Ржавеет капот изнутри чем обработать

20

Чем обработать капот изнутри от ржавчины на гранте

Авто нет ещё 4-х лет, но внутренняя кромка капота уже активно ржавеет.
Прошу совета, можно ли как-то устранить/замедлить этот процесс? Или забить и ездить, а когда сгниет — поменять капот?
Автоваз, привет

Лада Гранта Лифтбек 2016, двигатель бензиновый 1.6 л., 87 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 69

У меня коррозия спустя 1 год после покупки началась и на ТО мне сказали что мой автомобиль попал под предписание завода и капот полностью с внутренней стороны покрасили. Сейчас все хорошо.

Боролся я с такой коррозией на своей бывшей, гравером вскрыл и убрал всю ржавчину, удивило, что качество метала просто отвратительное, оно от коррозии аж пузырилось…
На два года хватило, затем процедуру повторил. Потом снова…
Потратил я на это несколько часов времени, балончик с грунтом, краской и лаком. можно и без лака.

А вы сдирали капотный герметик с нижней кромки? Мне кажется под ним самая жесть

Да сдирал, там жесть. Пользовался обычным гравером, он хорошо справляется с такой точечной работой, когда все не нужно перекрашевать, а только подкрасить, самое то!

В завальцовке сквозные были отверстия?
Грунт эпоксидный использовали?
Гравер тема классная, тож сейчас убираю им ржу

Не, сквозных не было но метал аж пузырился. Если честно, идеально я так и не смог убрать ржу.
Грунтом не пользовался, может быть зря. Просто красил краской из хоз магазина 3 в 1 по ржавчине, наливал ее в пробку от пятишки и красил кисточкой от лака для ногтей… Ну и лаком с кисточкой потом проходил. Это все равно внутрянка, не видно колхоза.

В завальцовке сквозные были отверстия?
Грунт эпоксидный использовали?
Гравер тема классная, тож сейчас убираю им ржу

Цвет, кстати подошел идеально (черный трюфель был)

Да сдирал, там жесть. Пользовался обычным гравером, он хорошо справляется с такой точечной работой, когда все не нужно перекрашевать, а только подкрасить, самое то!

Дилер что-то говорил по поводу ржавчины?

Гарантия к тому моменту уже кончилась

На кузов 6 лет гарантия. Мне дилер сказал, чтоб взяли в ремонт, нужны сквозные отверстия

На первой калине у меня на третий год началась такая же бродяга. Замедлить коррозию получилось следующим образом — снаружи все видимые очаги ржавчины зачистил до металла, затем загрунтовал и покрасил, сверху битумной мастикой Kerry пролил. Внутрь этих полостей также обильно мовилем, а затем мастикой пролил. Когда машине было 6 лет и продавал её, коррозия сильнее не стала и из под мастики больше не проявлялась, снаружи капота тоже ничего не было, ни следы ржавчины, ни вспучивания краски. Считаю что замедлить коррозию все же получилось таким образом.

В своих борт журналах, многие отмечают проблему появления коррозии с внутренней стороны капота буквально в первые годы эксплуатации автомобиля Гранта.

Уверен в том, что конструкторы, инженеры и технологи, не зря получают зарплату, а в ближайшее время, слово «коррозия» станет неприменимым к продукции АВТОВАЗ(а).

Ну а пока, перед прохождением планового ТО, внимательно осматриваем кузов со всех сторон и при возникновении проблем, пользуемся заводской гарантией.

В целях профилактики и предотвращения появления очагов коррозии в(на) скрытых полостях своего автомобиля, использую жидкий антикор «РАСТ-СТОП». Стоимость литра жидкости в Санкт-Петербурге 1200р. В местных магазинах такой антикор, не встречал.

Понадобятся:
1. Жидкий антикор.
2. Обезжириватель или уайт-спирит.
3. Клипсы под винт (короткие, ø6мм. 15 шт. и +2шт.(запас))
4. Приспособление для извлечения клипс.
5. «Крестовая» отвёртка.
6. Губка для посуды.
7. Ножницы.
8. Одноразовые тряпки или ветошь (нет на фото).
9. Пустая банка или иная ёмкость.
10. Шприц с пластиковым поршнем от 5мл.(нет на фото)
11. Пакет/мешок для мусора.

ВАЖНО! Данный способ обработки капота не совсем универсален и возможно многим он, не подойдёт. Не подойдёт, по одной причине. Данный антикор, весьма агрессивен к некоторым видам клеёв, резиновым и битумным изделиям.
При попадании антикора, клей может частично размягчиться и потерять свою клеящую способность. Изделия из резины, могут увеличиться в размерах. Изделия на основе битумов, могут частично раствориться.

Самым неприятным моментом, может быть вспучивание краски или шпаклёвки в тех местах, где образовался невидимый или скрытый очаг коррозии.
По некоторым отзывам из интернета, после обработки таким антикором тяжело подготовить поверхность к покраске, т.е. возникают сложности с обезжириванием. Так же наблюдал необычное появление темных разводов при консервации «автомобильных» щупов и регулировочных шайб «клапанов».

ВАЖНО! Перед использованием, обязательно сделать тесты на совместимость материалов, выдержав контрольный образец сутки при комнатной температуре.

Что не подвержено явному воздействию антикора, на примере своей Гранты?! После частичной обработки антикором, устойчивыми оказались заводской клей-герметик лобового стекла, заводской кузовной клей-герметик и лакокрасочное покрытие «Чёрная жемчужина» (LADA 676) металлик, образца 2017г., а так же бронеплёнка неизвестной фирмы на капоте.

Не пугает вышеперечисленное?! Тогда приступаем к обработке капота. Тут всё просто и особых сложностей, не возникнет. Если с завода установлена обивка капота, то для удобства извлечения клипс, берём «фомку» из набора или «колхозим» съёмник самостоятельно из подручных средств.

Заводские клипсы толком не держат, но извлекаются они с приличным усилием. Набор съёмников, брал тут:

АВТОВАЗ сообщает, что 32% от веса деталей кузова Lada Granta – это оцинкованная сталь. При этом 75% от оцинкованного металла – горячеоцинкованная сталь с 2-сторонним покрытием. С завода выполнено прочное и долговечное антигравийное покрытие днища. Скрытые полости кузова обработаны антикором. Глушитель выполнен из нержавеющей стали. Однако если вы собираетесь эксплуатировать автомобиль более 8 лет, подумайте над дополнительным антикором. А вы знаете, как правильно сделать антикор Гранты своими руками?

ИНСТРУКЦИЯ

Автомобиль должен поступать на участок антикоррозионной обработки вымытым снаружи, снизу и в закрытых полостях. Перед нанесением антикоррозионного материала автомобиль просушить.

1. Установить автомобиль на рабочий пост (электрогидравлический двухстоечный подъемник типа П-3.2Г), поднять опускные стекла, снять детали, препятствующие доступу в закрытые полости: щиты защитные арок и фартуки грязезащитные передних колес, уплотнители дверей нижние, коврик и обивка багажника (отвертка крестообразная, отвертка плоская, ключ торцовый 8, ключ торцовый 13, ключ Torx T20).

2. Освободить и очистить багажник автомобиля, используя пылесос.

3. Осмотреть снизу поверхности днища и арок колес и, при наличии корродированных участков поверхности, зачистить и обработать преобразователем ржавчины согласно рекомендаций изготовителя с последующим нанесением первичного грунта на открытый металл.

4. Перегнать автомобиль в камеру для нанесения антикоррозионного материала и установить на подъемник (подъемник типа SL 19 (США) ф.»ROTARY»).

5. Снять колеса (головка сменная 17, вороток).

6. Защитить чехлами или с помощью бумаги и клейкой ленты приводы колес, карданные валы, штоки амортизаторов и телескопических стоек, тормозные механизмы, тормозные шланги и тросы привода стояночного тормоза.

7. Нанести антикоррозионный материал (см. «Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» № К 3100.25100.00018) в закрытые полости автомобиля в соответствии со схемой. Норма расхода материала для обработки закрытых полостей на один а/м — 2,0 кг (комплект оборудования типа «ASSALUB» 1/3 (Швеция) для воздушного распыления материала).

На схеме показаны места нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости одной стороны кузова, аналогично обрабатывается и вторая сторона кузова.

8. Нанести антикоррозионный материал на днище и арки колес (см. «Кодификатор основных и вспомогательных материалов, применяемых при ТО и ремонте автомобилей LADA» № К 3100.25100.00018) в места аналогично заводскому покрытию. Норма расхода материала на один а/м – 4,0 кг (комплект оборудования типа «ASSALUB» 1/26 (Швеция) для безвоздушного распыления материала). Не допускается попадание антикоррозионного материала на элементы системы выпуска отработавших газов.

9. Удалить антикоррозионный материал с наружных поверхностей кузова автомобиля салфеткой, смоченной уайт-спиритом. Установить на автомобиль раннее снятые детали.

10. Время высыхания материала на днище и арках колес при температуре 20 о С – 5 часов. В течение этого времени желательно воздержаться от эксплуатации автомобиля.

МЕСТА НАНЕСЕНИЯ

Схема нанесения антикоррозионного материала в закрытые полости кузова, днища и арок колес автомобиля LADA Granta:

При обработке скрытых полостей капота, дополнительно обработать антикоррозионным составом внешние зоны зафланцовок по всему периметру детали.

По официальной информации у Lada Granta 32% веса деталей кузова — оцинкованная сталь (днище, брызговики, боковины). При этом 75% от оцинкованного металла – горячеоцинкованная сталь с 2-сторонним покрытием. На заводе используется полиэфирный грунт с увеличенной стойкостью к сколам. Автомобиль имеет прочное и долговечное антигравийное покрытие днища. Скрытые полости кузова обработаны антикором. Глушитель выполнен из нержавеющей стали. Значит ли это, что Lada Granta хорошо защищена от появлении коррозий?

Отмечается, что быстрей всего ржавчина появляется на кузове в тех местах, где он закрыт шумоизоляцией. Непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища — самое слабое место автомобиля. Пороги и нижняя часть дверей держатся два-три года. Причина — посредственное или, точнее, нестабильное качество оцинковки, что напрямую связано с используемыми дешевыми технологиями.

А как обстоят дела с новой Грантой?

Ржавчина у Lada Granta FL (с 2018 года)

Ржавчина на крышке багажника (автор msgason ):

Машине всего 1.5 года, а уже появляется ржавчина… Как я понял, это болезнь, в том числе предыдущих моделей.

Ржавчина на капоте (автор hoklnu ):

Ржавчина под передним усилителем (автор kasten83 )

Ржавчина на крыльях (автор rsfuk ):

Ржавчина в моторном отсеке из-за натиров от бачка омывателя (автор magomedov_028 ):

Ржавчина под резиновыми уплотнителями деверей ( dubovskyruslan ):

Ржавчина на швах около задней опоры двигателя в районе стабилизатора ( isema2 ):

Ржавчина на днище и системе выпуска (автор den_chik_17 ):

А вы сталкивались с появлением очагов коррозии на своем автомобиле Lada Granta?

Многим будущим владельцам практичной российской модели Лада Гранта не дает покоя один закономерный и актуальный вопрос: оцинкован ли кузов данного автомобиля? Такая озабоченность легко объяснима, ведь кузов является наиболее дорогой деталью авто Лада Гранта.

Присутствие оцинковки благоприятно сказывается на стойкости к проявлению коррозии и повышает длительность эксплуатации. В данной статье поговорим, оцинкован ли кузов.

Вне зависимости от наличия оцинковки кузова или ее отсутствия, далее рассмотрим методы и приемы по уходу за самой дорогой деталью данного автомобиля.

Что говорят официальные представители отечественного автогиганта?

В заводских условиях металлические кузовные панели Лада Гранта подвергают обработке цинковым слоем. Небольшая стоимость рассматриваемой нами модели не позволяет осуществлять такое покрытие на всей кузовной площади. Защите подлежат наиболее уязвимые участки. Это касается:

• дверных панелей;
• задних крыльев;
• ниш под колеса кормы;
• крышки багажного раздела;
• протекционного кузовного экрана;
• днища;
• желоба заднего крыла.

Заводские условия предполагают нанесение таких видов покрытий:

• термическое оцинкование, которое является наиболее надежным средством обработки;
• гальванизация, предусматривающая получение на кузовных панелях цинкового слоя, образованного соответствующим раствором под воздействием электрического тока;
• грунтовое покрытие, предусматривающее процедуру предварительного нанесения на металлическую поверхность солей, содержащих примеси марганца, цинка и железа.

Улучшенная защита кузова Гранты в исполнении лифтбек

Теперь развенчаем некоторые мифы

1. Оцинкованный кузов уверенно противостоит натиску коррозии?

2. Нужна ли новому кузову дополнительная обработка?

Практика подтвердила несовершенство заводского протекционного слоя. Несмотря на новизну автомобиля, он требует безотлагательной обработки с целью повышения собственных антикоррозионных свойств. Эксплуатация авто LADA Granta подразумевает подверженность разного рода механическим воздействиям, которые провоцируют формирование трещин в структуре покрытия. Течение процесса сопровождается проникновением влаги, которая и приводит к появлению коррозионных очагов.

3. Алюминиевый кузов не подвергается натиску ржавчины?

В реальной ситуации не существует кузовов, выполненных только из алюминия, бывает кузов оцинкованный или нет. В любой конструкции наблюдается присутствие стальных компонентов, которые и постигает участь быть поврежденными коррозией. Алюминий в процессе эксплуатации LADA Granta подвержен окислению, которое вызывает ослабление его силовой структуры.

4. Штатная антикоррозионная защита способна сохранить свои кондиции в течение многих лет?

На скорость коррозионного прогресса оказывает непосредственное влияние особенность условий эксплуатации и климатический фактор, независимо от того кузов оцинкованный или нет. За незначительные 6-7 лет слой металла, обладающий толщиной в 0,6 мм, может коррозировать до сквозных дыр. Такое обстоятельство требует защитной обработки кузова.

5. Действительно ли бесполезны протекционные пластиковые панели (подкрылки, брызговики и пр.)?

Это ложное утверждение, ведь защита такого характера способна снизить динамическое воздействие камней и грязи на кузовные полости. Монтаж этих аксессуаров осуществляется посредством саморезов, а их стыки с кузовными компонентами обрабатываются соответствующими покрытиями антикоррозионного характера.

Особенности антикоррозийной обработки

Несмотря на то, кузов оцинкованный или нет необходимо придерживаться определенных правил. Оптимальным временем для реализации антикоррозийных мероприятий в LADA Granta является сухой и теплый период. Работы рекомендуется выполнять ежегодно или один раз в течение двух лет (по ситуации).

Если выполнение процедуры предусматривает обработку наружных и неподверженных защите кузовных поверхностей, то отлично подойдет мастика на битумной основе. Процесс не сложный, поэтому легко выполнимый в домашних условиях. Существуют мастики как высыхающие, так и лишенные этого качества. Последние варианты характеризуются достаточной эластичностью, однако не обладают стойкостью к воздействию механических факторов. Нанесение мастики предполагает достижение толщины слоя, равной 0,4 мм, что позволяет обеспечить максимум шумоизоляционного эффекта.

Чтобы эффективно обработать труднодоступные и скрытые полости на кузове рекомендуется применять вещества, в основе которых присутствует масляная структура. Это позволяет эффективно заполнять поры и трещины. Также отлично подойдут эластичные мастики, в числе преимуществ которых имеет место способность к эффективному вытеснению влаги. Данные средства обработки обладают парафиновой или восковой структурой.

Подведем итоги

Теперь вы знаете, оцинкован ли кузов. Только бережный уход за автомобилем LADA Granta позволит надолго сохранить кузов в презентабельном виде и обеспечить его беспроблемную эксплуатацию. А вопрос об уровне эффективности оцинковки кузова Гранты здесь переместится на второй план.

Антикоррозийная обработка Лада Гранта обязательна, как и любого автомобиля отечественного производства, несмотря на отличные эксплуатационные характеристики ТС: надежность, практичность, экономичность.

Около 30% деталей автомобиля изготовлено из специальных сплавов, но слабые места в Ладе есть. Это днище, двери, пустотелые элементы, сварочные соединения. Чтобы избежать повреждений, нужно нанести на такие места специальное покрытие.

Основные причины коррозии

Лада Гранта — это новый автомобиль АвтоВАЗа на платформе Лада Калина. Конструкция машины тщательно отработана, уменьшено количество деталей в разных узлах машины, увеличены воздухозаборники в переднем бампере. Хорошее качество, удобство и надежность автомобиля позволяют использовать его даже в непростых погодных условиях.

Состояние автомобильных дорог и различные препараты, которыми дорожные службы их обрабатывают, вызывает коррозию кузова автомобиля в короткий промежуток времени, причем теряется и внешний вид машины. Основные причины коррозии:

• неправильный уход;
• некачественное заводское покрытие;
• сложная конструкция автомобиля;
• эксплуатация в тяжелых условиях.

Для увеличения срока службы автомобилей нужно выполнять защиту кузова от неблагоприятных погодных условий, причем необязательно ждать появления явных признаков коррозии, а сделать покрытие раньше.

Виды обработки от коррозии

В продаже имеется огромный ассортимент материалов для защиты кузова машины, которые отличаются способами нанесения и характеристиками. Современные, качественные препараты обеспечивают надежное покрытие, которое не приносит вреда здоровью.

Обработка антикором затрагивает участки кузова, которые не видны, поэтому внешний вид Лада Гранта не испортится.

Для наружной обработки применяются средства в виде аэрозолей

Все антикоррозийные средства можно разделить на 2 группы: средства для наружных и скрытых поверхностей. Материалы из ПВХ, жидкий пластик, битумная мастика, материалы с каучуком — это средства для наружных частей автомобиля.

Для внутренних полостей используют специальные препараты, имеющие в составе масла, которые сохраняют жидкое состояние на длительный срок. Используются средства с парафином, образующим восковую пленку. Такой антикор сохраняет эластичность при перепадах температур.

Ладу Гранту можно защитить пластизолем Д-11А, специальным составом НГМ-МЛ, битумной мастикой БПМ-1. Эти материалы имеют свойство уменьшать шум в салоне, что является дополнительным хорошим качеством. Можно использовать и другие средства, но они должны быть сертифицированы и изготовлены надежным производителем. Лучше покупать материалы в специализированных магазинах.

Технология работ, используемые материалы

Обработка от коррозии Лада Гранта выполняется в несколько этапов.

• мойка;
• сушка;
• визуальный осмотр;
• зачистка ржавчины;
• обработка внутренних полостей;
• покрытие наружных поверхностей кузова;
• сборка.

Наружная обработка производится на эстакаде или из смотровой ямы

Для проведения работ нужно приготовить:

Для работы понадобится смотровая яма или эстакада с подъемником.

Защита кузова своими руками

Несмотря на то что для окраски автомобиля Лада Гранта использованы такие новые материалы, как двухкомпонентные грунты на полиэфирной основе и двухслойные металлизированные эмали, автомобиль нуждается в защите от коррозии, потому что его эксплуатация, особенно в зимних условиях, сопряжена с рядом отрицательных воздействий.

Чем раньше владелец машины сделает обработку кузова, тем больше он продлит срок службы и сохранит красивый внешний вид автомобиля.

В салонах предлагают сделать защиту при покупке новой машины. Антикоррозийная обработка у специалистов стоит около 6 тысяч рублей, причем 5 тысяч — цена работы.

Экономичнее производить обработку своими руками

Качественную обработку можно сделать своими руками и сэкономить средства. Не обязательно наличие компрессора или другого специализированного оборудования.

Антикоррозийная обработка значительно замедлит неблагоприятные процессы, которые могут уменьшить срок службы машины. Работы нужно выполнять в солнечную погоду, но можно и поздней осенью. Обязательно изучите инструкцию к антикоррозийному препарату, чтобы знать все условия его использования.

Технология антикоррозийной обработки несложная. Перед началом работы нужно снять подкрылки и вымыть автомобиль не менее 3 раз теплой водой. Вначале смывается грязь, а потом машина моется шампунем. Поверхность днища моется горячей водой и сушится с помощью струи горячего воздуха. Если есть время, можно сушить машину 2-3 суток естественным путем.

Выявляются дефекты, которые можно рассмотреть с ямы или на эстакаде. Если при осмотре обнаружена ржавчина, то ее зачищают сначала шпателем, а потом наждачной бумагой. Все детали и узлы, которые не будут подвергаться обработке, должны быть закрыты или заклеены скотчем. Тормозные диски можно закрыть полиэтиленовыми чехлами.

Полости и пустотелые профили обрабатывают с помощью специального прибора, который под высоким давлением наносит средство, при оседании образующее пленку.

Обрабатывать внутренние поверхности следует с помощью аэрозоли

Простой способ защиты внутренних поверхностей — использование аэрозольных баллончиков. Насадку вставляют в отверстие и распыляют средство, стараясь вращать баллончик. Таким способом можно обрабатывать стойки дверей, капот, крышку багажника, лонжероны.

Арки колес и днище нужно обработать шпателем или щеткой. Толщина покрытия не должна быть большой, потому что толстый слой плохо держится. Антикор наносят на очищенную и обезжиренную поверхность. Далее проводят сушку, которая занимает не менее суток.

Обработать пороги автомобиля можно с помощью трубки. Один конец закрепляют к распылителю, а другой — присоединяют к аэрозольному баллончику. Затем трубку скрепляют изолентой с проволокой для прочности. Отверстия внизу порога закрывают пробками, чтобы антикор не мог вытечь.

Трубку заталкивают в отверстие порога и нажимают распылитель баллончика. Аналогично обрабатывают и второй порог Лада Гранта.

По окончании работ нужно протереть и промыть зеркала, стекла машины и поставить все элементы, которые были разобраны.

Желательно несколько дней не ездить по плохим дорогам, чтобы антикоррозийный слой успел окончательно окрепнуть. Покрытие защитит автомобиль на 2-3 года, а потом нужно будет повторно проводить работы, в особенности если вы ездите зимой.

Антикоррозийное покрытие — современный, эффективный способ продлить срок эксплуатации автомобиля Лада Гранта.

Потенциальных покупателей и владельцев автомобиля волнует вопрос: у модели Гранта кузов оцинкованный или нет? Озабоченность легко понять: стоимость кузова составляет существенную часть цены бюджетного автомобиля Лада Гранта, оцинковка бережет конструкцию от влияния неблагоприятных внешних факторов.

Как ухаживать за дорогостоящим корпусом автомобиля, независимо от того, оцинкован ли кузов Лада Гранта, или нет?

На заводах концерна металлические элементы кузова обрабатываются слоем оцинковки. Невысокая стоимость автомобиля не позволяет покрывать всю площадь металла, защищают наиболее уязвимые, подверженные коррозии, места:

• двери;
• задние крылья;
• ниши задних колес;
• крышки багажного отсека;
• защитный экран кузова;
• пол;
• защитный кожух;
• детали каркаса;
• желобок заднего крыла.

Основные жизненно важные элементы конструкции обрабатываются покрытием, можно снять вопрос – кузов Лада Гранта оцинкован или нет.

Методы заводской оцинковки

На заводах применяются следующие методы нанесения покрытий:

• термическое цинкование – наиболее надежное;

• гальванизация, когда под действием электрического тока на поверхность деталей осаждается из раствора цинк;

• покрытие грунтовкой с предварительным нанесением на поверхность металла солей марганца, цинка и железа.

Прорыв в жесткости и защите кузова – лифтбек

По сравнению с седаном модель лифтбек имеет серьезные преимущества – более жесткий кузов, презентабельный внешний вид, у версии Лада Гранта лифтбек оцинковка кузова выполнена более качественно.

Если некоторые источники утверждают, что у версии кузова седан нет вообще оцинковки, то вопрос о том, у Лада Гранта лифтбек кузов оцинкован или нет, сегодня не возникает.

А если так, ответить, оцинкован ли кузов у Гранты, нужно положительно.

Развенчиваем мифы

1. Оцинкованный кузов не ржавеет?

Даже если при покупке автомобиля на вопрос – Гранта оцинкована или нет, дилер дает вам положительный ответ, успокаиваться рано. Ввиду очень тонкого слоя покрытия, его частичного характера, быстрое уменьшение слоя оцинковки гарантированно.

Без дополнительной обработки кузов все равно будет ржаветь.

2. Новый автомобиль не нуждается в дополнительной обработке кузова?

Заводская защита несовершенна. Даже новому автомобилю профилактическая антикоррозийная обработка необходима. Покрытие кузова в процессе эксплуатации подвергается сильным механическим воздействиям, вызывающим растрескивание покрытия, попадание влаги в полости и коррозию элементов кузова.

3. Алюминиевый кузов не ржавеет?

На самом деле, весь кузов из нержавеющего алюминия не может быть изготовлен, используется и сталь, она подвержена коррозии. Алюминий же с течением времени окисляется и превращается в порошок

4. Заводской защиты от ржавчины хватит на много лет?

Скорость коррозии металла во многом зависит от условий эксплуатации, климатических особенностей. Металлический слой толщиной 0,6 мм за шесть лет может проржаветь насквозь! Обрабатывать кузов обязательно нужно.

5. Брызговики и подкрылки, пластиковые накладки бесполезны?

Неправда. Оснащение уменьшает абразивное действие на кузов грязи и песка.

Установка элементов производится саморезами, наружные стыки обрабатываются антикоррозийными покрытиями. Брызговики крепятся с максимальным прилеганием к крыльям и кузову.

Независимо от того, кузов Гранты оцинкован или нет, профилактическую обработку кузова выполнять необходимо.

Антикоррозийная обработка автомобиля

Наиболее благоприятный период для проведения работ – в сухую теплую погоду. Периодичность – раз в один или два года.

В домашних условиях для антикоррозийной обработки внешних незащищенных частей металла применяют противошумные мастики на битумной основе. Они бывают высыхающими и невысыхающими, последние сохраняют высокую эластичность, но не обладают высокой механической прочностью. Мастики наносят толстым слоем до 0,4 мм, Благодаря этому получают хороший шумоизоляционный эффект.

Для обработки скрытых полостей кузова используют либо препараты на масляной основе, которые в процессе образования микротрещин могут их заполнить, либо эластичные, хорошо вытесняющие влагу препараты на парафиновой или восковой основе.

Бережный уход за автомобилем поможет увеличить срок его службы в любом случае, в независимости от того, у вашей Лада Гранта кузов оцинкованный или нет.

Сюприз от Renault ч.2/Борьба с ржавчиной капота.

Все началось с того, что возле герметика с внутренней левой стороны капота пошли рыжики под краской(вздулась немного краска).

После срезания герметика, отгибаю металл… а там Сюрпраиз))

Под герметиком этого не видно!

Зачистка ржавчины наждачкой не дала результата, так как первый слой металла местами уже поржавел, и пошла ржавчина уже на второй слой металла.

Пришлось пескоструить, и с наружней стороны капота, вылез маленький бугорок, толи руки кривые, толи металл настолько уже тонкий стал, ну вот, теперь придётся красить((

Обработал голый металл преобразователем Wurth, подождал несколько часов и промазал пушечным салом с керосином.
Потом при загибе кромки металла на свое место, лопается краска с наружи((

Подождал пару дней пока все подсохнет и начался процесс покраски наружной стороны капота.

Затем капот был изнутри обработан пушечным салом+сольвент, так как скорее всего внутри в этом месте будет тоже ржавчина, а если нет, то лишним не будет.

Теперя осталось пару дней (не отвердел лак) через неделю полирнуть капот.

На все ушло 4 дня, также помощь друга оказалась очень кстати, ну и как же без пива.

Ржавеет капот изнутри чем обработать

Как отремонтировать сквозную коррозию машины без сварки и краскопульта

Небольшие жучки ржавчины на кузове старого автомобиля постепенно разрастаются в сквозную коррозию. По-хорошему нужно вырезать гнилое место и вварить заплатку, но услуги кузовщика не дешевые, а варить так качественно своими руками очень сложно. Однако есть способ позволяющий сделать косметический ремонт кузова надежно и красиво без сварки.

Материалы:

• преобразователь ржавчины;
• обезжириватель;
• стекловолокно;
• полиэфирная смола;
• шпаклевка;
• малярный скотч;
• антикоррозийный эпоксидный грунт;
• обычная грунтовка;
• кузовной герметик;
• аэрозольный разбавитель для переходов лака;
• наждачная бумага Р80-Р1200.

Процесс ремонта сквозной коррозии своими руками

Поврежденное ржавчиной место на кузове нужно зачистить щеткой, содрав ее и подорванную краску.

Зачищенный участок продувается от пыли. Затем на него наносится преобразователь ржавчины.

Если это лицевая сторона, то перед преобразователем нужно пройтись шкуркой, чтобы убрать царапины от щетки на прилегающих чистых участках с краской.

Через 3 часа, или раньше, если используется более быстродействующий преобразователь ржавчины, поверхность обезжиривается.

На нее наносится размешанная с отвердителем полиэфирная смола, и сверху приклеиваются кусочки стекловолокна.

Их нужно промазывать смолой, чтобы волокно полностью пропиталось. Если приходится работать с краю, к примеру, капота, то с обратной стороны клеится малярная лента, так чтобы она выступала. Тогда смола не затечет и не застынет каплями снизу.

Нужно наклеить 4-6 слоев стекловолокна, а если большая ступенька на переходе не образовалась, то и больше. На сквозных отверстиях с доступом к обратной стороне его нужно клеить и изнутри. Так что гнилой капот, багажник или крыло лучше изначально снять. На вторую сторону можно начать поклейку уже через полчаса.

Примерно за 1 час смола затвердеет, и выступающие за пределы детали лоскуты стекловолокна можно срезать болгаркой. Выровнять сформированную линию можно наждачкой зернистостью Р80.

Поверхность созданного стеклопластика следует отшлифовать наждачкой Р180, чтобы убрать выступающие ворсинки. Затем наращенный участок протирается от пыли, и обезжиривается.

Далее нужно замешать шпаклевку и закрыть стеклопластик, чтобы сгладить шероховатости и переходы. Она наносится многократно тонкими слоями, что минимизирует усадку в будущем, и предотвратит впадины под краской на отремонтированном месте. Оптимально применять шпаклевку с алюминиевой пудрой, так как ее линейное расширение примерно равное стали.

Вероятность что она растрескается намного ниже.

Через 20 минут после каждого слоя шпаклевку можно шлифовать. Поначалу достаточно шкурки зернистостью Р150. Убрав грубые погрешности, последний слой шлифуется с постепенным понижением зерна наждачки до Р500.

На отшлифованную до идеала и обезжиренную шпаклевку наносится антикоррозийный эпоксидный грунт. Его можно использовать в баллончике. Достаточно 3 слоя грунта. Наносить его нужно только на реставрированное место, остальную поверхность можно прикрывать картонкой.

Поверхность изнутри стеклопластика можно не шпаклевать. Достаточно немного ее отшлифовать, чтобы убрать выступающие волокна и оставить риску на краске. Сверху наносится обычная дешевая грунтовка, и размазывается кузовной герметик.

Если ремонтируется капот, то его лучше красить и изнутри. Нужно подождать пока застынет герметик, и через пару часов нанести краску в несколько слоев прямо на него без использования грунта.

С лицевой стороны эпоксидный грунт нужно заматировать наждачкой Р500. Важно сделать гладкий переход на старую краску. Тогда новая ляжет равномерно по всем поверхностям, и ничего выделяться не будет.

Далее берется мягкая наждачная губка Р1200 и затирается старая краска на расстояние не меньше 20 см от линии восстановленного места. Затем все обезжиривается.

Теперь наносим краску строго на восстановленные поверхности с эпоксидным грунтом, делая небольшой захват старого ЛКП шириной в 5 см. Достаточно трех слоев с сушкой по инструкции.

После высыхания краски наносится лак в 2 слоя. Его уже можно накладывать с заходом на матовый старый слой ЛКП, но не дальше него.

В завершение на матовую линию и края свежего лака наносится разбавитель для переходов. Он растворит лак и сделает, чтобы он равномерно растекся. Это исключит необходимость полировки. Таким образом, если краска для подкраски выбрана в тон, то все будет просто идеально и без полировки.

В итоге без сварки и краскопульта, используя только стекловолокно, хорошую шпаклевку и краску с лаком из баллончика, можно очень качественно и красиво сделать косметический ремонт кузова. Восстановленные таким образом участки сквозной коррозии могут служить не один сезон, так что так можно смело готовить машину для себя и ездить потом многие годы.

Как избавиться от ржавчины на автомобиле своими руками

Появление ржавчины на кузове авто – процесс естественный: большая часть конструкции автомобиля создана из металла, поверхность которого постепенно утрачивает естественную защиту, и окислы начинают поражать его. Тем более, что машина постоянно эксплуатируется в экстремальных климатических и технических условиях.

Однако коррозия кузова авто не является нормальным положением дел. С ней следует бороться постоянно, если вы хотите, чтобы транспортное средство служило долго и сохраняло свой привлекательный внешний вид. Что следует делать, чтобы избежать раннего появления ржавчины, и как с ней бороться, если она появилась на автомобильном кузове и порогах?

Почему на кузове и порогах авто появляется ржавчина?

Автопроизводители максимально защищают автомобиль от коррозионных процессов. Для этого используются устойчивые к влажности и окислам стали, выполняется оцинковка, наносятся прочные и долговечные лакокрасочные покрытия. Но идеальной защиты от ржавчины эти меры не гарантируют: рано или поздно пятна ржи появляются на внешних поверхностях кузова, а еще раньше — на днище, внутри колесных арок и на порогах.

Чтобы эффективно бороться с разрушающими металл процессами, необходимо понимать природу, характер и степени сложности ржавчины. Кузовные специалисты разделяют коррозионные поражения на несколько степеней:

• Раннюю – появление ржи на наружных поверхностях и под лакокраской без поражения структуры металла. Ее легко можно устранить простой зачисткой покрытий, нанесением антикора и нового ЛКП.
• Среднюю – проникновение коррозии на внутренние поверхности с незначительным поражением металла (иногда – сквозным). Здесь уже нужна серьезная зачистка и обработка очагов коррозии, либо частичная замена элементов кузова.
• Глубокую – это уже глубокое (до 60%) поражение структуры частей («гнилой металл») с нарушением физико-технических характеристик металла. Обычно «лечению» не подлежит: необходима полная замена с резкой и сваркой.

Имеет значение и источник коррозионного процесса. На появление и разрастание ржавчины могут влиять электромеханические (микротрещины, сколы, травмы, повреждение ЛКП) или химические (воздух, вода, перепады температур, агрессивные среды, химикаты) причины. Чтобы остановить коррозию, надо устранить причину, ее вызывающую, что определяет метод устранения ржи.

Традиционно в России быстрое появление ржавчины даже на новых автомобилях объясняется, прежде всего, качеством кузовного металла и ЛКП кузова (имеется в виду заводское качество). Но даже если металл и лакокраска на кузове безупречны, всегда есть естественные факторы – сложный климат с сильными температурными перепадами и большим количеством осадков, а также «человеческий фактор»: плохое состояние дорог, агрессивные антиобледенительные реагенты на трассах в зимнее время, некачественный ремонт и несвоевременное техническое обслуживание.

Если учесть, что у нас автомобили начинают ржаветь после первых 7-ми лет эксплуатации (а в сложных климатических регионах – еще быстрее), антикоррозионный уход за авто должен быть регулярным, качественным и профессиональным. Только так у вас есть возможность отсрочить появление коррозии на кузове машины или вовремя остановить ржавление металла.

Способы удаления ржавчины

Если вам не удалось полностью предотвратить появление ржавчины на кузове, надколесных арках и порогах автомобиля, постарайтесь вовремя найти очаги появившейся коррозии и быстро устранить их, пока процессы не стали необратимыми. Для этого:

• регулярно осматривайте кузов, днище и проблемные места машины на предмет пятен ржи (не реже 2-ух раз в год в межсезонье);
• появившиеся пятна коррозии сразу зачищайте и обрабатывайте специальными автомобильными антикорами;
• следите за состояние лакокрасочного покрытия кузова (если есть пузыри – металл под краской начал ржаветь) и обновляйте его в местах поражения.

Устранение ржавчины на авто – работа для профессионалов только в том случае, если коррозия достигла средней или глубокой стадии (нарушение и гниение структуры металла). Пока ржавчина разъедает только верхние слои металла, вы сможете справиться с ней самостоятельно несколькими несложными способами.

С коррозией кузова автомобиля сегодня можно бороться механическими и химическими средствами – в зависимости от характера, степени и сложности поражения.

• Механический способ предполагает удаление ржавчины любой сложности, площади поражения и «запущенности», отличается сравнительно невысокой себестоимостью и максимальной эффективностью. Очаг ржавчины просто зачищается электроинструментом и наждаками до глубины «чистого» металла, после чего вся зона зачистки шпаклюется, обезжиривается, грунтуется и защищается новым лакокрасочным покрытием. Единственный недостаток – это длительный и трудоемкий процесс, требующий бережного обращения с неповрежденными участками ЛКП, последующим подбором новой краски и ее аккуратным нанесением.
• Химический способ менее трудозатратный и предполагает правильный выбор антикоррозионных средств нескольких типов – для удаления ржавчины и последующей антикоррозионной защиты. Он не подходит при сильных поражениях металла (ранняя и средняя стадии коррозии), но зато позволяет устранять ржавчину в труднодоступных местах кузова авто, не повреждая металла.

Принципиальная разница этих двух технологий – только в способе удаление очагов коррозии. Последующие стадии процесса (шпаклевание, грунтование, нанесение ЛКП) – идентичны.

Подготовка транспортного средства

Это важный этап антикоррозионного обслуживания автомобиля, без которого вам не обойтись – машина должна быть полностью подготовлена к обслуживанию. Прежде всего, вам необходимо провести осмотр кузова, чтобы выявить очаги ржавчины, определить их степень сложности, и выбрать метод устранения коррозии. Далее следует:

• извлечь из авто все, что мешает получить доступ к очагу коррозионного поражения (коврики изоляционный слой, элементы обшивки, уплотнительную резину и т.п.);
• произвести зачистку пятен ржавчины болгаркой, шлифмашиной, наждаками различной зернистости;
• автошампунем тщательно вымыть кузов, особенно в труднодоступных местах;
• высушить машину.

Теперь кузов подготовлен к проведению антикоррозионных процедур. Вам остается вооружиться слесарным и шлифовальным инструментом, спецсредствами для удаления ржавчины и антикорами, расходными материалами и автомобильной краской.

Пескоструйный метод

Обычный механический метод удаления пятен ржавчины опасен возможностью повреждения «здоровых» зон ЛКП кузова и требует серьезных физических усилий. Пескоструйное удаление ржавчины с помощью специального аппарата – это менее трудозатратно и более безопасно.

Пескоструйная машина позволяет обеспечить максимально качественную очистку пораженных ржавчиной кузовных зон. В место зачистки подается под большим давлением струя воздуха с мелким песком, которая быстро разрушает локальный очаг поражения и очищает до чистого металла. Единственная сложность: нужен сам пескоструй и хорошо вентилируемое рабочее помещение.

Химический способ

Удаление ржавчины специальными химикатами, как уже отмечалось, может быть эффективным только при небольших и неглубоких коррозионных поражениях кузовного металла. Для этого на пятна ржавчины наносятся активные преобразователи ржавчины, вступающие в реакцию с окислами, разрыхляющие и удаляющие ее с поверхностей.

Специалисты по кузовному ремонту рекомендуют обрабатывать ржавчину следующими химикатами:

• ВСН-1 – нейтрализатор, который вступает с ржой в химическую реакцию, разрушает и удаляет ее;
• «Цинкор-авто» — спрей, удаляющий ржавчину и образовывающий на чистом металле защитную пленку;
• ортофосфорная кислота в растворах – разрушает структуру ржи и защищает очищенный металл.

Финишная обработка

После химической обработки и удаления очагов коррозии, металлические поверхности необходимо промыть и обезжирить уайт-спиритом или керосином.

Дальше, в зависимости от степени очистки металла, необходимо нанести грунт – если сняты все слои покрытий до чистого железа, грунт наносится обязательно, а если очистка произведена до заводской грунтовки, то еще один ее слой не нужен.

Грунтовки (праймеры, герметики, выравниватели или эпоксидная смола) не только защищают зачищенное от ржи железо, но также дают дополнительную защиту от возобновления коррозии и улучшают адгезию кузовных поверхностей со средствами, которые будут наноситься далее.

На загрунтованные поверхности затем в несколько слоев наносится шпаклевка, которая позволяет заровнять зачищенн ый очаг коррозии с уровнем ЛКП всего кузова. После того, как шпаклевка застынет, ее следует зачистить и загладить мелкой шкуркой.

Поверх шпаклевки наносится финишный слой грунта (улучшает адгезию), и уже на него можно наносить ЛКП. Краска подбирается по маркировке базового цветового покрытия основного кузова (каталоги RAL) или по ПТС машины. Сделать это самостоятельно сложно, если у вас нет соответствующего опыта – лучше обратиться на СТО, где есть компьютерный подбор красок и красильные камеры.

Обычно краска равномерно наносится в три слоя (каждому слою нужно дать просохнуть) краскопультом. Помещение должно быть чистым, поддерживать нужную температуру воздуха и хорошо проветриваться.

Удаление ржавчины с порогов авто

Пороги в автомобиле – одна из наиболее уязвимых для коррозии зон, так как постоянно подвергается сильным механическим нагрузкам и температурным перепадам, воздействию высокой влажности и химически агрессивных сред.

Пороги одновременно защищают от ударов камней, воды и ржавчины днище, элементы салона и внешние поверхности кузова, а потому повреждаются и подвергаются коррозионным процессам первыми. Если на порожках есть микротрещины , сколы, повреждения ЛКП, отсутствует антигравийная и антикоррозионная защита, то ржавчина там появится обязательно. Поэтому осматривать их следует регулярно, и при первых признаках повреждения ЛКП или появления ржавых пятен, сразу реагировать!

Антикоррозионный ремонт порогов идентичен по технологиям с ремонтом других кузовных элементов, однако эта деталь имеет внутреннюю поверхность, доступ к которой затруднен.

Поэтому алгоритм несколько отличен от алгоритма работы с открытыми плоскими поверхностями кузова, и предполагает обработку изнутри и снаружи. Сначала с порога удаляется поврежденная лакокраска и открывается доступ к внутренним поверхностям детали, после чего:

• очаги коррозии зачищаются мелкозернистыми наждаками;
• поверхности покрываются ингибиторами ржи;
• во внутренний карман порога заливается парафиновый антикор (или Мовиль);
• внешняя часть детали грунтуется и покрывается битумной мастикой;
• порог окрашивается.

После высыхания ЛКП, деталь необходимо обработать антигравием и антикором. В дальнейшем ее стояние необходимо проверять как минимум раз в год (следует загнать автомобиль на яму), обновляя мастики и защитные покрытия.

Грунтование

Нанесение грунтовок – обязательная часть процесса антикоррозионного ремонта и защиты порогов от дальнейшего расползания ржавчины из-за механических повреждений детали и контакта с водой. Грунтуется полностью зачищенный до блестящего металла порог ингибитором ржавчины и парафиновыми антикорами.

• поверхность порога обязательно очищается и обезжиривается;
• грунтовка наносится только на сухие поверхности;
• после того, как грунт просохнет, поверх него наносится битумная мастика.

Ламинирование

Ламинирование – это установка дополнительной водоотталкивающей защиты на поверхности обработанного антикорами порога. На поверхность детали устанавливается плотная полиэтиленовая, полиуретановая или виниловая (бронировочная) пленка, можно также ламинирующий материал нанести в виде быстросохнущего аэрозоля.

Такая защита защищает не только от повышенной влажности и контакта с агрессивными химикатами, но и существенно увеличивает прочность детали, защищает от микротрещин, сколов и вмятин на ЛКП от ударов мелкого дорожного щебня.

Внутренняя обработка

Внутренняя обработка порогов не менее важна, чем внешняя – повреждения и высокая влажность вызывают быстрые коррозионные изменения металла, а добраться до внутренних поверхностей порогов достаточно сложно.

Обработку внутренних поверхностей антикорами лучше производить на яме. При ее отсутствии, борт авто можно приподнять домкратами. После этого можно будет качественно снять слой ЛКП и зачистить очаги ржавчины изнутри, нанести грунт и залить во внутренний карман детали парафиновый антикор.

Современные антикоррозийные средства

Правильный выбор качественной автомобильной химии – необходимое условие для успешной антикоррозионной обработки кузова и порогов автомобиля. А выбрать и не так просто – на рынке представлено множество антикоров с разным уровнем эффективности. Как сделать правильный выбор?

Как уже отмечалось, удаление ржавчины лучше производить ортофосфорной кислотой, нейтрализатором ВСН-1, либо цинкоровым комплектом. А вот для последующей антикоррозионной защиты разных поверхностей кузова (внешних и внутренних) используются разные химикаты.

Внешняя обработка

Для обработки внешних кузовных поверхностей оптимально подойдут жидкий пластик, ПВХ-пленка на основе каучуковых смол и комбинированная битумная мастика. Это плотные синтетические составы, которые выдерживают серьезные температурные перепады, высокий уровень влажности и воздействие агрессивных химикатов.

Из лучших вариантов посоветуем мастики брендов Dinitrol, Liqui Moly, Body 930, Tectyl Bodysafe. Они наносятся слоем до 4 мм, создают внутренний эластичный слой и способны до 18 месяцев обеспечивать надежную защиту поверхностей от ржавчины.

Внутренняя обработка

Обработку внутренних и скрытых поверхностей и деталей кузова лучше производить пушечным салом, Мовилем, а также составами на основе масла и парафина. Это плотные мастики, которые заливают микротрещины в детали и образуют герметичную и долговечную пленку, способную надежно «законсервировать» очаги коррозии и защищать поверхности до 18-36 месяцев.

При выборе, обратите внимание на антикоры и мастики Tectyl, Rust Stop, Body, Amercasol. Они есть в магазинах автохимии, имеют доступную стоимость и неоднократно подтвердили свою эффективность.

Защита автомобиля от коррозии

Лучший способ избавить кузов автомобиля от ржавчины – не заводить ее! Меры профилактики коррозии авто не менее важны, чем своевременная реакция на ее появление. Что важно знать?

• Во-первых, обязательный контроль состояния поверхностей кузова машины. Необходимо осматривать бамперы, тормозные колодки, колеса, места механических сочленений и стыки кузовных деталей, днище машины, состояние ЛКП. Для подержанных авто – не одного раза в 2-3 года полный антикоррозионный осмотр с устранением всех мелких очагов ржавчины и обновлением антикоров, а для новых машин такая процедура должна проводиться не реже, чем раз в 3-4 года.

• Во-вторых, следите за гигиеной автомобиля, регулярно мойте его и удаляйте с поверхностей излишки влаги, капли бензина и масла, налет снега и антиледовых реагентов – они ведут к развитию коррозионных процессов. После каждой мойки следует давать машине высохнуть, тщательно протереть ее ветошью и покрыть защитным воском.

• В-третьих, защитите авто от механических повреждений и попадания воды и грязи. Для этого следует установить защиту порогов и брызговики, постоянно прочищать внешние водостоки.

• В-четвертых, регулярно обрабатывайте кузовные поверхности и детали антикорами. Также следите за сроком действия антикоррозионной защиты и своевременно обновляйте ее. Не пользуйтесь дешевыми мастиками неизвестного происхождения и качества – выбирайте проверенные средства.

Соблюдение перечисленных правил позволит защитить кузов автомобиля от появления и распространения пятен ржавчины, упростит борьбу с коррозионными процессами и значительно увеличит срок службы транспортного средства.

В заключении следует отметить, что появление ржавчины на кузовных элементах автомобиля – это тревожный звоночек для владельца: машина требует внимания и срочного реагирования на коррозионные процессы. Если не нейтрализовать их сразу, ржавчина расползется по всему кузову авто и поразит структуру металла, существенно сокращая срок его жизни.

Борьба с глубокой коррозией – длительный, сложный и дорогостоящий процесс. Поэтому нельзя откладывать антикоррозионный ремонт и защитную обработку металлических поверхностей нельзя. Следует строго соблюдать необходимые меры профилактики ржавчины, использовать качественные антикоры и своевременно обслуживать авто.

Коррозия кузова и способы борьбы с ржавчиной

Коррозия кузова автомобиля и способы борьбы с ней

Время и реагенты на дорогах не щадят кузов автомобиля. И однажды во время весенней генеральной уборки мы обнаруживаем локальные проявления коррозии — пожелтевшее лакокрасочное покрытие, «паучки» и вздутия краски. Так ли безобидны эти симптомы, или пора заниматься кузовными работами?

Где начинается коррозия автомобиля

Стандартные места появления ржавчины приблизительно одинаковы для всех машин. Это скрытые полости, места скопления грязи и вовремя не восстановленное ЛКП (царапины и сколы от камней) — именно поэтому нужно своевременно подкрашивать повреждения. Какие кузовные элементы нужно осматривать в первую очередь, откуда начинает гнить машина?

• Пороги, особенно снизу под накладками;
• переднюю кромку капота изнутри и снаружи;
• колесные арки, крылья с «карманами» в передней и задней их части;
• низ дверей (процесс ускоряется при засорении дренажных отверстий);
• крышку багажника снизу и вокруг «сабли» — накладки подсветки номера.

Некоторые модели имеют свои индивидуальные очаги начала коррозии.

О чём говорят вздутия краски, «паучки» и «рыжики»

Многие автовладельцы считают, что желтые точки на кузове машины — лишь косметический дефект. Увы, это верно лишь в том случае, если коррозировать стал наружный скол эмали. В этом случае спасет локальная зачистка до металла, обработка преобразователем ржавчины, грунтовка и подкраска. В качестве инструмента используется ватная палочка, кисточка, спичка или зубочистка в зависимости от размера повреждения.

Но если наружных воздействий не было, а краска вспучилась — это верный признак того, что кузовную деталь уже не спасти. Ржа изнутри выходит наружу, и металла под ЛКП уже нет. Единственно верное решение — замена соответствующего элемента.

Как отдалить кузовной ремонт при появлении ржавчины

Во время кризиса многие хотят отложить дорогостоящие кузовные работы. Поэтому стараются сохранить внешний вид авто в несколько этапов. Стоит отметить, что такие кустарные технологии позволяют отсрочить сварочно-покрасочные работы на срок до 5 лет.

1. В первый год устраняется внешнее пожелтение при помощи автополиролей или мелкоабразивных чистящих средств.
2. На следующую весну потребуется подкраска кисточкой.
3. Потом наступает очередь «холодной сварки».
4. Дальнейший этап — наложение шпатлевки, стеклоткани с эпоксидкой или металлической заплатки при помощи заклёпок. Перед закрытием отверстия заливаем внутренние полости несохноущим антикоррозионным составом в пределах досягаемости. Окончание работ отметим покраской из баллона.

Во многих случаях можно сэкономить на колеровке при заключительном этапе — в магазинах ТопДеталь есть готовые ремонтные автоэмали (выберите свою марку и цвет в левой колонке каталога).

И только когда машина уже не домкратится, многие начинают ремонт. Однако не стоит затягивать с восстановлением — ведь коррозия развивается не только снаружи, но и внутри. И если в случае с порогами вначале можно было обойтись лишь заменой наружных накладок, то далее потребуют переварки усилители, поддомкратники, короба, а в запущенных случаях — и прилегающие участки днища.

Ни в коем разе нельзя использовать «перекупские» технологии в виде запенивания — монтажная пена удерживает влагу, и коррозия развивается катастрофическими темпами.

Как бороться с коррозией автомобильного кузова

Безусловно, ежегодная антикоррозийная обработка отодвигает срок появления ржавчины. Но вряд ли вы будете регулярно обновлять антикор. К тому же, рано или поздно машина всё равно сгниёт. Поэтому занимаемся устранением симптомов по мере их появления:

• подкрашиваем наружные повреждения краски сразу после их возникновения;
• регулярно прочищаем леской дренаж в нижней части дверей;
• во время мойки вымываем высоким давлением грязь из-под крыльев;
• как минимум два раза в год заглядываем под днище и восстанавливаем покрытие мастикой;
• отпескоструенные дорожными камнями пороги своевременно обрабатываем антигравием, не дожидаясь, пока появится голый металл.

Сразу после покупки авто устанавливаем передние грязезащитные фартуки — «брызговики». По возможности ставим подкрылки. Если крепим саморезами — после сверления выкрутим их и обработаем отверстия мастикой или подкрасим, ведь коррозия начинается именно в местах крепежа и там, где происходит трение прилегающих деталей.

Следите за состоянием кузова, вовремя устраняйте повреждения окраски — и машина долго будет радовать владельца своим внешним видом.
Читайте блог ТопДеталь — в следующей статье мы расскажем о применяемости средств защиты кузова.

Антикор своими руками — подробная инструкция «За рулем»

Автолюбитель обычно видит коррозию на внешних поверхностях кузова, начавшуюся со скола лакокрасочного покрытия. Если камень пробил до металла, сталь начинает корродировать. При взаимодействии кислорода с железом образуется ржавчина – Fe₂O₃. Но, обратите внимание, это происходит там, где металл остался голым.

А почему же автомобиль ржавеет изнутри?

Все видели ржавые пороги, лонжероны, двери. Дело в том, что в таких местах надолго задерживается влага. Особенно опасна она там, где два листа металла соединены зафланцовкой (двери) или точечной сваркой. Под воздействием вибраций две поверхности начинают перемещаться и покрытие трескается. К голому металлу попадает влага, несущая кислород, и – здравствуй, коррозия.

Поэтому нужно прежде всего защищать такие стыки – в основном, в нижней части. Ведь вода стекает вниз и там накапливается. Например, у капота передняя кромка ржавеет изнутри – особенно у тех моделей, где она в виде клюва загнута вниз. Места для накопления влаги – навалом.

То же происходит и в дверях, включая дверь багажника у хэтчбеков и универсалов. Такие же ванночки для накопления влаги образуются в нижней части порогов, где в одном месте контактная сварка соединяет три элемента.

Во всех полостях выполнены дренажные отверстия для слива воды, но проблема в том, что они со временем засоряются. Поэтому первым и самым простым способом отсрочить коррозию является регулярная прочистка дренажа.

Что делать?

Защитить самые уязвимые для коррозии места можно самостоятельно. Достаточно с помощью покупных аэрозольных баллончиков, имеющих трубочки с распылителями на концах, подать антикоррозионное средство в нужные полости. Альтернатива – не очень сложный самодельный распылитель.

Обрабатывать полости лучше всего в теплую погоду. Желательно, чтобы и до этого несколько дней было сухо. В полости дверей, капота и крышки багажника препарат легко подать сквозь имеющиеся дренажные отверстия. Только надо лить достаточно щедро и не забыть сразу после процедуры закрыть капот, чтобы препараты стекали в сторону передней кромки.

Сложнее с порогами. Доступ к наружной полости можно обеспечить или с торцов (из колесных арок), или сквозь дренажи, которые не у всех машин достаточно широкие для прохода трубочки. При отсутствии доступа следует просверлить отверстие небольшого диаметра снизу, заранее приготовив резиновые заглушки. Но у порога есть и вторая, внутренняя полость. У большинства машин туда можно пробраться, сняв в салоне накладки порогов.

Все эти работы не особо трудоемки, а потому их можно проводить самосто­ятельно раз в один-два года, летом.

Можно намазать

Работы с мастиками на днище более муторные. Их нужно качественно провести один раз, а затем обновлять покрытие по мере необходимости.

Самостоятельно можно защитить от пескоструя и коррозии поверхности колесных арок, просто подняв автомобиль на домкрате и сняв колесо. Только вначале придется удалить всю грязь. Надо мыть, сушить и только потом наносить слой мастики.

Зато улучшится шумоизоляция колесных арок, да и камешки перестанут сбивать покрытие с металла. Без подъемника и смотровой канавы автолюбитель сможет таким же образом обработать нижнюю часть порогов, что также защитит их от пескоструя. При наличии смотровой канавы можно обработать антикоррозионными мастиками всё днище автомобиля, но помните, что для этого нужны предварительная мойка и сушка. Поэтому полную обработку днища лучше провести на сервисе.

Что еще защитить

У многих современных автомобилей передние и задние подрамники имеют коробчатое сечение и сварены из тонкой штампованной стали. Лакокрасочное покрытие – совсем слабенькое. Есть множество примеров, когда кузов автомобиля еще вполне сопротивляется коррозии, а подрамники «прогнивают» насквозь так, что рычагам подвески «держаться» не за что. Есть смысл их заранее обработать.

Вообще, если вы сами взялись за дело, то изучите в интернет-форумах по вашей модели, что у машины ржавеет в наибольшей степени. И подойдите к задаче творчески, оценивая, в какой полости может накапливаться влага, где листы сварены точечной сваркой и между ними могут быть зазоры.