Как выпаять конденсатор из платы

Как выпаять конденсатор из платы?

Как отаетил предыдущий автор, зависит от того, какой конденсатор. Тут можно разделить задачу на три класса: конденсаторы с гибкими выводами, у которых можно извлечь сначала один вывод, потом второй, конденсаторы с жесткими или короткими выводами на близком расстоянии, и SMD-конденсаторы.

С первыми все просто: набираем на жало немного припоя для лучшего теплового контакта, добавляем флюса и прижимаем конец жала к месту пайки, пока припой не расплавится, и вынимаем вывод, затем таким же образом выпаиваем второй. Жало лучше взять типа скошенного цилиндра или лопатки (клина) шириной примерно в радиус контактной площадки, но не коническое — оно плохо передает тепло.

Во втором случае нужно греть оба вывода одновременно: пытаясь отпаять выводы по очереди, мы скорее повредим деталь или плату. Следует взять жало с шириной, позволяющей захватить им оба вывода (например, скошенный клин — так называемый топорик), и приложить его к ним, предварительно набрав на него припой и не забыв добавить флюса. Если у подобного конденсатора расстояние между выводами большое, не стоит выпаивать его "по частям", нагревая то один, то другой вывод и понемногу вытягивая — так плата может быть повреждена. Лучше воспользоваться плетенкой для выпаивания или оловоотсосом.

Выпаивать SMD конденсаторы можно по-разному. Мелкие керамические конденсаторы выпаиваются лопаткообразным жалом, обильно смоченным припоем, которое накладывается сбоку таким образом, чтобы капля припоя охватила оба вывода. Когда припой полностью плавится, деталь сдвигается вбок и подхватывается пинцетом. Выводы танталовых конденсаторов обладают некоторой гибкостью, что позволяет отпаять сначала один вывод, затем другой. Крупные керамические конденсаторы выпаиваются только феном. Удобно пользоваться термопинцетом, но хорошими термопинцетами оборудуются только очень дорогие паяльные станции.

Теплоемкую плату, особенно с бессвинцовым припоем, перед демонтажом компонентов следует прогреть до 100-120°С. Это можно сделать феном, на электроплитке (обязательно контролируя температуру термопарой или пирометром) или на специальном нагревателе плат. Это значительно облегчает работу и уменьшает риск повреждения платы.

Как выпаять конденсаторы с материнской платы ?

Сколько видео посмотрел на ютубе — люди подносят паяльник, пара секунд и все готово. Я грею паяльником торчащие ножки/место их выхода из платы паяльником секунд по 20 и тяну его с другой стороны — ничего почти не тянется, иногда ножки вылетают из конденсаторов. Только несколько конденсаторов как-то адекватно удалось вытащить.

Думал, что паяльник мало греет — померил тестером температуру — получилось 505 градусов. Asus каким припоем паяет детали — под какую температуру ? Или есть какая-то хитрость ?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Хитрости есть во всём.
Выпаивать (и запаивать) конденсаторы с материнок надо паяльником с массивным широким жалом.
Типа такого на 80Вт

На место пайки обязательно наносить флюс + дополнительно каплю припоя ПОС-61. До 500гр греть не следует — хватит и 400, чтобы флюс сразу не сгорал.
Всю современную электронику на производстве паяют безсвинцовым припоем с повышенной температурой плавления

Просмотр профиля
Личное сообщение

Никогда проблем не возникало, греешь одну ногу вытягивая кондер, потом другую. и по кругу пока не выдет.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Velnaz Иногда конденсаторам при выпаивании мешают раскачиваться соседние элементы, при этом можно попробовать прогревать сразу обе ноги и дёргать Вот для этого и удобно широкое массивное жало
Есть и другие эффективные способы выпаивания, но новичку лучше начинать с паяльника

Просмотр профиля
Личное сообщение

Есть еще один способ-подбираете иголку от одноразовых шприцов такого диаметра, чтобы ножка конденсатора влазила во внутрь иглы. Иглу стачиваете так, чтобы она стала ровной-торец.Затем разогреваете припой на ножке конденсатора и втыкаете до упора на ножку конденсатора-чтобы трубка иглы прошла гетинакс платы.Так обе ножки и кондер вытянется просто!!

Просмотр профиля
Личное сообщение

ksiman написал :
с повышенной температурой плавления

зачем с повышенной?

Просмотр профиля
Личное сообщение

Шихаэль Мума Исключение из припоя свинца в угоду экологии значительно повышает температуру плавления припоя и ухудшает его характеристики

Просмотр профиля
Личное сообщение

Ahfyrtyintqy написал :
чтобы ножка конденсатора влазила во внутрь иглы.

Вы сами такое с материнской платой пробовали проделать?

Ahfyrtyintqy написал :
чтобы трубка иглы прошла гетинакс платы.

Для материнских плат используют только стеклотекстолит.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Способ с иглой в некоторых случаях удобен для выпаивания DIP корпусов.

Просмотр профиля
Личное сообщение

kirich написал :
Вы сами такое с материнской платой пробовали проделать?

ну я, допустим, пробовал. Вас что-то смущает ?

Для материнских плат используют только стеклотекстолит.

крайне сложно переоценить значимость данного наблюдения .

Просмотр профиля
Личное сообщение

TiMg33 написал :
ну я, допустим, пробовал. Вас что-то смущает ?

Интересно как у Вас это получилось, если в большинстве случаев отверстие сделано практически впритык, неговоря о том, что там и так тяжело прогреть, так еще и игла является теплоотводом.

TiMg33 написал :
крайне сложно переоценить значимость данного наблюдения .

Люблю когда вещи называют своими именами. Ничего смешного.

Просмотр профиля
Личное сообщение

VeloMah , Бессвинцовый припой до 240 С. На ваших 505 градусах слишком просто повредить деталь. Кончик жала потолще, а не игла для SMD. Если медное жало покрыто нагаром — то почистить. На медную капнуть флюса и вытянуть на неё припой. За неимением оловоотсоса работает и для конденсаторов и для DIP на десяток ножек.

Просмотр профиля
Личное сообщение

kirich написал :
Вы сами такое с материнской платой пробовали проделать?

Для материнских плат используют только стеклотекстолит.

Да без разницы-стеклотекстолит или гетинакс-сначала расплавляется олово, а потом игла отделяет ножку от меди печатки

Просмотр профиля
Личное сообщение

VeloMah , а заправлять раздумали? а я электролит развёл. Можно горелкой помочь, но только с дохлого донора.

Просмотр профиля
Личное сообщение

“Беременные” конденсаторы жалеть не стоит. Вылезают ножки из "кондеров", пусть вылезают. Главное не повредить при их выпаивании площадки с обеих сторон платы. Другими словами елозить жалом паяльника по площадкам нельзя! Нужно просто приложить жало к площадке и ждать пока не начнет плавиться припой (если конденсатор небольшой, греть можно обе площадки сразу). Как только припой “потечет’, тянем аккуратно кондер (продолжая греть площадки) до полного его извлечения.
Паяльником, с каким жалом это делать Вам подробно описал уважаемый ksiman .
Но выпаять конденсатор это еще не все! Необходимо очистить отверстия от тугоплавкого припоя. Сделать это можно при помощи удалителей припоя:
1 Лент-поглотителей олова ( )
2 Оловоотсосов ( )
Не забывайте использовать при всех этих действиях бескислотный флюс (ЛТИ-120) ( )
После того как отверстия будут очищены, можно устанавливать новые конденсаторы.
ПОМНИТЕ, что у электролитических конденсаторов имеется полярность!
Если запаяете неправильно, то будет “бабах”…
PS
Ссылки магазинов приведены только для ознакомления

Просмотр профиля
Личное сообщение

Sanwell написал :
Если запаяете неправильно, то будет “бабах”…

Обычно "пшик" и много пара электролита
Разлетаются только совсем мелкие

Мой опыт замены конденсаторов в материнской плате

Когда бытовая техника или различная аппаратура выходит из строя многие люди просто отправляют ее на мусор. Однако есть и те люди, которые любят все ремонтировать. И после поломки всегда остается несколько рабочих конденсаторов, резисторов и транзисторов. Их можно безопасно извлечь и использовать по назначению. Поэтому в этой статье мы решили рассказать, как выпаять радиодетали из платы безопасно.

Демонтаж микросхемы паяльником

Это самый бомжовский и геморный прием, когда ничего кроме паяльника нет но нужно выпаять микросхему.

Для того чтобы прошло это дело более менее гладко очищаем паяльник от налипшего припоя. Можно его очистить об специальную целюлозную губку а можно просто о влажную тряпку. Затем, с помощью кисточки обмазываем все пайки жидким флюсом, я для этого использую спиртоканифоль. Теперь очищенное жало паяльника суем сначала в канифоль а затем тычем в точки пайки выводов микросхемы. В результате медленно, по крупицам, припой начинает переходить с монтажного пятака на жало паяльника. Мы как бы залуживаем жало паяльника но только припой берем с выводов желанной микросхемы.

Так нужно проделать большое количество итераций, не забывая каждый раз очищать жало паяльника, пока микросхема не будет освобождена из монтажного плена. Здесь очень важно не увлечься и не перегреть микросхему. Также от перегрева могут отлететь монтажные пятаки и дорожки, но это важно в том плане если сама микросхема вам нафиг не нужна но нужна сама плата.

Нанесение флюса перед пайкой Паяльная станция element Прогрев перед пайкой Жидкая пайка Капля жидкой пайки Плавление припоя на жале Пайка ножек конденсатора Демонтаж конденсатора с материнской платы Оплетка для снятия припоя

Как выбрать паяльник

Прежде чем узнавать, как правильно припаять микросхему, стоит разобраться с моделью устройства. Здесь подходит инструмент, мощность которого будет находиться в пределах 15-30 Ватт. Этого вполне достаточно, чтобы припаивать детали схем и плат, при этом не навредив им. Для данного дела подойдет акустический паяльник, отличающийся компактностью и низким уровнем теплоемкости. Он оптимален и для сборки схем. Помимо этого встречаются еще промышленные модели, рассчитанные на более широкий круг операций.

Выбирая, каким паяльником паять микросхемы, необходимо остановиться на модели с 3-х направляющим заземляющим штекером. Техника с таким устройством позволяет избежать рассеивания во время протекания тока через прибор. Образование тепла производится за счет замыкания тока в наконечнике. Сейчас встречается достаточно моделей, которые могут предоставить нужный уровень качества работы и обладают требуемыми параметрами, так как количество маломощных аналогов увеличивается.

Паяльная станция

Это устройство оказывается сложным, и для его освоения требуется большой опыт работы. Есть несколько способов, как выпаять микросхему из платы паяльником такого рода, но за счет более высокой мощности здесь возникает вероятность навредить. В станции, как правило, автомат соединяется с источником переменного тока. Средняя мощность составляет около 80 Ватт. При освоении техники пайка с ней становится значительно легче. К преимуществам относятся:

длительный срок эксплуатации;
возможность точной регулировки температуры с относительно небольшой погрешностью;
возможность распайки кабелей;
пайка алюминия, нержавейки, стали и прочих сложных для соединения металлов;
легко проводится пайка труб из пластика, что делает устройство более универсальным, чем сам паяльник.

Станция обладает широкой сферой применения, поэтому, например, задача «как выпаять микросхему из платы» и подобные ей не вызывают большого труда. Сложность в освоении и высокая стоимость ограничивают распространение устройства для других. В сравнении с обыкновенным паяльником здесь намного выше потребление электроэнергии.

Демонтаж микросхемы с помощью бритвенного лезвия

Основная проблема выпайки микросхем состоит, как я уже говорил, в том , что пока греешь один вывод другой уже остыл а чтобы извлечь микросхему нужно чтобы все выводы оставались прогреты одновременно. Это сделать паяльником сложно но можно. Можно конечно взять и варварски изогнуть жало какого-нибудь ЭПСН паяльника и эдаким Г-образным крючком прогревать пайки. А можно пойти проще. Только в этом случае нужно воспользоваться какой-либо металлической пластиной или скобой которая не облуживается.

В качестве такой пластины можно применить бритвенное лезвие. Лезвие нужно для того, чтобы тепло от паяльника концентрировалось не на одном выводе а передавалось сразу нескольким. Единственное, может потребоваться более мощный паяльник так как при низкой мощи тепла которого было достаточно для одного вывода может не хватить на целую прорву выводов.

поэтому прижимаем лезвие к целому рядку ножек микросхемы и начинаем прогревать все пайки одновременно, Прогреваем и одновременно покачиваем микросхему, можно под брюхо микросхемы подсунуть лезвие ножа стараясь приподнять микросхему с одного края. Таким образом освободив от монтажного плена один ряд ножек, тем же макаром, освобождаем второй ряд.

Замена конденсаторов

Итак, надо смочить флюсом места припайки конденсатора, обхватить выпаиваемый конденсатор пальцами левой руки и прогреть несколько секунд места пайки (взяв при этом паяльник в правую руку – если Вы правша). Затем, аккуратно покачивая, необходимо осторожно вытащить конденсатор.

Если ширина жала не позволяет нагреть оба вывода сразу, можно нагревать их по одному, поочередно (и поочередно вытаскивать каждый на несколько миллиметров). Но в этом случае нагревать их придется не один раз! Лишний нагрев материнской платы нам ни к чему.

Переходные отверстия на материнской плате металлизированы, поэтому в них остается припой.

Удалить его можно заостренной деревянной палочкой. Можно использовать палочки-зубочистки или палочки для чистки ушей (если снять с них ватные тампоны).

Дерево там твердое и прекрасно подходит для наших целей.

В крайнем случае, можно использовать спичку, если предварительно обжечь ее конец на жале паяльника, чтобы этот кончик стал тверже.

Итак, надо опять нанести каплю флюса на места пайки, вставить кончик деревянной палочки или спички в переходное отверстие, слегка надавить на него и прогреть с противоположной стороны паяльником. Когда припой расплавится, заостренный кончик палочки покажется с противоположной стороны. Перед припайкой нового конденсатора необходимо, естественно, предварительно облудить его выводы.

Использование демонтажной оплетки

При демонтаже микросхем голым паяльником используется свойство паяльника притягивать припой. Залуженное и покрытое флюсом жало паяльника обладает хорошей смачиваемостью и вбирает припой очень даже не плохо. Но как повысить эффективность этого процесса?

Можно конечно выбрать паяльник с более широким жалом, тогда им можно будет изъять большее количество припоя. Но можно пойти другим путем, можно воспользоваться оплеткой от коаксиального кабеля. Подойдет антенный провод от телевизора. Сдираем эту оплетку с кабеля и обильно покрываем ее флюсом.

Экранирующая оплетка

Теперь если прижать такую косичку к пайкам микросхемы и немножко пройтись по ней паяльником можно убедиться чудесных демонтажных свойствах оплетки. Благодаря своей пористости и гигроскопичности она вбирает в себя припой куда лучше любого жала паяльника, освобождая тем самым микросхемные выводы.

Сейчас в продаже имеются специальные демонтажные оплетки, так что можно оставить телевизионный провод в покое.

Демонтажная оплетка

Подготовка к ремонту материнской платы

Мы не будем рассматривать сложных технологий замены с использованием паяльных станций, вакуумных отсосов – это удел сервисных центром и продвинутых ремонтников.

Будем использовать обычный отечественный паяльник мощностью 40 Вт, спиртоканифольный флюс, оловянно-свинцовый припой и заостренную деревянную палочку.

Читать:

Что следует предпринять если на повороте

Жало паяльника надо заточить определенным образом. Оно должно быть такой ширины, чтобы, по возможности, одновременно нагревать оба вывода.

Желательно иметь ЛАТР или автотрансформатор с отводами и переключателем для регулировки температуры жала паяльника.

Спиртоканифольный флюс можно получить, растворив порошкообразную канифоль в этиловом спирте 96 градусов.

Демонтаж микросхем с помощью оловоотсоса

Как думаете, что получится если совместить клизму и паяльиик? Получится нечто, изображенное на рисунке. Это оловоотсос и этот конструктив описывался еще в старом журнале не то «Моделист-конструктор» не то «Журнал радио», уже не помню.

Оловоотсос из паяльника и клизмы

Сейчас они могут выглядеть совершенно по разному, могут быть такими как на рисунке, могут представлять собой модифицированный шприц. Но суть их от этого не меняется, паяльник разогревает место спая а клизменная груша или шприц вытягивают весь припой. В принципе очень эффективный метод демонтажа.

Материалы для безопасного выпаивания

На самом деле безопасность выпаять радиодетали достаточно сложно, ведь одно неловкое движение – и она выходит из строя. Поэтому к такому процессу стоит подойти ответственно, помимо стандартного паяльника нам еще будут нужны:

Пинцет. Его мы будем использовать для того, чтобы без усилий извлекать разогретые радиодетали.

Как выпаять радиодетали из платы своими руками Чтобы выпаять конденсаторы из материнской платы, не нужно иметь особых навыков

Использование медицинских иголок

В общем суть в следующем. В аптеке покупаем иголку достаточно тонкую чтобы пролезла в монтажное отверстие и достаточно толстую чтобы можно было одеть на вывод впаянной микросхемы.

Надфилем спиливаем кончик иглы, чтобы получилась простая полая трубочка, будет еще лучше если отверстие немного развальцевать. Получилась хорошая демонтажная игла

А работать с ней очень просто. Одеваем нашу трубочку на вывод микросхемы, паяльником разогреваем место спая. Теперь пока припой еще в жидком виде иголку просовываем в монтажное отверстие и начинаем неистово вращать иглу до момента застывания припоя. Одев иглу на вывод мы тем самым изолировали ножку микросхемы от припоя.

Демонтаж мед. иглой

Игла имеет особое покрытие которое ухудшает смачиваемость припоем, поэтому припой к игле не липнет.

Сейчас кстати в продаже имеются специальны демонтажные трубочки различных диаметров так что мед. иглы можно уже не покупать.

Демонтажные иголки

Проверка ёмкости

Проверить электролитические конденсаторы (так же как неэлектролитические) на предмет сохранения ими своего номинала (ёмкости) можно несколькими способами.

Но вначале необходимо ознакомиться с измерительными приборами, которые позволяют правильно оценить величину ёмкости конкретного элемента, прежде чем что-то паять.

Для измерения конденсаторов с номинальными емкостями до 20-ти микрофарад может хватить обычного мультиметра, имеющего соответствующую функцию. В качестве такого измерителя может использоваться недорогой прибор типа DT9802A.

Для оценки состояния элементов с большими номиналами потребуется специальный прибор типа «измеритель RLC». Посредством такого устройства можно проверять не только конденсаторы, но и такие распространённые элементы, как резистор и катушка индуктивности.

Проверка конденсатора цифровым мультиметром:

Часто неисправный конденсатор вздувается, и заметен без применения всяких приборов.

Простой, но не достаточно эффективный метод выявления неисправности – проверка с помощью обычного омметра, по показанию которого можно судить о целостности прокладки из диэлектрика.

Данный способ применяется обычно при отсутствии в приборе функции измерения ёмкости. Для этих целей может использоваться простейший стрелочный прибор, переведённый в режим измерения сопротивления.

При прикосновении концами щупа к ножкам исправного элемента стрелка должна немного отклониться, а затем возвратиться в сходное состояние.

Если же показания на приборе изменились, а стрелка после отклонения остановилась на каком-то конечном значении сопротивления – это значит, что конденсатор пробит и подлежит замене.

Проверка в плате

Один из самых распространённых способов проверки конденсатора без его выпаивания из схемы – включение параллельно ещё одного, заранее исправного конденсатора с известным номиналом.

Указанный метод позволяет судить об исправности элемента по индикатору прибора, показывающего суммарную ёмкость двух параллельно включённых «кондёров». При параллельном включении конденсаторов их ёмкости складываются.

При этом подходе удаётся обойтись без пайки конденсатора с целью извлечения его из схемы, в которой он шунтируется параллельно включёнными элементами (резисторами).

Однако возможности применения этого метода ограничиваются допустимыми напряжениями, действующими в данной электронной схеме и в плате тестируемого устройства.

Способ эффективен лишь при небольших величинах потенциалов, сравнимых со значениями предельных напряжений, на которые рассчитан электролитический конденсатор.

О замене конденсаторов на мат плате.

Это самый бомжовский и геморный прием, когда ничего кроме паяльника нет но нужно выпаять микросхему.

Как выпаять радиодетали из платы: основные способы

Теперь мы подробнее поговорим о том, как выпаять деталь из платы с помощью паяльника, не используя при этом дополнительные приспособления. Такой способ сейчас считается самым простым и популярным.

Изначально приведем пример с конденсатором. Захватываем его с помощью пинцета и прогреваем два вывода. После их прогревания нужно резко вытянуть из платы. Обратите внимание, что перегрев должен быть средним.

Как выпаять радиодетали из платы своими руками

Если вам необходимо выпаять транзистор, то используем методику, которая указана выше. Единственное отличие – нудно прогревать 3 вывода, а потом уже и вытягиваем из платы.

Как выпаять радиодетали из платы своими руками

Если говорить за резисторы и диоды, то здесь процесс немного усложнен. Ведь ножки практически всегда загибают во время пайки, соответственно вытянуть их не так просто. Но, есть и действенный способ, который позволяет не использовать дополнительные приспособления. Есть несколько действий:

Как выпаять радиодетали из платы своими руками

Нагреваем один вывод.
С помощью пинцета стараемся медленно вытягивать радиоэлемент. Делаем это крайне аккуратно, время от времени прогреваем вывод, если ничего не двигается.
Когда одна ножка раскроется, то остальные вытянуть будет уже не сложно.

Статья по теме: Как вырастить тюльпаны на балконе

Демонтаж микросхемы с помощью бритвенного лезвия

Замена конденсатора без выпаивания с платы

Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.

Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.

А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.

Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.

Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.

Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.

На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).

Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).

Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.

Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.

Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!