Переборка электроусилителя руля (ЭУР) Corsa D
В этой статье я постараюсь показать, что не так страшен черт (ЭУР), как его малюют. Не смотря на то, что отдельных составляющих ЭУР почти не продается, местами он вполне ремонтопригоден, причем без колхоза. Ну а некоторые вещи, конечно, лучше не трогать. Не стоит забывать, что этот узел напрямую влияет на безопасность.
Также постараюсь раскрыть некоторые важные моменты, которые не отражены в сети.
Предыстория.
Как я писал ранее, машинка жены преподнесла новогодний подарочек в виде сдохшего генератора и заодно аккума. И хотя все было починено, мысль о том, что почему-то внезапно на ходу отрубался ЭУР, делая руль трудноповорачиваемым даже для крепкого мужика, не давала мне спокойно спать, есть и т.д… Дополнительным стимулом туда залезть послужила положительная практика в инете по замене подшипников малого вала ЭУР. А у меня они шумели. Теперь уже я знал, что это они, а тогда я думал, что это звук какого-то микро-редуктора. В отличие от тех, кто отважился до меня на эту процедуру, у меня не было никаких стуков, только жужжанье после резкого вращения руля по инерции, причем только вправо. Вот так:
photos.app.goo.gl/Ek7Gb5REvSs1hn1N7
Снятие ЭУР с машины.
Все просто, но описано в сети не полностью, поэтому уточню.
Инструменты: отвертка крест, плоская отвертка, головка на 13 и звездочка E14 с большой трещеткой и головка на 13 с маленькой (для удобства). Еще возможно T20, не помню уже, но кажется им откручивается шуруп по центру кожуха рулевой снизу. Короче, если у вас есть нормальный чемодан автоинструмента, вам его будет достаточно. Весь процесс снятия у меня занял не более 40 минут. Сейчас я бы сделал это минут за 20.
Снимал рулевую колонку в сборе, считаю этот метод единственным правильным.
Важно: снимать рулевую колонку и ЭУР нужно с отключенным аккумом. Обязательно!
Тут небольшой шаг в сторону на тему закрытия/открытия машины без аккума. Есть два варианта:
1) Открываем капот, закрываем ЦЗ, снимаем клемму, открываем водительскую дверь ключом. Для закрытия машины достаточно захлопнуть капот и закрыть ключом дверь. Это самый простой и закрытый вариант.
2) Открываем машину ЦЗ, открываем капот, снимаем клемму. Для закрытия нужно будет захлопнуть капот, щелкнуть переключатель замка на пассажирской двери, захлопнуть ее, затем в завершение закрыть водительскую дверь ключом. В этом варианте останется незаблокированной лишь крышка люка заливной горловины, но это не страшно.
Дальше открываем салонный блок предохранителей рывком пластмасски с переключателем света. Под ним выкручиваем винт крепления нижней панели приборки. Еще один винт также слева внизу, как раз там, где заканчивается только что открытая дверца блока предохранителей. И третий шурупчик спрятан под крышечкой внизу справа. Крышка аккуратно открывается отверткой. После того, как 3 шурупа вывернуты, закрываем дверцу и снимаем панель, вытягивая ее низ на себя, аккуратно освобождая ее левый край из объятий уплотнителя двери. Да, забыл сказать, дверь должна быть открыта по крайней мере на втором положении, то есть надо заранее побеспокоиться, чтобы слева вплотную никто не стоял. Итак, низ вытащили, а верх он почти сам вывалится. Отстегиваем фишку света и всю панель убираем в сторону.
Перед нами во всей красе открывается блок ЭУР:
Блок ЭУР на а/м Корса Д
Кстати, у нас всего-лишь отстегнут шлейф управления светом, и на этом этапе еще можно подключить аккум и попробовать как оно там все шевелится. А вот включать аккум с отстегнутым ЭУР или колонкой (подушкой) крайне не рекомендуется. Мало того, что ошибки потом надо будет снимать, так еще теоретически и подушка бабахнуть может.
Так вот, я пошевелил руля с включенным ЭУР и офигел от того как там все шевелится:
photos.app.goo.gl/G92utbKQvSJmuNyX6
Но спешу всех успокоить, это абсолютно нормальное поведение. Дело в том, что как сам блок ЭУР сидит на подушках, так и малый вал ЭУР также установлен на подушках (будет видно дальше).
Тут хочется еще на одном важном моменте остановиться. Речь про фишки ЭУР. Если вдруг вы решили просто заменить ЭУР в сборе, то важно знать, что они идут в двух модификациях — с двумя фишками и с тремя. И речь тут не о количестве проводов, как ошибочно говорят в некоторых видео, а именно о количестве разъемов.
Вот, например, у меня ЭУР с тремя фишками:
ЭУР с тремя фишками
Кстати, есть еще один признак — наличие провода, идущего от датчика положения руля к блоку управления ЭУР (смонтирован в сам ЭУР снизу, в него идут как раз эти фишки). Короче, если вы видите проводок в желтой кожуре, то у вас три фишки. Именно эту инфу надо сказать на разборе для подбора. Ну а по каталогу у меня по моему вину бьется именно с проводком, как и должно быть. Поэтому, предполагаю, что с покупкой нового ЭУР (ну мало ли) проблем быть не должно.
Итак, снимаем колонку. Если включали аккум для проверки ЭУР, снимаем клемму предварительно. Поворачиваем руль на 90 градусов в любую сторону, видим заглушку, под ней винт под крест, выкручиваем. Аналогично с другой стороны. Откручиваем единственный шуруп внизу по центру кожуха подрулевых переключателей (кажется, там торкс T20). Опускаем и вытягиваем руль. Аккуратно разъединяем две половинки кожуха, они на защелках, и снимаем их по очереди.Отсоединяем шлейф руля, аккуратно переводя его рычажок (фотки к сож нет, но там все интуитивно, без усилий). Далее башкой на 13 с трещеткой открычиваем два болта крепления колонки и снимаем ее. Снятую колонку можно положить на заднее сиденье, чтоб не мешалась, только аккуратно, чтобы не испачкать смазанными частями обивку.
Снятая рулевая колонка лежит на заднем сиденье
Теперь надо снять ЭУР. Тут также есть варианты, но самый беспроблемный, на мой взгляд, это снимать ЭУР вместе с карданным валом. В любом случае нам нужно избавиться от закрывающего доступ к болтам крепления ЭУР воздуховода. Для этого необходимо подцепить отверткой и вытащить сердечник клипсы, крепящей его к кронштейну под коробкой предохранителей:
Вид снизу как если бы смотрели через дырку в днище, стоя по направлению движения. Клипса на фото в левом верхнем квадранте
Легким движением руки снимаем воздуховод, который справа всего-лишь надет на вывод печки, можно сказать почти приставлен.
Дальше откручиваем звездочкой E14 с большой трещеткой болт крепления карданного вала снизу:
Откручиваем болт крепления карданного вала
Теперь берем головку на 13 с маленькой трещеткой и просовываем ее за ЭУР, нащупывая по бокам болты крепления в задней части, примерно в том месте, где к нему подсоединяется карданный вал. У меня они открутились маленькой башкой, но если вдруг не получится стронуть, можно взять большую, а потом уже выкручивать маленькой, т.к. места там весьма ограничено. Выкручиваем оба болта. При выкручивании последнего нужно придерживать ЭУР, т.к. он может упасть.
Вот там в конце этой железной консоли две дырки внизу — это и есть уши крепления ЭУР 
Вот поближе уши крепления ЭУР
Далее аккуратно опускаем ЭУР из кронштейна его крепления и вытаскиваем карданный вал со шлицев снизу. Возможно, потребуется предварительно расшевелить его.
ЭУР демонтирован и готов к проведению ремонтно-профилактических работ
Все, ЭУР в сбору с карданом у вас в руках, точнее в ногах. Можно закрывать машину и нести домой на техобслуживание.
Чтобы не привлекать особенного внимания к моему волшебному рулю, обшитому натуральной кожей, бесхозно валяющемуся на заднем сиденье, я не поленился и прикрутил колонку на место, закрутив два болта на 13. Кожухи рулевой поставил на место просто на защелки, нижнюю панель не ставил назад, воздуховод тоже. Внешне выглядит как будто рулевую и не трогали. Вот прикольно было бы, если б в таком состоянии попытались угнать :)))
Да, забыл еще сказать один момент. Вся рулевая корсы сделана таким образом, что там невозможно поставить что-то не так. Однако, руль нужно обязательно зафиксировать в среднем положении (естественно, колеса прямо выставить), просто выдернув ключ из замка и зафиксировав родной блокировкой, слегка отклонив его вправо. Нужно это, чтобы не повредить улитку, рассчитанную на определенное количество оборотов в обе стороны.
Подготовка к переборке ЭУР.
Поехал в автозапчасти, купил пару 201 подшипников ВПЗ по 110 р. каждый. Там же хотел купить съемник стопорных колец для снятия здорового кольца, фиксирующего переднюю трубу под рулевой вал. Некоторые писали, что вполне можно обойтись без съемника, но повозившись перед поездкой в магаз с отвертками, узкогубцами, я понял, что это садомазохическое мероприятие обречено на провал. К сожалению, в магазе не оказалось большого съемника для внутренних колец, но я запомнил цену для внешних — от 800 р. Решено было взять узкогубцы с загнутыми концами для дальнейшей переделки их в съемник. Прайс — 240 р. Для малых колечек, стопорящих малый вал, было решено сделать самодельный съемник из галимых узкогубцев, купленных когда-то в фикспрайсе и валяющихся с тех пор без дела. Дремель с камушком в руки и в течение 5 минут узкогубцы превращаются в замечательный съемник:
Малый съемник внутренних стопорных колец своими руками
На удивление материал, из которого делают пассатижи, очень податлив на обработку дремелем с камушком. Кстати, потом я с таким же успехом сварганил и большой съемник из узкогубцев с загнутыми концами, купленных в магазе за 240 р., нормальных, не китайских одноразовых. Так что дремель рулит 🙂
Съемник больших внутренних стопорных колец своими руками
Переборка и ремонт ЭУР.
Вот оно, самое интересное — ковыряние в этом куске … железа 🙂
На самом деле первое, что я сделал, — это не замена подшипников, а ревизия электронного блока управления. И не зря. К сожалению, фоток не сделал, так что придется объяснять на пальцах. В нижней части ЭУР большая металлическая платина прикручена винтами T20. Аккуратно снимаем ее и внимательно смотрим все ли там нормально. Движок ЭУР представляет собой 3-х фазный бесколлекторный электродвигатель. Как раз 3 его фазы и идут от модуля управления. На плату эти массивные проводочки подключены через специальные довольно массивные клеммы, в которые провода запрессованы, а клеммы в плату впаяны. Причем, клемма загнута под прямым углом, и под ней располагается элемент, который, скорее всего, является датчиком тока. Так организованы все 3 клеммы. Так вот, у меня одна из клемм впаяна немного криво, из-за чего оголенная часть фазы проходила очень близко к одному из выводов датчика тока. Когда я говорю очень близко, я имею в виду настолько близко, что возможен электрический контакт. Там расстояние было порядка 0.1-0.2мм. Запросто могло на кочках коротить и, например, срабатывать защита, которая отключала ЭУР на ходу. Ну это лишь предположение. Тем не менее, я клемму поправил таким образом, чтобы она была как остальные и электрический контакт где не надо был исключен. Все, закрываем крышку, больше там делать нечего.
Теперь то, что делают все, кто туда полез, — замена подшипников малого вала. Звездочкой типа E7 (тчоно не помню) откручиваем два болта крепления двигателя.
Откручиваем болты со звездочкой, а не торксы крышки
Берем малый съемник колец (в моем случае самодельный) и без каких либо проблем снимаем стопорные кольца с обеих сторон вала.
Вот отсюда снимаем малые стопорные кольца
Теперь аккуратно без особых усилий вытаскиваем вал в сторону двигателя. Снимаем руками подшипники. Аккуратно отгибаем отверткой края проставочной втулки, нанося минимум деформаций. Лучше грубо завернуть в 5-8 местах, чем пытаться выпрямить в ровный цилиндр. Втулка проставочная разрезная, поэтому логично "свернуть ее в трубочку", чтобы как можно меньше деформировать загнутые края. Наша задача вынуть ее и вставить в новый подшипник, как можно меньше повредив черное покрытие. Дальше развальцовываем загнутые края уже на новом подшипнике. Лучше всего это сделать легкими ударами молотка через старый подшипник, положенный сверху на новый. Смываем старую смазку с вала, мажем новой посадочные места резино-металлических втулок, одеваем их. Они одинаковы и симметричны, не перепутаете. Затем устанавливаем подшипники. Возможно придется слегка постучать молотком через старый подшипник, но очень аккуратно, чтобы не повредить проставочную втулку. В итоге получаем собранный малый вал. Кладем его в сторону, устанавливать будем позже.
Малый вал в сборе с установленными новыми подшипниками
Теперь настал момент применить большой съемник стопорных колец (в моем случае самодельный мегасъемник). Будем снимать направляющую втулку рулевой колонки (трубу).
Снято большое стопорное кольцо направляющей втулки рулевой колонки
Аккуратно без особых усилий снимаем втулку, немного покачивая ее из стороны в сторону. Перед нами открывается вид на датчик положения руля. Перед его демонтажем необходимо точно зафиксировать его положение, чтобы потом без проблем установить его как положено на место. Для этого поврачиваем рулевой вал таким образом, чтобы на выходе из ЭУР лапы хомута кардана смотрели строго вверх, как на фото:
Центральное положение рулевого вала
Далее для контроля берем скрепку, выпрямляем и вставляем в отверстие на переднем торце датчика. Проволочина скрепки должна пройти сквозь две пластиковые пластины. В первой отверстие овальное, во второй круглое. Помечаем положение скрепки относительно овального отверстия и положение вала относительно корпуса ЭУР маркером. Отсоединяем провод датчика от разъема в блоке, вытаскиваем уплотнительную резинку и аккуратно вытаскиваем датчик, передвигая по валу покачиваниями с двух сторон.
Датчик положения руля
Разборка датчика — дело более серьезное и факультативное, поэтому оставлю это на конец статьи. А пока можно почистить от старой смазки шестерню рулевого вала. У меня она была реально черная, хотя видимых причин этому не было.
Шестерня рулевого вала
Кстати, на шлицы вала нанесен какой-то мягкий пластик. Не пугайтесь, это нормально, так и должно быть.
Пластик на шлицах рулевого вала
Смазываем шестерню и червяк малого вала новой смазкой.
Далее собираем все в обратной последовательности. Особое внимание уделяем правильности установки датчика положения руля. Из-за неправильной установки может быть как минимум разное усилие при вращении в разные стороны, а как максимум самопроизвольное вращение руля до упора. В остальном сборка проблем не вызывает, кроме, разве что установки малого вала. Может потребоваться некоторое усилие для установки второго стопорного кольца. Это нормально. Рекомендую ставить вал со снятым мотором. Начинать можно с любой стороны, это не принципиально. Устанавливаем одно кольцо, затем для установки второго прожимаем (не бьем) стопорное кольцо до защелкивания трубкой подходящего размера, либо отверткой. Проходимся (продавливаем отверткой) по кругу всего кольца, чтобы убедиться, что оно хорошо село. Ну, а дальше уже дело техники.
Установка ЭУР на авто.
Тут тоже все просто. Делаем все в обратной последовательности относительно снятию. Не забываем нанести новую смазку на направляющую втулку рулевой колонки и на шлицы рулевого вала ЭУР. При установке колонки следите за непонятными металлическими пластинами по бокам. Они просто не должны никуда попасть, чтобы не мешать установке. Я не смог найти их назначение, могу предположить, что в случае отвинчивания или срывания одного из болтов крепления колонки к кузову, она начинает противно дребезжать, обращая на себя внимание. Но это не точно 🙂
В общем и целом, на этом все. Ну, а для интересующихся опишу процесс и детали переборки датчика положения руля.
Факультативная часть для продвинутых 🙂
Переборка датчика положения руля.
Сразу оговорюсь, что лучше туда не лезть вообще. Этот узел явно не предполагает никакого ремонта или обслуживания. Мало того, еще и материалы применены такие, что при всем делании качественно (как на заводе) все собрать не получится. Тем не менее, некоторые это делали, я тоже отважился, ЭУР отлично работает.
Кстати, возможно, вы полезли сюда, потому что проявляется неработоспособность ЭУР, особенно эпизодическая и периодическая, а все остальное выглядит норм, чтобы подтвердить, что причина в самом датчике. Кстати, купить его, новый, можно на ebay по неприятной, но терпимой цене около 5 тыр. Во-первых, это все-равно дешевле ЭУР в сборе с разбора. Во-вторых, с разбора вы получите ЭУР в неизвестном состоянии. Даже если повезет и он полностью рабочий, его ресурс неизвестен, т.к. возраст будет сравним с вашим. А тут же мы получаем абсолютно новый заводской датчик. ИМХО, это самый правильный вариант. Подумываю купить себе со временем, если только вдруг с небес не упадет дофигища баблища на покупку жене новенькой супертачки 🙂
Но продолжим дальше с разбором.
Берем тоненькую отвертку с плоским жалом и аккуратно углубляем ее жало примерно на 3-4мм в щель верхней крышки скраю, там где расположен выступ фиксатора от прокручивания. Идеально подойдет отвертка шириной 2,5-3 мм. Далее используем ее как рычаг и вытаскиваем очень плотно сидящую крышку из корпуса датчика. Делать все нужно предельно осторожно, т.к. почти везде мы имеем дело с малюсенькими скользящими контактами, к тому же еще и многожильными, повредить которые не составит никакого труда, в поправить назад будет крайне проблематично.
Под крышкой увидим вот такую контактную шайбу с металлическим подвесом, прикрытую фторопластовой шайбой. Предполагаю, что фторопласт используется для исключения трения между контактной шайбой и корпусом и попадания продуктов трения (пыли, крошек) на контакты.
Первая контактная шайба и фторопластовая шайба
Кстати, в моем датчике было некоторое количество мелких крошек, почти пыли фторопласта, а на шайбе видны следы износа (углубление). Возможно, они образщовались в самом начале эксплуатации, когда там все было очень плотно. Судя по всему, ресурса этой прокладки хватит еще на пару сотен тысяч км.
Видно несущественное количество фторопластовой пыли
Аккуратно отжимаем язычок стопора и прокручиваем контактное кольцо против часовой (кажется, но там не перепутать) стрелки, вытаскиваем его аккуратно, т.к. на обратной стороне те самые скользящие контакты.
Скользящие контакты верхней контактной шайбы
Вот что мы увидим после снятия верхней контактной шайбы:
Датчик без верхней контактной шайбы
Осматриваем контактные поверхности переменных резисторов на предмет повреждений (проточины, царапины, загрязнения и т.п.). Если все нормально, отчищаем старую смазку (да, там есть смазка, что-то типа литола, у меня она была весьма загустевшей) мягкой кистью (типа художественной) со спиртом. Ни в коем случае не стремимся смыть рабочий слой, наша цель — смыть смазку и пыль с грязью.
Мне не удалось найти описание принципа работы этого датчика и на что именно влияет именно эта его часть, но можно предположить, что она либо определяет начальное отклонение для центровки и уравновешивания усилия в обе стороны, либо используется как датчик момента силы, прикладываемой к рулевому колесу (скручивающей вал). В любом случае, это лишь мала часть всего датчика. А вот остальная нутрянка закрыта от нашего взора напрочь, и увидеть ее можно только вскрыв заднюю часть датчика, которая запаяна на заводе. Материал там плохой, плохо поддается плавлению и особенно приплавлению, поэтому для разборки рекомендую не срезать или сплавлять места пайки, а подрезать их края, оставляя выступающую вверх часть для последующего плавления при сборке. Далее аккуратно отсоединяем отверткой (без деформации) металлическую шайбу хитрой формы и вынимаем подвижную часть датчика:
Подвижная часть датчика
На ней также имеются скользящие контакты, поэтому работаем осторожно.
Перед нами обнажилась основная часть датчика, представляющая собой скользящие кольца и потенциометр.
Скользящие контакты и потенциометр основной части датчика
Предполагаю, что потенциометр здесь используется именно для определения положения рулевого колеса, т.к. он круговой. Но, возможно, он также позволяет определять направление и даже может быть скорость вращения. Тут подход такой же — визуальный осмотр, чистка кистью со спиртом.
У меня состояние всех потенциометров и скользящих контактов близко к идеалу. Лишь на одном из них, как раз на потенциометре положения руля, есть незначительный износ, который оставил немного металлической пыли на потенциометре. Заменять и даже поправлять или отламывать отдельные волоски скользящих контактов не пришлось, они все целы. Но, я так понимаю, далеко не всем так везет, запросто может быть совершенно другая картина. Колхозить скользящие контакты будет непросто, а учитывая прямое влияние этого колхоза на безопасность, практически невозможно. Лучшим вариантом в таком случае будет замена датчика на новый.
Далее, когда все проверено, почищено, надо собирать все обратно. Но прежде рекомендую смазать контактные кольца и дорожки потенциометров. Да, вы не ослышались, смазать.
Кстати, если помните, я описывал, что на верхнем потенциометре смазка была, а вот на нижнем круговом ее не было совсем. И мне кажется, это неправильно.
Для смазки можно использовать несколько вариантов. Главные требования:
1) химическая нейтральность (иначе убьет дорожки потенциометров)
2) отсутствие склонности сбиваться в кучу и густеть (иначе рано или поздно скользащие контакты начнут запрыгивать на эти кучки и терять контакт)
3) хорошая прилипаемость при хорошей текучести (смазка в идеале должна разбегаться перед движущимся контактом и смыкаться после его прохождения)
4) хорошие электроизоляционные свойства (смазка не должна быть токопроводной, она должна лишь защищать поверхность от коррозии и механического разрушения)
Как мне кажется, почти идеальным вариантом является жидкое силиконовое масло типа ПМС-1000 (маленький флакончик на фото ниже). Смазывать нужно также кисточкой, очень небольшим количеством. Тщательно покрыть всю поверхность контактных поверхностей, а затем убрать почти все масло, оставив лишь тонкую блестящую пленку. Я это сделал банальной туалетной бумагой, используя ее как промокашку.
Все смазано и готово к сборке
Все, собираем. Самое сложное и ответственное дело — поставить на место и запаять нижнее подвижное кольцо с металлической шайбой хитрой формы. Если все было аккуратно разобрано, то собрать будет не проблема, но с пайкой придется повозиться. Материал там уж больно капризный. При плавлении норовит лопаться и разваливаться, а не склеиваться в одно целое, как это происходит с тем же ПВХ. В общем, аккуратно фиксируем паяльником в нескольких местах, затем тщательно, но очень аккуратно расплавляем по всему периметру язычков. Изначально заплавлено было только по внутренней части периметра язычков. И, видимо, повторную разборку этот датчик уже не выдержит, т.к. плавить уже будет некуда и надо будет что-то колхозить.
Запаяны язычки нижней контактной шайбы
Дальше устанавливаем верхнюю контактную шайбу и фиксируем ее поворотом по часовой (кажется, но там не перепутаешь) стрелке до щелчка. Затем Устанавливаем фторопластовую шайбу и накладываем пластиковую крышку на место, совмещая замок с выемкой под него. Вот тут надо будет проявить ловкость, силу и аккуратность. Вставлять ее сложнее, чем снимать. Короче, каким-то макаром надо, слегка изгибая корпус датчика яйцом, завести крышку на половину окружности в паз. Далее при помощи тонкой отвертки и какой-то матери аккуратно воткнуть оставшуюся часть.
Все, датчик собран.
Лезть туда или нет, каждый решает сам. Напомню, по уму делать нам там абсолютна нечего. Этот узел явно не предполагает обслуживания и тем более ремонта. Тем не менее, я считаю, что влез туда не зря. Теперь я точно знаю, что мои глюки были либо из-за сдохшего аккума, либо из-за коротившей фазы на вывод сенсора тока, но точно не из-за датчика положения руля.
Кстати, по информации из инета, если вдруг ни с того, ни с сего у вас руль в одну сторону стал крутиться тяжелее, либо вообще самопроизвольно вращается до упора — это верный признак кончины датчика положения руля. И, судя по тому, что мы с вами только что рассмотрели, это очень похоже на правду.
П.С.: Датчик этот не является уникальным чисто для нашей Корсы, он применяется на: Fiat Grande Punto, Fiat-500, Corsa D, Ford Ka, Lancia Ypsilon.
Вот номерочки аналогов:
Vemo V24-72-0121
Era 450006
W02011 (MEXICO) — возможно это оригинал, т.к. на моем красуется надпись MEXICO
П.П.С.: Интересует кооперация для совместной закупки или предложения локальных поставщиков по сравнимой цене.
Как заменить или отремонтировать электроусилитель руля
Данное устройство (ЭУР сокращенно) помогает водителю управлять автомобилем более корректно в силу того, что последнему не требуется прикладывать значительных усилий для управления транспортным средством. Раньше усилить воздействие на колеса конструкторы могли лишь, увеличив рычаг, т.е. размер самого руля. Теперь каждый современный автомобиль оборудован данным устройством.
Ниже мы рассмотрим основные характеристики усилителя руля и узнаем, как можно заменить данное устройство. Все его плюсы и минусы.
Классификация рулевых механизмов
Различают основные три типа рулевых механизмов. В основе первого лежит червячная передача. Его в народе и прозвали «червячок». Усилие передавалось червячной передачей. Вращая руль влево или вправо, водитель передавал команду на сошку при помощи выше описанного механизма.
Номер два — механизм, именующийся винтовым. Принцип работы данного устройства лежит в том, что в момент вращения рулевого колеса передается вращательное действие на червячный винт. Последний вращаясь передает усилие рейке. Та в свою очередь поворачивает колеса. Принцип в общем как и у предыдущего механизма, только мудренее.
Третий в нашем списке самый популярный на сегодняшний день тип механизма — реечный. Он применяется не только в легковых автомобилях, но и в тяжелых грузовых.
Электроусилитель — хорошее решение
Данное устройство из новшеств. Принцип работы лежит в передаче управляющих импульсов от специальных считывающих датчиков непосредственно электромотору. Тот в свою очередь выполняет команду, поворачивая руль.
Говоря о преимуществах электроусилителя, нудно обозначить следующее:
— прекрасная согласованность в управлении;
— способность автоматически подстраивать режимы работы исходя из конкретных условий.
Ремонт и замена
Прежде, чем определиться с ремонтом, выясним основные причины неполадок и поломок:
— вышел из строя датчик скорости;
— повреждение в самом устройстве и система не опознается при включении зажигания, а лишь переходит в режим офлайн, дабы не мешать водителю управлять транспортным средством без его помощи.
Для демонтажа нам понадобятся головочные и рожковые ключи. Первым делом снимем руль. Его открутим специальным ключом-шестигранником. Далее вскрываем кожух рулевой колонки. Далее отсоединяем провода от переключателей, расположенных под рулем. Было бы резонно каким-либо удобным способом зафиксировать последовательность подключения, чтоб потом не перепутать все при монтаже. Демонтируем замок зажигания, переведя его в нейтральное положение. Демонтируем рулевую колонку, опустив ее вниз. Вытаскиваем все провода и разъемы в окошко в сторону двигателя.
Монтаж нового устройства или того, что отремонтировано, производим в обратном порядке, учитывая все тонкости.
Подгонка
После окончания монтажа, проверяем качество подгонки всех кожухов и заглушек. Чтобы не качественная подгонка не вылилась потом скрипом и деформацией конструкции.
Монтаж и подключение усилителя руля на «Семерке»: чтобы крутить руль «одним пальцем. Монтаж и подключение усилителя руля на «Семерке»: чтобы крутить руль «одним пальцем Основная информация о гидроусил
Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Со дня появления первого авто было разработано несколько систем рулевого управления.
Основной задачей разработчиков всегда было создание надежной системы, способной упростить вращение рулевого колеса, что бы поездки были максимально комфортными. Одним из таких узлов стал электроусилитель руля.
Однако рассматриваемый эффект поглощения не является селективным: он также может влиять на поле магнита, связанного с датчиком. Это явление может исказить измерения положения датчика. Чтобы избежать этих нежелательных воздействий на поле связанного магнита, должно поддерживаться минимальное расстояние между магнитом и экранирующими материалами. Как следствие, общие размеры всей системы обнаружения будут увеличиваться, что должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить необходимый воздушный зазор между датчиком и защитным материалом.
Назначение, преимущества и недостатки электроусилителя
ЭУР появился недавно, намного позже хорошо известного и проверенного временем гидроусилителя рулевого колеса. Его задача аналогична – облегчить вращение руля, но принцип действия уже другой.
Если в первом случае основную функцию несла специальная жидкость ГУР, то в здесь роль «помощника» берет на себя электрический привод.
Существует также еще один существенный недостаток этого защитного метода защиты: специальные металлические сплавы очень дороги и увеличивают материальные затраты, а также вес. Более того, их сборка сложнее и дороже. Наконец, затраты, связанные со временем, необходимым для разработки, оценки и проверки проекта защиты, который может гарантировать соблюдение соответствующих правил безопасности, часто не учитываются. Эта фаза разработки может занять несколько месяцев, так как инженерам придется искать правильный компромисс между защитой и затратами.
С момента появления система все время совершенствовалась. При этом год за годом электроусилитель берет «бразды правления» в свои руки и постепенно вытесняет ГУР.
В чем же преимущества электроусилителя руля? Их несколько:
- Выставлять параметры рулевого управления намного проще;
- руль стал лучше реагировать на движения водителя;
- повысился уровень надежности. Это связано с тем, что работоспособность системы уже не зависит от объема и качества специальной жидкости;
- снизился расход топлива.
Казалось бы, какая может быть закономерность. Все просто. С появлением электрического привода энергии стало расходоваться меньше, соответственно «прожорливость» авто снизилась в среднем на 0,5 литра (из расчета на «сотню»).
Преимущества встроенного иммунитета. Учитывая вышеизложенное, идеальная система обнаружения положения должна быть системой, которая может извлечь выгоду из долговечности и надежности, предлагаемых магнитными технологиями, но которая может обойтись без сложных и дорогих контрмер, описанных выше. Этот результат может быть достигнут при использовании магнитного датчика положения со встроенным иммунитетом, способного выдерживать даже самые сильные поля дисперсии. Производитель-производитель датчиков предлагает системным дизайнерам встроенный модуль иммунитета благодаря применению новой архитектуры: ее технологии дифференциального обнаружения.
Но, несмотря на свои качества, ЭУР имеет и ряд минусов:
- электрогенератор имеет ограниченную мощность, что отражается на работе всей системы. Как следствие, установка электопривода возможна только на легковых авто. Для грузовых машин или внедорожников такой тип усилителя не подойдет – он будет малоэффективен;
- низкая информативность рулевого колеса (объяснить это можно недостаточным обратным усилием). Справедливости ради, аналогичный недостаток имеет и «старший брат» — гидроусилитель руля.
С появлением электроусилителя у разработчиков появилась масса возможностей при разработке более современных систем, к примеру, автоматической парковки, системы курсовой устойчивости и так далее.
Четыре элемента эффекта Холла генерируют четыре синусоидальных сигнала, когда на них вращается диаметрально намагниченный элемент. Каждый сигнал на 90 ° не соответствует фазе относительно смежного сигнала. Дифференциальное усиление применяется к двум противоположным парам элементов эффекта Холла. Таким образом получают синусоидальный и косинусоидальный сигнал с удвоенной амплитудой. Алгоритм возвращает угловое измерение и измерение величины обнаруженного магнитного поля. Дифференциальный принцип работы интеллектуально отменяет любое поле магнитной дисперсии.
Видео «Демонстрация работы ЭУР в автомобиле ВАЗ 2114»
На видео ниже вы можете посмотреть, как работает установленный своими руками электроусилитель руля на автомобиле ВАЗ 2114 (автор ролика — Роман Оськин).
Прежде, чем установить гидроусилитель руля на ВАЗ 2107, стоит изучить конструкцию и главную задачу этого элемента. Функция детали заключается в создании дополнительного усилия на колеса автомобиля при вхождении в поворот. Это достигается за счет наличия электрического привода, которым снабжается большинство современных автомобилей.
Электроусилитель руля-принцип работы и устройство
Сегодня есть два варианта работы электроусилителя:
- в первом случае электромотор воздействует на вал системы рулевого управления;
- во втором случае электромотор передает усилие на рулевую рейку.
Благодаря своей эффективности, вариант с передачей усилия на рулевую рейку обрел большую популярность и применяется чаще всего.
Этот результат обусловлен тем, что влияние внешнего поля будет эквивалентным для всех четырех элементов эффекта Холла. Поскольку датчик вычисляет положение, основанное на различии между выходом двух пар элементов эффекта Холла, любое увеличение общей силы магнитного поля вокруг датчика, вызванное полем дисперсии, не влияет на систему, даже если сила последнего меньше нескольких порядков. Выход датчика будет полностью защищен от искажений.
По мере роста спроса на все-электрические или гибридные транспортные средства, поощряемые инициативами по эмансипации ископаемого топлива, финансируемыми правительством, число транспортных средств, которые будут вынуждены решать проблему силы магнитного поля, можно ожидать только в будущем. Это означает, что пользователям магнитных датчиков положения следует уделять больше внимания преимуществам, обеспечиваемым интегральной помехоустойчивостью к магнитным помехам. Поля магнитной дисперсии могут генерироваться магнитами, двигателями, трансформаторами или любым проводником тока, таким как электрические кабели.
Так же в обиходе можно встретить другое название такой системы – электромеханический усилитель. Конструктивно он представляет собой усилитель руля, привод и две шестеренки.
Устройство электроусилителя руля, собирается из нескольких основных узлов в них входят – системы управления, передачи механического типа и электромотора.
Они представляют собой элемент растущей обеспокоенности, особенно в секторе автомобильной промышленности: магнитные поля утечки более многочисленны и сильны в электрических и гибридных транспортных средствах, чем автомобили, оснащенные традиционным двигателем внутреннего сгорания. В автомобилях с двигателями внутреннего сгорания источники дисперсионных полей в основном расположены под капотом. Области дисперсии под капотом также присутствуют в электрических и гибридных транспортных средствах. Но у этих автомобилей есть еще одна важная особенность: они оснащены большими батареями для питания тяговой системы.
Вся система находится в одном кожухе, что упрощает эксплуатацию и ремонт если вдруг возникнут какие либо нарушения в системе. В качестве основного механизма применяется электродвигатель асинхронного типа.
Задача механической передачи – передать крутящий момент от асинхронного мотора к рулевой рейке . При этом особенность электроусилителя, который имеет пару шестерен в том, что одна шестеренка передает вращение на рулевую рейку от руля, а вторая – от электрического привода.
В автомобилях, чтобы распределять вес в лучшем случае, эта тяжелая батарея обычно монтируется централизованно и на уровне колес, в углублении под кабиной. Другое место, часто используемое для батареи, — задняя часть автомобиля под багажным отделением. Это означает, что кабели должны выдерживать большие объемы тока — до 400 А, когда автомобиль ускоряется — от батареи до одного, двух или четырех электродвигателей. Для питания одного или нескольких электродвигателей, управляющих передними колесами, эти кабели должны проходить близко к критическим системам безопасности, таким как педали акселератора и тормоза.
Благодаря этому, поворот колес возможен, как от рулевого колеса, так и от приводного механизма. Друг другу они совершенно не мешают.
Конструктивно это возможно, благодаря наличию двух участков зубцов, один из которых играет роль приводного устройства.
Принцип работы электроусилителя руля, имеющего параллельный привод, немного отличается.
В современных системах «проводов» движения педалей, как при давлении, так и во время отпуска, измеряются в реальном времени с помощью датчиков поворота: датчики отправляют свои выходы в электронные блоки проверки, управляющие приведением в действие тормозов или ускорителя. Проблема магнитной дисперсии, однако, касается не только электрических и гибридных транспортных средств. Многие новые автомобили оснащены системой рулевого управления с электроприводом. Двигатель электрического рулевого сервопривода, применяющего заданное усилие к рулевому механизму, также создает мощное магнитное поле вокруг датчика положения, которое всегда остается активным для измерения угла ротора.
Здесь основную задачу берет на себя электромотор, который посредством ременной передачи и специального механизма на основе шариковой системы передает усилие на рулевую рейку.
Так же в эту систему входит несколько основных узлов – ЭБУ, датчики и исполнительный узел.
Управляющую роль берет на себя два устройства: первый датчик контролирует крутящий момент, а второй – угол поворота руля.
Выходы датчика позволяют системе управления двигателем точно управлять двигателем рулевого управления, чтобы максимизировать крутящий момент и минимизировать шум и вибрацию. Автопроизводители обеспокоены тем, что достаточно сильное магнитное поле утечки может вызвать выход искаженных или ложных выходных сигналов от традиционных датчиков магнитного положения. Очень сильное поле дисперсии, в некоторых случаях, может даже нанести постоянный ущерб датчику. И этот аспект имеет жизненно важное значение, поскольку педаль тормоза, педаль акселератора и системы рулевого управления в случае поломки могут привести к серьезному риску жизни водителя, пассажиров и других лиц на дороге.
Одновременно с этим ЭУР обрабатывает информацию от системы ABS (точнее, от ее датчика) и устройства, фиксирующего число вращений коленвала.
Задача «мозга» автомобиля (ЭБУ) – собрать всю текущую информацию, обработать ее и дать соответствующую команду на управляющий орган системы (электродвигатель).
Основные режимы электроусилителя руля
Не секрет, что в процессе движения авто может быть несколько режимов. Каждый из них учитывается системой, и производится точная подстройка для более надежного и четкого управления. Выделим основные этапы:
Датчик положения играет фундаментальную роль в каждой из этих систем. Например, последствия ложного считывания сдвига педали тормоза, которые регистрируют только небольшое перемещение, когда на самом деле водитель нажал педаль на дно для экстренного торможения, могут быть катастрофическими. Поэтому автомобильная промышленность, по-видимому, создает все более строгие спецификации для безопасной работы систем, которые могут подвергаться воздействию магнитных полей утечки. Фактически, автомобильная промышленность устанавливает очень строгие стандарты качества даже для компонентов салона, не связанных с такими функциями безопасности, как ручки и кнопки, которые также можно контролировать традиционным способом с помощью простого потенциометра.
1) Допустим руль поворачивается в самой обычной ситуации. Происходит следующее. Момент вращения передается от рулевого колеса машины к торсиону, расположенному на рулевой системе.
Все основные параметры измеряются своими датчиками. К примеру, поворот руля контролирует датчик угла поворота, закрутку торсиона – датчик момента вращения коленвала.
Активный возврат колес в среднее положение
Многие промышленные применения имеют одинаково жесткие требования к безопасности и надежности. Из этого следует, что разработчики систем, которые используют магнитные датчики положения перед запуском нового проекта, должны быть в состоянии обеспечить, чтобы их система могла противостоять силе магнитных полей рассеяния из внешних источников.
Повышение общей эффективности транспортных средств является очень сложной проблемой. Каждый из приведенных ниже элементов снижает расход топлива в различных ситуациях. Функция автозапуска или индикатор оптимальной передачи уменьшают расход топлива, особенно при движении по городу, в то время как элементы, сосредоточенные на, например, аэродинамике или уменьшении приводных резисторов, имеют преимущество экономии топлива при движении на устойчивых скоростях. Это специальные вертикальные вентиляционные отверстия на внешних краях переднего бампера, которые ускоряют поток воздуха и направляют его вокруг передних колес.
Полученные данные собираются и вместе с информацией по оборотам коленвала и скорости движения поступают к электронному блоку управления транспортного средства.
После чего вращающий момент предается на рулевую рейку, тяг и и колеса авто. Получается, что для поворота машины объединяется два основных усилия – электрическое и механическое.
Этот воздушный поток, который можно назвать воздушными завесами, уменьшает турбулентность в пространстве вокруг передних колес. В то же время происходит более эффективное охлаждение двигателя и других компонентов, таких как промежуточные охладители сжатого воздуха. Прядильные колеса и их лучи часто создают турбулентность, которая усугубляет обмотку автомобиля. Например, будет изменена педаль акселератора, автоматическая коробка передач или рекомендации по механическому переключению передач, а также стратегия отопления или кондиционирования воздуха.
2) Поворот колес при минимальной скорости движения производится, как правило, во время парковки. Особенность таких действий – широкий диапазон поворота руля.
В этом случае электроника гарантирует максимальный момент вращения электродвигателя, что обеспечивает ощущение еще большей легкости. Благодаря этому вращение руля даже при движении накатом становится максимально простым.
К ним относятся, например, системы восстановления кинетической энергии или системы контроля температуры двигателя. Эта функция экономит топливо прежде всего во время езды по городу и может сэкономить около 3 процентов топлива. Система регенерации кинетической энергии работает таким образом, что генератор генерирует электроэнергию только тогда, когда водитель снимает ногу с педали акселератора или при торможении — это означает, что электричество не де-факто генерируется из топлива, как обычно было в прошлом, а получается из кинетической энергии, которая в противном случае была бы потеряна без какой-либо полезности.
3) Поворот авто при движении на больших скоростях требует большей жесткости руля. В противном случае эффективность управления может снизиться.
Это обеспечивается за счет минимального вращающего момента, то есть электропривод лишь слегка помогает, а основное усилие прикладывает уже водитель. Такое состояние часто носит название «тяжелого руля».
В тот момент, когда водитель не перемещает рулевое колесо — например, при движении по прямой автомагистрали — электродвигатель остается неактивным и, следовательно, без потребности в энергии. Это активно контролируемый клапан, расположенный в маске перед радиатором, который открывается или закрывается в соответствии с вашими потребностями. Закрытое состояние улучшает аэродинамику, сокращает фазу прогрева двигателя и, конечно же, снижает расход топлива. Шины с уменьшенным сопротивлением качению имеют модифицированный дизайн.
Для протектора и буфета они используют специальные материалы для уменьшения их деформации и тем самым уменьшают сопротивление качению. Например, это отсоединяемый компрессор кондиционера, электрический водяной насос или масляный насос с регулируемым параметром.
4) Возврат в среднее положение. Вполне логично, что после поворота система должна помочь вернуть колеса в прежнее положение.
Это достигается, благодаря особому реактивному усилию. При этом руль как бы сам собой возвращается в исходное положение.
Большой плюс системы – удерживание колес в среднем положении, что очень актуально в случае проезда серьезных препятствий или разной накачки шин. Задача системы заключается в следующем – скорректировать среднее положение и удерживать его в течение какого-то времени.
Программно в ЭУР забита компенсация «увода» в сторону авто с передним приводом при разной длине валов.
Особого внимания заслуживают современные системы, построенные на базе электроусилителя.
К примеру, система курсовой устойчивости способна сама рулить, без участия водителя, а парковочный автопилот делает всю работу по парковке машины (снова-таки, водитель за рулем может отдыхать). Но это уже другая история.
Описанные выше преимущества ЭУР перед ГУР и особенности работы системы, делают ее более перспективной. Возможно, уже через 10-20 лет легковых машин с гидроусилителем уже и не останется.
Что касается электроусилителя для тяжелых авто, то здесь разработчикам еще есть, над чем поработать. Удачной дороги и конечно же без поломок.
Электрический усилитель руля (Eelectric Power Steering — EPS) в последнее время, во многих легковых автомобилях, находит все большую популярность, нежели гидроусилитель руля. И объяснение тому простое, преимуществами электроусилителя руля перед гидроусилителем является то, что здесь нет гидравлического насоса который постоянно работает, независимо от того, стоит автомобиль или едет. При этом при движении, гидроусилитель потребляет еще большую мощность, в отличии от электроусилителя, который в некоторых случая отключается совсем. Все это сказывается, во-первых, на потере мощности двигателя порядка 8-10 л.с., а также на экономичности автомобиля. Есть и еще один плюс, минимальное наличие механических узлов (гидравлические шланги, насос, золотники и т.д.), которые, как правило, менее надежны, чем электрика и электроника. Электрический усилитель руля также работает тише, чем элементы гидравлические системы, отсутствует шум от насоса и от жидкости, протекающей через шланги и клапаны. Но самое заметное отличие все же заключается в особенностях управления.
Электрический усилитель руля может быть очень точно настроен на срабатывание при повороте руля. Такую точность очень трудно обеспечить для гидравлической системы, так как клапана имеют определенный проход. От начала их открытия, до полного открытия, руль должен быть довернут на определенный угол. Электроусилитель руля не столь инерционен как гидравлика, что позволяет ему более быстро реагировать на изменение положения руля, а также скорость автомобиля. И в конце концов, электроусилитель может работать даже тогда, когда у вас заглох двигатель. Основным минусом электроусилителя руля является повышенное энергопотребление, ток питания доходит до 50 А. Очень часто в связи с этим основной неисправностью электроусилителя является обгорание контактов на монтажной плате, в реле, выгорание предохранителей.
Функциональная и техническая сводка электроусилителя руля
Ваз 2110 электроусилителем руля
Электроусилитель руля с практической точки представляет собою элемент повышения удобства и эффективности управления автомобилем. Впервые был эффективно внедрен электроусилитель руля в 1990-ом году японским автомобильным концерном Тойота. И уже в первые годы своего практического применения электроусилитель руля доказал свою высокую степень практической эффективности по сравнению с гидроусилителем, в частности:
- он способен функционировать даже при выключенном двигателе;
- наблюдается существенное экономия расхода топлива;
- заметна лучшая управляемость, за счёт повышенной скорости быстродействия;
- высокий уровень надёжности вождения;
- высокая безопасность повседневного использования.
Ваз 2110 электроусилитель руля
Ознакомимся теперь с основными техническими особенностями строения и функционирования электроусилителя руля:
- устройство представлено одним целостным блоком;
- располагается непосредственно под капотом;
- представлено шестеренным насосом в сочетании с электродвигателем;
Примечание. Шестерённый насос в отличии от лопастного функционирует не за счёт топливного двигателя автомобиля, а благодаря собственному электронному мотору. Это в свою очередь позволяет существенным образом сэкономить на расходе бензина.
- оснащён высокотехнологичным блоком управления;
- в своём составе также содержит силовой цилиндр;
- имеет резервуар жидкости и электронный клапан и т.п.
Ваз 2110 схема электроусилителя
Отличие от ГУР
В целом работа электро- и гидроусилителя руля практически сходна, однако, имеет несколько существенных различий. В частности, электроусилитель в своём составе дополнительно содержит электронную составляющая, которая представлена клапанным и электронным блоком. Эта система функционирует с практической точки зрения следующим образом:
- встроенные датчики движения занимаются мониторингом скорости автомобиля, а также отслеживают его траекторию и исправность функционирования;
- после сбора данные передаются на обработку в специализированный электронный блок управления;
- после чего, искусственный интеллект системы автомобиля автоматически устанавливает необходимые параметры и уровень давления масла в главном цилиндре;
- давление масла регулируется исключительно за счёт положения клапана, который может быть закрытым или открытым;
- чем выше будет скорость движения автомобиля, тем более интенсивнее открываться клапан;
- с ростом скорости будет параллельно возрастать тяжесть рулевого управления, что в свою очередь существенно увеличить степень стабильности в управлении автомобилем.
Примечание. Благодаря отсутствию затрат бензина для функционирования, использование электроусилителя является чрезвычайно выгодным шагом.
Основные практически недостатки электроусилителя
Те, кто ставил электроусилитель руля на ваз 2109, не учли следующее:
- ниже мощность регулирования руля, что сказывается на его мягкости использования;
- низкая генераторная способность электродвигателя;
- электрогенератор в своём составе содержит недостаточно мощности;
- подходит и может быть установлен только на легковые автомобили.
Примечание. Полностью не подходит для внедорожных и грузовых автомобилей.
- главным недостатком является информативность реле, выраженная в недостаточной степени.
Из истории электроусилителя руля и просто интересные факты
Первыми серийными машинами с электрическим усилителем руля были Acura NSX, Honda S2000, Toyota Prius и Toyota RAV4, а также множество моделей компании GM, такие как: Chevrolet Malibu, Chevrolet Cobalt, Chevrolet HHR, Pontiac G6 (кроме кабриолета, GT моделей), Pontiac Torrent, Pontiac G5, Saturn VUE и Saturn ION. Стоит сказать, что имелась и переходная система «смешанного» вспомогательного управления водителю. Некоторые машины имели электро-гидравлический усилитель руля. Электродвигатель использовался для привода обычного гидравлического насоса, а далее все как в классической схеме с гидроусилителем руля. Более подробно о гидроусилителе руля в статье «Гидроусилитель руля автомобиля «. Последние поколения электроусилителей (EPS) собраны совместно с рулевой колонкой, хотя ранее электродвигатели ставились на рейку. Электроусилители руля на некоторых автомобилях могут настраиваться. Фактически вы выбираете вспомогательное усилие, при каком угле поворота, какое усилие будет помогать вам, докручивать колеса. Как правило, о возможности такой настройки надо спрашивать у дилера, к тому же настройка требует сканеров и ПО для изменения характеристик.
Практическое описание установки электроусилителя
Электрический усилитель руля состоит из:
- силового агрегата, который представляет собой электрическую машину синхронного типа;
- управляющего контроллера;
- рулевого вала;
- блока управления;
- механизма рулевой колонки с рычагом и редуктором;
- промежуточного вала карданного типа;
- комплекта проводов, предназначенных для индивидуального усилителя;
- диагностической колодки;
- светодиода, который индуцирует исправность функционирования электроусилителя руля;
- хомутов и различного рода крепёжных элементов.
Примечание. Во время приобретения электродвигателя, очень важно убедиться, что присутствуют все необходимые элементы комплектации.
Как работает электроусилитель руля
Хотя читатель примерно уже представил себе, как и при каких условиях срабатывает электроусилитель, тем не менее, мы хотели бы донести до него особенности работы электроусилителя руля. В тот момент, когда водитель начинает поворачивать руль, датчик положения и датчик скорости вращения рулевого колеса передают сигналы в модуль управления. Также существует и датчик определения крутящего момента на рулевом колесе. Вся эта информация подается на блок управления электроусилителя рулевого управления. Кроме того, при управлении электродвигателем, также принимаются во внимание скорость транспортного средства и данные о усилии на рулевой тяге колеса. После получения всех этих данных, модуль управления подает питание на двигатель. Двигатель вращается, при этом помогает перемещать руль в одном из направлений. При управлении, постоянно отслеживается положение руля, при этом вспомогательное усилие меняется.
На многих автомобилях GM, электродвигатель усилителя установлен на рулевой колонке. Двигатель и модуль управления являются одной сборкой в рулевой колонке, и в случае поломки меняется двигатель совместно с модулем управления. В большинстве современных автомобилей Toyota, электродвигатель может быть заменен отдельно. Электродвигатели установленные в рулевой рейки, как правило для автомобилей GM и Honda, меняется совместно с рейкой. Стоит заметить, что электрический усилитель руля довольно дорогой узел на иномарках, его стоимость может составлять от $ 600 и больше в зависимости от автомобиля. Таким образом, необходимо сказать о том, что точная диагностика электроусилителя руля необходима, она позволит избежать замены дорогостоящих, но исправных узлов. После ремонта электроусилителя, необходимо использовать диагностический прибор, для того, чтобы откалибровать центральное положение датчика положения рулевого колеса. В противном случае, вы будете иметь обратную связь от электродвигателя при прямолинейном движении. Как правило при поломке или срабатывании системы защиты рулевого управления на комбинации приборов загорается сигнальная лампа. Лампа может сигнализировать о неисправности или о отключении электроусилителя в следствии срабатывания защиты. Тепловая защита может сработать, когда обмотка электродвигателя перегреется, как правило, при работе в крайних положениях руля. Одной из распространенных поломок является стук в рулевой колонке, при проезде через неровности. Результатом этого может быть обратная связь от электродвигателя, за счет не корректной работы модуля управления. В крайних случаях электроусилитель может даже подруливать автомобилем. Проверка неисправности механической и электрической части проводится просто. Извлеките предохранитель питания электроусилителя из монтажного блока, при этом принудительно отключив его. Совершите пробную поездку, будьте осторожны, так как усилие при управлении будет значительным. Если стуки пропадут, то в этом был виноват модуль управления, если нет, то у вас механические неисправности в рулевой колонке. Стоит еще раз заметить, что при любой электронной неисправности усилителя или его отключении, автомобиль будет управляться, но управляющий момент на рулевом колесе будет намного выше.
ЭУР — устройство и принцип действия
Работа электромеханического руля направлена на сокращение управляющих усилий водителя. Также прибор предназначен для активного возвращения управляющих колес и руля в изначальное положение после маневра. При наличии такого устройства транспортное средство быстрее возвращается к прямолинейной езде, что обеспечивает безопасность.
Сам узел являет собой встроенную в рулевую колонку конструкцию модульного типа. Состоит модуль из двух главных элементов: контроллера управляющего типа и силового агрегата — электроаппарата синхронного характера. Особенно актуален монтаж электроусилителя, если автовладелец ВАЗ 2110 монтирует более широкие покрышки на колеса большего диаметра, в сравнении с заводскими. Проблема «непослушного» руля при наличии электроусилителя исключается — даже при легком прикосновении рулевое колесо слушается водителя.
Если ранее водителю нужно было все время держать двумя руками рулевое колесо и прикладывать немало усилий для его поворота, сейчас все можно сделать одним пальцем. За счет данных показателей ВАЗ 2110 является одним из самых безопасных машин на отечественных дорогах.
Самостоятельная диагностика и ремонт электроусилителя руля
Как правило, при появлении неисправностей с электроусилителем на панели приборов загорается специальная лампочка желтым цветом. Но это не значит, что управлять автомобилем дальше запрещено. Нет, это, всего лишь, знак, что ЭУР вышел из строя и ошибки необходимо исправить, но для начала, необходимо отключить предохранитель, чтобы электроусилитель не сработал на высоких скоростях. Но, для того, чтобы самостоятельно определить и отремонтировать электроусилитель, необходимо знать, какие бывают основные симптомы и неисправности этого механизма.
Итак, рассмотрим основные симптомы и неисправности при возникновении которых ухудшается работа усилителя рулевого управления и, как правило, должна загореться специальная лампочка, чтобы вас об этом проинформировать.
- Напряжение в сети уменьшилось и стало ниже допустимого значения;
- Нет сигнала от датчика определяющего скорость;
- Увеличилась частота оборотов двигателя.
Некоторые из этих причин скрываются в неисправности системы датчиков или же в кабелях, по которым подаются сигналы.
Но, проблема может скрываться не только в дополнительных элементах, но и в самом устройстве усиления рулевого управления. Встречаются такие случаи, когда в момент включения зажигания в системе усилителя может произойти некий сбой, в этом случае он также отключается.
Очень часто причиной отключения усилителя может быть поломка или временный выход из строя датчика скорости.
Этот элемент системы служит передатчиком информации на ЭУР о скорости движения автомобиля, чтобы система рассчитала крутящее усилие на руль. Оно меняется относительно скорости движения: при низкой скорости усилие является максимальным, а с ее повышением усилие минимизируется. Поэтому, если датчик определения скорости движения автомобиля вышел из строя, то на управляемую часть усилителя соответственно поступает некорректная информация и он отключается.
Как произвести ремонт
Ремонт электроусилителя руля производиться в зависимости от того, что конкретно вышло из строя. Если происходит поломка самого усилителя, то это не такая серьезная проблема, так как транспортным средством можно управлять и без него. А вот, к примеру, если «полетит» блок управления данного механизма, то такая проблема уже достаточно серьезная. Чтобы провести ремонт, необходимо демонтировать его с автомобиля. Для этого нужно снять рулевое колесо, чтобы получить доступ к блоку управления.
После этого нужно снять декоративную пластмассовую накладку. Сняв пластину можно увидеть наш блок. Перед тем как его отсоединять от системы, желательно отключить аккумулятор. Далее откручиваем все крепежные болты и отсоединяем устройство. Теперь можно проверить, насколько он изношен, возможно ли его исправить или спасет только замена на новый. Как правило, для выяснения поломки нужно снимать руль и ЭУР. Таким образом мы имеем больше шансов на поиск неисправностей.
Чтобы продлить жизнь электроусилителя рулевого управления автомобиля — рекомендуется правильно его эксплуатировать.
- Нужно стараться избегать любого механического или физического воздействия на усилитель или на его реле. Если так случилось, что этот механизм упал у вас из рук (в момент монтажа), его необходимо проверить на наличие повреждений, и если такие присутствуют на каких-либо деталях, то их нужно заменить.
- Не рекомендуется подвергать электронные устройства системы под воздействие влажности или высоких температур.
- Запрещено касаться контактов на разъемах, так как это может привести к их деформации.
- После того, как блок управления был заменен на новый, необходимо провести настройку (калибровку). Это нужно для того, чтобы выставить нулевую точку датчика, указывающего скорость движения авто.
- Также рекомендуется избегать любого механического или физического вмешательства в работу узла рулевой колонки.
Соблюдение всех правил позволит вам сохранить работоспособность вашего ЭУР и всего рулевого управления, а значит, рулить вам будет также легко и комфортно, как и раньше.
Видео «Что такое электроусилитель руля»
Посмотрите этот ролик и узнаете, что из себя представляет электроусилитель руля (ЭУР), а также какие у него плюсы и минусы.