можно устанавливать! Вращается он — сказка. тихо и легко. просто не вериться. что такая «дура» может так легко вращаться.
вот даже не знаю что и думать, на вчерашнюю запись более 100 лайков и… и ни одного комментария!
То ли настолько интересно, что кому нужно дыхание затаили, то ли ну его в пень, такой хоккей никому не интересен.
Когда нет обратной связи — это не есть хорошо(
Тем не мене продолжаю!
перед дальнейшим описанием вам нужно посмотреть 2 видео (второе из трёх частей) по настройке редуктора заднего моста (именно технологиями оттуда я буду пользоваться в дальнейшем).
Вот это видео покажет как подбирать толщину регулировочной шайбы под подшипником хвостовика без всяких индикаторов
Небольшая подсказка — для экономии своего времени нажимайте в ютубе кнопку настойки (шестеренка снизу) и выбирайте там скорость просмотра 1,5 или 2, я на всех видео что смотрю делаю подобным образом, очень экономит время!
тут 3 части из которых можно выяснить много полезного, хотя и воды тут хватает, по сути половина информации в этой трилогии про ремонт редуктора для вас как для пользователя тут избыточна, так что просто посмотрите и далее послушайте что я вам расскажу)
Плюс вы же уже смотрите на 1,5-2ой скорости, так что этим вы компенсируете воду и ненужные для вас описания его приспособлений для ремонта, зато подробно рассмотрите устройство газелевско-соболинного редуктора (волговский почти такой же. за исключением чуть проще устроенного дифференциала) и тебольшой трудности из-за несъёмного корпуса редуктора
Вот хвостовик моста волги 1998 года (слева) и соболя 2007 года (справа).
Важны не года и не с чего они, а принцип осуществления преднятяга подшипников
У втулки однозначный плюс — это поддержание нужного преднатяга у подшипников даже при их износе за счёт упругости
стоит она между подшипниками вот так
при затяжке деформируется и осуществляет расчётный преднатяг (прижатие подшипников) с нужным тепловым зазором для их корректной работы
Ставиться она только на предназначенные под неё хвостовики и как вы уже поняли из просмотренного видео — минусов у неё два.
1) она одноразовая, поэтому при замене сальника хвостовика её нужно менять на новую (как и при любом другом случае с откручиванием гайки хвостовика!)
2) Купить новую исправную — это реальная лотерея, в видео вы уже увидели как выбирать годную втулку по звуку (эй, а я же вам говорил, что посмотреть нужно было в начале поста, а не сейчас искать!) и как важно брать втулку промеряя её высоту
Второй метод осуществления преднатяга- это использование такой калёной шайбы
И обеспечивает точное расстояние между подшипниками таким образом
Преимущества у неё — это пожалуй простота. Ставите точный размер (как его подобрать — расскажу чуть позже. при сборке редуктора. в видео этого не будет!). Плюс при замене сальника, если подшипники у вас не прослабли и не износились. то просто меняете, закручиваете хвостовик со «все дури» и в ус не дуете
Минусы- если подшипники прослабли и начали проворачиваться — шайба может протереться и износ пойдёт ещё более быстро
Так же минусом является необходимость проверки люфта хвостовика при каждой замене масла, что бы при необходимости разобрать поменять её на более толстую.
Как это делать и что нужно для такой замены — опять же в следующих бортовиках
А пока я беру волговскую заводскую главную пару… обозначения у неё набиты вот тут
на на хвостовике указано «смещение»
Снимаю старый подшипник, для начала строгиваю зубилом на 3-4 мм
далее проще всего, если у вас нет «конского» съёмника, навернуть на хвостовик гайку, вставить хвостовик так, что бы что то залезло под подшипник и ударами по гайке. накрученной на хвостовик сбивать сердечник из подшипника. Я для этого использовал… старую тормозную колодку от соболя)
со вторым хвостовиком нужно сделать аналогично
потому как если повезёт то одна из двух регулировочных шайб ( оказывается их найти не так и просто!) подойдёт вам для установки новой главной пары в ваш корпус
Присмотрев первое видео вы уже поняли, как нужно будет определять толщину этой шайбы. но не спешите повторять, я в следующих бортовиках покажу как сделать такой подбор ещё проще)
Таким образом я с вами по теоретической части хвостовиков полностью разобрался, осталось закрепить на практике.
Ещё пару бортовиков и будет вам описание как на деле используя кое что из первого видео, кое что из трёх других и кроме этого добавив немного от себя сделать настройку пятна контакта и идеальный преднатяг подшипников (как на начальном этапе так и при дальнейшей эксплуатации по факту их износа ).
На раз плюнуть будете это в дальнейшем делать и себе и тому парню)
С Вами был Serzhi , продолжение следует!
FakeHeader
Comments 35
Может не более толстую а более тонкую надо подкладывать при увеличении люфта?)
Ребят подшипники может и одинаковые но! Обороты кардана иколеса совершенно разные
Блин… сыкотно туда лезть)) Много регулировок) А еще все найти надо.
На транзитах 90х годов такой же принцип?
А запчасти взаимозаменяемы? спасибо за труды
Ну и пожелания у вас)
Думаю что на 99% нет. Пока не разберешь и не увидишь. там свои подшипники, своя главная пара… разве что шайбы могут подойти регулировочные, я думаю. да и тоне факт
Чудо не произойдет
«Надя» умрёт последней
во тут тоже интересн специалист раскаывает про оправку регулировки редуктора
Спасибо. Важная информация.
А если нет шайбы нужного размера (которая между шестерней и подшипником), можно ли набрать или добавить из тонких шайб?
под подшипник — нет. Начнёт проворачиваться- все тонкие шайбы спилит моментом вмиг. Но выход есть, скоро опишу
Много раз слышал про регулировку по пятну краски(первый раз в 92 году) а только сейчас увидел это в деле.Респект!
А что тут скажешь., все грамотно и интересно. Лично мне возможно придется приобретать Газель,
смотрю так сказать на будущее!
Честно говоря ДА, лично я жду ходовых испытаний моста.
Пробовал я менять подшипники ведущего вала, моста Мерседес…
Стоит упомянуть, занятие это очень затратное, в 2013 году, когда рубль ещё был большим, пара подшипников, распорная втулка, три сальника и новая гайка потянули на семь рублей…
Но и итог столь-же неутешителен, это и регулировка зацепления и износ главной пары…всё сложилось в итоге к замене редуктора.
Проще и дешевле (но не быстрее!) купить другой редуктор. Да, кот в мешке, что поделать!
Ведь *профессиональный ремонт с гарантией* в спец.мастерской, потянет в 30 000 рублей!
ЗАНАВЕС.
Сергей, для мерседеса и прочих высокоскоростных иномарок возможно вы и правы, всё же скорости там за 200 и точность изготовления и подгонки всего должна быть соответствующая.
В случае же с соболями и газелями мы имеем дело с мостом, чья крейсерская скорость 90-100 в час и максимальная пиковая 120-140. Аналогично и с нивами и прочей классикой, тут гораздо проще требования.
хотя как и говорил — все японские подшипники, сальники и если ещё и втулку покупать — это тоже в копеечку встанет, рублей в 7 тех же, только что они послабее сейчас будут.
И при этом заводской редуктор может запросто быть собран гораздо хуже. чем сделанный на коленке и с большой вероятностью может рассыпаться и год как не пройдёт с покупки(
Бывает сыромятные пары внутри стоят. которые за несколько тысяч съедает! А качество изготовления зубьев такое. что я как посмотрел на то. что ещё не приработанное на шестернях за 33.000 км — волосы шевелятся.
Ремонт редуктора заднего моста ГАЗель требует точных регулировок и желательно проводить его в специализированных сервисах. Если вы уверенны в своих силах, то специально для вас мы приводим пошаговую инструкцию по регулировке редуктора заднего моста на автомобилях ГАЗель. Перед началом ремонта прочитайте о устройстве редуктора заднего моста газели.
После снятия редуктора приступаем к его разборке, предварительно зажав в тиски. Откручиваем болты, которые крепят стопорные пластины, и снимаем их.
Стоит пометить крышки подшипников, чтобы в последующем не перепутать места, куда их надо устанавливать. Ключом на 14 откручиваем болты, крышки снимаем.
Снимаем также регулировочные гайки и наружные обоймы роликовых подшипников.
Осмотрите подшипники на пригодность к использованию, пометьте наружные обоймы каждого.
Проверьте люфт в шестерни полуосей, он не должен превышать 0,5мм, в противном случае потребуется замена коробки дифференциала. Снимаем подшипник и откручиваем планетарную шестерню.
Выбиваем ось сателлитов и вытаскиваем её.
Из корпуса редуктора достаем ведущий вал с шестерней и выколоткой из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Заменяем регулировочную втулку на новую.
Снимаем регулировочное кольцо.
Выколоткой необходимо выбить наружные кольца подшипников.
Перемываем все детали, осматриваем. Детали подлежат замене, если на них сколы, трещины, раковины. Задиры полируем наждачкой.
Далее приступаем к сборке. Если все детали прежние, то меняем только распорную втулку и сальник. Если что-то меняли на главной паре, то меняем и распорную шайбу, её подбираем по размеру указанному на новом валу. Устанавливаем новое кольцо и запрессовываем внутреннюю обойму подшипника.
На вал устанавливаем новую распорную втулку и ставим его в картер редуктора. Ставим новый сальник. Надеваем фланец, закручиваем новой гайкой.
Собираем дифференциал, ставим его на место. Если в полуосевых шестернях был обнаружен люфт, то понадобятся ещё утолщённые шайбы. Закручиваем крышки.
Делаем специальный ключ для регулировки.
Начинаем регулировку. Заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до исчезновения зазора. Штангелем его замеряем.
Поворачиваем шестерню рукой и проверяем люфт – он должен быть одинаковым в разных положениях. Устанавливаем стопорные пластины и прикручиваем болтами. Дифференциал подлежит замене, если люфт не одинаковый.
Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников. Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев. Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен.
Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.
Рис. 5.32. Задний мост с балкой типа банджо с отдельным редуктором (средняя часть): 1 — гайка; 2 — фланец ведущей шестерни; 3 — манжета; 4, 6, 11 — подшипники; 5 — кольцо; 7 — регулировочное кольцо; 8 — картер редуктора; 9 — ведущая шестерня; 10 — дифференциал; 12 — полуось; 13 — прокладка; 14 — стопорная пластина; 15 — картер; 16 — гайка подшипников дифференциала; 17 — крышка подшипника дифференциала; 18 — пробка маслозаливного отверстия; 19 — ведомая шестерня; 20 — сапун
Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).
— заменить регулировочное кольцо 5 новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;
— поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.
После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.
После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.
Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:
— необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца 7 (см. рис. 5.32), обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу 7;
— подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.
После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.
Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи
Это серьезно
С чего начать
Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.
Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.
Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.
Регулировка температурного зазора подшипников
Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).
Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.
Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.
Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком
Если зазор велик, то проделываем следующее:
- откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
- бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
- проверяем зазор, полученный после регулировки;
Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.
Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.
Проверяем качество регулировки на стенде
Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.
Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).
Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.
Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.
В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.
Проверяем качество регулировки в движении
Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки — 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.
Берегите редуктор
Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.
Регулировка редуктора «газели» своими руками
Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.
Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.
Это серьезно
Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.
Конечно, не простое дело — регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» — своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.
Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.
С чего начать
Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции — слива трансмиссионного масла.
Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.
Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.
Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор — регулировке.
Регулировка температурного зазора подшипников
Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.
Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).
Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.
Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.
Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком
Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.
Если зазор велик, то проделываем следующее:
- откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
- бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
- проверяем зазор, полученный после регулировки;
Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.
Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.
Проверяем качество регулировки на стенде
Пятно контакта зубьев — верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).
Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.
Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).
Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.
Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.
В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.
Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии «внештатного» шума.
Проверяем качество регулировки в движении
После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».
Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки — 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера — не более 95 градусов по Цельсию.
Берегите редуктор
Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.
Прежде всего не следует:
- перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
- изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
- преодолевать «одним махом» длительные подъемы — это приведет к перегреву редуктора;
- заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом — через каждые 35 тыс. км, зимой — через 40 тыс. км.
- забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;
Кстати, регулировка рулевого редуктора («ГАЗель» имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.
Гул в задней части автомобиля на скорости от 30-40 км/ч и по нарастающей (ни куда не исчезает), — то с чем к нам обращаются владельцы Тойота Прадо, 4 Ranner.
Проблема стандартная и заключается в износе подшипников.
Стоимость ремонта снятого редуктора включая ремонтный комплект в среднем 16000 руб.
Гул, шум,шелест сзади, — то с чем обращаются владельцы вышеуказанных авто. Диагностика в 90% процентов случаев указывает на неисправность редуктора заднего моста.
В этих редукторах в отличии от предыдущих поколений установлены шариковые двухрядные подшипники упорного типа. Данные подшипники в отличии от ступичных очень чувствительны к состоянию смазки.
К сожалению у этих редукторов отсутствует сливное отверстие и замена масла чаще всего не производиться. Окисленное, старое масло приводит к разрушению рабочего слоя обойм подшипников, — отсюда и посторонние шумы.
Мы всегда имеем в достаточном количестве комплектующие; подшипники, сальники для проведения восстановительного ремонта данных редукторов.
Средняя стоимость снятого редуктора вместе с комплектующими — 18 000 руб., для F 01 и им подобным 25 000 руб.
Редуктора данного «семейства» для подключения полного привода оснащены муфтой «халдекс». Система довольно таки надежная и не часто выходит из строя.
Редуктор имеет отдельный картер и он более нагружен. Чаще всего у этих редукторов разрушаются подшипники хвостовика. Решается эта проблема заменой рем.комплекта:подш/сальн, только обязательно нужен специнструмент.
В нашей мастерской все необходимо для ремонта имеется.
Стоимость ремонта снятого редуктора в среднем 14 000 руб
Очень много обращений с посторонним шумом (гулом)в задних мостах . Чаще всего производят замену на б/у, либо восстановленные. Учытывая невысокую стоимость и доступность комплектующих мы считаем, при условии когда главная пара еще не пострадала, то ремонт предпочтительней. Средняя стоимость ремонта рем.к-т (подш./сальн/втулка)+работа 16000 руб
Редуктор заднего моста очень важный системный узел в автомобиле, довольно часто водители сталкиваются с проблемами именно в этом узле. Рассмотрим подробнее , какие виды бывают, конструкцию, принцип работы и основные аспекты ремонта.
Часто признаком неисправности редуктора является шум
Стоит упомянуть, что редуктор состоит из двух частей: первая — это главная передача, а вторая — дифференциал. Более того, главная передача может быть двойной или одинарной. Другими словами, она может иметь один круг зубчатых креплений или два для передачи крутящего момента.
Виды главных передач
Двойные передачи также подразделяются на две категории:
- Центральные.
- Разнесённые.
Центральные имеют очень простую конструкцию, но имеют очень весомый недостаток, каждый находится под высокой нагрузкой. Именно поэтому такие передачи ненадёжные и часто выходят из строя. Разнесённые же имеют гораздо более сложную конструкцию, но они надёжнее и даже эффективнее в эксплуатации.
Что касается одинарных передач, то выделяют 3 основных типа, рассмотрим каждый из них подробнее.
- Червячные.
Трудоёмкий процесс производства таких передач отображается на их стоимости, она довольно высокая. Такие элементы являются практически бесшумными и очень компактными, но обладают низким КПД.
- Конические.
Такой вид имеет очень высокий КПД, шестерёнки расположены перпендикулярно по отношению друг к другу. Однако главный недостаток — это огромные размеры узла, из-за чего остаётся небольшой просвет между полотном дороги и авто.
- Гипоидные.
Имеет довольно средний коэффициент полезного действия. Выделяется среди других видов компактным размером и высокой надёжностью.
Дифференциал
Это , распределяющий крутящий момент между мостами и колёсами. Дифференциал является незаменимым помощником на труднопроходимых участках дороги, а также при скольжении и пробуксовке, благодаря возможности разного распределения крутящего момента на колёса.
Основные поломки
Дело в том, что редуктор — это механизм, состоящий из множества элементов, которые находятся в постоянном взаимодействии. Проблема в одном элементе может привести к неисправности всего узла!
Чаще всего корнем проблемы являются некачественные подшипники. Если они изготовлены из ненадёжного металла, например, из бронзы, то долго они не протянут. Подшипники одеваются в так называемые чулки, которые закреплены непосредственно на редукторе.
Соответственно, чулки тоже деформируются и изменяют свою форму. После этого главная шестерёнка передачи начинает болтаться и искривляться. В дальнейшем процессе эксплуатации на шестерёнке появляются сколы и трещины. И уже после этого редуктор заднего моста становится недееспособным, он попросту может заклинить. Но это не самая неприятная поломка, вал может начать вылетать из гнезда, а если это произойдёт, то весь узел будет разнесён вдребезги. Соответственно и стоимость ремонта при такой ситуации существенно возрастает, ведь придётся менять полностью всё.
Ещё одной проблемой, возможно, самой распространённой, является отсутствие или несвоевременная замена масла. Обратите внимание, производить замену масла в трансмиссии нужно не позже чем через 35 тысяч километров!
Самостоятельный ремонт
Определить наличие проблемы в редукторе очень просто, вы заметите несвойственную реакцию автомобиля на торможение, разгон, повороты. Главным индикатором является и других шумов в самом редукторе.
Процесс ремонта редуктора заднего моста довольно прост, он не требует особых знания и навыков, достаточно иметь хотя бы минимальное представление о конструкции устройства.
Приступая к ремонтным работам, первым делом нам нужно слить трансмиссионное масло из системы через сам редуктор. В то время как будет вытекать масло, нужно отсоединить карданный вал. Выполнив это, приступаем к снятию полуосей. Для того чтобы до них добраться, нужно снять задние колёса и тормозные барабанчики.
Теперь приступаем к отсоединению моста и редуктора. Обратите внимание, если вы собираетесь установить новый редуктор, воспользуйтесь прокладками и герметиком, чтобы система была герметичной. Теперь всё собираем в обратном порядке, а после заливаем свежее масло в редуктор.
Если же на вашем автомобиле установлен гипоидный вид главной передачи, тогда вы обязательно столкнётесь с одной проблемой — образование ржавчины, по причине которой детали плотно прилегают друг к другу, а, значит, демонтаж становится трудоёмким процессом. Поэтому при разборке вооружитесь инструментами на все случаи жизни и проявите свою грубую силу.
Правильная покупка редуктора заднего моста
Если вы собираетесь приобрести редуктор самостоятельно, тогда пройдя несколько магазинов, вы увидите, что одна и та же модель где-то стоит копейки, а где-то довольно дорого. В таком случае не стоит покупать самый дешёвый аналог, здесь есть маленький подвох!
Вы должны посмотреть, имеется ли на самом редукторе маркировка ОП. Если она присутствует — тогда это качественный узел, и он прошёл общую проверку на заводе. В случае её отсутствия стоит сказать, что на заводе в таком редукторе обнаружили брак, поэтому он продаётся по сниженной цене. Купив уценённый редуктор, вы приблизите время очередного ремонта, ведь нельзя сказать, сколько он отработает до поломки.
Процесс регулировки
Если при езде вы замечаете гул в задней части автомобиля на скорости около 30 км в час и выше, тогда нужно производить регулировку редуктора заднего моста. Необходимость регулировки может быть вызвана постоянной ездой с прицепами, высокими нагрузками на мост.
Чтобы произвести регулировку, изначально необходимо полностью разобрать редуктор и заменить повреждённые детали. Для этого вы снимаете все сопутствующие элементы на пути к редуктору (сальники, подшипники, оси и т. д.). На автомобилях отечественного производства замена всех частей выйдет вам в небольшую сумму.
Итак, вы осмотрели все элементы, изношенные заменили новыми. Теперь приступайте к сборке редуктора. Собирается он в таком порядке: на ведущую шестерёнку надевается шайба, фланец и втулка с закреплёнными подшипниками.
Всё это закрепляется одной гайкой, поэтому затянуть её нужно максимально сильно. Необходимое усилие для зажима вы можете узнать на инструкции самого редуктора, обычно оно равняется одному ньютону. Чтобы именно такое усилие было приложено к гайке, используйте ключ с встроенным индикатором динамометра.
После этого необходимо вставить главную шестерёнку в дифференциал и закрепить все болты. И вот только теперь вы приблизились к долгожданной регулировке. Прокрутите шестерёнку, попробуйте её разболтать. Заметили ли вы небольшой люфт? Он обязательно должен быть, это своего рода защита системы от чрезмерной нагрузки.
После этого промеряйте штангенциркулем расстояние между болтиками, которые крепят шестерёнку. Обязательно важно знать точные данные, не пренебрегайте этим. После измерений вы затягиваете все гайки так, чтобы величина каждого болта стала одинаковой. Теперь проверьте, остался ли люфт, если нет, тогда постепенно отпускайте все гайки на одинаковое усилие. После этих манипуляций повторно проверьте расстояние между болтами, оно должно быть одинаковым. На этом регулировка завершается.
Вывод
Теперь вы знаете устройство редуктора заднего моста, причины поломок и способ их исправления. Самым кропотливым пунктом в процессе ремонта является регулировка, проводите её очень внимательно и аккуратно.
Лучшие цены и условия на покупку новых авто
Кредит 4.5% / Рассрочка / Trade-in / 95% одобрений / Подарки в салоне
- — динамометрический ключ;
- — штангенциркуль;
- — регулировочные кольца;
- — мелкая наждачная бумага;
- — прочная нить.
Очистите тщательно детали заднего редуктора щеткой и промойте их в керосине. Затем сделайте визуальный осмотр. При обнаружении повреждения даже одного зуба шестерни (задир, выкрашивание, волны или риски) немедленно замените дефектные детали. Грани между рабочими поверхностями и вершинами зубьев должны быть острыми. При обнаружении забоин или закруглений, следует заменить главную пару. Можете устраните небольшие дефекты мелкой шкуркой, после чего тщательно их отполировать.
При сборке замените распорную втулку, гайку фланца и манжету на новые детали. Собирая редуктор в прежнем картере, сделайте расчет изменения размера регулировочного кольца ведущей шестерни. Это будет разница в отклонении толщины между старой и новой шестерней. Эти обозначения указаны в сотых долях миллиметра на валу ведущей шестерни отметками «+» и «-». Например, если на новой шестерне число «- 3», а на старой «10», то разница двух поправок будет 3–(–10)=13. Тем самым, толщина нового регулировочного кольца должна быть меньше на 0,13 мм старого.
Определите размер толщины регулировочного кольца более точно. Для этого из старой ведущей шестерни сделайте специальное приспособление: приварите металлическую пластину, длина которой 80 мм, и отторцуйте ее в типоразмер 50–0,02 мм соответственно плоскости под подшипник. Заводской номер, как и отклонение в размере, выдавлены на коническом элементе.
Мелкой шкуркой обточите под подшипниками посадочные места до скользящей посадки. Наружные кольца обоих подшипников запрессуйте в картер. Установите на приспособление внутреннее кольцо заднего подшипника. Затем вставьте его в картер. Поставьте внутреннее кольцо переднего подшипника, потом фланец ведущей шестерни, и зафиксируйте гайку динамометрическим ключом (0,8–1,0 кгс. м).
Возьмите уровень и по нему поставьте картер в горизонтальном положении. В постель подшипников положите ровный круглый стержень и плоским щупом определите величину зазора между пластиной приспособления и ним. Разница между зазором и отклонением новой шестерни и будет толщиной регулировочного кольца. Например, когда зазор равен 1,8 мм, а отклонение – 12, то толщина регулировочного кольца составит 1,8–(–0,12) = 1,92 мм.
Возьмите отрезок трубы и, действуя им как оправкой, установите на вал регулировочное кольцо. Поставьте вал в картер. Затем установите распорную втулку, после чего внутреннее кольцо переднего подшипника, потом манжету и фланец ведущей шестерни. Используя динамометрический ключ, зафиксируйте гайку до момента 12 кгс. м.
Намотайте плотно прочную нить на шейку фланца. Присоедините к ней динамометр. Это даст возможность определить момент прокручивания вала ведущей шестерни. При новых подшипниках фланец должен проворачиваться при приложении усилия 7,6–9,5 кгс. Если этого недостаточно, то дотяните его гайку. Учитывайте, что момент затяжки не должен быть более 26 кгс. м. Когда при проворачивании момент силы превысит 9,5 кгс, нужно разобрать редуктор и заменить распорную втулку.
Установите в картер корпус дифференциала с подшипниками. Зафиксируйте болты на крышке подшипников. При обнаружении осевого люфта в шестернях полуосей (при собирании редуктора) установите более толстые регулировочные кольца. Вставьте полуосевые шестерни в корпус плотно, но они должны прокручиваться от руки. Для затяжки регулировочных гаек сделайте ключ из стального листа толщиной 3 мм.
Отрегулируйте предварительное натяжение подшипников дифференциала и зазор в главной паре. Для этого закрутите гайку ведомой шестерни и устраните зазоры в зацеплении. Возьмите штангенциркуль и измерьте расстояние между крышками; закрутите до упора вторую гайку, дотянув ее на 1–2 зубца. Следите за зазором — между крышками он должен быть больше почти на 0,1 мм; вращая первую гайку, выставьте зазор в зацеплении, он равен 0,08–0,13 мм. Его можно ощутить пальцами как небольшой люфт в зацеплении. Также при этом будет слышен небольшой стук зуба о зуб.
Контролируйте рукой постоянство величины зазора в этом зацеплении, постепенно затягивая обе гайки. Проделайте процедуру пока расстояние между крышками не будет больше на 0,2 мм. Медленно проверните ведомую шестерню на три оборота, одновременно прощупывая люфт каждой пары зубьев в зацеплении. При его равномерности во всех положениях, поставьте стопорные пластины.
Ремонт редуктора является одной из самых сложных процедур, которые выполняются с целью восстановлении работоспособности автомобиля. Этап предварительных работ по съему и разборке узлов ходовой системы включает множество дополнительных мероприятий, среди которых выделяют:
- слив масла;
- отсоединение приборов;
- отключение маслопровода и водопровода.
Ремонт редукторов начинается с диагностики причин их выхода со строя, для чего применяют специальное диагностическое оборудование, инструменты и приспособления. Немаловажным фактором является квалификация ремонтного персонала, от знаний и опыта которого зависит качество технического обслуживания и ремонта.
Качественный ремонт редуктора в Москве
Наш автотехцентр выполняет профессиональный ремонт редукторов в СВАО города Москвы. Многолетний опыт деятельности в этом направлении и наличие современной технической базы позволяет нам восстанавливать редукторы с поломкой любого уровня сложности. В процессе работы нами используются только рекомендованные производителями фирменные запасные части и расходные материалы. Для приобретения этих запчастей привлекаются надежные официальные поставщики с делегированными полномочиями от заводов-производителей. Высокая квалификация персонала подтверждается многочисленными сертификатами и удостоверениями, а также большим опытом практической работы. Гарантированное качество ремонта и сжатые сроки выполнения работ являются одним из наших основных преимуществ перед конкурентами. Удобное географическое расположение нашей мастерской в районе станций метро Алтуфьево, Бибирево, Медведково дает возможность быстро и легко доехать к нам из любой части города. Специалистами нашего автосервиса при необходимости проводятся следующие виды работ:
- дефектовка редуктора заднего и переднего моста ;
- комплексная диагностика редукторов различного назначения;
- разборка, настройка и проверка работы дифференциала;
- замена сателлитов редуктора;
- замена коронной шестерни.
При необходимости могут выполняться дополнительные работы и мероприятия для повышения эффективности восстановления редуктора или его составляющих частей.
Основные сведения о редукторе
Сложный механизм для изменения угловых скоростей и вращательных моментов с зубчатой, гидравлической или червячной передачей называется редуктором. В зависимости от конструктивных особенностей и назначения различают следующие виды редукторов:
- червячные;
- цилиндрические;
- конические;
- одноступенчатые;
- двухступенчатые;
- трехступенчатые.
Редуктор в автомобиле является одним из самых нагруженных узлов, от деятельности которого напрямую зависит работа ходовой части машины в целом. Один из самых распространенных дефектов этих устройств является их неправильная сборка, которая может проявляться:
- неточным выбором толщины кольца для регулирования;
- неправильным усилием натяжения подшипников;
- плохой подгонкой главных пар;
- отсутствие смазки или её плохим качеством;
- другими явными нарушениями технологии сборки.
Эти дефекты в дальнейшем могут спровоцировать более сложную поломку, поэтому своевременное их устранение является лучшим способом предотвращения аварийного выхода транспортного средства из строя.
Основными признаками неисправности редуктора являются:
- протекание масла;
- повышенная вибрация;
- люфт хвостовика;
- повышенный шум во время движения.
Поэтапный ремонт редукторов
Первым этапом устранения неисправностей в работе редуктора является его обследование и диагностирование на предмет наличие дефектов. В большинстве случаев проблемы в работе возникают при частичной или полной выработке шестерней на валу. Причинами этого может быть плохое качество деталей или дефицит масла. Диагностика редуктора проводится на полностью демонтированном из транспортного средства и разобранном устройстве. Результатом диагностики является перечень мер, которые необходимо выполнить для восстановления нормальной работы редуктора. В нашем автосервисе уже на данном этапе проводится оценка материальных затрат и определяется стоимость ремонта данного узла. При необходимости замены какой-либо детали мы используем только качественные фирменные запчасти, которые имеют все необходимые сертификаты. После окончания ремонта наши мастера добиваются улучшения следующих параметров, связанных с:
- частотой вращения вала редуктора;
- коэффициентом полезного действия;
- крутящим моментом вала;
- передаточным числом редуктора.
Специалисты нашей автомастерской гарантируют длительную и стабильную эксплуатацию редуктора после завершения его обслуживания.
Редуктор заднего моста у автомобилей с задним приводом принимает на себя колоссальные нагрузки, которые создает вращательный момент двигателя. Жесткие условия эксплуатации данного узла негативно сказываются на общем ресурсе его работы и продолжительности межремонтной эксплуатации. Износ деталей довольно часто сопровождается более тяжелыми проблемами с ходовой частью автомобиля, которые были вызваны отклонениями в нормальной работе редуктора. Для продления срока службы этого компонента ходовой части машины оптимальным вариантом будет грамотное техническое обслуживание и регулировка работы узла. У полноприводных автомобилей эту процедуру осуществлять значительно сложнее, что сказывается на стоимости их обслуживания. Самым простым и быстрым способом осуществить является его полная замена и приобретение нового узла. Но этот вариант является наиболее дорогостоящим и требующим больших финансовых вложений. Для снижения стоимости ремонта выполняют восстановление работы редуктора посредством частичной замены комплектующих деталей, вышедших из строя. Ремонт редуктора заднего моста предполагает проверку всех важных параметров и элементов устройства, которые принимают непосредственное участие в передаче крутящего момента. Последовательность действий при этом носит следующий вид:
- Снимают крышку редуктора и зажимают верхние вкладыши подшипников специальными скобами.
- Проверяют с помощью специальных щупов радиальные зазоры в зацеплении шестеренок.
- Проверяют торцевые, верхние и боковые зазоры в подшипниках между вкладышем и валом, наружной поверхностью вкладыша и корпусом редуктора.
Полученные значения проверяют на соответствие заводским значениям, выявленные отклонения должны находиться в допустимых пределах. При разборке конструкции редуктора проверяют все элементы на наличие визуальных дефектов и выверяют с помощью специального инструмента все зазоры между поверхностями, которые трутся между собой. Анализируя полученные результаты, делают выводы о причинах износа и намечают основные пути устранения неисправностей и отклонений в работе.
Ремонт редуктора переднего моста
Для транспортных средств, с передним приводом, конструкция этого узла мало чем разнится от редуктора заднего моста у полноприводных и заднеприводных автомобилей. Основные правила технического обслуживания и ремонта также практически не отличаются. Единственным существенным отличием является отсутствие подключения карданного вала, который необходим для передачи крутящего момента на заднюю ось машины. Наиболее частой причиной выхода из строя редуктора переднего моста также является износ деталей при недостатке смазочных материалов или механических дефектов. Методы диагностирования и ремонт редуктора переднего моста выполняются в соответствии с общими правилами обслуживания автомобильного редуктора ходовой части.
Преимущества сотрудничества с нами
Наш автотехцентр осуществляет качественный ремонт редуктора заднего моста , переднего моста и рулевого управления в самые короткие сроки. Наши мастерские оснащены для этого необходимым современным диагностическим оборудованием, приспособлениями и инструментом. Высокое качество ремонта и профессионализм нашего персонала подтверждаются многочисленными положительными отзывами наших клиентов. Мы готовы восстановить редуктор любого типа и конструкции с поломкой любого уровня сложности. Доступные цены и гарантировано высокое качество являются обязательным атрибутом взаимовыгодного сотрудничества с нашей компанией.