Как подсоединяются тросы печки на оке

13

Замена тросика отопителя на авто ока

ссылка
Уазик это ваще наше все…
Дворники,… дворники цуко делал мастер, чтоб ему икалось пожизненно, сами подумайте пять режимов прерывистой работы, от очень медленно до умеренно быстро, а нафига. Я вот сижу и кручу этот регулятор туда сюда, то мне слишком быстро, то жене слишком медленно, а быстрый постоянный режим? Вы думаете он случайно через раз включаеться? Нифига подобного, это чтобы голова не кружилась за ними следить, потому как в быстром режиме машут они как птица крыльями, и потому за щётками следить если и успеваешь, то на дорогу смотреть уже некогда А задний дворник с омывателем?

Этож пестня… Нажал чутка с целью маленько писнуть на заднее стекло ну и потереть его слегонца… А там засада… Писало включаеться и ссцыт на задок пока вся жидкость из бачка не кончиться, оно конечно такая забота чистоте заднего стекла со стороны конструкторов весьма похвальна была бы, если бы после пары моек заднего, не кончалась жидкость в бачке для лобового Регулируемая рулевая колонка — это конечно вестчь кашерная во всех отношениях, но вот нафига такое счастье если во всех без исключения её положениях акромя верхнего, руль закрывает всю приборную панель за исключением счётчика одометра?
Борода и панелька пола с бардачками — это конечно сильный дизайнерский ход, и сделано красиво, и главное с умом, типо нехрена водиле на ходу курить, и пепелку сделали только пассажиру, а когда водило к ней тянеться, он весь пепел уже по дороге рассыпает, так что с заботой о здоровье сделано, но опять засада, как только взбредёт в голову дёрнуть рычаг раздатки, вся эта красота, вместе с рамкой и пыльником вылетает из штатного места, открывая дорогу пылище вонище и шуму из под кузова машины, ладно бы ещё вылетал только декоративный пыльник, так констркуторы позаботились о сюрпризе настолько что вылетает и резиновый, который на обычных, не сильно военных заводах прикручивают таки к полу навсегда, изменить данный конструктив самостоятельно не предоставляеться возможным, потому на месте фирменного пыльника на РКП у многих красуеться тестева шапка, бережно насаженная на рукоять и выполняющая одновременно функцию пыльника и сильнодействующего ОВ от клопов моли и другой нечисти Хабы… Хабы цуко это пестня, и зря завод от них отказался, во первых слесарям из многих сервисных центров теперь некуда будет закладывать смазку, а это было единственное место про которое они догадались за те годы что к ним ездили на обслуживание УАЗы, а во вторых, лишили джиперов самого главного говномесного удовольствия, угадать засев по самые яйца, включал ли он хабы или забыл… это теперь уже засев по самые небалуйся, не будешь стоя на коленках в говнище угадывать, в какую же их сторону нахрен крутить?, пытаясь сквозь грязь разглядеть где же там чёрным на чёрном, меленько так, заветное 4х4.
Ну про патрубок радиатора отводящий нижний и говорить то не надо, все возят его с собой, как амулет, потому как ни тот что был старого образца, сколхоженный из отходов на заводе, что новый «хитро изогнутый», гарантии что весь антифриз не вытечет в один прекрасный миг из за тупости коструктора на землю — нидаст никто… Отдельной благодарности и упоминания достоин пожалуй ЗИП, идущий в комплекте к новому авто, из всего набора инструментов, состоящего из целых 5 и предметов, работоспособны только балонный и свечной ключи, ступичный имеет свойства ломаться при одном только взгляде на него, отвёртка если держать её за ручку потеряешь жало, а если за жало то соответственно ручку, но самы самы офигительный девайс — это конечно домкрат… Всю прелесть работы с которым можно познать только попытавшись с помощью этого девайса, заменить в колее спущенное колесо, вот где мысль изобретателя извращенца достигла апогея. Если вам при помощи этого домкрата удастся таки заменить колесо и неложиться при этом в грязную колею всей тушей — вы просто ас, у меня не вышло ниразу, и очень плохо получалось подсунуть его под мост даже на асфальте, ибо стандартной длинны рук — явно нехватает, а ложиться в лужу в костюме от версачи — ну как то… не по джиперски… Регуляторы отопителя…
Тут просто слов нет, я когда в первый раз крутанул регулятор чтобы убавить тепло, сидящая на заднем тёща чуть не обделалась, теперь когда её вожу, кручу этот регулятор почаще, абы тёща под этот звук вспоминала кто в джипе хозяин
Обзор… Обзор вобщем то так ничего себе, но одна вещь мне никак не понятна… Если оставить дворники как есть, то левая половина лобового стекла не чиститься и дорогу видно слева никак, а если их повернуть слегка, то слева видно хорошо, но тогда не видно что впереди… Так вот и кручу их через день туда сюда так и не придя к консенсусу, прости господи… Фары — фары отличные, только отрегулировали мне их в салоне так, что даже встречные КамАЗы моргали ночером, дескать акстись, переключись на ближний… Салон кстати продуманный, только не все догоняют… Вот летом говорят жара, жара в зоне подпопника, руку не приложить… А нафик руку то прикладывать? Этож специальный девайс для дальнобоев, бросил туда консерву, она через пять минут — готова, и ненадо никакой газовой плитки с собой таскать… Непонятно только зачем они его всем устанавливают? А главное — это два бензобака, ни у кого больше такой приблуды — нет, а как удобно? У меня вот мопедисты по первяне пробовали слить, так сосали сосали — фиг, бензик то весь — в другом баке А как звучит ГУР при вращении руля? Песня, народ думает сирена завывает, сам разбегаеться… Самым неожиданным приколом оказались очень хитро сконструированные ножницы на тросике газа, они цуко не сразу этот тросик перекусывали, ждали, когда хозяин успокоиться, подумает что все косяки у него прошли… Хер там, еду еду себе на второй пониженной, только собираюсь порш обгонять, а тут на тебе…
Я топчю топчю тапочкой педаль а машина затихла… А теперь вот электронную поставили педаль, наверное там вместо тех ножниц на тросике — таймер на отрубание или ещё какой нибудь датчик, не может же завод без сюрпризов… Один из них.

сюрпризов, я надолго запомню, еду себе под горочку, небыстро так, около 160 ти, там поворотик 90 градусов внизу, думаю надо сбросить хоть до сотки а то невпишусь, тынц тапкой по тормозам… А их нету Ну анализы я конечно чуть прямо в салон не сдал, а когда оттормозилсо, там где то, в лесочке за поворотом, посмотрев на просеку за собой понял, машина — супер, а тормоза трусы придумали, и главное проложили их так, что если я по доброй воле томозить не перестану, они сами рано или поздно — откажут…
Дверью хлопнул — лобовое вылетело, на газ нажал на колдоёбине — тяга панара отвалилась, бензин залил — а он суко с рампы на землю весь вытек, больше 180 на трассе — такой гул с вибрацией, что даже свиста ветра в дырах кузова не слышно, раздатка гудит, особенно когда в 4х4 и на пониженной пытаешься кайен обогнать со светофора, нифига мотор не тянет. по бесдорожью — ну полный фуфел, в размокшей колее от лаптёжника проехать не может, мостами упираеться, по снегу выше окон ваще не едет, бампер низко сделан, а шкворня. на кочку наехал — регулируй, в колодец открытый попал на скорости — меняй. масло в трансмиссию ваще перестал лить, один хрен оно утром всё под машиной на асфальте, антифриз давно сменил на водичку, с утряни плеснул ведёрко в радиатор, и пусть себе капает, не жалко, под капот летом бутылку от пепси, чтобы не закипеть и печки на полную в салоне, крышу вот думаю на лето срезать, один фик уплотнители текуть и шумка такая что орущих тазоводов нифига не слышно, а как он едет… Это ж пестня…
я когда по кольцевой лечу под 160 из левого ряда в правый и обратно, меня все шесть рядов пропускают, они думают это у меня стиль такой, а я просто машину ловлю, и ваще машина гумно… непродумана она… сидухи в спальник не раскладываються, а следовательно детей делать теперь негде и президентскую программу по воспроизводству пришлось отложить до покупки хаммера, дверь у багажника открываеться не в ту сторону падла, поэтому тёщу приходиться возить в салоне, а из за отсутствия подушек безопастности, шарахаюсь даже от великов, мало ли чо, резинки на порогах цуко, если в коньках зимой ездить, почему то быстро рвуться, а о голые трубы коньки тупяться, кстати я когда в коньки обутый еду — нифига не попадаю по педалям, видно они под снегоступы сделаны, в горнолыжных ботинках — тоже неудобняк, сразу на все педали одной ногой нажимаю, коробка корейская зараза клацает, если сцепление не до конца выжимать, а когда его до конца выжимать то? если только тронулся — надо уже вторую включать, пока со второй возился уже третья подошла, а там опять всё по новой, ещё бесит что сидушки нельзя на ходу регулировать, я вот дверь открываю и регулирую, а зимой на ходу рука мёрзнет с открытой дверью, всё время крутишь то повыше то пониже, горизонт же меняеться постоянно, зеркала ваще ацтой, сколько ими по деревьям и столбам не колотил — даже не потрескались, а бензину жрёёёёть… мама не горюй, потому и езжу в основном на трамвае, на оке вот бутылки хватало на дачу и обратно, а тут.
А машину не берите, она не для мажориков, она для мужиков.

материалы взяты из открытых источников
Метки: авто, видео, суровая правда жизни
Подписаться

ОКА.Как поменять.Снять Кран печки .Быстрая замена.Ремонт.

Вопрос у всех так на одах.печка вроде дует а силы воздуха нет.мотор на третей скорости работает как сумашедший, по звуку мотора печки. | Автор темы: Sky

Вопрос у всех так на одах.печка вроде дует а силы воздуха нет.мотор на третей скорости работает как сумашедший, по звуку мотора печки. шапку с головы должно сдувать в салоне.

Sky (Elbert)  Ну не так чтобы шапку сдувало, но дует.

Сергей (Ravinatha)  У меня береза во дворе, вот тоже печка плохо дула, вынул радиатор и все стало ясно.

Владимир (Cajetanus)  Купил новый моторчик от 08 старый не знаю почему поменял вращение правда два раза щетки менял

Дмитрий (Woods)  смотри радиатор, забитый наверно. я на заборник сетку поставил, чтобы листья и тараканы не попадали.

Алекс (Rhain)  посмотри если резиновая заглушка за блоком предохронителей

Алекс (Rhain)  Это получается, что эта полость связана с тоннелем печки? А то я когда радиатор печки менял панель приборов откручивал и не помню ставил заглушку на место или нет! ..

Алекс (Rhain)  да у меня то так было не было заглушки, и все выдувало. пеной заделал и кайф

Алекс (Rhain)  радиатор можно менять не снимая понель приборов

Виктор (Clementine)  Можно просто СТПешкой заклеить.

Алекс (Rhain)  Тезка, поделитесь опытом, пожалуйста! Я как ни крутил-вертел, один фиг пришлось панель откручивать и отодвигать. На ГАЗели тоже такая же система, но там хоть догадались бардачок съемный сделать.

Геннадий (Morfael)  Я высверливал клепки около дверки, чтоб отогнуть бардачек.

Алекс (Rhain)  выпиливешь в бордачке полосу ширеной около 5 см длиной около 20 см снимаешь шланги и перегородку она на 2 саморезах и вытягиваешь радиатор как катриж.. после сборки я выпилил из пластика дно к бардаку и просто положил её

Виктор (Clementine)  На Оде нижняя часть панели вместе с бардачком снимается.

Алекс (Rhain)  надо высверливать заклёпки и т.д я этот метод проходил знаю. у менч их 2 ежика на обоих так сделал. если печка на ходу дует прохладой повело заслонку лето зима.. я закрепил её саморезами и запенил. воздух от мотора поступает на прямую в радиатор. проверка заслонки зима лето! если при движении авто дует хоть малененько холод из средних

Алекс (Rhain)  воздуховодов под магнитолой каторые вот причина в холоде. ещё радиатор по краям у тебя проклеин или нет. если нет то проклей по краям тонким утеплителем. и еще если у тебя движка москвичёвская постав электро помпу от газели. я на одном ежике еще поменял термостат верхнего расположения с м-412 на тойотовский на 88 градусов летом хорошо и зимой. у меня знакомый по моему совету все сделал так. на ежике2126 при минус 35 ездит в дом тапочках печка максимум на 2 включает

Сергей (Ravinatha)  Снял сегодня радиатор печки.мусора нет.потом посмотрел заглушку за блоком предохранителей, её там тоже нет.тряпками заткнуто отверстие, я ещё и скотчем сантехническим заклеел.и тут мне пришла идея внедрить термостат от зубил.карбюраторных на 87 градусов.теперь в машине жара.родной на 80 был и эти 7 градусов дали о себе знать.

Сергей (Ravinatha)  А как ты пенил заслонку? снимал всю печку или как?

Система охлаждения автомобилей ОКА ВАЗ-1111 — 1113

Тот, кто пользует автомобиль Ока, не понаслышке знает о «прелестях» её отопителя. Старые «окаводы» наработали методы сотрудничества с указанным агрегатом, но новички и люди имевший опыт общения с «нормальной» печкой, привыкают к «особенностям Оки» с трудом. Шумный моторчик вентилятора, заглушающий собой работающий двигатель, слабый воздушный поток, мощности которого хватает только непритязательным пользователям, и наконец, крайне «негибкая» система воздуховодов, вынуждающая водителя постоянно ими манипулировать, вручную перераспределяя потоки, для «размораживания» запотевших стёкол. При езде по городу, производительности печки более или менее хватает (не считая вечно «затянутой» «задней полусферы»), однако, на трассе, в мороз, при наличии пассажиров в салоне, даже лобовое стекло постепенно покрывается инеем, и это не есть хорошо. Система нуждается в коренной переделке, полумеры здесь не проходят. Итак, по порядку. После увеличения производительности радиатора отопителя, путём введения в контур электрического насоса от «Газели», был проведён только первый этап модернизации, а именно: повышение температуры выдуваемого воздуха. Вещь необходимая, но недостаточная для обеспечения действительно комфортного отопления. Поток отопителя остался прежним и, увы, недостаточным. Требовалось решение, значительно увеличивающее производительность вентилятора. Ряд методов, обсуждаемых на форумах, отверг в силу их кустарности, спорности или низкой эффективности. И вот, свершилось! В недрах популярного сетевого ресурса, было обнаружено действительно красивое инженерное решение, предложенное автором «ide16rus». Решение показалось мне приемлемым на столько, что возникло желание повторить его реализацию, с учётом собственных возможностей и требований. Итак, срочно были приобретены необходимые «имплантанты», а именно: 1. корпус оковской печки (его нижняя часть, с «калиткой») 2. улитка отопителя 2108 в сборе с двигателем и крыльчаткой. Элемент №1 был куплен для того, чтобы осуществить «откат», в случае неудачи, а так же для того, что бы не торопясь провести работы над новой печкой, не прерывая эксплуатацию старой. Учитывая низкую стоимость детали (85 руб.), вложение считаю оправданным. Изучив схему и детально описанную автором технологию, решил исключить линолеум, «клей для пистолета», и саморезы. «Нижний кожух» и «штору» (см. схему), решил выполнить из пластика, с использованием клея, приготовленного на основе дихлорэтана. Данный метод более сложен, но позволяет изготовить действительно прочную и герметичную конструкцию, стойкую к вибрациям и перепадам температур. Идея подробнейшим образом описана автором, но так как приведённая реализация имеет свои особенности, о некоторых нюансах расскажу подробно. 1. После выпиливания элементов конструкции имплантантов, остатки рёбер следует тщательно удалить напильником, для предотвращения возможных завихрений продуваемого воздуха. Для снижения шума воздуха, защитная решетка «улитки», так же удаляется. (см. фото) 2. При изготовлении деталей конструкции, использовал листовой пластик 3мм. Резал ножницами по металлу, нужный изгиб придавал путём нагревания поверхности заготовок газовой горелкой- карандашом (можно воспользоваться промышленным электофеном) с аккуратным их изгибанием по нужному радиусу. 3. Детали, склеенные дихлорэтаном, необходимо как следует высушить (минимум одни сутки) и только потом подвергать дальнейшей обработке. Торопиться не надо, дихлорэтан в толстом слое сохнет довольно долго, по мере высыхания, приобретая прочность исходной пластмассы. 4. Важно! Детали “штора” и “нижний кожух” склеиваются вместе и представляют собой “воздуховод”. Швы усиливаются “косынками” и хорошо проливаются клеевой массой. Поверхности изготовленного “воздуховода” окрашиваются аэрозольной нитроэмалью (из эстетических соображений), одна из поверхностей “шторы” и “улитки” оклеивается листовым пеноизолом 3мм. (для шумового демпфирования и уплотнения стыка “улитка-штора”). (см. фото) 5. “Воздуховод” и “кожух печки оки”, соединял вытяжными заклёпками, “улитку” к кожуху крепил ими же. 6. Прокладка печки ОКИ слегка подрезается с одной стороны и встаёт на новый отопитель как родная. (см. фото) 7. Гофры воздуховодов обдува боковых стёкол подсоединил к “нижнему кожуху” через манжеты, изготовленные из резиновых заглушек (по моему, заглушки задних опор стоек 2108). В заглушках , цилиндрической фрезой, были выбраны отверстия диаметром 38 мм под гофру, в кожухе отопителя, фрезой большего диаметра- отверстия под манжету. Подготовленная “манжета” устанавливается в кожух отопителя, после чего, в её внутреннее отверстие с натягом “садится” гофра бокового воздуховода. (соединение получается очень плотным) (см.фото) 8. В качестве воздуховодов, обогревающих ноги переднего пассажира и водителя, использовал пропиленовый тройник на “25”, используемые в “водопроводо-строении”. Тройник крепко держится в манжете, изготовленной из заглушки опоры стойки 2110, врезанной вышеописанным методом в нижнюю часть кожуха, и направляет потоки к ногам водителя и переднего пассажира. (см.фото) 9. Регулировку оборотов моторчика осуществил ступенчато, через блок резисторов отопителя 2110, который был установлен в кожух печки, через специально прорезанное отверстие (см. фото) 10. В качестве регулятора оборотов, использовал четырёхпозиционный переключатель печки 2108. 11. Подключение мотора (в целях разгрузки проводки) провёл в обход колодки предохранителей, по отдельной ветке от (“+” болта) стартера, через реле. Реле предназначено для обрыва цепи питания отопителя при выключении зажигания. (см.схему)

Итоги доработки: 1. Первое что слышно “невооруженным ухом”, на первой скорости (1 Ом), отопитель работает тише (примерно на 30%)! На второй (0,7 Ом)- примерно как родной “оковский” на первой. Причём, шум исходит от воздуховода “европанели” (сказываются огрехи при его проектировании и изготовлении). Третья скорость- просто тайфун. При увеличении оборотов печки до максимума, воздушные потоки начинают довольно громко шуметь в пеплотностях и неровностях воздуховодов и складках подводящих “гофр”, по этому, режим “максимум” стоит использовать только для быстрого размораживания или отпотевания салона. Он не комфортен, но чрезвычайно эффективен! 2. Напор воздуха на всех режимах просто впечатляет! Производительности печки вполне хватает для всех используемых дефлекторов обдува и даже больше! При желании, возможно подсоединение дополнительных воздушных магистралей, например, ветки подвода подогретого воздуха в заднюю часть салона. Вообще, при температуре –24 за бортом и двумя пассажирами внутри, лобовое и передние боковые стёкла остаются ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ ПОЛНОСТЬЮ! Задние боковые стёкла частично покрыты лёгким инеем (сохраняя нормальную прозрачность), но это уже следствие плохой естественной вентиляции салона. 3. Работа вентилятора на 1 и 2 скоростях не нарушает термобаланс двигателя. По крайней мере, при 24 градусах мороза, при работе отопителя, температура двигателя заметно не понижалась, при этом радиатор не прикрыт “картонкой”. 4. Управление печкой с помощью “девяточной крутилки” с четырьмя положениями, более удобно на ощупь, и эффективно с точки зрения эргономики. 5. При “активации” печки на максимальной скорости, её мотор потребляет большой ток (порядка 16 А), что при совместном включении других мощных потребителей, может вызвать “конвульсирование” движка Оки. В моём случае этого не произошло, возможно сказались повышенные до 1100 обороты холостого хода и схема питания мотора отопителя. Однако, при задействовании абсолютно всех потребителей (электропомпы в том числе), обороты просаживаются до 850, что вполне приемлемо, учитывая слабую “электростанцию” Оки. Например, включение подогрева заднего стекла, сажает напряжение ровно в такой-же степени. 6. В заключении, энтузиастам, решившим повторить инсталляцию, посоветую подобрать экспериментально, величину добавочных сопротивлений. Например я, использую вентилятор печки круглый год, по этому буду увеличивать сопротивление первой скорости, для получения слабого бесшумного потока. Для экспериментов, целесообразно использовать переменное проволочное сопротивление, мощностью 50 ватт, сопротивлением 2-3 Ома. 7. Существует одно “НО”, которое можно проверить только временем. Дело в том, что мотор отопителя 2108 в оригинале продувает через себя ХОЛОДНЫЙ воздух, в нашем случае, он прокачивает воздух ГОРЯЧИЙ, и как это скажется на его здоровье- не понятно. Будем ждать. Кстати, после модернизации отопителя, необходимость установки дополнительной помпы, практически отпадает, теперь ей отводится лишь вспомогательная роль Производительности нового отопителя, скорее всего, хватит на все случаи жизни! В общем, изготовление такого устройства, окупает все временные и материальные затраты, и будет оценено любым требовательным пользователем. Рекомендую!

WARNING! Выше описанный процесс- по своей сути- конструирование СОВЕРШЕННО НОВОГО отопителя. Учитывая трудоёмкость, вряд ли можно рассчитывать на его массовость. Однако, если найдутся «умельцы», повторившие конструкцию, буду рад увидеть их комментарии, поправки и отзывы у себя в гостевой книге или на «мыле». На вопросы, связанные с конструкцией, готов ответить на этой же странице, по мере поступления этих самых вопросов.

Огромный RESPECT автору идеи! ide16rus, так держать!

Как снять моторчик печки на оке

15 января 2021, 22:08 #1 123 Подскажите пожалуйста. Проблема с печкой в оке. Радиатор печки кипяток, трубки на входе и выходе из него тоже кипяток (т. е скорее всего радиатор, краник, термостат отпадают). Думал вентилятор не в ту сторону дует, но всё верно. Мне кажется он слабо дует и чуть тёплым воздухом. Кстати, когда открываю заслонку с улицы, начинает теплее дуть (думаю неправильно тросик подсоединён). У товарища тоже ока, так у него сразу жара начинается в машине (но у него классическая панель, а у меня евро). В чём может быть проблема?

• Сообщений: 4842
• Откуда: Восточный край Воронежской обл

15 января 2021, 22:36 #2 123

Сейчас кирген подскажет. А у тебя ока ваз или ока камаз?

• Сообщений: 12128
• Откуда: Владимир
• Ока АвтоВАЗ Ока

15 января 2021, 22:48 #3 123

Neznakomec, 15 января 2021, 22:08, #1

Подскажите пожалуйста. Проблема с печкой в оке. Радиатор печки кипяток, трубки на входе и выходе из него тоже кипяток (т. е скорее всего радиатор, краник, термостат отпадают).

. означает, что и двигатель также горячий. горячий как «кипяток».

— недостаточно тосола в системе охлаждения.

• Сообщений: 736
• Откуда: Свердловская обл. г. Каменск-У
• Daewoo Matiz 0,8 Mx

16 января 2021, 06:03 #4 123

Neznakomec, 15 января 2021, 22:08, #1

Подскажите пожалуйста. Проблема с печкой в оке. Радиатор печки кипяток, трубки на входе и выходе из него тоже кипяток (т. е скорее всего радиатор, краник, термостат отпадают). Думал вентилятор не в ту сторону дует, но всё верно. Мне кажется он слабо дует и чуть тёплым воздухом. Кстати, когда открываю заслонку с улицы, начинает теплее дуть (думаю неправильно тросик подсоединён). У товарища тоже ока, так у него сразу жара начинается в машине (но у него классическая панель, а у меня евро). В чём может быть проблема?

Надо искать, где перекрывается поток воздуха к радиатору печки (скорее всего перекрыта какая-то заслонка).

16 января 2021, 08:08 #5 123

ajirkov36, 15 января 2021, 22:36, #2

А у тебя ока ваз или ока камаз?

Ока камазовская, как и у товарища, только евро панель стоит в отличии от него.

KirGen, 15 января 2021, 22:48, #3

. означает, что и двигатель также горячий. горячий как «кипяток».

— недостаточно тосола в системе охлаждения.

Тосола достаточно, двигатель горяч в пределах нормы (даже до 90 сейчас редко доходит), соответственно и помапа в норме. (Машина прошла всего 40 000, для помпы это не срок на сколько я помню. ) , термостат может конечно и под вопросом (прошлая хозяйка уже купила его, новый лежит в багажнике. ), но сейчас проблема не в нём. Печка кажется идёт по малому кругу от двигателя и она горячая. Даже если бы шла по большому кругу, она бы тогда не грелась, или наоборот замерзала бы.

Сейчас не могу определить другую проблему:

Деление по функциям

Что касается функций, то все электрооборудование делится на системы, выполняющие определенные задачи:

• Принимают участие в работе двигателя;
• Обеспечивают безопасность движения;
• Создают комфортабельные условия;

Есть также системы, которые направлены на поддержание работоспособности самой электрической цепи.

Системы, отвечающие за работу мотора

Система зажигания принимает участие в работе силового агрегата и в ее задачу входит образование искры в цилиндрах двигателя для поджигания топливовоздушной смеси. Компонентами этой системы являются коммутатор, датчик момента образования искры, катушка и свечки. Включение системы в работу осуществляется замком зажигания. Все указанные компоненты соединение одной цепью, схема которой указана ниже:

Второй системой, относящейся к электрооборудованию и работающей с двигателем, является система пуска. Для запуска двигателя используется силовой электромотор — стартер, управляемый с все того же замка зажигания. Схема ее такова:

Также к двигателю имеет отношение вентилятор системы охлаждения.

Системы, отвечающие за безопасность и комфорт

К электрооборудованию, обеспечивающему безопасность движения, относятся:

• Светозвуковая сигнализация (поворотники, стоп-сигналы, фонари заднего хода, звуковой сигнал);
• Главный свет (фары, ПТФ);
• Обогреватели, очистители и омыватели стекол;

Указанные приборы объединены в несколько систем. Ниже приведена схема питания только одной из них – поворотников:

Поскольку «Ока» — бюджетный автомобиль, то электроприборов, создающих комфортабельные условия для водителя не так уж и много. К ним относятся печка (в которую входит эл. двигатель вентилятора), салонный плафон и прикуриватель.

Отметим, что печка помимо создания удобств, оказывает влияние также и на безопасность движения – ею осуществляется обогрев стекол в зимний период.

Поскольку приборы, отвечающие за безопасность движения и комфортабельность не всегда востребованы, то по умолчанию они отключены и в работу включаются при помощи выключателей, переключателей.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе печки могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — печка толком не греет. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор печки, либо попросту менять этот радиатор.

Обслуживание, ремонт

Из всех электроприборов автомобиля обслуживания требуют только источники питания:

• АКБ (периодическая подзарядка с использованием зарядных устройств, контроль уровня и плотности электролита);
• Генератор (периодическая проверка натяжение привода, замена изношенных графитных щеток).

Также важно следить за состоянием изоляции проводов и не допускать ее повреждения во избежание короткого замыкания. Нередко возникает окисление контактов в местах соединения проводки, что может привести к отказу электроприборов.

Большая часть компонентов электросети является необслуживаемыми и при выходе из строя подлежат замене. К таким элементам относятся лампочки, малоразмерные электродвигатели, переключатели, реле, предохранители, датчики.

В стартере, генераторе, эл. двигателях печки и вентилятора системы охлаждения возможно возникновение механических поломок – износа подшипников, втулок, щеток. Все эти узлы – ремонтопригодны и зачастую удается восстановить их работоспособность путем разборки, дефектовки и установки новых деталей взамен изношенных.

Система отопления на оке схема

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Слейте охлаждающую жидкость из системы (кран отопителя должен быть открыт).

Снимите панель приборов с автомобиля (см. подраздел 9.10.).

1. Ослабьте затяжку хомутов шлангов отопителя (в подкапотном пространстве) и.

2. . снимите шланги с подводящей и отводящей трубок отопителя.

3. Отверните два болта крепления уплотнителя трубок отопителя, снимите плоские шайбы.

4. Подденьте отверткой уплотнитель и.

5. . снимите его с трубок отопителя.

6. Отсоедините провода электродвигателя отопителя от переключателя режимов его работы (если переключатель не был отсоединен при снятии панели приборов).

7. Придерживая отопитель снизу, отверните гайки его крепления справа сверху (две) и.

8. . слева сверху отопителя (две).

9. Снимите “массовый” провод с левой передней шпильки крепления отопителя.

10. Снимите отопитель в сборе с автомобиля.

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Печка оки (и все вариации на тему…)

Время покажет насколько всё хорошо или плохо…
Всем удачи!

Лада Ока 2005, 33 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 1111 Ока, 2004

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2005

Лада 1111 Ока, 2006

Комментарии 27

моторчик конечно хороший, но 100 ватт… родной выключатель (штатный) держит 2 ампера — это при 12 вольтах — 24 ватта… а 100 ватт, при 12 вольтах, это в районе 8 ампер — как минимум надо реле… но из личного опыта, если за бортом не -40, то родной вентилятор огонь, особенно когда нижнее хлебало открыто… ну а плюсы и минусы я описал выше подобной крыльчатки я описал выше (она не далеко ушла от крыльчатки от приоры)… ну и 5900 для печки в оку — это просто ОХРЕНЕТЬ…

я не говорю, что это плохо…, просто за 8 лет эксплуатации, я пришёл к выводу, что если всё стоит как задумано с завода, то так печка в окушке лучше… я понимаю, что все мы мальчишки и у каждого свой конструктор и каждый сам из него строит свой автомобильчик…, вот только у каждого свои тараканы и свои увлечения…, по мне сам смыл оки, (и любой другой машины), это всё сделать самому…

стекла не потеют? у тебя говоришь воздух печка забирает из салона а это рэцеркуляция. по идее должны потеть.

Окна стали на порядок лучше отходить, особенно на скорости… турбинка на печки воздух берёт не только с радиатора, но с снизу печки, + клапан, который в разу улучшил ситуацию… морозы ниже -15 пока не давили, в туман и дождь даже заднее стекло отходит само, без обогрева (сверху вниз оттаивает)… так что не разу не пожалел, что клапан сделал…

ты теперь печной гуру)))

Ох уж этот головняк с печкой… На днях тоже что-то буду решать. Но так как в этом деле я нуб нужны советы 😉

На новую Оку тоже переделаю. Вариант с турбиной от приоры интересен. Для него самый раз прокинуть 2.5 мм2, предохранитель на 30А (точно не поплавится т.к. имеет коэффициент запаса по потребляемому току 1.5) и все дело запитать через ШИМ контроллер.

я на приоровском всю зиму объездил — на полных оборотах чувствуется нагрузка через генератор — в принципе достаточно на родной мотор хорошую крыльчатку поставить, даже с приоры будет уже чувствоваться … а 228 ватт просто на глазах температуру с двигателя выдувают, тем более ещё и в мороз (как писал выше передний вентилятор 135 ватт)…

Киловатт это вообще космос) Проводка такого не переживёт… Хотя ватт 300 я думаю можно нагреватель всунуть, было бы шикарно в плане скорости прогрева салона и отсутствия отбора тепла от двигателя в процессе его прогрева. Двух зайцев можно было бы застрелить

я считал — у окушки остаётся всего 200ватт — если всё включить — но и 200 ватт тоже не плохо…
насчёт 1000 ватт — люди отдельно сварочные провода кладут и т.д…

Вопрос — ни разу таких тэнов в магазинах не видел). Подскажите если не секрет — как можно заказать ? Может есть какой нибудь артикул ? Или надо на разборках спрашивать …

Самый простой способ это мощные резисторы, зелёные, из серии ПЭВ… сопротивление можно рассчитать (по закону Ома), заранее могу сказать 1Ом это 144ватта…

Это если R=1 Ом= U(12В)/I(12A) при этом
P=U*I =12В *12А = 144 Вт или = U2/R=(12*12)/1 =144Вт. Но если резистор ПЭВ 100 (100Вт и минимальным сопротивлением 47 Ом при 12В имеем ток через него 0.25А, и соответственно мощность всего 3 Вт… Если использовать ПЭВ 20 (на 4.7 Ом) при 12В — ток 2.55А, если таких связать параллельно 4 шт, то можно получить 100-120Вт. Поправьте если что не так:). Не имел опыта расчета резисторов в качестве тэнов)).
Или прощще взять нихромовую проволоку и отмерить нужную длинну по силе тока для требуемой мощности к примеру для 3х тэнов по 40-50 Вт. Только такой хендмейд нужно испытать в работе… А то весь корпус отопителя поплавит).

я последнее фото добавил с резисторами…
ещё если представить, что напряжение 14 вольт, а не 12, то при 1Оме мощность не 144, 196ватт…
всё правильно считаешь… есть ещё одно правило расчёта параллельных сопротивлений… если не в даваться в подробности, то просто на подходящий резистор нихром намотать (и сопротивление будет меньше наименьшего)… можно и разные резисторы в параллель поставить, ну типа 5, 10, 15 ом и все в параллель…
и ещё резистор в 100 ватт большой — если не сама цель увеличить площадь отдачи, то можно взять и 20 ваттный резистор и при обдуве он легко выдержит 100 ватт… у меня резистор 5ватт стоит и на испытаниях выдержал 60 ватт при обдуве в течении всего дня…
Я в детстве из 15 или 20 ваттных резисторов паяльник делал на 220 вольт и мощностью от 40 до 150 ватт… и ничего работали, пока либо от удара не раскалывались или просто забывал выключить на ночь или что то в таком духе… рекомендую — из сгоревшего паяльника на 100ватт сделать так, если снять старую спираль, то на него ставится подходящий резистор в районе 500-250 Ом… зимой в гараже бесценная вещь…

Точно и забыл, что при заведенном движке 13.8V)

у меня есть ещё один зловещий план сделать калорифер из корпуса блока питания компьютера и вентилятор есть и место для тэна — подключить можно хоть через прикурку, хоть отдельными проводами… и по результатам зимних испытаний дальше огород городить…

Идея с калорифером интересна. Но есть одно но — кулеры часто не крутятся при морозе ниже 20° и пока прогреется кулер проводка внутри может поплавиться если не будет термостойкой. Вобщем тоже нужно проверять на деле). Был опыт установки компьютерных блоков на магистральных узлах связи для питания оборудования… В морозы кулеры в них еле крутятся!

Система охлаждения автомобилей ОКА ВАЗ-1111 — 1113

Система охлаждения в ОКЕ — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в пробке расширительного бачка. Выпускной клапан поддерживает давление в системе на горячем двигателе (за счет этого повышается температура кипения жидкости, уменьшаются паровые потери), он открывается при давлении около 110 кПа (1,1 кгс/см2). Впускной клапан открывается при понижении давления в системе относительно атмосферного на 3-13 кПа (0,03-0,13 кгс/см2) (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентилятором радиатора.
Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода ГРМ. Корпус насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с «пожизненным» запасом смазки. Наружное кольцо подшипника стопорится винтом. На передний конец валика напрессован зубчатый шкив, на задний — крыльчатка. К противоположному торцу крыльчатки прижато упорное кольцо из графитосодержащей композиции, под которым находится сальник. При выходе насоса из строя рекомендуется заменять его в сборе.

Система охлаждения: 1 — пробка расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — пароотводящий шланг; 4 — подводящий шланг радиатора; 5 — радиатор двигателя; 6 — крыльчатка вентилятора; 7 — кожух радиатора; 8 — датчик включения электровентилятора; 9 — сливная пробка; 10 — зубчатый ремень привода ГРМ; 11 — насос охлаждающей жидкости; 12 — всасывающая труба насоса; 13 — подводящая труба отопителя; 14 — кран; 15-отводящая труба отопителя; 16 — радиатор отопителя; 17 — датчик температуры охлаждающей жидкости (в левом торце головки блока цилиндров); 18 — шланг отвода охлаждающей жидкости из рубашки охлаждения впускной трубы; 19 — отводящий шланг радиатора; 20 — выпускной патрубок головки блока; 21 — заправочный шланг; 22 — термостат; 23 — шланг всасывающей трубы насоса.

Перераспределением потоков жидкости управляет термостат с твердым термочувствительным элементом. На холодном двигателе клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость циркулирует только по малому кругу (через байпасный патрубок термостата), минуя радиатор. Малый круг включает радиатор отопителя и впускную трубу. При температуре 87±2°С клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор двигателя. При температуре около 102°С основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и вся жидкость циркулирует через радиатор двигателя. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.

Радиатор двигателя состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Рядом с впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга.

Электровентилятор радиатора включается через реле 113.3747 датчиком-выключателем ТМ-108, ввернутым в правый бачок радиатора. Его контакты замыкаются при температуре 99±3°С, а размыкаются при 94±3°С. Реле расположено под панелью приборов слева. Его характеристики описаны в разделе «Электрооборудование».

Расширительный бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. В верхней его части выполнен штуцер для пароотводя-щего шланга от радиатора двигателя, в нижней — для заправочного шланга.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку цилиндров двигателя ввернут датчик, подающий сигнал на указатель температуры приборной панели. Система отопления описана в главе «Система отопления и вентиляции».

1.12. Вентиляция и отопление салона

Наружный воздух может поступать в салон через окна дверей при опущенных стеклах и воздухозаборник, расположенный перед ветровым стеклом.

Воздух, поступающий в салон через воздухозаборник, проходит через отопитель. В зависимости от положения рычагов крышки люка воздухопритока и управления краном отопителя в салон автомобиля поступает либо подогретый, либо холодный воздух.

Органы управления вентиляцией и отоплением салона:

1 – переключатель электровентилятора отопителя
2 – поворотные дефлекторы
3 – рычаг управления крышкой люка воздухопритока
4 – рычаг управления краном отопителя

Обогрев заднего стекла потребляет много энергии. Поэтому во избежание разряда аккумуляторной батареи пользоваться им рекомендуется при работающем двигателе и только на время, необходимое для очистки стекла.

1. Для обогрева салона автомобиля и ветрового стекла (чтобы оно не покрывалось инеем и льдом) переведите вправо рычаг управления краном отопителя и.

2. . рычаг управления крышкой люка воздухопритока.

3. При необходимости (при движении на небольшой скорости) включите электровентилятор отопителя, переведя его переключатель в положение, соответствующее малой или большой частоте вращения.

4. Для изменения направления потока воздуха поверните дефлекторы, направив поток на ветровое стекло, в салон или на стекла боковых дверей.

5. Откройте крышку кожуха отопителя для подачи теплого воздуха к ногам водителя и пассажира.

6. Для более быстрого прогрева ветрового стекла закройте крышку кожуха отопителя.

7. Если температура окружающего воздуха очень низкая, переместите рычаг управления крышкой воздухопритока влево на часть его хода, ограничив количество холодного воздуха.

Copyright © 2007-2021 Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Отопитель ВАЗ-1111 «ОКА»

7 отзывов У меня автомобиль ВАЗ 21053 1996 г.в. При установке радиатор не вместился в пластиковый корпус отопителя, пришлось выпиливать часть пластика . Преимущества: .

Радиатор отопителя ВАЗ-2101-07 медный 2-х рядный в сборе ОР

Применяется: показать Артикул: 2101-8101060 Артикулы доп.: 2101.8101.050-03, 2101-8101050 Код для заказа: 098969 Производитель: Оренбургский радиатор ООО Оренбург

4 отзыва По впечатлениям выклядит внушительно и надежно, на этом все.Преимущества: Греет хорошо, быстро нагревает салон. Недостатки: Главный недостаток это материал .

Радиатор отопителя ВАЗ-2101-2107 медный 3-х рядный ШААЗ

Применяется: показать Артикул: 2101-8101060 Артикулы доп.: 2101-8101060-02, 2101-8101050 Код для заказа: 104243 Производитель: ШААЗ

21 отзыв Да, отличный радиатор, ставил в 2106 вместо алюминиевого — теперь в машине Ташкент. Да, сначала немного попахивал краской несколько дней, потом перестал.

Радиатор отопителя ВАЗ-2105-07 алюминиевый ПЕКАР

Применяется: показать Артикул: 2105-8101060 Артикулы доп.: 2105-8101050 Код для заказа: 617104 Производитель: PEKAR

Радиатор отопителя ВАЗ-2101-2107 алюминиевый LUZAR

Применяется: показать Артикул: LRH0101 Артикулы доп.: 2101-8101060а, 2101-8101050 Код для заказа: 841268 Производитель: LUZAR

Радиатор отопителя ВАЗ-2105-07 алюминиевый ДААЗ

Применяется: показать Артикул: 2105-8101060 Артикулы доп.: 21050810106000, 2105-8101050 Код для заказа: 002727 Производитель: ДААЗ

7 отзывов У меня автомобиль ВАЗ 21053 1996 г.в. При установке радиатор не вместился в пластиковый корпус отопителя, пришлось выпиливать часть пластика . Преимущества: .

Радиатор отопителя ВАЗ-2105-07 алюминиевый ПЕКАР

Применяется: показать Артикул: 2105-8101060 Артикулы доп.: 2105-8101050 Код для заказа: 617104 Производитель: PEKAR

Мотор отопителя ВАЗ-2101-07,1111,2121 с подшип,вентилятором,гайкой ПЕКАР

Применяется: показать Артикул: 2101-8101080 Код для заказа: 617107 Производитель: PEKAR

2 отзыва Установил. Работает. Время покажет на счёт качества.

Мотор отопителя ВАЗ-2101-2107,1111,2121 с подшип,вентилятором,гайкой (в упаковке) КЗАЭ

Применяется: показать Артикул: МЭ255-3730000-05 ИУ Артикулы доп.: МЭ255-3730000-05, 2101-8101080 Код для заказа: 145739 Производитель: КЗАЭ 1 обзор

3 отзыва При сборке на заводе допустили ошибку и неправильно установили крышку мотора — полярность поменяна на обратную. Выяснилось после установки — придется .

Мотор отопителя ВАЗ-2101-2107,1111,2121 (в упаковке) КЗАЭ

Применяется: показать Артикул: МЭ255-3730000 ИУ Артикулы доп.: МЭ255-3730000, 2101-8101080 Код для заказа: 001648 Производитель: КЗАЭ

Мотор отопителя ВАЗ-2101-2107,1111,2121 с крыльчаткой ,гайкой КЗАЭ

Применяется: показать Артикул: МЭ255-3730000-06 Артикулы доп.: 2101-8101080-01 Код для заказа: 008404 Производитель: КЗАЭ

Мотор отопителя ВАЗ-2101-2107,1111,2121 с подшип,крыльчаткой (в упаковке) КЗАЭ

Применяется: показать Артикул: МЭ255-3730000-04 ИУ Артикулы доп.: МЭ255-3730000-04, 2101-8101080-01 Код для заказа: 082455 Производитель: КЗАЭ

Мотор отопителя ВАЗ-2101-2107,1111,2121 в сборе LUZAR

Применяется: показать Артикул: LFH0101 Артикулы доп.: 2101-8101091,МЭ255, МЭ255 Код для заказа: 831404 Производитель: LUZAR

Мотор отопителя ВАЗ-2101-07,1111,2121 с подшипником без крыльчатки (аналог МЭ255-02) АВТОМАГНАТ

Применяется: показать Артикул: МЭ255-04 Артикулы доп.: 2101-8101080 Код для заказа: 479279 Производитель: АВТОМАГНАТ

1 отзыв Поставил на замену родному, замуча писк на старом, теперь все гуд!

Трубка ВАЗ-2101 радиатора отопителя выпускная АвтоВАЗ

Применяется: показать Артикул: 21010-8101320-00 Артикулы доп.: 21010810132000, 2101-8101320 Код для заказа: 007638 Производитель: LADA

Трубка ВАЗ-2101 радиатора отопителя впускная АвтоВАЗ

Кожух ВАЗ-2101,06 радиатора отопителя верхний

Применяется: показать Артикул: 2101-8101020-10 Артикулы доп.: 21010810102010 Код для заказа: 001066 Производитель: СЫЗРАНЬ

Кран ВАЗ-2101,2123 отопителя ДААЗ

Применяется: показать Артикул: 2101-8101150Д Артикулы доп.: 21010810115000, 2101-8101150 Код для заказа: 001266 Производитель: ДААЗ

2 отзыва Отработал четыре месяца и потёк.Преимущества: Нет

Кран ВАЗ-2101,2123 отопителя керамика ЯВВА

Применяется: показать Артикул: 2101-8101150У* Артикулы доп.: 2101-8101150-22, 2101-8101150 Код для заказа: 098967 Производитель: ЯВВА

4 отзыва В купленном мной кране отсутствовала резьба под винты на кране, из за чего его не получилось установить и пришлось покупать другой кран.Преимущества: .

Кран ВАЗ-2108,УАЗ-3160,3163 отопителя ДААЗ

2 отзыва Всё хорошо, я доволен

Кран ВАЗ-2108,УАЗ-3160,3163 отопителя керамика ЯВВА

8 отзывов Барахло. Через пару лет потек по оси заслонки. И что толку от какой-то керамики в нем? За что переплачивать в два раза по сравнению с обычным непонятно.

Кран ВАЗ-2101 отопителя шаровой СиМ

Применяется: показать Артикул: КОШ 02.00-01ЭТ Артикулы доп.: 2101-8101150 Код для заказа: 880274 Производитель: СиМ 1 обзор

1 отзыв Кран установил на ваз 2107. Встал хорошо. Ставил на герметик вместе с прокладкой. Работает хорошо. Если подведёт дополню отзыв, на данный момент всё отлично.Преимущества: .

Кожух ВАЗ-2101 вентилятора отопителя

Применяется: показать Артикул: 2101-8101140 Код для заказа: 009432 Производитель: СЫЗРАНЬ

1 отзыв Хороший магазин с имеющимся в наличии редким товаром , который трудно найти в других магазинах . Быстрая доставка под честное слово , без всяких задатков .

Вентилятор ВАЗ-2101-2107 мотора отопителя

Применяется: показать Артикул: 2105-8101130 Код для заказа: 003956 Производитель: СЫЗРАНЬ

Прокладка ВАЗ-2101 крана отопителя БРТ

Применяется: показать Артикул: 2101-8101332-10 Артикулы доп.: 2101-8101332-10Р Код для заказа: 002578 Производитель: БРТ

1 отзыв Зря выкинутые деньги. Как только чуть затянешь — вылетает со всех сторон. Толку никакого от этой прокладки. Все течет во все стороны.Преимущества: Их .

Прокладка ВАЗ-2101 крана отопителя силикон CS-20

Применяется: показать Артикул: 2101-8101332-03 Артикулы доп.: 07935, 2101-8101332 Код для заказа: 507421 Производитель: CS-20

3 отзыва Прокладки быстро усыхают, вытягиваются и становятся принимают форму, делаясь тоньше. После пол года трубки стали течь. Поставил обычные БРТ резиновые .

Гайка М12х1.5х10 ВАЗ-2101 вентилятора мотора отопителя

Применяется: показать Артикул: 2101-8101134 Код для заказа: 009224 Производитель: NO NAME

Подушка ВАЗ-2101 электродвигателя отопителя БРТ

Применяется: показать Артикул: 2101-8101136 Артикулы доп.: 2101-8101136Р Код для заказа: 009997 Производитель: БРТ

Скоба ВАЗ-2101 кожуха отопителя

Применяется: показать Артикул: 2101-8101110 Код для заказа: 008282

2 отзыва Товар соответствует заказанному. Быстро отправили, быстро приехал заказ в Нижний Новгород. Все было очень надежно упаковано. Большое спасибо. Буду в .

Шайба 4.1х1.0 ВАЗ пружинная орнамента обивки двери

Применяется: показать Артикул: 14195076 Артикулы доп.: 00001-0041950-76 Код для заказа: 040314 Производитель: NO NAME

1 отзыв Преимущества: Пружинный стопор для шильдика «жигули»на багажник и боковые орнаменты шильдики для классики

Гайка М6х1.0х10 ВАЗ-2101 радиатора отопителя квадратная

Применяется: показать Артикул: 14089301 Код для заказа: 040164 Производитель: NO NAME

1 отзыв Обратился в магазин впервые, товар заказал по интернету, доставили в течении 2 дней.. Очень хорошие впечатления от обслуживания. Неожиданно для российского .

Винт самонарезающий 4.3х9.5мм цилиндр

Применяется: показать Артикул: 17670000 Артикулы доп.: 17670001 Код для заказа: 014640 Производитель: NO NAME

Гайка М6х1.0х3.2 КАМАЗ шестигранная низкая

Болт М6х1.0х16 ВАЗ-2101 успокоителя цепи короткий (кл.проч. 8.8) ТТМ

Применяется: показать Артикул: 10902221 Код для заказа: 040037 Производитель: ТМ

Болт М6х1.0х16 ВАЗ-2101 успокоителя цепи короткий БЕЛЗАН

Применяется: показать Артикул: 10902221 Код для заказа: 848624 Производитель: БЕЛЗАН

Амортизатор ВАЗ-2121,21213 передний в сборе СААЗ

1 отзыв Неплохие амортизаторы по приемлемой цене.Преимущества: Цена и наличие в магазине.. Недостатки: Не обнаружил всё ок.

Болт М6х1.0х12 ВАЗ-2101 петли капота (кл.проч. 8.8) ТТМ

Применяется: показать Артикул: 10902021 Код для заказа: 040035 Производитель: ТМ

Болт М6х1.0х12 ВАЗ-2101 петли капота

Применяется: показать Артикул: 10902021 Код для заказа: 742423 Производитель: NO NAME

Шайба 5.3х10.0х1.4 стопорная с внутренними зубьями

Применяется: показать Артикул: 12605270 Код для заказа: 040535 Производитель: NO NAME

Шайба 5.0х10.0х1.0 плоская

Применяется: показать Артикул: 10519301 Артикулы доп.: DIN125 Код для заказа: 040289 Производитель: NO NAME

Шайба 5.15х10.0х1.0 плоская БЕЛЗАН

Применяется: показать Артикул: 10519301 Код для заказа: 979048 Производитель: БЕЛЗАН

Запчасти отсутствущие в продаже

Интернет-цена — действительна при заказе на сайте или через оператора call-центра по телефону 8 800 6006 966. При условии достаточного количества товара в момент заказа.

Цена в магазинах — розничная цена товара в торговых залах наших магазинов без предварительного заказа.

Тот, кто пользует автомобиль Ока, не понаслышке знает о «прелестях» её отопителя. Старые «окаводы» наработали методы сотрудничества с указанным агрегатом, но новички и люди имевший опыт общения с «нормальной» печкой, привыкают к «особенностям Оки» с трудом. Шумный моторчик вентилятора, заглушающий собой работающий двигатель, слабый воздушный поток, мощности которого хватает только непритязательным пользователям, и наконец, крайне «негибкая» система воздуховодов, вынуждающая водителя постоянно ими манипулировать, вручную перераспределяя потоки, для «размораживания» запотевших стёкол. При езде по городу, производительности печки более или менее хватает (не считая вечно «затянутой» «задней полусферы»), однако, на трассе, в мороз, при наличии пассажиров в салоне, даже лобовое стекло постепенно покрывается инеем, и это не есть хорошо. Система нуждается в коренной переделке, полумеры здесь не проходят. Итак, по порядку. После увеличения производительности радиатора отопителя, путём введения в контур электрического насоса от «Газели», был проведён только первый этап модернизации, а именно: повышение температуры выдуваемого воздуха. Вещь необходимая, но недостаточная для обеспечения действительно комфортного отопления. Поток отопителя остался прежним и, увы, недостаточным. Требовалось решение, значительно увеличивающее производительность вентилятора. Ряд методов, обсуждаемых на форумах, отверг в силу их кустарности, спорности или низкой эффективности. И вот, свершилось! В недрах популярного сетевого ресурса, было обнаружено действительно красивое инженерное решение, предложенное автором «ide16rus». Решение показалось мне приемлемым на столько, что возникло желание повторить его реализацию, с учётом собственных возможностей и требований. Итак, срочно были приобретены необходимые «имплантанты», а именно: 1. корпус оковской печки (его нижняя часть, с «калиткой») 2. улитка отопителя 2108 в сборе с двигателем и крыльчаткой. Элемент №1 был куплен для того, чтобы осуществить «откат», в случае неудачи, а так же для того, что бы не торопясь провести работы над новой печкой, не прерывая эксплуатацию старой. Учитывая низкую стоимость детали (85 руб.), вложение считаю оправданным. Изучив схему и детально описанную автором технологию, решил исключить линолеум, «клей для пистолета», и саморезы. «Нижний кожух» и «штору» (см. схему), решил выполнить из пластика, с использованием клея, приготовленного на основе дихлорэтана. Данный метод более сложен, но позволяет изготовить действительно прочную и герметичную конструкцию, стойкую к вибрациям и перепадам температур. Идея подробнейшим образом описана автором, но так как приведённая реализация имеет свои особенности, о некоторых нюансах расскажу подробно. 1. После выпиливания элементов конструкции имплантантов, остатки рёбер следует тщательно удалить напильником, для предотвращения возможных завихрений продуваемого воздуха. Для снижения шума воздуха, защитная решетка «улитки», так же удаляется. (см. фото) 2. При изготовлении деталей конструкции, использовал листовой пластик 3мм. Резал ножницами по металлу, нужный изгиб придавал путём нагревания поверхности заготовок газовой горелкой- карандашом (можно воспользоваться промышленным электофеном) с аккуратным их изгибанием по нужному радиусу. 3. Детали, склеенные дихлорэтаном, необходимо как следует высушить (минимум одни сутки) и только потом подвергать дальнейшей обработке. Торопиться не надо, дихлорэтан в толстом слое сохнет довольно долго, по мере высыхания, приобретая прочность исходной пластмассы. 4. Важно! Детали “штора” и “нижний кожух” склеиваются вместе и представляют собой “воздуховод”. Швы усиливаются “косынками” и хорошо проливаются клеевой массой. Поверхности изготовленного “воздуховода” окрашиваются аэрозольной нитроэмалью (из эстетических соображений), одна из поверхностей “шторы” и “улитки” оклеивается листовым пеноизолом 3мм. (для шумового демпфирования и уплотнения стыка “улитка-штора”). (см. фото) 5. “Воздуховод” и “кожух печки оки”, соединял вытяжными заклёпками, “улитку” к кожуху крепил ими же. 6. Прокладка печки ОКИ слегка подрезается с одной стороны и встаёт на новый отопитель как родная. (см. фото) 7. Гофры воздуховодов обдува боковых стёкол подсоединил к “нижнему кожуху” через манжеты, изготовленные из резиновых заглушек (по моему, заглушки задних опор стоек 2108). В заглушках , цилиндрической фрезой, были выбраны отверстия диаметром 38 мм под гофру, в кожухе отопителя, фрезой большего диаметра- отверстия под манжету. Подготовленная “манжета” устанавливается в кожух отопителя, после чего, в её внутреннее отверстие с натягом “садится” гофра бокового воздуховода. (соединение получается очень плотным) (см.фото) 8. В качестве воздуховодов, обогревающих ноги переднего пассажира и водителя, использовал пропиленовый тройник на “25”, используемые в “водопроводо-строении”. Тройник крепко держится в манжете, изготовленной из заглушки опоры стойки 2110, врезанной вышеописанным методом в нижнюю часть кожуха, и направляет потоки к ногам водителя и переднего пассажира. (см.фото) 9. Регулировку оборотов моторчика осуществил ступенчато, через блок резисторов отопителя 2110, который был установлен в кожух печки, через специально прорезанное отверстие (см. фото) 10. В качестве регулятора оборотов, использовал четырёхпозиционный переключатель печки 2108. 11. Подключение мотора (в целях разгрузки проводки) провёл в обход колодки предохранителей, по отдельной ветке от (“+” болта) стартера, через реле. Реле предназначено для обрыва цепи питания отопителя при выключении зажигания. (см.схему)

Итоги доработки: 1. Первое что слышно “невооруженным ухом”, на первой скорости (1 Ом), отопитель работает тише (примерно на 30%)! На второй (0,7 Ом)- примерно как родной “оковский” на первой. Причём, шум исходит от воздуховода “европанели” (сказываются огрехи при его проектировании и изготовлении). Третья скорость- просто тайфун. При увеличении оборотов печки до максимума, воздушные потоки начинают довольно громко шуметь в пеплотностях и неровностях воздуховодов и складках подводящих “гофр”, по этому, режим “максимум” стоит использовать только для быстрого размораживания или отпотевания салона. Он не комфортен, но чрезвычайно эффективен! 2. Напор воздуха на всех режимах просто впечатляет! Производительности печки вполне хватает для всех используемых дефлекторов обдува и даже больше! При желании, возможно подсоединение дополнительных воздушных магистралей, например, ветки подвода подогретого воздуха в заднюю часть салона. Вообще, при температуре –24 за бортом и двумя пассажирами внутри, лобовое и передние боковые стёкла остаются ИДЕАЛЬНО ЧИСТЫМИ ПОЛНОСТЬЮ! Задние боковые стёкла частично покрыты лёгким инеем (сохраняя нормальную прозрачность), но это уже следствие плохой естественной вентиляции салона. 3. Работа вентилятора на 1 и 2 скоростях не нарушает термобаланс двигателя. По крайней мере, при 24 градусах мороза, при работе отопителя, температура двигателя заметно не понижалась, при этом радиатор не прикрыт “картонкой”. 4. Управление печкой с помощью “девяточной крутилки” с четырьмя положениями, более удобно на ощупь, и эффективно с точки зрения эргономики. 5. При “активации” печки на максимальной скорости, её мотор потребляет большой ток (порядка 16 А), что при совместном включении других мощных потребителей, может вызвать “конвульсирование” движка Оки. В моём случае этого не произошло, возможно сказались повышенные до 1100 обороты холостого хода и схема питания мотора отопителя. Однако, при задействовании абсолютно всех потребителей (электропомпы в том числе), обороты просаживаются до 850, что вполне приемлемо, учитывая слабую “электростанцию” Оки. Например, включение подогрева заднего стекла, сажает напряжение ровно в такой-же степени. 6. В заключении, энтузиастам, решившим повторить инсталляцию, посоветую подобрать экспериментально, величину добавочных сопротивлений. Например я, использую вентилятор печки круглый год, по этому буду увеличивать сопротивление первой скорости, для получения слабого бесшумного потока. Для экспериментов, целесообразно использовать переменное проволочное сопротивление, мощностью 50 ватт, сопротивлением 2-3 Ома. 7. Существует одно “НО”, которое можно проверить только временем. Дело в том, что мотор отопителя 2108 в оригинале продувает через себя ХОЛОДНЫЙ воздух, в нашем случае, он прокачивает воздух ГОРЯЧИЙ, и как это скажется на его здоровье- не понятно. Будем ждать. Кстати, после модернизации отопителя, необходимость установки дополнительной помпы, практически отпадает, теперь ей отводится лишь вспомогательная роль Производительности нового отопителя, скорее всего, хватит на все случаи жизни! В общем, изготовление такого устройства, окупает все временные и материальные затраты, и будет оценено любым требовательным пользователем. Рекомендую!

WARNING! Выше описанный процесс- по своей сути- конструирование СОВЕРШЕННО НОВОГО отопителя. Учитывая трудоёмкость, вряд ли можно рассчитывать на его массовость. Однако, если найдутся «умельцы», повторившие конструкцию, буду рад увидеть их комментарии, поправки и отзывы у себя в гостевой книге или на «мыле». На вопросы, связанные с конструкцией, готов ответить на этой же странице, по мере поступления этих самых вопросов.

Огромный RESPECT автору идеи! ide16rus, так держать!

Ремонт электрики печки на ока 1113

Цветная электросхема для отечественного автомобиля ОКА. Схема в высоком разрешении, поэтому для увеличения картинки — кликните на неё. Для исключения ошибок при работе со схемой, ниже указан второй вариант схемы электрооборудования ОКА.
Электросхема автомобиля ОКА

1 – боковой указатель поворота 2 – передний указатель поворота 3 – фара 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения 5 – звуковой сигнал 6 – датчик включения электродвигателя вентилятора 7 – электродвигатель омывателя ветрового стекла 8 – датчик момента искрообразования 9 – аккумуляторная батарея 10 – стартер Ока 11 – коммутатор 12 – свечи зажигания 13 – катушка зажигания 14 – генератор Ока 15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости 16 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла 17 – розетка для переносной лампы 18 – реле стеклоочистителя 19 – датчик уровня тормозной жидкости 20 – выключатель сигнала торможения 21 – электродвигатель очистителя ветрового стекла 22 – электромагнитный клапан карбюратора 23 – выключатель света заднего хода 24 – реле включения стартера 25 – реле включения ближнего света фар 26 – реле включения дальнего света фар 27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота 28 – прикуриватель 29 – переключатель вентилятора отопителя 30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя 31 – выключатель наружного освещения 32 – блок предохранителей 33 – предохранитель цепи противотуманного фонаря 34 – реле включения обогрева заднего стекла 35 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения 36 – реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза 37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла 38 – выключатель обогрева заднего стекла 39 – выключатель заднего противотуманного фонаря 40 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора 41 – выключатель аварийной сигнализации 42 – выключатель зажигания 43 – реле зажигания 44 – электродвигатель вентилятора отопителя 45 – датчик указателя уровня топлива 46 – выключатель плафона в стойке двери 47 – комбинация приборов 48 – переключатель очистителя ветрового стекла 49 – выключатель омывателя ветрового стекла 50 – выключатель звукового сигнала 51 – переключатель света фар 52 – переключатель указателей поворота 53 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза 54 – плафон освещения салона 55 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора 56 – электродвигатель омывателя стекла задней двери 57 – задний фонарь ока 58 – задний противотуманный фонарь 59 – фонарь освещения номерного знака 60 – элемент обогрева стекла задней двери 61 – электродвигатель очистителя стекла задней двери.

Схема электрооборудования автомобиля ОКА — другой вариант

1 — фары; 2 — передние указатели поворота; 3 — датчик включения электровентилятора; 4 — звуковой сигнал Ока; 5 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 — боковые указатели поворота; 7 — датчик момента искрообра-зования; 8 — свечи зажигания; 9 — катушка зажигания; 10 — электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 — аккумуляторная батарея; 12 — генератор автомобиля Ока; 13 — датчик контрольной лампы давления масла; 14 — электромагнитный клапан карбюратора; 15 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 — выключатель света заднего хода; 17 — коммутатор; 18 — штепсельная розетка для переносной лампы; 19 -датчик уровня тормозной жидкости; 20 — стартер; 21 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 — реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 — реле включения дальнего света фар; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 — реле включения стартера; 26 — реле включения электровентилятора; 27 — блок предохранителей; 28 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 — выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 — выключатель обогрева заднего стекла; 32 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 — предохранитель цепи противотуманного света; 35 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 — выключатель аварийной сигнализации; 37 — выключатель наружного освещения; 38 — реле включения обогрева заднего стекла; 39 — переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 — выключатель стоп-сигнала; 41 — прикуриватель 42 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 — реле выключателя зажигания; 44 — выключатель зажигания; 45 — трех рычажный переключатель; 46 — плафон освещения салона; 47 — выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 — комбинация приборов 49 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 — датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 — электродвигатель вентилятора ото пителя; 52 — задние фонари; 53 — моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 — элемент обогрева заднего стекла; 55 — фонари освещения номерноп знака; 56 — задний противотуманный фонарь; 57 — электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А — порядок условной нумерации штекеров в ко лодке датчика момента искрообразования; Б — порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего сте кол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В — порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажно го переключателя; Г — порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов.

Общая схема

Общая схема электрооборудования ВАЗ 11113 представлена ниже:

1 – повторитель поворотника; 2 – поворотник передний; 3 – фара; 4 – эл. мотор вентилятора с-мы охлаждения; 5 – сигнал; 6 – датчик включения вентилятора; 7 – эл. мотор насоса омыва; 8 – датчик момента подачи искры; 9 – АКБ; 10 – стартер; 11 – коммутатор; 12 – свечи; 13 – катушка; 14 – генератор; 15 – температурный датчик; 16 – датчик давления масла; 17 – розетка на 12 В; 18 – реле мех-ма стеклоочистителя; 19 – датчик уровня тормозной ж-сти; 20 – выключатель стоп-сигнала; 21 – эл. мотор стеклоочистителя; 22 – эл. магнитный клапан карбюратора; 23 – выключатель фонаря заднего хода; 24 – реле стартера; 25 – реле включения ближнего света; 26 – реле включения дальнего света; 27 – реле аварийного сигнала; 28 – прикуриватель; 29 – переключатель эл. мотора печки; 30 – доп. резистор эл. двигателя печки; 31 — выключатель освещения; 32 – предохранительный блок; 33 — предохранитель цепи питания ПТФ; 34 – реле включения обогревателя заднего стекла; 35 – реле включения эл. мотора вентилятора с-мы охлаждения; 36 – реле-прерыватель контрольки стояночного тормоза; 37 – выключатель обогревателя и омывателя заднего стекла; 38 – выключатель обогревателя заднего стекла; 39 – выключатель заднего ПТФ; 40 – контролька подсоса карбюратора; 41 – выключатель аварийной сигнализации; 42 – замок зажигания; 43 – реле зажигания; 44 – эл. мотор печки; 45 – топливный датчик; 46 – выключатель плафона; 47 – приборная доска; 48 – переключатель очистителя лобового стекла; 49 – выключатель насоса омывателя стекла; 50 – выключатель сигнала; 51 – переключатель света; 52 – переключатель поворотников; 53 – выключатель сигнальной лампы стоп-сигнала; 54 – салонный плафон; 55 – выключатель контрольки подсоса карбюратора; 56 – эл. мотор омывателя заднего стекла.

Как подключить печку в оке

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

Слейте охлаждающую жидкость из системы (кран отопителя должен быть открыт).

Снимите панель приборов с автомобиля (см. подраздел 9.10.).

Порядок выполнения

1. Ослабьте затяжку хомутов шлангов отопителя (в подкапотном пространстве) и.

2. . снимите шланги с подводящей и отводящей трубок отопителя.

3. Отверните два болта крепления уплотнителя трубок отопителя, снимите плоские шайбы.

4. Подденьте отверткой уплотнитель и.

5. . снимите его с трубок отопителя.

6. Отсоедините провода электродвигателя отопителя от переключателя режимов его работы (если переключатель не был отсоединен при снятии панели приборов).

7. Придерживая отопитель снизу, отверните гайки его крепления справа сверху (две) и.

8. . слева сверху отопителя (две).

9. Снимите “массовый” провод с левой передней шпильки крепления отопителя.

10. Снимите отопитель в сборе с автомобиля.

11. Перед установкой отопителя проверьте и отрегулируйте приводы крышки воздухопритока и крана отопителя. Для этого ослабьте затяжку болта прижимной скобы на кронштейне рычагов управления и, перемещая оболочку тяги, добейтесь полного открытия и закрытия крана и крышки. Установку отопителя выполняйте в порядке, обратном снятию.

Замена крана печки на оке Радиатор отопителя автомобиля \ Замена радиатора отопителя (печки) ВАЗ 2110-2112 ПОДРОБНО и ПРОСТО про обогрев авто! Проще некуда! Замена радиатора печки ВАЗ 2110-2112 за час! 1.5/1.6 Лучший способ / секреты!

1. Ослабьте затяжку скобы крепления оболочки тяги привода крана отопителя и выведите тягу из-под скобы.

2. Подденьте отверткой тросик тяги управления краном отопителя и.

3. . отсоедините тягу привода крана отопителя от рычага крана.

4. Откройте крышку воздухопритока и снимите скобу крепления оболочки тяги.

5. Снимите трос тяги привода крышки воздухопритока с рычага крышки.

6. Подденьте отверткой и снимите четыре пружинные защелки кожухов радиатора и отопителя (показана одна).

7. Снимите кожух радиатора.

8. Выньте радиатор отопителя из кожуха отопителя.

9. Для замены крана отопителя отверните четыре болта его крепления (два – к радиатору и два – к трубке подвода охлаждающей жидкости). Уплотнительные прокладки (две) между фланцами крана и радиатора, а также трубки замените новыми.

10. Установку радиатора отопителя выполняйте в порядке, обратном снятию.

11. Снимите стопорную пластину крепления крыльчатки электродвигателя отопителя, поддев ее отверткой.

12. Снимите крыльчатку с вала электродвигателя.

13. Поддев отверткой, снимите две пружинные скобы крепления электродвигателя к кожуху отопителя.

14. Снимите направляющий кожух вентилятора.

15. Снимите наконечники проводов с контактов добавочного резистора.

16. Выведите провода электродвигателя из нижней крышки отопителя (под воздухо-распределительной крышкой) и.

17.. из отверстия кронштейна электродвигателя в кожухе отопителя.

18. Выньте электродвигатель из кожуха отопителя.

19. Поддев отверткой, снимите стопорное кольцо с вала электродвигателя.

20. Снимите две резиновые подушки с корпуса электродвигателя.

21. Снимите две шайбы с вала электродвигателя.

22. Отверните два винта крепления крышки электродвигателя со стороны коллектора.

23. Выньте из пазов корпуса электродвигателя две закладные гайки (показана одна).

24. Подденьте крышку электродвигателя отверткой и.

25. . снимите ее в сборе с щетками и щеткодежателем.

26. Выньте ротор электродвигателя из корпуса.

27. Снимите шайбу с вала ротора.

28. Зачистите коллектор мелкой шлифовальной шкуркой и протрите спиртом.

29. Смажьте моторным маслом подшипники скольжения вала ротора элетродвигателя (в корпусе электродвигателя и в крышке со стороны коллектора).

30. Заведите шины щеток за щеткодержатель (для облегчения установки ротора).

31. Вставьте вал ротора электродвигателя в подшипник крышки со стороны коллектора.

32. Выведите шины щеток из зацепления с щеткодержателем. Далее сборку и установку электродвигателя выполняйте в последовательности, обратной разборке.

Замена крана печки на оке Радиатор отопителя автомобиля \ Замена радиатора печки Ваз 2115, 2114. Потекла печка Ваз 2115. Как снять радиатор печки Зимой в ОКЕ ТЕПЛО!

На видео продемонстрирована работа собственноручно собранной печки для оки.

В печке установили жесткую трубку, которая регулируется тросиками в автомобиле.

При ремонте ОКИ стоит обратить внимание не только на само нагнетающее устройство, но и на радиатор. Улитку на ОКУ или ВАЗ классика можно поставить от восьмерки. Корпус печки имеет смысл сделать самому из оргстекла, углы скруглить. Тогда не будет турбулентных завихрений и печка будет работать тише.

Стандартный радиатор не очень эффективный, поэтому имеет смысл заменить его на другой ВАЗовский. Идеально подойдет трехрядный медный радиатор от ВАЗ-2103.

Для регулирования оборотов печки лучше использовать не резиторы, а ШИМ. Можно ещё установить блок управления печкой от ВАЗ-2110.

«A-Play»
Дизайн. Реклама. Полиграфия
Световые объёмные вывески.
Брендирование транспорта.

хз..не мерз ни разу в оке.
стекла – затянет, что мама не горюй. это есть..

Зимой ты же в зимней одежде будешь Окна точно замерзать будут,засада в морозы ниже 25 – если завелась, то минут 15 после прогрева двигателя до рабочей температуры уходило на оттаивание лобовухи.При движении по городу иногда в пробке оттаивают все окна,на трассе в мороз – задние боковые и половину передних затягивало.Если вентилятор в печке не на подшипнике,то через пару лет начинает свистеть вал,разборка и смазка помогала на пару недель,проще оказалось купить новую и заменить при помощи ржавой отвёртки.Следи за влажностью под ковриком переднего пассажира-вода там скапливается и перегнивает топливопровод. Устраняется ампутацией гнилой трудки и заменой на резиновый шланг. Удачи!

Ситуация такая.
Этот вопрос, я естественно бы разместил в соответствующем разделе, если бы он был. ��
Так что дико извиняюсь, но по ряду таких причин как, самый компетентный раздел, вменяемые люди, люди перебравшие систему охлаждения и отопления АФИГЕННОЕ количество раз, обращаюсь к вам.

В Оке зимой – холодновато.

Есть три способа улучшить тепло в салоне.
1. Дополнительная помпа от Газели перед печкой. Необходимость под вопросом.
2. Установка вентилятора отопителя от 2108. Буду делать обязательно.
3. Установка. термостата от 2110!

Так вот мой вопрос нашим местным знатокам.
Что все-таки лучше сделать:
1. Заменить термостат на наш. типа на 2110.
2. поставить дополнительную помпу с уже стоящим стоковым Оковским термостатом.
3. Вставить шайбу в патрубок и получить по сути тоже что предлагал Аркадий для 2110?
4. Или есть альтернативные пути которые не видны на первый взгляд?

теперь воздуха стало хватать и заднему пассажиру и на боковые стёкла… но… но 228 ватт — это очень круто для проводки оки (вентилятор на переднем радиаторе 135 ватт!)… болтовые соединения в проводке, постоянное подгорание проводки и постоянная замена предохранителя на 30 ампер … в общем пришлось отказаться от неё…

это электрический тэн на 12 вольт… так сказать завёл холодную машину и сразу пошло тепло… мощность тэна 1000 ватт — это очень круто и сверх непостижимо для генератора оки

посему я вернулся к родному моторчику — поставил на него турбинку от печки бэхи — она почти невесомая и два раза шире, чем половинка от 08…

в среднее окно поставил самодельный тэн… это конечно не 1000 ватт, да и генератор не потянет, посему мощность была просто выбрана по номиналу резистора — в итоге получилось 60 ватт. С одной стороны это мало, но когда были испытания, то тёплый воздух был ощути рукой. Если кто сомневается, пусть возьмёт рукой 60 ваттный паяльник в руку… при включенном охлаждении можно обжечься, если просто выключить напряжение, то тэн просто остывает, ничего не нагревая — пожарная безопасность — это главное…

пока был в гараже, моторчик покрутился и прогрелся 8 часов… никаких подозрительный перегревов в ненужным местах не обнаружено… посему было всё установлено и тэн был подключен только на максимальной скорости через отдельный выключатель — посему включается только на максимальных оборотах… и ещё, печка теперь засасывает воздух нижней часть улитки и из салона…

вот они — так сказать тэны для оки — обычные резисторы, из опыта сказу, что перегрузку по мощности в три раза держат часами, ну а если и обдув будет или радиатор, то ещё больше…

Время покажет насколько всё хорошо или плохо…
Всем удачи!

Лада Ока 2005, 33 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 27

моторчик конечно хороший, но 100 ватт… родной выключатель (штатный) держит 2 ампера — это при 12 вольтах — 24 ватта… а 100 ватт, при 12 вольтах, это в районе 8 ампер — как минимум надо реле… но из личного опыта, если за бортом не -40, то родной вентилятор огонь, особенно когда нижнее хлебало открыто… ну а плюсы и минусы я описал выше подобной крыльчатки я описал выше (она не далеко ушла от крыльчатки от приоры)… ну и 5900 для печки в оку — это просто ОХРЕНЕТЬ…

я не говорю, что это плохо…, просто за 8 лет эксплуатации, я пришёл к выводу, что если всё стоит как задумано с завода, то так печка в окушке лучше… я понимаю, что все мы мальчишки и у каждого свой конструктор и каждый сам из него строит свой автомобильчик…, вот только у каждого свои тараканы и свои увлечения…, по мне сам смыл оки, (и любой другой машины), это всё сделать самому…

стекла не потеют? у тебя говоришь воздух печка забирает из салона а это рэцеркуляция. по идее должны потеть.

Окна стали на порядок лучше отходить, особенно на скорости… турбинка на печки воздух берёт не только с радиатора, но с снизу печки, + клапан, который в разу улучшил ситуацию… морозы ниже -15 пока не давили, в туман и дождь даже заднее стекло отходит само, без обогрева (сверху вниз оттаивает)… так что не разу не пожалел, что клапан сделал…

ты теперь печной гуру)))

Ох уж этот головняк с печкой… На днях тоже что-то буду решать. Но так как в этом деле я нуб нужны советы 😉

На новую Оку тоже переделаю. Вариант с турбиной от приоры интересен. Для него самый раз прокинуть 2.5 мм2, предохранитель на 30А (точно не поплавится т.к. имеет коэффициент запаса по потребляемому току 1.5) и все дело запитать через ШИМ контроллер.

я на приоровском всю зиму объездил — на полных оборотах чувствуется нагрузка через генератор — в принципе достаточно на родной мотор хорошую крыльчатку поставить, даже с приоры будет уже чувствоваться … а 228 ватт просто на глазах температуру с двигателя выдувают, тем более ещё и в мороз (как писал выше передний вентилятор 135 ватт)…

Киловатт это вообще космос) Проводка такого не переживёт… Хотя ватт 300 я думаю можно нагреватель всунуть, было бы шикарно в плане скорости прогрева салона и отсутствия отбора тепла от двигателя в процессе его прогрева. Двух зайцев можно было бы застрелить

я считал — у окушки остаётся всего 200ватт — если всё включить — но и 200 ватт тоже не плохо…
насчёт 1000 ватт — люди отдельно сварочные провода кладут и т.д…

Вопрос — ни разу таких тэнов в магазинах не видел). Подскажите если не секрет — как можно заказать ? Может есть какой нибудь артикул ? Или надо на разборках спрашивать …

Самый простой способ это мощные резисторы, зелёные, из серии ПЭВ… сопротивление можно рассчитать (по закону Ома), заранее могу сказать 1Ом это 144ватта…

Это если R=1 Ом= U(12В)/I(12A) при этом
P=U*I =12В *12А = 144 Вт или = U2/R=(12*12)/1 =144Вт. Но если резистор ПЭВ 100 (100Вт и минимальным сопротивлением 47 Ом при 12В имеем ток через него 0.25А, и соответственно мощность всего 3 Вт… Если использовать ПЭВ 20 (на 4.7 Ом) при 12В — ток 2.55А, если таких связать параллельно 4 шт, то можно получить 100-120Вт. Поправьте если что не так:). Не имел опыта расчета резисторов в качестве тэнов)).
Или прощще взять нихромовую проволоку и отмерить нужную длинну по силе тока для требуемой мощности к примеру для 3х тэнов по 40-50 Вт. Только такой хендмейд нужно испытать в работе… А то весь корпус отопителя поплавит).

я последнее фото добавил с резисторами…
ещё если представить, что напряжение 14 вольт, а не 12, то при 1Оме мощность не 144, 196ватт…
всё правильно считаешь… есть ещё одно правило расчёта параллельных сопротивлений… если не в даваться в подробности, то просто на подходящий резистор нихром намотать (и сопротивление будет меньше наименьшего)… можно и разные резисторы в параллель поставить, ну типа 5, 10, 15 ом и все в параллель…
и ещё резистор в 100 ватт большой — если не сама цель увеличить площадь отдачи, то можно взять и 20 ваттный резистор и при обдуве он легко выдержит 100 ватт… у меня резистор 5ватт стоит и на испытаниях выдержал 60 ватт при обдуве в течении всего дня…
Я в детстве из 15 или 20 ваттных резисторов паяльник делал на 220 вольт и мощностью от 40 до 150 ватт… и ничего работали, пока либо от удара не раскалывались или просто забывал выключить на ночь или что то в таком духе… рекомендую — из сгоревшего паяльника на 100ватт сделать так, если снять старую спираль, то на него ставится подходящий резистор в районе 500-250 Ом… зимой в гараже бесценная вещь…