Как проверить маф на субару форестер sh
форестер турбо 2 л 1997 год праворукий.. вышел из строя датчик массового расхода воздуха.. слегка подшаманили его, вскрыв голову, он проработал еще годика два и теперь видимо дохнет окончательно, на холодную ОК, на прогретой машине — Check engine..
Заказали новый оригинальный GENUINE (PURPLE LABEL) SUBARU FORESTER IMPREZA LEGACY MAF SENSOR 22680-AA280 с Америки. Продавец у себя в листинге, естественно мою модель не указывает, только свои американские омологации форика. но я так понимаю датчик один что для атмосферников, что для турбовиков..
После торжественной установки нового датчика получили сразу ЧекЕнджин плюс плавающие обороты плюс стала глохнуть постоянно. на работающей машине выдергиваем разьем датчика — машина работает стабильно. самодиагностика выдает "два длинных-два коротких, два длинных-три коротких", так поняли что МАФ и датчик детонации.
Получается все идет к тому, что новый датчик неисправен. что есть печально. заведомо рабочего датчика в доступе нету.
отсюда вопрос, как точно проверить работоспособность данного датчика.. неужели с новья битый.
Проверка MAF 22680AA360 (ДМРВ)
Доброго времени суток, Уважаемый Читатель!
Давно мне не давали покоя показания расхода воздуха на Колючке.
И вот, пост одного из субобратьев о проверке MAFa мультиметром сподвиг и меня на аналогичную процедуру.
Речь пойдет о проверке 22680AA360. Поэтому распиновка соответствующая. Если у вас 22680AA380, или 22680AA310, то там распиновка отличается.
Итак, поехали.
Для начала меряем напряжение. Условия: зажигание включено, двигатель НЕ запущен.
Если смотреть с ракурса, с которого сделано фото, то контакты для замера вольтажа 3 и 4 (слева направо)
Далее вынимаем датчик из патрубка, даем ему остыть до температуры окружающей среды (
20 С) и измеряем сопротивление. Условия: двигатель заглушен, зажигание выключено, а лучше вообще снять разъем и мерять прямо на пинах датчика. Я и так и так мерял для чистоты эксперимента.
Итак, что мы имеем?
По различной информации, собранной на просторах драйва, номинал напряжения должен быть 0,75-1 В. Наш пациент смог выдать лишь 0,43 В. При чем измерял всяко. И в момент когда он установлен в патрубок, и вынимал его и дул на него пока к нему подключен мультиметр. В момент дуновения, показания подпрыгивают… По разному, в зависимости от силы дуновения.
Теперь о сопротивлении датчика температуры. Как видим, остывший примерно до 20 градусов датчик выдал 1,74 кОм. На драйве нашел такую табличку
На распиновку на ней не смотрим))) это для друго датчика. Смотрим на нижнюю часть, где указаны цифры. И видимо, что опять показания моего датчика не попадают в номинальные значения ��
Какие можно сделать выводы?
Попробую порассуждать (не претендую на истину).
Видя определенное количество воздуха, проходящего через MAF, мозги дают соответствующее количество топлива, для приготовления правильной топливной смеси. Вроде всё логично! Но! Если MAF считывает меньше, чем проходит по факту, то смесь должна получаться бедной, о чем узнает лямбда и подскажет это мозгам, и далее должна последовать плюсовая коррекция. Так? Ну так же?
Тогда какого х…я происходит с коррекцией?
И, да, датчик у меня живет как сыр в масле — при заменах воздушного фильтра всегда его чищу средством для ДМРВ. ))
Какие будут Ваши мысли, друзья?))) и может кто-то из вас обладает информацией из каких-нибудь сервисных-программ, мануалов о правильных значениях?
что такое маф в автомобиле субару форестер
Разговор пойдет о расходометре воздуха. Многие недооценивают его важность.
MAF создан для того, что считать количество потребляемого воздуха и его температуру.
С завода на Forester SG5 tb ставится Subaru 22680-AA310, так как автомобили субару очень унифицированны, то этот же MAF можно встретить почти на всех моделях субару.
Его аналогом полностью работающим является только Toyota 22204-46020 (встает без переделок, работает так же отлично). Оба эти датчика одинаковые, просто субаровский дороже. А выполнены они на основе Denso DMA0114 (это все тот же датчик, просто он не прошел сертификацию на одном из заводов производителя автомобилей, но цена у него такая же как и тойотовский).
Цены на 2017г:
Оригинал субару-12000р
Оригинал тойота-6500р
Денсо с завода-6000р
Ресурс этого датчика(MAF) 100.000км.
Если вы являетесь владельцем турбо субару, то у вас только есть эти три варианта, любые другие дубли будут врать и не корректно считывать показатели. Тут экономить нет смысла-выйдет дороже. Для пацанов на атмо можно подумать о дубле, но крайне не советую. Брать контрактный полный бред, он просто весь уже загаженный еще и показания его как то связаны с погодой на Юпитере, но никак не связанны с количеством потребляемого воздуха.
Чистка:
Есть два нормальных способа отчистить маф:
1) Kerry KR-909-1 Очиститель расходометра-200р
2) LIQUI Moly luftmassensensor-Reiniger-650р
3) Все остальные методы только губят ваш сенсор, а если MAF умер, то вы его уже ничем не спасете. В основе этих двух жидкостей лежат сверхлетучие вещества, они очищают и вместе с грязью испаряются не оставляя на кристалике и нитях никаких примесей и грязи. Чистить водкой, карбочистом, спиртом полный бред, MAF начинает нести полную чушь(проверенно не жопометром, а показаниями с ЭБУ посредством записи лога) Никакими кисточками туда нет смысла лазить, в 90% случаев вы порвете нити.
Последствия неправильной работы:
1) Maf sensor занижает показания потребляемого воздуха(например поступило 200грамм, а сенсор показал 150 грамм) от сюда следует что ЭБУ расчитал что топлива надо добавить именно на 150гр. Следствие: пробеднение смеси-высокая температура на выпуске-детонация-откат углов зажигания-увеличение расхода топлива-динамика сильно падает. Это не говоря о том, что при долгой езде на неисправном MAF`е вы сокращаете ресурс мотора(перегородки наших поршней слабые и не любят детонацию) У мотора есть алгоритм борьбы с детонацией: откат углов зажигания(и машина перестает бодро ехать).
Стоит не забывать что мозги субару тупые как пень в плане показания ошибки. Чек вылетит только в тот момент когда уже мозг не в состоянии бороться в проблемой, а то есть когда уже П*ЗдЕц. Во всяком случае для меня это поздно, предпочитаю при появлении симптомов какой либо неисправности найти проблему до того как она вылезет.
2) Maf sensor завышает показания потребляемого воздуха( например поступило 130грамм, а сенсор показал 180грамм) от сюда следует что ЭБУ расчитал, что топлива надо добавить именно на 180гр. Следствие: повышенный расход топлива, прострелы из выхлопной системы, неприятный запах выхлопа даже глаза щиплет, убивается лямбда зонд, свечи, смывается масляная пленка на стенках цилиндра. Если вдаваться в подробности то подрастет температура масла.
3) Maf sensor может просто не успевать за изменениями показаний потребляемого воздуха. Из-за этого корретировки будут прыгать и принимать крайние значения. Возможны рывки при резком утапливании педали газа, этот вид не исправности можно узнать посредством подключения компьютера и записи лога.
Для замены MAF(ДМРВ) потребуется только крестовая отвертка, находится он на верхней части короба воздушного фильтра.
Для продления жизни этого датчика нужно всего лишь чаще менять воздушный фильтр, например каждые 5000км с каждой заменой масла.
Чистка и ремонт MAF (ДМРВ) 22680 AA280 A36-613 R80 на Subaru Forester SF5 S/tb
Позволю себе написать мануал по ремонту и очистке Mass Air Flow Meter Sensor (MAF) 22680 AA280 A36-613 R80 7905A (это мой).
Начну с причин:
1. Провал при нажатии на газ, резком ускорении;
2. Плавающие обороты;
3. Выхлоп разноцветный (то сизый, то чёрный);
4. Вонь из выхлопа, может быть просто реактивная;
5. Загараются лампочки Чек/Холд (CHEK ENGINE/HOLD);
6. Ну и в целом поведение машины нездоровое.
У меня сначала была только 1-я, тысяч через 5 км. прибавилась еще и 5-я. «Что же это?» — думал я. Почитав интернет — подумал MAF. Поизучал, как его можно оживить, ибо новый в магазине (Экзист) стоит 12 т.р., а доставка из США занимает около месяца, кстати стоит он там до 3 т.р.
Решил заказать из США, а тем временем оживить свой.
Понадобяться: 1) ВэДэшка, или «Жидкий ключ» (у меня был и тот и другой); 2) спирт (этил / метил / изопропил); 3) дистиллированная вода; 4) шприц с тонкой иглой; 5) отвертка; 6) нож; 7) ватные диски; 8) герметик (черного цвета); 9) паяльник и припой; 10) тестер и КОНЕЧНО ручки:)
Порядок действий:
1. Снимаем короб воздушного фильтра;
2. Короб разбираем;
3. Демонтируем с короба датчик массового расхода воздуха (MAF)
4. На датчике видим сеточку, которая у меня была черного цвета от грязи, а должна быть металлического цвета.
5. Внутри Мафа видим сенсор — кристалл на тонкой металлического цвета нити
6. Обильно поливаем ВэДэшкой сенсор, сеточку и внутреннюю поверхность устройства. Грязь можно снять ватными дисками. До сенсора НЕ КАСАЕМСЯ, ибо есть вероятность его повредить, а чистится он и так хорошо. После этого, надо развести спирт с дистиллированной водой и обезжирить сенсор, для чего использовать шприц с тонкой иглой. Я спирт не разводил и обезжирил как сам сенсор, так и все устройство. Забегая вперед — все ОК:) Мне понадобилось: менее 100 гр. этилового спирта и тюбик «Жидкого ключа» маленький.
7. На этом можно было бы остановиться, но помитуя опыт Stifor, описанный здесь см. последние комментарии, решил разобрать крышку Мафа. Она залита чем-то вроде герметика. Ножом выковырял весь этот герметик и снял пластиковую крышку и металлическую.
8. Откручиваем 3-х контактную группу (сбоку Мафа), которую держат 4 винта.
У меня контактная группа легко снялась, т.к. пайка ее уже не держала, видимо от старости распоялась.
9. Припаиваем контактную группу к 3-м контактам, на фото в верхней части платы, крепим 4 винтами. Затем прозваниваем на работоспособность конструкцию (я еще и плату прозвонил).
10. Собираем Маф, верхнюю пластиковую крышку промазываем герметиком, чтобы пылью не набился.
11. Монтируем Маф к крышке короба воздушного фильтра и собираем весь короб фильтра. Можно поменять воздушный фильтр. Я на всякий случай поменял: поставил фильтр с пропиткой Vic Арт. A-927V.
До этого стоял фильтр с пропиткой Subaru Арт. 16546-AA020
Форик поехал, проблемы исчезли:) Но это временное решение проблемы!
Надеюсь, кому-то пригодится:) Всем Удачи!
При написании использовались посты с форума Дром и посты субарувода Stifor
Чистка ДМРВ(MAF) как правильно это делать.
Добрый день!
После проведения ежегодной общей диагностики работы двигателя было обнаружено несоответствие фактического расхода воздуха и показаний с датчика ДМРВ.(Цифры: фактический расход 124 г/см^3 показания с датчика 112 г/см^3) причины могут быть различные, как подсос воздуха с прокладки впускного коллектора, так и трещина в патрубках до впускного коллектора или EGR.
Как обычно мы думаем всегда о самом худшем.Поехал на опрессовку дымом. Дымогенератор коптил из всех сил, но утечек не было.Вердикт:»Всё четко»
Далее чистка датчика ДМРВ.
ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ ТЕХ, КТО РАНЕЕ С ЭТИМ НЕ СТАЛКИВАЛСЯ!
Очень не рекомендуют чистить очистителями дроссельных заслонок или различными карбоклинерами, так как отличается состав очищающей жидкости, что в следствии дает жирную пленку на чувствительном элементе датчика.
Ищем вот такие очистители:
Очиститель ДМРВ LIQUI MOLY 0,2л Luftmassensensor-Reiniger Модель:8044 Цена:850-950 руб.(Цена на ДВ)
Очиститель датчика массового расхода воздуха HI-GEAR, аэрозоль, 284г.Код товара CG940.Артикул HG3260.Цена 600-700р(Цена на ДВ)
Выбираем любой из вариантов.Я взял Hi-Gear, так как ликви молли ждать нужно было 3 дня а переплачивать перекупам не хотелось.
Процедура очистки очень простая.
Открываем капот- находим сам датчик( после короба с воздушным фильтром)- откручиваем два болтика, снимаем фишку и вытаскиваем сам датчик-кладем его на поверхность, на которой будем проводить работы(я взял картонную коробку).Приступаем к процедуре, согласно инструкции с очистителей(Там указано с расстояния 15-20 см пшикаем 2-3 секунды и ничем не вытираем(Ни Кисточками ни салфетками), кладем на поверхность для естественного высыхания, проделываем процедуру 2-3 раза(У меня был пыльный, поэтому делал 3 раза) и ставим на место.
Ранее, я его не чистил НИКОГДА.Косяк мой тоже есть, признаю.
А теперь раздумия, откуда столько пыли при учете, что воздушный фильтр меняю каждую замену масла 5000 км.
Я топил за воздушный фильтр MANN C2201.Ставил его на протяжении двух лет.Цена 700 рублей не маленькая.Ожидал и качество соответствующее.Но как объяснил мне более компетентный в этом вопросе человек, что фильтрующий элемент замечательный, к нему вопросов нет, а вот ворсяная прокладка, которая расположена по периметру и является причиной пропускания пыли во впускной коллектор и первый кто встречает пыль ДМРВ. Итог все выше сказанное.
Ну и конечно же повторная диагностика, цифры: фактический расход 113 г/см^3 показания с датчика 111 г/см^3(+1-2 г/см^3-погрешность)И самое главное линейное увеличение расхода, а не как раньше пилообразный график из-за пыли на чувствительном элементе
Сейчас буду искать альтернативу MANN C2201.
Регулярную очистку планирую делать при смене резины(Зима/лето)
Надеюсь данная статья будет полезна.
Затраты:
1000р.-диагностика
500р.- опрессовка дымом
609р.- цена очистителя
Снова в строю и как проверить МАФ при покупке.
Всем привет! В общем, оказалось не все так плохо — датчик буста, хоть и не работал в тестовом режиме при включении зажигания, но буст он все же стал показывать. Причина оказалось простой — слетела трубочка с соленоида. Выяснилось при замене МАФа. МАФ думал заказывать через экзист, но т.к. встречался с мнением, что там бывают подделки (например мой новый МАФ проехал всего 15 тысяч перед тем как сгореть), решил поискать в другом месте. И нашел его у товарища, занимающегося разборкой Фориков. Б/У-шный МАФ дело рискованное, поэтому поехал его покупать вместе с кабелем и ноутом, чтобы по логам посомтреть его характеристики. Продавец, уверял, что МАФ практически новый. На вид, он действительно был как новый. Перекинул фишку со своего МАФа на этот и пошел смотреть логи. Смысл примерно такой (показания при включенном зажигании):
Напряжение на выходе нового датчика 0.996…1.01 Вольта. В процессе эксплуатации оно постепенно меняется, и как правило увеличивается. Чем больше значение этого напряжения, тем больше износ ДМРВ.
ДМРВ напряжение:
1.01…1.02 — хорошее состояние датчика.
1.02…1.03 — не плохое состояние.
1.03…1.04 — ресурс ДМРВ подходит к концу.
1.04…1.05 — предсмертное состояние, если негативных симптомов нет, то эксплуатируем дальше.
1.05…и выше — пора заменить ДМРВ.
А на этом датчике оказалось 1, чему я приятно удивился, учитывая цену в 1500р., по сравнению с новым, особенно учитывая нынешний курс. Так что после замены МАФа и присоединение трубки Форь снова поехал как положено!
Если мрут МАФы…
Все доброго дня! В процессе причины смерти 2-х МАФов подряд выявил следующие причины, которые могли привести к подобному результату:
1) Косяк в проводке от МАФа до мозгов (стабилизатор опорного напряжения 5в, из-за которого на МАФ могут проскочить 12в и он сгорит)
2) Косяк с массой
3) Косяк внутри фишки МАФа
4) Проблемы с фильтром (маловероятно)
Итак, поделюсь опытом, как я решал проблему кончины МАФов. Перво-напрево я все же решил поменять фильтр на оригинальный Субаровский. Он идет с пропиткой. Слышал вресии о том, что фильтры с пропиткой убивают МАФ, но слышал также, что фильтры без пропитки делают то же самое. В одном случае на МАФ попадает пропитка, в другом больше пыли. Поразмыслив, решил, что МАФ с пропиткой все же лучше, но с ПРАВильной пропиткой. Поэтому остановился на оригинале, который, к слову, было найти не так-то просто).
Далее — прозвонил проводку, но результата это не дало. В принципе, я этого и ожидал, т.к. проблема плавающая и надеяться на то, что она так просто обнаружится не приходилось.
Следующим этапом должен был стать разбор фишки МАФа, чего мне очень не хотелось делать и интуиция подсказывала, что там все ок. Так что этот шаг я пропустил и перешел к следующему, собственно, самому интересному:
Не один раз проскакивала на форумах инфа, что МАФы мрут из-за косячного стабилизатора в мозге на 5в, с которого на МАФ приходит опорное напряжение. Из-за неисправности стабилизатора, на МАФ иногда попадает 12в и он сгорает. В принципе, это довольно реальный расклад событий. Выходов здесь несколько:
1) Перепаять этот стабилизатор
2) Запитать его отдельно от DC-DC преобразователя и выставить напряжение на выходе в 5в.
3) Впаять защитный диод между 5в. и массой на МАФе
Я пошел по 3-му пути. Собственно приобрел диод за 20р. и установил его между проводом в 5в и массой. Смысл в том, что пока напряжение на МАФе не превышает 5в, все работает штатно. Но как только напряжение повышается выше 6в — диод открывается и проскакиваемые 12в уходят на массу. Поставил диод, проверил, что все работает. До диода (со стороны провода 5в) напряжение 5в., с другой стороны 0. Между концом диода, который уходит на массу и проводом 5в на МАФ — 5в. Так что работоспособность проверена. Осталось покататься, поотжигать и понять, насколько хорошо этот вариант защиты сработает!))
Надеюсь, данный опыт окажется для кого-то полезным и защитит от лишних трат и проблем. Всем добра!
Как проверить маф на субару форестер sh
Сообщение MegaDED » 15 янв 2015, 20:44
подскажите если какие то методики проверки работоспособности датчиков
MAF 22627AA060
B
[font=arial][size=13px]IDLING SENSOR 22650AA180[/size][/font]
[font=arial][size=1em]Богатит и под траивает, [/size][/font]
[font=arial][size=1em]почистил РХХ и заменил резинку уплотнительную на MAF. стало намного лучше, но полностью проблема не ушла.[/size][/font]
[font=arial][size=1em]к сожалению на моём годе по OBD2 не посмотреть. [/size][/font]