Как выставить зажигание на газ 21

10

Некоторые нюансы, регулировки и установки зажигания на 21-х Волгах.

Здравствуйте мои дорогие!
Поводом к написанию, данного "опуса", послужило моё прочтение постов и комментариев по установке зажигания на наших двигателях. Я понял, что некоторые наши коллеги, совершенно не понимают о чем они пишут и что делают, ну и как всегда наши "всеми любимые" комментаторы и советчики на высоте!
Тут даже в комментариях прозвучало, что зажигание не возможно установить, т.к.
НЕ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕН РАСПРЕДВАЛ! БИНГО!
Ну и прочая ересь, про сбитый передний шкив коленчатого вала, про неправильные метки и прочее и прочее.
Я тут ранее уже писал, что не буду объяснять простейшие истины про установку зажигания, но видно придётся "разжёвывать"

Сразу отмечу специально для "супер знатоков" Наших 21-х Волг.
Я пишу про установку и регулировку зажигания для двигателей Газ 21а и двигателей УМЗ 417, а так же их аналогов выпускаемых на Ульяновском моторном заводе.
Как устанавливается и регулируется зажигание на двигателе ЗМЗ 21 а ! Я не знаю! Потому, что такого двигателя НЕТ! И ни когда серийно не было! Заволжский моторный завод ни когда, официально не выпускал двигателей с названием ЗМЗ 21!

Для начала прочитайте штатную инструкцию, ну к примеру эту
volganka21.narod.ru/book59d.html
Теперь, давайте рассмотрим само устройство механизма системы зажигания. вот он

2

Мы можем представить данный механизм как единую, как бы "ОСЬ", состоящую из трёх частей.

Это снизу вверх, масляный насос, привод масленого насоса и распределителя зажигания, сам распределитель зажигания.
вот сам масленый насос

вот привод масленого насоса и распределителя зажигания, привода отличаются Наш штатный под "отвертку",

6

вот сам распределитель зажигания Наш старый под "отвертку"

это новый от УАЗ-ки или ВОЛГИ с "вилкой"

"Главную роль играет" — средняя часть — привод масленого насоса и распределителя зажигания. Своей нижней частью он входит в гнездо масляного насоса, через шестерню он приводится в движение от распредвала, в верхнюю часть устанавливается сам распределитель зажигания.Сам привод ни как не зависит от положения распредвала. Распредвал просто его вращает. Но положения самой оси привода зависит от положения посадочного гнезда масленого насоса

10

по конструкции он входит нижней частью в масленый насос только в одном положении и не как не иначе.

Теперь на собранном механизме, согласно инструкции "Соответственно против клеммы провода первого цилиндра (в крышке распределителя) должен быть расположен и ротор.(бегунок)" Но при рукожопной сборке ось привода может стоять как угодно, всё зависит от того как повёрнут масленый насос. И тогда бегунок может смотреть не на клемму провода первого цилиндра, а куда угодно.
Что делать? Запомните, вращая сам распределитель зажигания, ось привода Вы не вращаете, она стоит на МЕСТЕ. И если бегунок не смотрит на клемму первого цилиндра, зажигание Вам по меткам НЕ УСТАНОВИТЬ.
Нужно, снять сам распределитель, окрутить и снять привод.

Взять длинную отвёртку и со светом через отверстие крепления привода

12

попасть в посадочное гнездо маслонасоса (это не трудно) После чего вращая сам маслонасос добиться, что бы ось привода встала в нужном положении и бегунок встал в положение на клемму первого цилиндра. Это главное. Далее всё делается по инструкции.Критерием оценки того, что привод встал в масленый насос — это то что он без зазора встал на площадку мотора.

Теперь пару слов о метках и верхней точки поршня первого цилиндра.
Верхнюю точку можно "поймать" и без меток.
Хотя я ни разу не видел, что бы отсутствовало отверстие на шкиве или установочной штифт на крышке распределительных шестерен.
Но можно и так, пошёл воздух из отверстия свечи первого цилиндра, вставляем туда деревянную палочку придерживаем её рукой и смотрим как её поднимает сам поршень. Как только палочка пошла вниз, за гайку храповика поворачиваем коленвал в другую сторону, немного, палочка пошла вверх и остановилась. Всё вот верхняя точка поршня.
Только не вздумайте совать в свечное отверстие, что то металлическое, а тем более пальцы!
В завершении, хочется отметить, что мне очень трудно "разжевывать" тут прописные, известные мне с детства истины! Что упустил, спрашивайте! Не стесняйтесь.

А теперь я коротко опишу как ПО НАСТОЯЩЕМУ, учили меня настраивать и регулировать двигатель. Хотя я, грешен, как и все часто не придерживаюсь этого правила.
Первое — регулируются клапана.
Второе — устанавливается зажигание со снятой клапанной крышкой.
Третье — с включённым зажиганием по искре, дополнительно проверяются клапана и зазоры. ( то есть — щёлкнула искра на первом цилиндре, оба клапана закрыты, зазоры есть, и так далее.)
После чего всё собирается и "забывается".

Установка зажигания должна быть сделана с большой точностью, так как даже при небольших ошибках в установке резко возрастает расход топлива, а мощность двигателя уменьшается. Кроме того, могут иметь место случаи пробоя прокладок головки цилиндров, прогорание клапанов, днищ поршней,

перемычек между соседними камерами сжатия в головке и т. п. явления, вызываемые детонацией.

Размыкание тока прерывателем при установке зажигания должно происходить на двигателях ГАЗ-51 и ЗИМ-12 в момент, соответствующий верхней мертвой точке, хода сжатия в первом цилиндре, а на двигателях М-20 и ГАЗ-69, не доходя до нее на 4°. Соответственно ротор должен быть расположен против электрода крышки, соединенного с проводом, идущим к свече первого цилиндра.

Если масляный насос и распределитель снимались с двигателя (например, при ремонте или замене), то для возможности установки зажигания они должны быть правильно установлены на их места.

Порядок установки на двигатель масляного насоса описан в разделе „Система смазки» главы I при описании масляного насоса.

Для установки на двигатель распределителя зажигания необходимо:

а) установить коленчатый вал двигателя в положение верхней мертвой точки хода сжатия в первом цилиндре;

б) убедиться с помощью оправки, изображенной на рис. 160 а, что масляный насос установлен правильно. При этом указатель оправки, вставленной до упора в отверстие для распределителя, должен быть направлен вертикально вверх, как указано на рис. 160 б, с отклонением от указанного положения не более 5° в любую сторону;

в) установить выступ на валике распределителя двигателей ГАЗ-51 и ЗИМ-12 так, чтобы он был перпендикулярен плоскости, проходящей через оси валика распределителя и отверстия в пластине для крепления распределителя к блоку (рис. 161 а), а на распределителе двигателей М-20 и ГАЗ-69 так, чтобы он находился в плоскости, параллельной плоскости, проходящей через ось валика распределителя и центр шарнирного соединения тяги октан-корректора с нижней пластиной, и был бы смещен в сторону этой тяги (рис. 161 б);

При этом токораздаточный контакт ротора распределителя должен быть обращен в сторону электрода крышки, соединенного с проводом, идущим к свече первого цилиндра;

г) осторожно вставить распределитель в блок так, чтобы отверстие или середина дуговой прорези в нижней установочной пластине октан-корректора, предназначенные для винта крепления распределителя к блоку, расположились бы против соответствующего резьбового отверстия в приливе блока.

При установке распределителя необходимо следить за тем, чтобы его хвостовик не задевал за стенки отверстия в блоке, в его корпус не проворачивался бы. При этом выступ на хвостовике распределителя должен попасть в прорез на валу масляного насоса;

д ) вставить и завернуть винт крепления нижней установочной пластины распределителя к приливу блока. Для установки зажигания следует:

а) отрегулировать зазор между контактами прерывателя распределителя, как указано выше;

б) установить коленчатый вал в положение, соответствующее верхней мертвой точке хода сжатия в первом цилиндре (на двигателях ГАЗ-51 и ЗИМ12) или не доходя до нее на 4° (на двигателях М-20 и ГАЗ-69);

в) разъединить трубку вакуумного регулятора; г) снять крышку распределителя и убедиться в том, что ротор стоит против электрода в крышке, соединенного с проводом, идущим к свече первого цилиндра;

д ) убедившись предварительно в исправности подкапотной лампы (включив и выключив ее), вынуть конец провода ее из соединительной муфты и присоединить его с помощью дополнительного куска провода к клемме низкого напряжения индукционной катушки, к которой присоединен провод прерывателя распределителя, и повернуть рычажок лампы во включенное положение;

е) установить стрелку шкалы октан-корректора против деления „О «. Это осуществляется у распределителей, снабженных устройством для плавной регулировки октан-корректора, вращением предназначенных для этой цели двух гаек, которые после установки стрелки на „О » следует тщательно законтрить, туго завернув от руки. У распределителей более раннего выпуска, без указанного устройства, установка стрелки на „О » осуществляется поворотом корпуса распределителя непосредственно рукой, с предварительным ослаблением винта крепления установочного хомута к пластине октан-корректора, который после установки стрелки на „О» следует вновь затянуть для фиксации стрелки и корпуса распределителя в этом положении;

ж) включить зажигание и, не нарушая нулевой установки октан-корректора, осторожно повернуть корпус распределителя по часовой стрелке, чтобы контакты прерывателя были замкнуты, после чего медленно поворачивать корпус против часовой стрелки до вспыхивания лампочки, что будет соответствовать моменту начала размыкания контактов прерывателя. Остановить вращение распределителя нужно точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось,— операцию нужно повторить, повернув корпус распределителя в исходное положение.

При установке момента начала размыкания контактов следует слегка нажимать пальцем на ротор распределителя, стремясь повернуть его против часовой стрелки (то-есть против направления вращения) для того, чтобы выбрать боковой зазор в приводе распределителя;

з ) удерживая корпус распределителя от проворачивания, зафиксировать тем или иным способом (в зависимости от конструкции октан-корректора) его положение;

и) присоединить трубку вакуумного регулятора, поставить крышку распределителя и центральный провод на место. Проверить правильность присоединения проводов от свечей к распределителю, начиная с первого цилиндра. Они, считая по часовой стрелке, должны быть присоединены в следующем порядке: 1—5—3—6—2—4 (на двигателях ГАЗ-51 и ЗИМ-12) и 1—2—4—3 (на двигателях М-20 и ГАЗ-69);

к) поставить крышку люка установки зажигания на ее место на картере сцепления и присоединить провод подкапотной лампы к соединительной муфте (на ее прежнее место).

Окончательная проверка и доводка установки зажигания прослушиванием работы двигателя при движении автомобиля производится с помощью октан-корректора, перемещение стрелки которого, а вместе с ним и корпуса распределителя, на одно деление шкалы соответствует изменению установки зажигания на 2 градуса, считая по коленчатому валу.

При повороте корпуса распределителя по часовой стрелке установка зажигания будет более поздней; при повороте против часовой стрелки — более ранней.

Проверку работы двигателя при окончательной доводке зажигания производят следующим образом:

а) прогревают двигатель до температуры 70—80°С ;

б) двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью, указанной в табл. 38, дают автомобилю разгон, резко нажав на педаль акселератора. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация (ошибочно принимаемая водителями за „стук» пальцев),— установка момента зажигания сделана правильно. При сильной детонации следует повернуть корпус распределителя на одно деление шкалы октан-корректора по часовой стрелке, а при полном отсутствии детонации— на одно деление против часовой стрелки;

в) после такой корректировки необходимо снова произвести проверку установки зажигания указанным выше способом.

Следует всегда работать с установкой зажигания, дающей при большой нагрузке двигателя лишь легкую, быстро исчезающую детонацию. Слишком раннее зажигание, когда слышна постоянная детонация, очень вредно для двигателя, так как снижает его долговечность и может привести к аварийным поломкам. При слишком позднем зажигании ощущается потеря приемистости, резко растет расход топлива, двигатель перегревается (особенно выхлопной коллектор).

В эксплуатации доводку установки зажигания на ходу автомобиля следует производить каждый раз после регулировки зазора в прерывателе, после установки зажигания и после Смены сорта бензина.

Как выставить зажигание на газ 21

— трамблер 5406.3706-05 с датчиком Холла (720 р);
— катушка зажигания ВАЗ-2108 для бесконтактной системы зажигания (ок. 200 р);
— жгут проводов ВАЗ-классика для бесконтактной системы зажигания (50 р);
— коммутатор ВАЗ-2108 (220 р).

Можно купить весь комплект, включающий в себя вышеперечисленные узлы, но я за неимением такового брал всё по отдельности.
Далее, если на двигателе привод распределителя старого образца (вал трамблера имеет форму "лопатки"), то придется ещё приобрести привод распределителя для УАЗа. Если же вал трамблера имеет форму "вилки", то трамблер 5406.3706-05 подойдет без проблем.
В моем случае пришлось покупать привод распределителя от УАЗа в сборе. Это дополнительно ещё 250 р.
Из инструментов потребуется:
— дрель со сверлом М5;
— саморезы подходящего размера — 2 шт;
— отвертка крестовая;
— отвертка плоская длиной около 20 см;
— ключи гаечные на 13,10, 9, 8;
— "кривой" стартер;
— лампа-переноска.

Поцесс установки я начал с замены катушки зажигания. Сложного ничего нет. Перед началом всего процесса лучше отключить "массу". Затем определяемся где именно должен крепиться коммутатор. Дело в том, что коммутатор при работе нагревается и лучше бы его вобще увести в салон, но длины проводов не хватит. Я его закрепил на щитке моторного отсека неподалеку от катушки зажигания в самой верхней части, чтоб не попадала вода и грязь. Лучшим вариантом было бы разместить его на месте реле стартера, но там места не особо много.

Затем кривым стартером установил метку на шкиве коленвала с выступом на крышке распределительных шестерен. Снял крышку старого трамблера и проверил что бегунок смотрит на 1 цилиндр. Далее, ключом на 13 открутил две гайки привода трамблера и снял его вместе с контактным трамблером. Далее прикрутил новый трамблер к новому приводу и выставил бегунок трамблера на первый цилиндр. Обращаю внимание на то, что у нового трамблера контакты смещены по сравнению со старым на 180 градусов. Положение соответствующее первому цилиндру отмечено цифрой "1" на крышке.

Для наглядности привожу рисунок, отражающий разницу подключения ВВ-проводов.
Слева — обычный трамблер, справа — трамблер с датчиком Холла.

Потом начался гемор. Для того чтобы привод вместе с трамблером встали на место нужно по часовой стрелке примерно на 15-20 градусов за бегунок трамблера повернуть весь этот механизм. Дело в том что при посадке на место происходит небольшое проворачивание приврода и соответственно трамблера. Так вот, чтоб попасть как раз на 1 цилиндр нужно этот проворот обязательно учесть. При установке нужно смотреть на сколько проворачивается бегунок и на столько же повернуть привод трамблера. Затем нужно заметить какое положение после проворота займет лопатка что в привод маслонасоса попадает и с этим учетом большой отверткой выставить положение маслонасоса.
Короче, при установке бегунок должен быть на столько удален от 1 цилиндра на сколько при посадке проворачивается привод. Тогда при посадке и провооте шестерни привода по шестерне распредвала бегунок займет опять положение соответствующее метки 1-го цилиндра. Надеюсь понятно изложил.

У меня же возникли проблемы с посадкой привода, а точнее с посадкой шестерни привода трамблера на шестерню распредвала. Как я ни старался, шестерни не хотель взаимодейтсвовать. Оказалось нужно просто надставить большую отвертку на прилив корпуса привода и пару раз слегка ударить молотком. Привод сразу стал на свое место. А ещё мне пришлось дорабатывать валик привода маслонасоса, т.к. он был толще шлица маслонасоса и не входил по толщтне шлица. В общем через полчаса камасутры трмаблер был установлен. После удачной попытки я снял всё это, нанес слой герметика на привалочные поверхности и затем опять с помощью молотка и описанной выше методы установил весь механизм на место. Вывод — УАЗкины запчасти качеством не блещут.

После этого одел крышку трамблера и подсоединил разъемы к коммутатору и к трамблеру. Синий провод подключаем вместе с проводом от замка зажигания к катушке зажигания (клемма "Б"). Коричневый — аналогично к клемме "К". В моем случае провода толком не одевались ни на трамблер ни на коммутатор. Пришлось жгут отнести назад и применить б/ушный от 2108. Так что советую, покупая жгут проводов, взять с собой хотя бы коммутатор и проверить как садится разъем. Разъем должен сесть и зафиксироваться проволочной скобой.

После этого затягиваем хомут трамблера и прикручиваем пластину к корпусу привода. При этом нужно быть предельно осторожным, чтоб не перетянуть хомут трамблера. Дело в том что какой-то "умник" придумал изготовить этот крепеж из силумина! Силумин, как известно, очень хрупок и при поломке не подлежит восстановлению.
На этом установка закончена. Зажигание выставлять не стал, решил пока по слуху выставить, а потом съездить на досуге и настроить по сторобоскопу.
Сел за руль, включил зажигание. Амперметр показал чуть в "-" значит всё ОК. И тут меня посетила мысль. А не попробовать ли завести холодный двигатель после длительной стоянки с "кривого" да ещё и в мороз. Искра теперь будет помощнее. Почему бы нет? Подкачал бензин, прикрыл вздушную заслонку, пару раз нажал на педаль газа и пошел крутить. Каково же было мое удивление, когда после неполного оборота рукоятки двигатель неожиданно завелся!! Я крутил не особо сильно, просто намеревался повернуть рукоятку в удобное положение, чтоб потом резко крутануть, однако двигатель завелся раньше, что даже рукоятка выскочила. Хорошо хоть брался за неё как положено, а то палец выбило бы точно.
Выгнал машину из гаража, прогрел двигатель поехал испытывать. После полного прогрева двигателя остаовился и подрегулировал зажигание, развернув трамблер в сторону устойчивых холостых оборотов и поймав диапазон поворота трамблера в пределах устойчивых оборотов оставил среднее положение. После этого машина побежала резвее. Ощущение как будто установили новый контактный трамблер и новые свечки. Все нормально. Двигатель работает ровнее, на прямой вытягивает с 20 км/ч. Это, конечно, не лучший режим для двигателя, но тем не менее, говорит об улучшении его работы. Чувствуется, что на педаль газа двигатель реагирует острее. Как это скажется на расходе топлива пока не могу сказать, но явно не в худшую сторону.
Однако радость была недолгой. Буквально через несколько километров я стал ощущать провалы при разгоне, пропали холостые, но двигатель не троил. Вытянул "подсос" и поехал в гараж. Загнал машину и обнаружил что трамблер свободно вращается! Стал затягивать хомут — результат нулевой. Худшие предположения сбылись — силуминовый хомут лопнул.

В очередной раз я вспомнил того, кто предложил сделать этот крепеж из силумина, а также его ближних и дальних родственников нехорошим словом. И вроде бы затягивал не сильно, только до тех пор пока не перестал вращаться трамблер от руки. И все равно, как чувствовал что он меня подведет. Вот неужели трудно сделать тоже самое из стали, латуни или алюминия? Или хотя бы сделать как на старом трамблере отливку на корпусе чтоб прикрутить пластины октан-корректора. Нет! Нужно сделать так, чтоб потом человек обязательно помучался. Хорошо, что у меня токарь знакомый есть. А что делать тому, у кого выточить такую запчасть возможности нет? Не затягивать хомут? Пусть стоил бы этот трамблер с латунным крепежом подороже, но зато не было бы проблем.
В качестве аварийной меры вытащил трамблер, снял это силуминовое фуфло а трамблер поставил на место зажав кусок изоленты между ним и корпусом привода распределителя. Вращается, но уже туго. Главное, что держит выставленный угол. Ездить можно, но осторожно. А силуминовый крепеж я отдал токарю, чтоб он выточил такой же крепеж, но уже из стали или латуни.

Получилось примерно следующее.

Слева — силуминовый крепеж, а справа — самодельный из стали.

Однако я уже вынашиваю мысль о том, чтобы приспособить трамблер от ВАЗ-2108. По крайней мере, к нему можно приспособить нормальную пластину и корпус трамблера позволит закрепить её в трех местах достаточно надежно. Привод у него такой же как и у нас — "вилкой", за исключением только того, что он намного короче нашего. Попробую со временем придумать что-то типа удлиннителя в штатный привод распределителя и переходную пластину к корпусу нашего привода.
Вот и всё.

В заключение добавлю один дельный на мой взгляд совет одного знакомого Волгаря со стажем. Нужно повесить рядом ещё один коммутатор, чтобы в случае отказа первого просто перекинуть провод на второй и поехать дальше. Так и сделаю. И еще один момент. Данная модернизация обязательно требует установки реле в цепи низкого напряжения, а именно замка зажигания. Если этого не сделать своевременно, замок зажигания проживет не долго. У меня он отказал через 2 месяца после установки бесконтактной системы зажигания. После этого я установил не одно, а сразу два реле, но это совсем другая история, которую я подробно изложил в разделе "Электрооборудование".

Как выставить зажигание на газ 21

1 — запорный цилиндр; 2 — корпус включателя зажигания; 3 — возвратная пружина; 4 — фиксаторный шарик; 5 — ротор включения зажигания; 6 — основание с контактами; 7 — ручной октан-корректор; 8 — корпус распределителя; 9 — пластина кулачка; 10 — подшипник; 11 — неподвижная панель прерывателя; 12 — смазочная подушка кулачка; 13 — подвижная панель прерывателя; 14 — корпус вакуумного регулятора; 15 — диафрагма вакуумного регулятора; 16 — крышка вакуумного регулятора; 17 — крышка распределителя; 18 — центральный контакт с подавительным сопротивлением; 19 — ротор распределителя; 20 — гнездо наконечника провода; 21 — кулачок; 22 — пружина контактов; 23 — стопорный винт; 24 — рычаг прерывателя; 25 — эксцентриковый винт; 26 — конденсатор; 27 — масленка; 28 — грузик центробежного регулятора; 29 — пружина грузиков; 30 — валик распределителя; 31 — клемма высокого напряжения; 32 — крышка с клеммами; 33 — клемма низкого напряжения; 34 — изоляционный состав; 35 — сердечник; З6 — изоляционные прокладки; 37 — вторичная обмотка; 38 — магнитопровод; 39 — корпус катушки зажигания; 40 — первичная обмотка; 41 — изолятор катушки; 42 — добавочное сопротивление; 43 — корпус наконечника; 44 — контакт; 45 — подавительное сопротивление; 46 — изолятор свечи; 47 — центральный электрод; 48 — корпус свечи зажигания; 49 — уплотнительный порошок; 50 — опорное кольцо изолятора; 51 — прокладка; 52 — боковой электрод;

Система зажигания состоит из источников электрической энергии, катушки зажигания, распределителя зажигания, свечей зажигания, проводов и включателя зажигания, являющегося одновременно и включателем стартера.
Первичная цепь системы зажигания питается током низкого напряжения от генератора или аккумуляторной батареи.
Для снижения уровня радиопомех, создаваемых системой зажигания, в цепь проводов высокого напряжения к свечам включены подавительные сопротивления. Центральный контакт распределителя также имеет подавительное сопротивление.

Катушка зажигания типа 67–А установлена на кожухе отопителя и служит для преобразования пока низкого напряжения в ток высокого напряжения, необходимого для пробоя искрового промежутка в запальных свечах и воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

Катушка зажигания представляет собой трансформатор, на железном сердечнике 35 которого намотана вторичная обмотка 37, имеющая 22500 витков, а поверх ее первичная обмотка 40, имеющая 330 витков. Обмотки катушки зажигания сделаны слоями, между которыми проложены изоляционные прокладки З6. Сердечник с обмотками помещен в стальном герметичном корпусе 39 и закреплен в нем изолятором 41 и крышкой 32. Пространство между катушкой, изолятором и корпусом заполнено изоляционным составом.В крышке имеются клеммы для присоединения проводов.

Катушка зажигания работает на принципе взаимной индукции. По первичной обмотке катушки протекает прерывистый ток, который получается за счет размыкания первичной цепи контактами прерывателя. Изменение тока в первичной обмотке вызывает изменение магнитного поля, которое получается вокруг обмотки. Силовые линии изменяющегося магнитного поля пересекают витки вторичной обмотки и индуктируют в них, э.д.с. высокого напряжения. В связи с тем, что витков во вторичной обмотке значительно больше, чем в первичной, напряжение в ней достигает примерно 16000–20000 в. При размыкании контактов прерывателя напряжение во вторичной обмотке получается выше, чем при замыкании контактов за счет э.д.с. самоиндукции первичной катушки.

Между лапами скобы крепления катушки расположено добавочное сопротивление 42, соединенное последовательно с первичной обмоткой. Добавочное сопротивление величиной 1,1 Ом выполнено в виде спирали из никелевой проволоки диаметром 0,3 мм и помещено в специальном изоляторе. При включении стартера добавочное сопротивление закорачивается контактным диском тягового реке стартера. Закорачивание дополнительного сопротивления вызывает увеличение силы тока, проходящего через первичную обмотку катушки, а следовательно, и увеличение напряжения во вторичной цепи. Этим обеспечивается надежное воспламенение рабочей смеси при пуске двигателя стартером, когда напряжение батареи сильно снижается вследствие большего расхода тока стартером.

Распределитель зажигания типа РЗ–Б установлен с левой стороны двигателя. Он приводится во вращение валиком масляного насоса. Вал распределителя вращается против часовой стрелки (если смотреть со стороны его крышки).

Распределитель зажигания представляет собой совокупность приборов: прерывателя, прерывающего ток низкого напряжения в первичной цепи катушки зажигания, и распределителя тока высокого напряжения.

Ротор распределителя при вращении передает импульсы тока высокого напряжения со вторичной обмотки катушки зажигания на ту свечу, между электродами которой в данный момент должна быть электрическая искра (в соответствии с порядком работы цилиндров). Распределитель имеет центробежный и вакуумный регуляторы, автоматически изменяющие угол опережения зажигания. Центробежный регулятор изменяет угол в зависимости от числа оборотов коленчатого вала, а вакуумный — в зависимости от нагрузки двигателя.

Параллельно контактам прерывателя включен конденсатор емкостью 0,17–0,25 мкф, предназначенный для уменьшения искрения и обгорания контактов прерывателя, а также для обеспечения более резкого изменения тока в первичной обмотке катушки зажигания при размыкании контактов и, следовательно, для получения более высокого напряжения во вторичной обмотке.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ РЕГУЛЯТОР ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ

На валике 30 распределителя закреплена пластина с осями грузиков, прижимаемых к валику пружинами. На верхний конец валика 30 свободно насажена втулка с напрессованным на нее кулачком 21 и пластиной 9, в прорези которой входят шпильки грузиков. Таким образом, кулачку прерывателя вращение передается не непосредственно от валика распределителя, а через грузики. При расхождении грузиков шпильки, нажимая на пластину, поворачивают ее и связанный с нею кулачок относительно валика.

При небольшом числе оборотов коленчатого вала двигателя центробежные силы грузиков недостаточны для преодоления натяжения пружин. В этом случае кулачок прерывателя не получает углового перемещения относительно валика распределителя и центробежный регулятор опережения не работает.

При увеличении числа оборотов коленчатого вала двигателя грузики под действием центробежной силы расходятся и своими шпильками через пластину поворачивают втулку с кулачком в сторону вращения валика распределителя. В силу этого контакты размыкаются раньше и угол опережения зажигания увеличивается. Угол опережения зажигания тем больше, чем выше обороты коленчатого вала.

При уменьшении числа оборотов коленчатого вала двигателя пружины возвращают грузики в исходное положение, поворачивая при этом кулачок против направления вращения. Вследствие этого контакты прерывателя размыкаются позднее и угол опережения зажигания уменьшается.

ВАКУУМНЫЙ РЕГУЛЯТОР ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ

Между корпусом 14 и крышкой 16 вакуумного регулятора зажата диафрагма 15. Полость крышки 16 сообщается трубкой со смесительной камерой карбюратора над дроссельной заслонкой. Полость корпуса 14 сообщается с полостью корпуса распределителя, поэтому в ней всегда поддерживается атмосферное давление. Таким образом, на диафрагму воздействует разрежение, зависящее от степени открытия дроссельной заслонки и от нагрузки двигателя.

Со стороны распределителя к диафрагме прикреплена тяга, шарнирно связанная с подвижной панелью 13 прерывателя, закрепленной на шарикоподшипнике 10.

Находящаяся в полости крышки 16 пружина отжимает диафрагму, противодействуя силе разрежения а карбюраторе. При уменьшении нагрузки двигателя разрежение в карбюраторе, а следовательно, и в полости крышки 16 увеличивается. При этом диафрагма, преодолевая силу пружины, перемещается и с помощью тяги поворачивает панель прерывателя против направления вращения кулачка, вследствие чего контакты размыкаются раньше и угол опережения зажигания увеличивается.

С увеличением нагрузки двигателя разрежение уменьшается и пружина диафрагмы поворачивает панель прерывателя в направлении вращения кулачка, уменьшая угол опережения зажигания.

При работе двигателя на холостом ходу отверстие, соединяющее карбюратор с вакуумным регулятором, оказывается несколько выше прикрытой дроссельной заслонки. Поэтому в полости крышки 16 регулятора создается давление, близкое к атмосферному, и пружина поворачивает панель до отказа в направлении вращения кулачка. В данном случае вакуумный регулятор не оказывает влияния на опережение зажигания, поэтому оно получается минимальным, что и требуется для устойчивой работы двигателя на малых оборотах.

Помимо двух описанных автоматических регулировок опережения зажигания, распределитель имеет приспособление для ручной регулировки, так называемый октан-корректор 7. При ручной регулировке устанавливают опережение зажигания в соответствии с октановым числом топлива.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

При каждом первом техническом обслуживании (ТО-1) необходимо: -осмотреть крышку, ротор распределителя и, если нужно, протереть изоляторы свечей. При каждом втором техническом обслуживании (ТО-2) необходимо: –промыть контакты распределителя бензином, проверить величину зазора (0,35—0,45мм) и, если нужно, отрегулировать; –произвести смазку распределителя согласно карте смазки; -вывернуть свечи и осмотреть, при необходимости отрегулировать зазор и очистить на пескоструйном аппарате.

Некоторые нюансы, регулировки и установки зажигания на 21-х Волгах.

Здравствуйте мои дорогие!
Поводом к написанию, данного "опуса", послужило моё прочтение постов и комментариев по установке зажигания на наших двигателях. Я понял, что некоторые наши коллеги, совершенно не понимают о чем они пишут и что делают, ну и как всегда наши "всеми любимые" комментаторы и советчики на высоте!
Тут даже в комментариях прозвучало, что зажигание не возможно установить, т.к.
НЕ ПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕН РАСПРЕДВАЛ! БИНГО!
Ну и прочая ересь, про сбитый передний шкив коленчатого вала, про неправильные метки и прочее и прочее.
Я тут ранее уже писал, что не буду объяснять простейшие истины про установку зажигания, но видно придётся "разжёвывать"

Сразу отмечу специально для "супер знатоков" Наших 21-х Волг.
Я пишу про установку и регулировку зажигания для двигателей Газ 21а и двигателей УМЗ 417, а так же их аналогов выпускаемых на Ульяновском моторном заводе.
Как устанавливается и регулируется зажигание на двигателе ЗМЗ 21 а ! Я не знаю! Потому, что такого двигателя НЕТ! И ни когда серийно не было! Заволжский моторный завод ни когда, официально не выпускал двигателей с названием ЗМЗ 21!

Для начала прочитайте штатную инструкцию, ну к примеру эту
volganka21.narod.ru/book59d.html
Теперь, давайте рассмотрим само устройство механизма системы зажигания. вот он

Мы можем представить данный механизм как единую, как бы "ОСЬ", состоящую из трёх частей.

Это снизу вверх, масляный насос, привод масленого насоса и распределителя зажигания, сам распределитель зажигания.
вот сам масленый насос

вот привод масленого насоса и распределителя зажигания, привода отличаются Наш штатный под "отвертку",

вот сам распределитель зажигания Наш старый под "отвертку"

это новый от УАЗ-ки или ВОЛГИ с "вилкой"

"Главную роль играет" — средняя часть — привод масленого насоса и распределителя зажигания. Своей нижней частью он входит в гнездо масляного насоса, через шестерню он приводится в движение от распредвала, в верхнюю часть устанавливается сам распределитель зажигания.Сам привод ни как не зависит от положения распредвала. Распредвал просто его вращает. Но положения самой оси привода зависит от положения посадочного гнезда масленого насоса

по конструкции он входит нижней частью в масленый насос только в одном положении и не как не иначе.

Теперь на собранном механизме, согласно инструкции "Соответственно против клеммы провода первого цилиндра (в крышке распределителя) должен быть расположен и ротор.(бегунок)" Но при рукожопной сборке ось привода может стоять как угодно, всё зависит от того как повёрнут масленый насос. И тогда бегунок может смотреть не на клемму провода первого цилиндра, а куда угодно.
Что делать? Запомните, вращая сам распределитель зажигания, ось привода Вы не вращаете, она стоит на МЕСТЕ. И если бегунок не смотрит на клемму первого цилиндра, зажигание Вам по меткам НЕ УСТАНОВИТЬ.
Нужно, снять сам распределитель, окрутить и снять привод.

Взять длинную отвёртку и со светом через отверстие крепления привода

попасть в посадочное гнездо маслонасоса (это не трудно) После чего вращая сам маслонасос добиться, что бы ось привода встала в нужном положении и бегунок встал в положение на клемму первого цилиндра. Это главное. Далее всё делается по инструкции.Критерием оценки того, что привод встал в масленый насос — это то что он без зазора встал на площадку мотора.

Теперь пару слов о метках и верхней точки поршня первого цилиндра.
Верхнюю точку можно "поймать" и без меток.
Хотя я ни разу не видел, что бы отсутствовало отверстие на шкиве или установочной штифт на крышке распределительных шестерен.
Но можно и так, пошёл воздух из отверстия свечи первого цилиндра, вставляем туда деревянную палочку придерживаем её рукой и смотрим как её поднимает сам поршень. Как только палочка пошла вниз, за гайку храповика поворачиваем коленвал в другую сторону, немного, палочка пошла вверх и остановилась. Всё вот верхняя точка поршня.
Только не вздумайте совать в свечное отверстие, что то металлическое, а тем более пальцы!
В завершении, хочется отметить, что мне очень трудно "разжевывать" тут прописные, известные мне с детства истины! Что упустил, спрашивайте! Не стесняйтесь.

А теперь я коротко опишу как ПО НАСТОЯЩЕМУ, учили меня настраивать и регулировать двигатель. Хотя я, грешен, как и все часто не придерживаюсь этого правила.
Первое — регулируются клапана.
Второе — устанавливается зажигание со снятой клапанной крышкой.
Третье — с включённым зажиганием по искре, дополнительно проверяются клапана и зазоры. ( то есть — щёлкнула искра на первом цилиндре, оба клапана закрыты, зазоры есть, и так далее.)
После чего всё собирается и "забывается".

Газ 21 установка зажигания

Кроме того, могут иметь место случаи пробоя прокладок головки блока, прогорание клапанов и тому подобные явления, вызываемые детонацией.

Порядок операций при установке зажигания следующий.

Снять крышку распределителя и проверить величину зазора между контактами прерывателя (в случае необходимости — отрегулировать зазор, как указано выше).

Вынуть крышку люка на верхней части картера сцепления около стартера(только на двигателях автомобилейГАЗ-12, М-20, ГАЗ-51А и ГАЗ-63).

Вывернуть свечу первого цилиндра,

Закрыв пальцем отверстие свечи первого цилиндра, повернуть коленчатый вал двигателя заводной рукояткой до начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале хода сжатия в первом цилиндре двигателя.

Убедившись, что сжатие началось, осторожно проворачивать коленчатый вал двигателя до совпадения меткис указателем (фиг. 290 и 291).

Отъединить трубку вакуумного регулятора.

Убедиться в том, что ротор распределителя стоит против внутреннего контакта крышки, соединенного с проводом, идущим к свече первого цилиндра.

Гайками ручной регулировки установить шкалу октан-корректора на нулевое деление.

Установка зажигания двигателя на автомобилях ГАЗ-12, М-20, ГАЗ-51А и ГАЗ-63 производится по меткам на маховике: Для определения ВМТ служит указатель и стальной шарик, запрессованный в обод маховика. Указатель и шарик можно видеть через люк в картере сцепления у стартера.

На двигателях автомобилей М-13 и М-21 установка зажигания производится по указателю и отверстию в шкиве коленчатого вала.

Размыкание тока при установке зажигания должно происходить в момент, когда поршень в первом цилиндре при ходе сжатия дойдет до ВМТ.

Соответственно против клеммы провода первого цилиндра (в крышке распределителя) должен быть расположен ротор. Установка зажигания двигателя автомобиля должна быть сделана с большой точностью, так как даже при небольших ошибках в установке возрастает расход топлива, а мощность двигателя уменьшается.

9. Ослабить вит к повернуть слегка корпус распределителя по часовой стрелке, чтобы контакты прерывателя замкнулись.

30. К клемме низкого напряжения распределителя с помощью отдельного проводника присоединить подкапотную лампу или переносную лампу. При соединении переносной лампы вторую клемму вилки соединить с массой.

Включить зажигание и осторожно поворачивать корпус распределителя, пока лампочка не загорится.

Остановить вращение распределителя нужно точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию нужно повторить, повернув корпус распределителя в исходное положение.

Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть винт, поставить крышку на место.

Проверить правильность присоединениие проводов от свечей, начиная с первого цилиндра. Провода должны быть присоединены в порядке, указанном в таблице 31.

После каждой установки зажигания и после регулировки зазора в прерывателе нужно проверить точность установки зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля.

Доводку установки зажигания надо делать октан-корректором, не ослабляя винт крепле-

ния. Для этого достаточно вращать гайки, отвертывая одну и завертывая другого. Перемещение стрелки на одно деление шкалы октан-корректора соответствует изменению установки зажигания на 2°, считая по коленчатому валу. При повороте корпуса распределителя в сторону знака + установка зажигания будет ранней, а в сторону знака — более поздней.

Работу двигателя при окончательной доводке установки зажигания нужно проверять следующим образом: прогреть двигатель до температуры 70—85°С и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 25— 35 кмчас, дать автомобилю разгон, резко нажав до отказа на педаль дросселя. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация (ошибочно принимается водителями за стук пальцев), то установка момента зажигания сделана правильно.

При сильной детонации следует повернуть корпус распределителя на одно деление шкалы октан-коррекгора в сторону знака —. При полном отсутствии детонации корпус распределителя надо повернуть в сторону знака + также на одно деление. Р.сли необходимо, то следует снова проверить установку зажигания.

Всегда надо работать с установкой зажигания, дающей при большой нагрузке двигателя лишь легкую и быстро исчешошую детонацию. При слитком раннем зажигании, когда слышна сильная детонация, может быть пробита прокладка.головки блока и могут прогореть клапаны и поршни. При слишком позднем зажигании резко растет расход топлива и ощущается потеря приемистости. Двигатель перегревается, в особенности выхлопной коллектор.

Если с двигателей автомобилей М-20, ГАЗ-51А и ГАЗ-63 был снят масляный насос, то перед установкой его на место следует сиять распределитель. Затем, руководствуясь указанием раздела Система смазки, поставить масляный насос на место, после чего установить распределитель и зажигание. Необходимо строго придерживаться порядка постановки масляного насоса, так как при его неправильной постановке невозможно правильно установить зажигание.

Установка зажигания производится по меткам на маховике. Для определения в. м. т. служит стальной шарик, запрессованный в обод маховика. Кроме того, на маховике нанесена белая предупредительная черта и по обе стороны от в. м. т. сделаны риски. Эти риски (метки) можно видеть через люк в картере маховика, расположенный у стартера. Размыкание тока прерывателя при установке зажигания должно происходить в момент, когда поршень в первом цилиндре при ходе сжатия не дойдет на 4° до в. м. т. (при замере по маховику). Соответственно против клеммы провода первого цилиндра (в крышке распределителя) должен быть расположен ротор. Установка зажигания двигателя автомобиля должна быть сделана с большой точностью, так как даже при небольших ошибках в установке резко возрастает расход топлива, а мощность двигателя уменьшается. Кроме того, могут иметь место случаи пробоя прокладки головки блока, прогорание клапанов и т. п. явления, вызываемые детонацией.

Порядок операций при установке зажигания следующий:

1. Снять крышку распределителя и проверить величину зазора между контактами прерывателя (в случае необходимости, отрегулировать зазор, как указано в разделе „Регулировка зазора между контактами прерывателя").

Установить распределитель, если он был снят. При этом хвостовик валика должен войти в паз валика масляного насоса. Завернуть винт крепления распределителя к блоку двигателя.

2. Вынуть крышку лючка на верхней части картера маховика около стартера.

3. Вынуть свечу первого цилиндра.

4. Закрыв пальцем отверстие свечи первого цилиндра, повернуть коленчатый вал двигателя за заводную рукоятку до начала выхода воздуха из-под пальца. Это произойдет в начале хода сжатия в первом цилиндре двигателя.

5. Убедившись, что сжатие началось, осторожно проворачивать коленчатый вал двигателя до совпадения риски на маховике, обозначенной цифрой 4, со стрелкой на картере сцепления (фиг. 168).

6. Разъединить трубку вакуумного регулятора.

7. Снять крышку распределителя и убедиться в том, что ротор стоит против внутреннего ее контакта, соединенного с проводом, идущим к свече первого цилиндра.

8. Гайками 19 (фиг. 165) плавной настройки установить шкалу октан-корректора на нулевое деление.

9. Ослабить винт крепления и повернуть слегка корпус распределителя по часовой стрелке, чтобы контакты прерывателя замкнулись.

10. Отсоединить конец провода подкапотной лампы от клеммы „Б" реле-регулятора и присоединить его к клемме „Р" низкого напряжения, находящейся снизу катушки зажигания. Включить выключатель подкапотной лампы.

Включить зажигание и осторожно поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки до загорания лампочки. Остановить вращение распределителя нужно точно в момент вспыхивания лампочки. Если это не удалось, операцию нужно повторить, повернув корпус распределителя в исходное положение.

11. Удерживая корпус распределителя от проворачивания, затянуть винт, поставить крышку и центральный провод на место.

12. Проверить правильность присоединения проводов от свечей, начиная с первого цилиндра. Провода должны быть присоединены в порядке I, II, III, IV, считая по часовой стрелке (фиг. 169).

После каждой установки зажигания и после регулировки зазора в прерывателе нужно проверить точность установки зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автомобиля. Доводку установки зажигания надо делать октан-корректором, не ослабляя винта крепления к блоку. Для этого достаточно вращать гайки, отвертывая одну и завертывая другую. Перемещение стрелки на одно деление шкалы октан-корректора соответствует изменению установки зажигания на 2°, считая по коленчатому валу. При повороте корпуса распределителя по часовой стрелке установка зажигания будет поздней, против часовой стрелки – более ранней.

Проверку работы двигателя при окончательной доводке установки зажигания нужно производить следующим образом: прогреть двигатель до температуры 70 – 80° С и, двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 25 – 30 км/час, дать машине разгон, резко нажав до отказа на педаль дросселя. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация (ошибочно называемая водителями „стуком пальцев"), то установка момента зажигания сделана правильно. При сильной детонации следует повернуть корпус распределителя на одно деление шкалы октан-корректора по часовой стрелке. При полном отсутствии детонации повернуть корпус распределителя против часовой стрелки также на одно деление. Если необходимо, то следует произвести снова проверку установки зажигания.

Всегда следует работать с установкой зажигания, дающей при большой нагрузке двигателя лишь легкую и быстро исчезающую детонацию. При слишком раннем зажигании, когда слышна сильная детонация, может быть пробита прокладка головки блока и могут прогореть клапаны и поршни. При слишком позднем зажигании резко растет расход топлива и ощущается потеря приемистости.

Двигатель перегревается, в особенности выхлопной коллектор.

Если с двигателя был снят масляный насос, то перед установкой его на место также следует снять распределитель. Затем, руководствуясь разделом „Система смазки", установить масляный насос на место. После этого установить распределитель и зажигание. Следует строго придерживаться порядка установки масляного насоса, так как при неправильной установке его невозможно правильно установить зажигание.

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

В систему освещения автомобилей ГАЗ-69 и ГАЗ-69А входят две фары, два подфарника, поворотная фара, задний фонарь, лампы освещения приборов, фонарь пассажира, подкапотная и переносная лампы.

Управление освещения осуществляется соответствующими включателями и переключателями, как указано в разделе „Органы управления".

ФАРЫ

В передних крыльях автомобиля установлены двухсветные фары типа ФГ2-А2.

Фары служат для освещения участка пути, находящегося впереди автомобиля. Устройство фары показано на фиг. 170.

1 – винт крепления облицовочного ободка, 2 – ободок крепления стекла и оптического элемента, 3 – стекло (рассеиватель), 4 – двухнитевая лампа, 5 – прокладка стекла, 6 – прокладка ободка, 7 – облицовочный ободок, 8 – винт для регулировки фары в вертикальной плоскости, 9 – корпус, 10 – установочное кольцо оптического элемента, 11 – провод на «массу», 12 – провода, 13 – двухнитевая лампа с переходником (устанавливается временно вместо лампы 4), 14 – колодочка с проводами, 15 – крышка с контактами, 16 – отражатель, 17 – винт для регулировки фары в горизонтальной плоскости, 18 – винт крепления ободка стекла.

Каждая фара имеет: корпус 9, полуразборный оптический элемент с фланцевой лампой 4 или 13, устройство для регулировки и ободки 2 и 7.

Оптический полуразборный элемент состоит из стального отражателя 16, покрытого тонким слоем алюминия по лаковому подслою, стекла рассеивателя 3, фланцевой лампы 4 или 13 и крышки со специальной штепсельной вилкой 15.

На вилку надевается специальная колодочка 14, от которой провода идут к соединительной панели, установленной на брызговике крыла.

Фиг. 171. Центральный переключатель света:

1 – ручка, 2 – шток, 3 – гайка крепления, 4 – каретка, 5 – контактная панель с контактами, 6 – ползунок, 7 – изолятор ползунка, 8 – пружина изолятора, 9 – пружина фиксаторного шарика, 10 – фиксаторный шарик, 11 – корпус.

Фланцевая лампа 4 или 13 с крептон-сеноновым наполнением имеет две нити накала в 50 и 21 свечу. Нижняя нить накала лампы в 50 свечей расположена в фокусе отражателя и дает сильный луч света (дальний свет).

Верхняя нить накала в 21 свечу расположена выше горизонтальной оси отражателя и дает более слабый луч света, направленный вниз (ближний свет).

Включение фар и подфарников осуществляется центральным переключателем света типа П6-Б2, установленным на панели приборов, слева от щитка приборов. Устройство центрального переключателя света показано на фиг. 171.

Центральный переключатель имеет три положения:

2 – включены подфарники и задний фонарь,

3 – включены фары и задний фонарь.

Переключение фар на „ближний" или „дальний" свет осуществляется ножным переключателем света типа ПЗЗ, установленным слева от педали сцепления.

Нажатием ноги на шток переключателя производится переключение света фар. При включении „дальнего" света на щитке приборов загорается сигнальная лампа.

Устройство ножного переключателя показано на фиг. 172.

Центральный и ножной переключатели света в эксплуатации не требуют за собой особого ухода.

Уход за фарами.Уход за фарами заключается в периодической проверке регулировки фар, в замене вышедших из строя ламп и удалении пыли из корпуса фары. После замены лампы следует проверять регулировку фар.

При попадании пыли на поверхность отражателя ее следует удалить без разборки элемента. Пыль с отражателя удаляется путем тщательной промывки элемента водой с помощью ваты. После промывки элемент следует просушить при температуре 16 – 20° С в опрокинутом положении (зеркалом вниз).

Через каждые 6 тыс. км пробега автомобиля следует проверить надежность соединения всех проводов, а также надежность соединения крыльев с кузовом автомобиля.

Напряжение, замеренное на клемме „дальнего" света вилки элемента в корпусе фары, должно быть в пределах 11,5 – 12,5 вольта, при включенном „дальнем" свете и работающем двигателе на средних оборотах.

Если напряжение выходит за указанные пределы, нужно проверить регулировку реле-регулятора, чистоту и надежность соединения проводов и крыльев с кузовом.

Ремонт фар.Смена перегоревшей лампы осуществляется через отверстие, закрытое пластмассовой крышкой.

Для снятия крышки необходимо, слегка нажав на нее, повернуть до упора против часовой стрелки, после чего 2 снять. Перед сменой перегоревшей лампы с ее цоколя следует удалить пыль и грязь. Треснутый или поврежденный рассеиватель следует немедленно заменить во избежание загрязнения отражателя. При замене рассеивателя оптический элемент необходимо снять с автомобиля, для чего нужно удалить наружный и внутренний ободки фары и разъединить соединительную колодку проводов.

Последовательно отогнуть зубцы отражателя и осторожно удалить поврежденный рассеиватель. Снять резиновую прокладку и выровнять зубцы плоскогубцами. Уложить прокладку на место, установить новый рассеиватель и завальцевать зубцы на приспособлении, показанном на фиг. 173.

Фиг. 173. Приспособление для завальцовки зубцов рассеивателя.

В исключительных случаях допускается завальцовка вручную с помощью плоскогубцев.

Ручная завальцовка производится путем последовательной осторожной подгибки диаметрально противоположных зубцов. При ручной завальцовке зубцы выравнивать не нужно.

В процессе смены рассеивателя запрещается прикасаться к отражающей поверхности рефлектора (отражателя).

При ремонте фар можно использовать фары от автомобилей М-20, ГАЗ-51, ГАЗ-63, а также оптический элемент от фар автомобиля ЗИС-150 и другие.

Регулировка фар.Фары должны быть отрегулированы очень тщательно, иначе сильные лампы фар будут слепить водителей встречных машин и тем самым способствовать авариям. При встречах нужно переключать фары на „ближний" свет.

Для регулировки фар необходимо:

1. Установить перед ненагруженным автомобилем экран на расстоянии 7,5 м и снять ободки у обеих фар.

2. Включить свет и, действуя ножным переключателем света, убедиться, что соединения сделаны правильно и в обеих фарах одновременно загораются нити накала „дальнего" или „ближнего" света.

3. Включить „дальний" свет и, закрыв одну из фар, установить другую винтами наводки так, чтобы центр светового пятна на экране расположился, как показано на фиг. 174.

Фиг. 174. Разметка экрана для регулировки фар.

4. Таким же образом установить вторую фару, наблюдая, чтобы верхние края обоих световых пятен находились на одной высоте. После этого надеть ободки фар и проверить регулировку.

Дата добавления: 2016-05-19 ; просмотров: 1374 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Проверка и регулировка приборов зажигания

Проверка конденсатора. Характерным признаком неисправности конденсатора является чрезмерное искрение между контактами прерывателя при пуске двигателя. Конденсатор можно проверить несколькими способами.

Пробой конденсатора на массу можно проверить при помощи переносной лампы (рис. 19,а). Для этого необходимо отсоединить провод катушки зажигания и провод конденсатора от зажима К прерывателя и к ним подключить переносную лампу. Если лампа горит при включенном зажигании, это означает, что конденсатор неисправен.

Конденсатор можно проверить также, отсоединив от зажима К прерывателя черный провод, идущий от катушки зажигания, и касаясь им отсоединенного от прерывателя провода конденсатора (рис. 19,б). Появление искрения между концами проводов при включенном зажигании свидетельствует о пробое конденсатора.

Рис. 19. Проверка конденсатора: 1 – катушка зажигания; 2 – крышка прерывателя-распределителя; 3 – прерыватель; 4 – конденсатор

Исправность конденсатора выявляют также зарядом его током высокого напряжения от катушки зажигания и разрядом на массу (рис. 19,в). Появление разрядной искры с щелчком между проводом конденсатора и его корпусом означает, что он исправен. Если после заряда нет разрядной искры, конденсатор дает утечку тока.

Можно проверить конденсатор также следующим образом.

Отключить его и проворачивать коленчатый вал двигателя. Если при этом появится очень слабая искра между центральным высоковольтным проводом и массой и происходит сильное искрение контактов прерывателя, то конденсатор неисправен и требует замены.

Регулировка зазора между контактами прерывателя. Зазор между контактами прерывателя следует регулировать в такой последовательности (рис. 20).

Рис. 20. Регулировка зазора между контактами прерывателя автомобилей: а – ‘Волга’, ‘Запорожец’, ‘Москвич’, б – ‘Жигули’

Снять крышку распределителя (ротор) и, медленно проворачивая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой, установить . кулачок валика привода распределителя в такое положение, при котором контакты прерывателя будут максимально разомкнуты.

Затем проверить зазор между контактами плоским щупом. Нормальный зазор между максимально разомкнутыми контактами прерывателя должен составлять на автомобилях ВАЗ 0,40±0,03 мм, на остальных легковых автомобилях 0,35 – 0,45 мм. Контакты при этом должны быть чистыми, сухими и плотно прилегать друг к другу всей поверхностью. При необходимости контакты следует зачистить специальным надфилем с мелкой насечкой. После зачистки контактов необходимо обдуть панель прерывателя воздухом, затем протереть контакты замшей, слегка смоченной в чистом бензине. Нельзя подчищать контакты наждачной шкуркой, монетами, так как оставшийся на контактах металл значительно ускоряет их обгорание.

Если зазор между контактами не соответствует норме, необходимо отпустить стопорный винт 4 (рис. 20,б) и при помощи эксцентрикового винта 1 (рис. 20,а), смещая пластину 2 стойки неподвижного контакта (у автомобилей "Волга", "Москвич", "Запорожец") или смещая отверткой контактную стойку 3 (на автомобилях "Жигули"), установить необходимый зазор. После чего закрепить стопорный винт 4 и вновь проверить зазор между контактами. Если зазор между контактами прерывателя отличается от нормального менее чем на 0,05 мм, регулировать его не следует.

Установка момента зажигания. От правильной установки зажигания зависят мощность, экономичность и устойчивость работы двигателя.

Чрезмерно позднее или раннее зажигание вредно сказывается на работе двигателя. При слишком позднем зажигании горение смеси происходит при увеличивающемся объеме и пониженном давлении газов в цилиндре, поэтому мощность и экономичность двигателя понижаются. В этом случае догорание смеси в цилиндре происходит в течение всего такта расширения, что вызывает сильный перегрев двигателя.

Отрицательное действие на работу двигателя оказывает и слишком раннее зажигание. В этом случае горючая смесь воспламеняется преждевременно и возникает резкое нарастание давления газов до прихода поршня в верхнюю мертвую точку (в. м. т.), что значительно препятствует движению поршня. В результате уменьшаются мощность и экономичность двигателя, а работа под нагрузкой сопровождается стуками и повышенным нагревом; на холостом ходу двигатель работает неустойчиво.

Если зажигание установлено неправильно, двигатель не пустится.

Устанавливать зажигание рекомендуется в таком порядке.

Поставить поршень первого цилиндра в крайнее положение, соответствующее концу такта сжатия. Для этого необходимо вывернуть свечу первого цилиндра и, закрыв свечное отверстие пальцем, вращать коленчатый вал двигателя до начала сжатия в первом цилиндре. Палец будет ощущать давление сжатого воздуха. Затем медленно, вращая коленчатый вал, точно совместите метки установки зажигания (рис. 21). На двигателе автомобиля "Запорожец" (рис. 21,а) метка 4 (ВМТ) на шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой 1 (выступ) на маслозаливной горловине; на двигателе автомобиля "Москвич" первая метка 3 (рис. 21,б) на шкиве коленчатого вала (по ходу вращения) должна совпадать с установочным штифтом 2 на передней крышке блока цилиндров; на двигателе автомобиля ГАЗ-24 "Волга" первая метка 4 (рис. 21,в) на шкиве коленчатого вала должна совпадать с концом штифта 2 на крышке распределительных шестерен; на двигателе автомобиля ВАЗ метка 7 (рис. 21,г) на шкиве коленчатого вала должна совпадать со средней меткой 4 на крышке механизма распределения.

Рис. 21. Метки для установки зажигания на автомобиле: а – ЗАЗ-968 ‘Запорожец’; б – ‘Москвич-412’ и ‘Москвич-2140; в – ГАЗ-24 ‘Волга; г – ВАЗ ‘Жигули’: 1 – метка на маслозаливной горловине; 2 – установочный штифт; 3 – метка ВМТ первого цилиндра; 4 – метка установки зажигания; 5 – метка опережения зажигания на 10°; 6 – метка опережения зажигания 0°; 7 – метка на шкиве коленчатого вала

Затем установите стрелку октан-корректора 3 на нулевое деление шкалы (см. рис. 18). При необходимости отрегулируйте зазор между контактами прерывателя. Начало размыкания контактов лучше всего установить с помощью переносной лампы (прилагаемой к автомобилю). Для этого надо подключить переносную лампу одним проводом к массе, а другим – к зажиму провода низкого напряжения на прерывателе-распределителе. Затем следует включить зажигание, снять крышку прерывателя-распределителя и отпустить гайку крепления его корпуса к двигателю и медленно поворачивать рукой корпус прерывателя-распределителя против направления вращения ротора до момента размыкания контактов, который точно определяется по загоранию переносной лампы. В этом положении необходимо закрепить корпус прерывателя-распределителя, установить на место крышку прерывателя-распределителя. При этом боковой электрод крышки, против которого стоит ротор, следует соединить высоковольтным проводом со свечой первого цилиндра. Остальные провода соединить со свечами в соответствии с порядком работы двигателя, учитывая направление вращения ротора.

После этого необходимо проверить правильность установки зажигания во время короткого пробега автомобиля, предварительно прогрев двигатель донормального теплового режима (температура охлаждающей жидкости 80 – 90°С).

Установка зажигания считается правильной, если при движении автомобиля на прямой передаче по ровной дороге со скоростью 45 – 50 км/ч резкое до отказа нажатие на педаль управления дроссельными заслонками вызывает незначительные и кратковременные детонационные стуки (см. разд. "Детонация в двигателе").

Отсутствие стуков означает, что зажигание позднее. В этом случае необходимо ослабить крепление корпуса 2 (рис. 22) прерывателя-распределителя на двигателе и повернуть его рукой против направления вращения кулачка на одно-два деления шкалы 1 октан-корректора в сторону опережения а при сильных детонационных стуках по направлению вращения кулачка в сторону запаздывания (рис. 22). Регулируя установку зажигания, необходимо добиться устойчивой работы двигателя.

Рис. 22. Октан-корректор распределителя зажигания автомобилей: а – ‘Москвич’; 6 – ‘Жигули’; в – ‘Запорожец’; г – ГАЗ-24 ‘Волга’

После чего вновь закрепить корпус прерывателя-распределителя на двигателе. Если не удается обеспечить правильной установки момента зажигания с помощью октан-корректора, необходимо вновь установить зажигание в последовательности, указанной на 69 с.