Пропало сцепление на форд фокус 2 в чем причина

7

Пропало сцепление /лопнула корзина/

Здравствуйте.
В канун этих (2021-2022) новогодних праздников произошло «дежавю» и машин, преподнёс неприятный «подарок». В прошлом году (2021) вышел из строя генератор (сгорел диодный мост), а в этом году, с точностью до 3-х дней, пропало сцепление.
Дело было так. буквально за день до поломки на педали сцепления появилось ощущение износа тросового привода сцепления (как будто тросик расплёлся, но ещё не порван), однако на фокусе гидропривод. решил, что произошло лёгкое завоздушивание (ранее менял ГЦС, www.drive2.ru/l/605311113856289383/) и отложил «прокачку» системы до удобного момента, НО как показало время дело не в этом.
Потом выехали на межгород (≈210 км) и уже буквально перед Новосибирском полностью пропало сцепление. Хорошо, что дело было вечером. Обочина, аварийка, запуск на первой и переключения с перегазовкой в общем до дома добрались (Отдельно хочется высказать пилотам, подрезающим и т.д. машины на аварийке, особенно около перекрёстка).
Сначала подозревал выжимной, поскольку было ощущение, что буквально пары мм не хватает для полного выжима и включения передачи.

упаковка выжимного

Поэтому заранее был куплен выжимной подшипник фирмы Valeo 810 037 (однако в коробке оказался «православный» FTE) стоимость составила 4800, запчасть доступна в день заказа.

в коробке Valeo запчасть с клеймом FTE

Далее дополнительно был приобретён комплект сцепления Valeo 826 743 стоимость 8225 (новогодняя «акция» в системе каталогов!), комплект также доступен в день заказа.

упаковка комплекта сцепления

Демонтаж коробки. в целом известно, однако, люди меняющие сцепление без ямы, вызывают определённое восхищении! Коробка была демонтирована на яме. По итогу пробег связки "выжимной + сцепление" составил 71 т.км и 38 месяцев и первой сдалась корзина.
Маховик (шлифован при прошлой замене сцепления) как будто только вышел от токаря.
Выжимной (ST1678473) хоть и шумит, однако исправен и сух, но был поменян «за компанию» (подозреваю, что остаточный ресурс выжимного меньше, чем нового комплекта сцепления).
Демонтированный диск сцепления показал нормальное рабочее состояние, ресурс есть, трещин на фрикционах нет, пружины исправны.

диск сцепления Krafttech, пробег 71 т.км.

Корзина сцепления. прижимная часть блестит и исправна, видно, что не покороблена, трещин нет, перегрева нет и т.д., НО лепестки не держат плоскость.

нет плоскости на лепестках

При детальном рассмотрении видно, что лопнула прижимная пластина лепестков.

трещина в корзине сцепления

Итого комплект Krafttech W03220C9 проходил всего 71 т.км., что однозначно мало, а по внешнему виду корзины и диска мог бы ещё ходить и ходить. в общем качество мелочей подвело.

Сравнение комплекта Valeo и Krafttech показывает, что у Valeo диск и корзина увесистее и добротнее, а толщина элементов корзины (сам диск, прижимные пластины, лепестки и прижимной элемент лепестков) больше в 1.5 — 2 раза. После установки Valeo 826743 сцепление стало мягкое, срабатывает вверху (на крафте уже схватывало внизу, но "уходило" постепенно и казалось "нормально").

диск Valeo, надеюсь не подделка.

По плавности Valeo однозначно лучше, но ещё не двухмассовый маховик (однако частично при переключения демпфирует, все 4-ре пружины двойные).

Провалилась педаль сцепления форд фокус 2

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

Всем привет )))) спс что читаете и подписываетесь значит кому то что то интересно и это очеь радует.
Недавно позвонил мне один из участников нашего FORD-KLUBA)что у него пропало в дороге сцепление.при визуальном осмотре было выяснено что под педалью сцепления у него мокро то есть пропускает рабочий сцепления. пригнали его ко мне и стал я его менять)))
Скажу сразу что в теории все довольно просто и быстро чем в практике ! ож очень неудобно откручивать верхнюю часть крепления педали сцепления ! 4-ая гайка находится примерно на ур. панели приборов и туда подлезть очень проблематично руку по локоть нужно засунуть как говорится )))) также очень не удобно снимать и ставить саму педаль сцепления уж очень мешает верхнее крепление кронштейна места очень мало и педаль постоянно закусывает при установке и демонтаже ((( ну и 3-ий гемор это вынуть и поставить сам рабочий из педали его нужно сначала извлечь из самой педали а далее провернуть против часовой стрелки чтобы вынуть из пазов в самом крепления педали сцепления. ну теперь все по порядку!)))
1.снимаем АКБ
2.снимаем площадку под АКБ открутив 3-и винта на 10
3. снимаем фиксаторы и сами шланги с трубочек рабочего ! для этого тонкой отверткой нужно поднять один фиксатор и аккуратно вынуть шланг из ответной части ! причем нужно обратить внимание на то что резиновый уплотнитель должен остаться на кончике самого шланга ! или как у меня он остался в самом цилиндре ! для этого его нужно аккуратно извлечь и поставить позже на место !
Снимаем 2-ой шланг надавив на белые фиксаторы вынимаем 2-ой шланг
4. для того чтоб не залить все тормозной жидкостью подвязываем трубочки к жабо или закрываем отверстия.
Работа под капотом на этом поа закончилась переходим в салон !)))
В салоне нам нужно для удобства открутить торэкс на 27 который находится где разъем ELM и снять кожух. далее-
1.-отделяем педаль сцепления от рабочего для этого нужно с помощью отвертки с двух сторон надавить на пластиковый белый фиксатор который находится на самой педали.и это нужно сделать с двух сторон!немного проблематично но не сложно.
2.-теперь нужно будет снять педаль сцепления для этого нужно открутить 4-ре гайки на 13! 3-и гайки откручиваются без всякого труда доступ есть а вот 4-я находится с верху почти на уровне щитка приборов и туда нужно как то подлезть и чем то открутить !места там особо нет для маневра))) это один из геморов! далее нужно будет отсоединить клипсу с проводкой которая крепится тоже на кронштейн педали с верху и чуть ниже их там 2 ! имейте в виду а то оторвете провода!
3.- для того чтобы вынуть рабочий его нужно отсоединить от кронштейна педали сцепления, для этого его нужно провернуть против часовой стрелки немного и вынуть из пазов ! лучше побрызгать это место вд-40. если руками не получится воспользуйтесь лучше большими зажимами ! которые по диаметру подходят для обхвата рабочего.
4-отводим немного педаль и сам рабочий делая примерно латинскую букву (V) и пытаемся вынуть рабочий сцепления без снятия самой педаль.есил не получится то снимаем педаль вместе с рабочим))))) педаль будет закусывать места там н очень мало ))) салонный фильтр отдыхает это так фигня теперь )))кто менял тот поймет
5.собираем все в обратной последовательности
6.-теперь остается прокачать педаль сцепления ! для этого берем большой шприц(жанэт 200млг) набираем в него тормозной жидкости и одеваем на него шланг а второй конец надеваем на штуцер выжимного подшипника !поворачиваем штуцер открывая доступ к магистрали и заливаем тормозную жидкость до краев пока бачек не наполнится ур.тормозной жидкости! далее закрываем краник и начинаем прокачивать несколько раз и спускаем жидкость и воздух.как думаю вы знаете )))
Всем спс и удачи на дорогах.

отсоединяем эти трубки нажав на фиксатор одной из них .2-ую трубку отсоединяем с помощью шила или тонкой отверткой поддеваем металический зажим (скобу)

если и на одой из трубочек не будет резинового уплотнителя то значит он остался в отверстии рабочего сцепления ! его нужно аккуратно вынуть неповредив его

вот этот уплотнитель !осторожно вынимайте трубочки он может слететь ! и когда вы будите прокачивать сцепление будет фонтан !

4 января еду от родственников с Рязани в Москву по дороге, а точнее на сфетофоре педаль сцепления уходит в пол и усе! Приехали, машина на стоянке стою вдупляю что делать как быть. Принято решение тянуть обратно в Рязань, приехал родственичек и потянул обратно. Попутно договариваемся с сервисом чтоб ждали, и при этом с Москвы уже ехал комплект сцепления. С москвы потому что обзванив не один магазин автозапчастей в Рязани и тем более работающий в выходные ни чего ни где не было! В итоге сцепление приехало все собрали в москву приехал в 03.00 5 января. Сцепление корзина выжимной 9100 р. И работа 5000. На этом приключения не заканчиваються ночью по пути с Рязани домой заехал на заправку взять кофе, купил выезжаю с заправки появляется какая то вибрация и скрежет!, ! Остановился оглядел ни хера ни чего не нашел, ну думаю не здесь же стоять паехал дальше. Вобщем доехал и на утро переоделся машину на яму палез искать причины! Вобщем так ни чего и не найдя и заодно поменяв масло фильтра и т.д. так как пора было. Вылез и подумал надо сгонять в сервис, думаю эти мудвины в сервисе когда меняли сцепление чет не докрутили! А когда выгонял машину с ямы ради интереса поднял обороты до 4000 тысяч и отпустил педаль и на холостом ходу появляется стук. Я еще сильнее присел, думаю да со скрежетом не разобрался тут еще стук появился! При чем стук со стороны кпп. Ну думаю все едем в сервис! И тут понеслось: 1 сервис подняли послушали говорят ЭТО ВКЛАДЫШИ! Я без разговоров прошу опустить машину и тупо выезжаю от туда потому что мастер (типа мастер) просто напросто е**** разводила. 2 сервис тут нашли причину скрежета оказываеться подвесной подшипник ни правой осми не был затянут. Поменяли масло в кпп и говорят вердикт ЗАДНИЙ ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА! Думаю как то все не то но! Заплатил за замену масла и уехал. Други посоветовали хорошего мастера по кпп к нему приехали он сразу сказал это и не двигатель и не коробка сказал чтоб к кпп вобще не лез она в идеальном состоянии. В общем итог таков что пока будеш так ездить по сервисам всю машину перебереш заново! Знатоков море! Завтра выходной завтра опять сам в гараж на яму осталось два варианта либо что то из навесного не дотянули ( например опору кпп) или на 70 процентов что маховик подходит к концу так как на 2 литровых и на дизелях он стоит двух массовый и выхаживает 100 000 км по ресурсу, на (1.4,1.6.1.8 незнаю)! Всем удачи! И добра! По меньше визитов на сервис!

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

В дороге, даже с полностью исправным автомобилем, может случиться любая неприятность. К подобным
неисправностям можно отнести отказ тормозной системы и провал педали сцепления на автомобиле Форд Фокус 2. В этом небольшом обзоре и пойдет речь о том, что делать, если проваливается педаль сцепления Ford Focus 2, о причинах неисправности и вариантах ее устранения. Итак, поехали.

Причины и устранение неисправности

Провалилась педаль сцепления Форд Фокус 2: причина, что делать

Устройство сцепления Ford Focus 2

Во всем модельном ряде Ford в механических коробках установлена сухая система сцепления. Автомобиль имеет достаточно простое и понятное ее устройство. Это позволяет провести оптимально быструю замену вышедшего из строя сцепления.

Схема системы

Так устроено однодисковое сцепление: 1. — маховик; 2. — накладки из фрикционного материала; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — пружины, прижимающие ведущий диск к маховику; 5. — вилка выключения сцепления; 6. — нажимная муфта; 7. — вал педали сцепления; 8. — педаль сцепления; 9. — ведущий (нажимной) диск; 10. — рычаг включения (или выжимной рычаг, на рисунке 3 шт); 11. — выжимной (упорный) подшипник; 12. — ведущий (первичный) вал коробки передач. Сцепление диафрагменного типа: 1. — коленвал; 2. — маховик; 3. — ведомый диск сцепления; 4. — нажимной диск; 5. — диафрагменная пружина; 6. — первичный вал коробки передач; 7. — нажимная муфта и выжимной подшипник; 8. — кожух сцепления (корзина сцепления); 9. — соединения; 10. — шпильки; 11. — упоры. Схема устройства двухдискового сцепления

Как и многие другие модели этой марки, схема сцепления Форд Фокус 2 имеет следующую конструкцию:

• Маховик;
• Ведомый диск;
• Нажимной диск;
• Фиксаторы (болты).

Как правило, автомобиль Ford Focus укомплектован сухим сцеплением однодискового типа с диафрагменной пружиной центрального типа. Диаметр диска на 1.4 литровом двигателе — 210, на 1.8 л — 228 мм.

Регулируем систему своими руками

Перед тем, как приступить к процессу, необходимо определить, когда нужна регулировка сцепления Ford Focus 2. Слишком большой ход педали может привести к временному, а в некоторых случаях — и полному отказу сцепления, так как диск будет тереться о маховик мотора. Малый ход педали обязательно приведет к пробуксовке, так как ведомый диск работает некорректно.

Процесс настройки

1. Регулировка начинается с проворачиванием одноименной гайки. Затем отстраиваем ход самой педали до 125 мм. Увеличиваем ее ход, затягивая наконечник гайки.
2. После нужно три-четыре раз надавить на педаль и замерить расстояние между полом. Если потребуется, то делаем это до того момента, пока не достигнем необходимого расстояния от педали до пола.
3. Настройка гидравлической системы сцепления: расстояние от штока до вилки равно не более 4-6 мм. Извлекаем пружину с фиксатором цилиндра и выжимной вилки.
4. Далее регулируем гайку на штоке так, чтобы расстояние хода вилки составляло не более 6 мм.

Ресурс

Сколько ходит сцепление на Форд Фокус 2? Как долго? На этот вопрос нет определенного ответа. Все зависит от качества и состояния дороги, манеры вождения и обслуживания автомобиля. Если стиль вождения аккуратный, а дорога вполне пригодна для нормальной езды, то ресурс сцепления, в среднем, составляет 250-300 тыс. км.

Возможно, в процессе эксплуатации на таком пробеге возникнут незначительные проблемы в виде замены подшипника и пружин на диске сцепления. При щадящей эксплуатации автомобиля узлы сцепления могут прослужить до полумиллиона километров.

Самостоятельная прокачка

Если быть точным, то прокачка сцепления Форд Фокус 2 — это удаление воздушных образований из системы управления. Обычно воздух попадает из-за изношенных труб или недостаточной затяжки соединений.

Для этого мероприятия понадобятся:

• Набор инструментов, который есть в любом гараже;
• Упаковка тормозной жидкости (ТЖ);
• Пустая тара для слива отработанной ТЖ;
• Шланг с нужным диаметром под сливной штуцер;
• Помощники или упор под педаль сцепления (если процесс будет выполняться самостоятельно)

Перед тем, как начать процесс, нужно отрегулировать систему. Ход педали должен быть свободным, пружины должны быть отрегулированы. Если вы не знаете, как прокачать сцепление на Форде Фокусе 2, то, желательно, не рисковать, воспользоваться услугами профессионалов.

Система сцепления — процесс прокачки своими руками:

1. Первое, что нужно сделать — это долить тормозной жидкости в бочок цилиндра до уровня 1-2 см от его верхнего края. Желательно наполнять жидкость через фильтр, дабы предотвратить попадание нежелательных включений (грязь, пыль, примеси) в систему.
2. С верхушки ПГУ снимаем резиновую крышечку с клапаном и фиксируем отливной шланг. Другой конец помещаем в подготовленный сосуд (1 л), который уже наполненный тормозной жидкостью (300 мл)
3. Откручиваем припускной клапан на 1-2 оборота и нажимаем (помощник) несколько раз на педаль. Это нужно для того, чтобы попавший воздух вышел из системы.
4. При необходимости параллельно нужно доливать тормозную жидкость в бачок, чтобы уровень ее не падал до 1-2 см от верхушки.
5. После того, как весь воздух вышел, а педаль продолжает быть нажатой до упора, плотно закручиваем клапан.
6. Убираем шланг, фиксируем колпачок и, при необходимости, доливаем ТЖ в систему.

Важно запомнить! Прокачка системы должна осуществляться только качественно тормозной жидкостью. Если этим моментом пренебречь, то в процессе резиновые сальники и колпачки системы могут разбухнуть, а это приведет к очередной неисправности.

Ford Focus Клуб

sachek111 Майор
Сообщения: 533 Зарегистрирован: 26 авг 2016, 23:00 Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с. Откуда: Ростов-на-Дону Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 41 раз

Проблема со сцеплением.

Сообщение sachek111 » 19 дек 2016, 16:32

Проблема со сцеплением.

Сообщение kostya26 » 19 дек 2016, 17:08

sachek111 Майор
Сообщения: 533 Зарегистрирован: 26 авг 2016, 23:00 Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с. Откуда: Ростов-на-Дону Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 41 раз

Проблема со сцеплением.

Сообщение sachek111 » 19 дек 2016, 17:15

Так это и понятно. Так и должно быть. При -40 все замерзает, техжидкости становятся более густыми и менее текучими. РТИ становятся дубовыми, зазоры уменьшаются так как все сжимается. Перемещения становятся затруднены. Отсюда и неадекватное перемещение педали сцепления. И если КПП механическая, то перемещение рычага переключения передач тоже будет не адекватное. А после прогрева все нормализуется.

Был бы воздух , то сцепление не работало бы ни на холодную ни на горячую, ни летом ни зимой.

Пропало сцепление на форд фокус 2 в чем причина

Пережил ту же самую проблему. Начиная с 140 тыс. км началось подобное явление.
При рваном движении появлялась вибрация при трогании. Причем чем теплее на улице, тем сильнее проявлялось, в горку также эффект усиливался. А летом в жару с кондиционером, да ещё и в пробке в горку был вообще кошмар, нормально тронуться вообще было нереально, так как помимо вибрации уже появлялись провалы оборотов при отпускании сцепления . Приходилось филигранно играться педалью сцепления (порой с повторным выжимом) чтобы тронуться по человечески. Проверял лямбды, сбрасывал калибровку PCE, всё без результата.
Месяц назад на пробеге в 160 тыс. км. всё таки поменял комплект сцепления на новый Sasch и выжимной FTE.
Про то что педаль оказывается была когда то такой лёгкой и сцепление схватывало в начале хода я уж говорить не буду, но вибрация при трогании пропала абсолютно. Теперь не нужно выдерживать сцепление на полуходе чтобы компенсировать вибрацию, просто чуть газа, плавно отпускаешь педаль и она поехала.
Теперь жду лета чтобы проверить, пропали провалы в жару с кондиционером или это вообще от чего то другого.

P.S. Состояние старого диска на 160 пробега. На корзине тоже никакого криминала не увидел. Мастер сказал что сцепление 40 тыс. ещё точно проходило бы. Так может проблема в уставшем выжимном?

VanTex вот поискал на форуме, человек интересовался.

Coopert21 ноября 2016

Adwazer
Залез сегодня с ноутом в машину. По фокккусу иденты ТСМ совпадают с FV. -EA но вин отсутствует — а должен быть? Форсканом полазил в диагностике ТСМ увидел примечательную вещь: стоя на месте угол поворота вилки B в режиме D и S около 54 градусов, но если ткнуть качельку передач в режиме S то наши 54 уходят на 100 градусов и это стоя на месте. На ходу сегодня не получилось проверить. В моем случае именно при мануальном режиме S хруст при переходе 2->1 отсутствует, возможно потому что вилки по другому работают? Кто может посмотреть у себя?
D или просто S
ECT 60 °C Температура охлаждающей жидкости
CLTC_A_SLIPMES 971 об/мин Измеренное проскальзывание муфты A
CLTC_B_SLIPMES 928 об/мин Измеренное проскальзывание муфты B
CLUTCH_A_OPEN Да Муфта A полностью открыта — измеренное положение
CLUTCH_B_OPEN Да Муфта B полностью открыта — измеренное положение
CLUTCH_A_LTP 11.39 мм Запрограммированный момент взаимодействия A сцепления
CLUTCH_B_LTP 14.64 мм Запрограммированный момент взаимодействия B сцепления
GEARBX_SF_A_F No Error Статус ошибки коробки передач для вилки переключения A
GEARBX_SF_B_F No Error Статус ошибки коробки передач для вилки переключения B
GEAR_ENGAGED Неизвестный Задействована передача в коробке передач
LOAD 27.45 % Рассчитанное значение нагрузки
SF_A_CURR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства вилки переключения A — измеренное значение
SF_B_CURR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства вилки переключения B — измеренное значение
SF_A_ROTAT_MES 9.41 ° Угловое положение вилки переключения A — измеренное значение
SF_B_ROTAT_MES 53.84 ° Угловое положение вилки переключения B — измеренное значение
SHFRK_A_CAL_E1 Нет Ошибка самокалибровки — перемещение вилки переключения A
SHFRK_A_CAL_E2 Нет Ошибка самокалибровки — опорное значение вилки переключения A
SHFRK_B_CAL_E1 Нет Ошибка самокалибровки — перемещение вилки переключения B
SHFRK_B_CAL_E2 Нет Ошибка самокалибровки — опорное значение вилки переключения B
CLTC_A_CUR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства муфты A — измеренное значение
CLTC_B_CUR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства муфты B — измеренное значениеx
режим S управляемый качелькой
ECT 62 °C Температура охлаждающей жидкости
CLTC_A_SLIPMES 966 об/мин Измеренное проскальзывание муфты A
CLTC_B_SLIPMES 966 об/мин Измеренное проскальзывание муфты B
CLUTCH_A_OPEN Да Муфта A полностью открыта — измеренное положение
CLUTCH_B_OPEN Да Муфта B полностью открыта — измеренное положение
CLUTCH_A_LTP 11.39 мм Запрограммированный момент взаимодействия A сцепления
CLUTCH_B_LTP 14.64 мм Запрограммированный момент взаимодействия B сцепления
GEARBX_SF_A_F No Error Статус ошибки коробки передач для вилки переключения A
GEARBX_SF_B_F No Error Статус ошибки коробки передач для вилки переключения B
GEAR_ENGAGED Неизвестный Задействована передача в коробке передач
LOAD 26.27 % Рассчитанное значение нагрузки
SF_A_CURR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства вилки переключения A — измеренное значение
SF_B_CURR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства вилки переключения B — измеренное значение
SF_A_ROTAT_MES 9.41 ° Угловое положение вилки переключения A — измеренное значение
SF_B_ROTAT_MES 100.00 ° Угловое положение вилки переключения B — измеренное значение
SHFRK_A_CAL_E1 Нет Ошибка самокалибровки — перемещение вилки переключения A
SHFRK_A_CAL_E2 Нет Ошибка самокалибровки — опорное значение вилки переключения A
SHFRK_B_CAL_E1 Нет Ошибка самокалибровки — перемещение вилки переключения B
SHFRK_B_CAL_E2 Нет Ошибка самокалибровки — опорное значение вилки переключения B
CLTC_A_CUR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства муфты A — измеренное значение
CLTC_B_CUR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства муфты B — измеренное значениеx
Также глянул есть ли ток на вилках сцепления стоя на месте — зажимаем тормоз включаем Д — амперы появились на секунду и пропали — делаю вывод что сцепу не трет. А вот на R ток не спадает, значит может подтирать
Еще возможно глюк последней версии форскана, но почему-то отображает включенную передачу 2 когда включена 1 или даже задняя:
видно что работает сцепление А но отображает включенную передачу 2
GEAR_ENGAGED Forward Drive 2 Задействована передача в коробке передач
LOAD 36.08 % Рассчитанное значение нагрузки
SF_A_CURR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства вилки переключения A — измеренное значение
SF_B_CURR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства вилки переключения B — измеренное значение
SF_A_ROTAT_MES 9.41 ° Угловое положение вилки переключения A — измеренное значение
SF_B_ROTAT_MES 100.00 ° Угловое положение вилки переключения B — измеренное значение
SHFRK_A_CAL_E1 Нет Ошибка самокалибровки — перемещение вилки переключения A
SHFRK_A_CAL_E2 Нет Ошибка самокалибровки — опорное значение вилки переключения A
SHFRK_B_CAL_E1 Нет Ошибка самокалибровки — перемещение вилки переключения B
SHFRK_B_CAL_E2 Нет Ошибка самокалибровки — опорное значение вилки переключения B
CLTC_A_CUR_MES 10.65 Ампер Ток исполнительного устройства муфты A — измеренное значение
CLTC_B_CUR_MES 0.00 Ампер Ток исполнительного устройства муфты B — измеренное значениеx
Вопросов становится все больше..

В сервисе после диагностики приговорили модуль TCM, на модуле висело много ошибок, якобы сгорела какая-то плата. Сам же, начитавшись форума, я планировал менять комплект сцепления с вилками, отговорили

Заменили модуль — передачи стали переключаться, больше не клинит (ттт). Несколько дней поездил и без стиралки, которая все же вернулась после длительной пробки в жару в Москве

ПС: развели? Или так и должно быть и пора было менять все и сразу?
ППС: старый модуль TCM на выброс? Мне его в багажнике оставили. Или их можно ещё куда-то день, сдавать, отремонтировать?

Ну да, сегодня опять пропали , хорошая погода, луж нет, ровный асфальт. Случилось после длительной поездки по Московской пробке. Эх)

Куда теперь ремонтироваться ехать?) Комплект весь менять стоит, сцепу и вилки, или ещё что?

Можно ещё вставлю свои наблюдения
Недавно отписывался, что пробег у меня почти 190 т. км, на 90 т.км поменяли сцепление из-за подтеканий между двигателем и коробкой и стиралки.
Где-то на 170 т.км опять машина начала стиралить, до этого ездил без проблем (!), отмечу правда, что у меня 90% времени — это трасса.

Так вот примерно на том пробеге я решил провести манипуляции с адаптациями коробки, сменой прошивок и т.п. Адаптации и прошивки не помогли, не помогли совсем, даже на десяток километров. Зато помог чип двигателя, стиралка пропала совсем! Тут на форуме мне отписались, что это временно, ну и действительно хватило может тысяч на 10 километров, но хватило же.

И я бы забил на эту тему, в ближайшем будущем собирался менять сцепление , а может и вилки, если бы недавно не столкнулся с другой проблемкой — загорелся чек.

Это чек загорался ещё прошлой зимой, как раз тысяч 10 назад. В слякотную погоду, когда сыро, мерзко, чек мог появиться, погореть пару дней, потом погаснуть. Я и забил (забыл тоже), все лето чек не вылезал. И вот несколько недель назад, когда опять первые снежинки полетели, когда дожди лить начали, чек опять стал загораться и пропадать, а последнюю неделю вообще не гаснет.
Доехал до сервиса, говорят "умирает" лямбда 2, сказали если не видишь изменений в работе машины, то и не парься, я и уехал от них.

Дома залез на форум, поискал тему про лямбда 2 и увидел там информацию, что из-за неё тоже может работать не стабильно движок.

Так вот родился вопрос — может и правда дерготня из-за работы мотора? Ведь если поддать газка, то машина разгоняется без дерготни, а на малых оборотах практически всегда дёргается, ещё и на холодную она не дёргается, а как прогреется, начинает.
Плюс адаптации и прошивки не помогли, а чип помог. Ещё вспомнил, что летом был в другом краснодарском крае, и там не было дерготни.
Ещё обратил внимание, что на светофорах когда стою, холостой ход немного плавает

В общем, прошу прощения за много слов, наблюдениями поделился alt=»🙂» />риторический вопрос задал alt=»🙂» />

Не риторический вопрос — как проверить эту лямбду, вернее из-за неё дёргается или нет? Имею ввиду способы проверки, чтоб дёшево и сердито
Хотя это уже наверное в другую тему