Прокачка тормозов DSC/ABS BMW E39
Покупаем глухую крышку б/у от тормозного бачка, внешний диаметр 45мм, и вставляем туда сосок от бескамерного диска, сверлим отверстие ступенчатым сверлом до 14мм.
В крышке прорезаем канал, чтоб не создавался вакуум в бачке, и заклеиваем двух компонентным клеем.
Налив в бачек тормозную жидкость, насосом поддерживаем давление 1-1,5 бар при прокачке.
Прокачка через Rheingold:
1. Запускаем Rheingold, в свойствах блока DSC есть активация деталей: "Подкачивающий насос" и "Насос обратной подачи".
2. На заднем правом колесе активируем поочередно оба насоса пока не выгоним воздух, и следим за уровнем тормозной жидкости, после 3-4 активаций доливаем жидкость. Активация, потом 5 раз педалью. На остальных колесах "Насос обратной подачи" включаем по 1 разу для проверки, а в основном включаем "Подкачивающий насос".
Потрачено примерно 1,75л тормозной жидкости.
Прокачка через INPA:
1. Запускаем INPA, выбираем "Систему стабилизации DSC", и заходим в активацию фунций (F6).
2. Откручиваем штуцер на заднем правом колесе, надеваем на штуцер трубку и помещаем трубку в прозрачный резервуар, заполненный торм. жидкостью (шланг должен быть погружен в жидкость).
3. В INPA нажимаем сначала (F7) открываем клапан, затем сразу же (F5) включаем насос.
4. Подаем давление в бачек ГТЦ.
Насос и клапан включаются секунд на 15-20. Повторяем процедуру раза 3-4 (для уверенности).
5. Нажимаем при открытом прокачном штуцере на педаль тормоза 5 раз, после этого удерживая педаль закрываем штуцер.
6. Повторяем процедуру для заднего левого колеса.
7. Передние колеса прокачиваются по старинке (без применения спецсредств).
Данные способы прокачки необходимы при замене ГТЦ или гидроблока DSC.
Если просто менять торм. жидкость методом замещения (не завоздушивая блок DSC) то можно и по старинке прокачать дедовским способом.
Как прокачать тормоза с абс на бмв е39
Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.
МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS
Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее. В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно. Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения. Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу. Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз. Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь. Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему. В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже. Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.
Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур. Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм. b) Передний левый тормозной механизм. с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.
5. Откройте штуцер прокачки приблизительно на один оборот (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Когда из штуцера перестанет вытекать жидкость, затяните его и попросите ассистента медленно выпустить педаль и проверить уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.
6. Повторяйте эту процедуру (параграфы 4 и 5), пока вытекающая тормозная жидкость не освободится от воздушных пузырей. Если при прокачке первого из тормозных механизмов из главного цилиндра слилась вся жидкость, наполните главный цилиндр и вновь прокачайте тормоз, делая между циклами перерывы приблизительно в пять секунд. 7. Затяните штуцер прокачки, снимите пластиковую трубку и установите пылезащитный колпачок.
8. Повторите процедуру на остальных тормозных механизмах в указанной выше последовательности.
1. Эти приспособления представляют собой трубку с невозвратным клапаном, предотвращающим обратное втягивание в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Некоторые комплекты включают также прозрачный контейнер. 2. Насадите трубку на штуцер прокачки и откройте его. Нажмите педаль тормоза медленно и плавно, затем медленно отпустите ее. Повторяйте это действие, пока выходящая из штуцера жидкость не освободится от воздушных пузырей.
3. Не забудьте поддерживать уровень жидкости в резервуаре выше линии “MIN”.
1. Эти приспособления приводятся в действие сжатым воздухом, содержащимся в камере запасного колеса. Однако заметьте, что давление воздуха необходимо уменьшить (см. прилагаемые к приспособлению инструкции). 2. Присоедините входящий в комплект заполненный тормозной жидкостью контейнер к резервуару главного цилиндра и к запасному колесу. Выполняйте прокачку, поочередно открывая штуцеры (в указанной последовательности) и сливая жидкость, пока она не освободится от воздушных пузырей. 3. Этот метод имеет преимущества, т.к. большое количество жидкости в установленном резервуаре предотвращает попадание воздуха в главный цилиндр во время прокачки.
4. Прокачка под давлением особенно эффективна при прокачке “проблемных” систем (воздушная пробка застряла в месте, откуда ее трудно выгнать) или при полной прокачке системы во время очередной замены жидкости.
1. По окончании прокачки, смойте пролитую жидкость, затяните штуцеры прокачки приведенным в Спецификациях усилием и установите их пылезащитные колпачки. 2. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра и доведите его до нормы, если необходимо (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания). 3. Вылейте вышедшую при прокачке тормозную жидкость, она не пригодна для повторного использования.
4. Проверьте упругость тормозной педали. Если при ее движении чувствуются провалы, в системе все еще есть воздух и требуется дальнейшая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, возможно изношены уплотнения главного цилиндра.
На моделях, оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать. При разъединении аккумулятора на моделях Scenic обратитесь к Разделу Системы заряда и запуска.
Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением.
a) Левый передний тормозной механизм b) Правый задний тормозной механизм с) Правый передний тормозной механизм
d) Левый задний тормозной механизм
В дополнение к этому, используются следующие процедуры прокачки.
Если был удален не один суппорт/колесный цилиндр, выполните эту процедуру на каждом тормозе, работая в последовательности, представленной выше.
1. Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра. Не забывайте поддерживать его выше метки “MIN” на протяжении всей процедуры. 2. Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей. 3. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой. Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд. Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей.
4. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания). Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок.
1. Прокачайте оба задних тормозных механизма как описано выше. Прокачка после разъединения соединительной муфты главного цилиндра 2. Если главный цилиндр был разъединен, перед подключением к гидропроводу его необходимо прокачать, чтобы воздух не попал в гидравлический блок. Для этого потребуются две заглушки, которые вворачиваются в отверстия главного цилиндра. 3. Вверните заглушки в порты главного цилиндра и затяните их. 4. Заполните резервуар цилиндра, затем откройте заднюю заглушку/штуцер (первый контур) и попросите ассистента нажать педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните заглушку, затем попросите ассистента медленно выпустить педаль тормоза и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру 5-6 раз. 5. Повторите процедуру для передней части главного цилиндра (второй контур). 6. Чтобы предотвратить выход жидкости из цилиндра, а следовательно, проникновение в него воздуха, прежде чем снять заглушки, попросите ассистента слегка нажать педаль тормоза (приблизительно на 30 мм) и удерживать ее в этом положении. 7. Снимите заглушки с тормозных трубок и убедитесь, что обе трубки наполнены жидкостью; если это не так, долейте в них жидкость. Быстро снимите одну из заглушек главного цилиндра (педаль тормоза удерживается как описано в предыдущем параграфе), подсоедините тормозную трубку и затяните соединительную гайку приведенным в Спецификациях усилием. Повторите процедуру на втором канале главного цилиндра, затем смойте пролитую жидкость.
8. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.
1. Прежде чем подсоединять к гидравлическому блоку трубки, убедитесь, что все порты блока и сами трубки наполнены жидкостью. Затяните все соединительные гайки приведенным в Спецификациях усилием, и смойте пролитую жидкость. 2. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.
Замена тормозной жидкости с ABS и DSC bmw e46 — бортжурнал BMW 3 series Touring 330d Булочка edition 2004 года на
В интернете мало информации о том как прокачать и заменить тормозную систему полностью включая блок dsc. abs и насосы, но она есть,Вот что гласит ТИС tis.bmwcats.com/doc1045463/прокачивается система как обычно но для удобства подключается спец устройство. можете купить готовое,подающее в бачек жижу под давление не более 2 бар, я такое сделал самоятоятельно, для этого я использовал:-крышку от бочка торм жид, (с любой иномарки) я взял от Ford Sierra, врезал в нее разборный колесный вентиль-банка с входом и выходом (такую можно сделать самому)-шланги-хомуты-компрессор для колес или насосВ моей бутылке крышка неи плотно садилась и я ее посадил на хомут — благодаря чему лишний воздух выходил сам и давка было около 2 бар
в покупных системах стоит либо клапан либо ручной насос и большой объем воздуха
Устройство прокачки тормозной жидкости под давлением
крышка с врезанным вентилем
Для прокачки блоков используется спец программ DIS и тест план, но у меня ее нет т.к мой бук слабее моего телефона)) и не тянет эту прогу, есть только INPA, с ее помощью можно ативировать нужные клапаны и насосы! Далее я раскажу как.Откачиваем макс количество жижи из бачка, сетку мне снять не удалось откачивал постепенно по уровень сетки в бачке
Одеваем устройство прокачки
Заливаем тормозную жидкость в бачек и банку нагнетателя я вбрал DOT 5.12 поллитрушки Motul мне подогнал Сергей (NikPage) спасибо тебе.И я еще докупил 1 Л TRW. как оказалось не зря, на прокачку ушло более 1,5л
Жижа 5,1 с малой вязкостью, что полезно для работы блоков, ее можно мешать с 3 и 4, с 5 ее нельзя мешать т.к 5 на силиконовой основе подробнее тут ССЫЛКА, советую почитать.
Создаем давление и откручиваем штуцеры на суппортах.Прокачиваем стандартно начиная с дальнего контура к ближнемузаднее правое — выливаем не менее 500мл тормозухи, или до появления светлойзаднее левое — около 100-200млпереднее правое
Одновременно производим активацию клаванов ABS
клапана и насос тест1 (выбираем нужное)
Так же, активацию насоса и клапанов ASC/DSC несколько раз по мере вытекания жидкости из суппорта (зад или перед + НАСОС) фото смазано
последние 5 пунктов — выбираем три (2 перед либо 2 зад + насос)
Результатом доволеттормоза стали четче без задержек отпускания и нажатия педали. Жижа работает лучше.
меняйте ее вовремя
Цена вопроса: $10 Пробег: 305000 км
Замена тормозных шлангов и прокачка тормозов. — бортжурнал BMW 5 series 525D 2003 года на
В общем решился я на эту процедуру после того как почитал инструкцию и проконсультировался со спецом. Цель не съэкономить а получить удовольствие от того что сам делаю мелкий ремонт для своего авто.
уже было опасно ездить
для того чтоб открутить потребовались ключ на 14 и другой на 11. Одним удерживаешь гайку сверху а другим откручиваешь нижнею гайку. От суппорта откручивается одним ключом.
Купил шланги немецкой фирмы MEtzger. Брал в Кишиневе в BennetAuto по 130 лей за штуку.
Кто знает качество этой фирмы?
вот так выглядит уже новый шланг.
А вот с прокачкой пришлось повозиться. Пришлось 2 круга сделать так как воздух не выходил даже после 20 процедур.Вкратце делается это так.Заливаем тормозную жидкость в бачок до отметки макс.Залазим под машину или снимаем колесо и находим штуцер для прокачки, вставляем шланг, другой конец шланга вставляем в прозрачную бутылочку куда заранее заливаем небольшое количество тормозной жидкости.Когда все подготовили, заводим авто и помощник начинает качать тормоз : 3 раза наживает и на 4-й удерживает педаль, пока он держит педаль откручиваешь гайку штуцера и наблюдаем как жидкость льется в бутылочку после чего идут пузырьки (воздух), когда уже ничего не выходит закручиваем гайку и даем команду помощнику начинать по новой.И так пока не будет выходить воздух. При этом не забываем наблюдать за уровнем жидкости в бачке, при необходимости доливаем.Процедуру проделываем для каждого колесе в следующей последовательности: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.После чего прокачали тормоза на всех колесах, доливаем нежное количество жидкости в бачок и тестируем тормоза, после теста еще раз проверяем уровень тормозной жидкости.
У меня ушло примерно 800 мл жидкости, не знаю почему так много.
Цена вопроса: $18
Как прокачать тормоза с АБС (ABS) самостоятельно
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.
Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.
Что такое АБС автомобиля
ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.
Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.
Принцип действия антиблокировочной системы Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.
С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.
В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.
Устройство антиблокировочной системы Приведём основные составляющие ABS:
- датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
- клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
- электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.
Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы
Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.
Особенности прокачки тормозов с ABS
- в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с антиблокировочной системой производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС, нужно отключить систему методом выемки предохранителя. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности — свидетельство правильности ваших действий.
- Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
- Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.
Как прокачать тормоза с АБС
Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.
Технология прокачки тормозной системы с АБС
Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.
Тормоза передних колёс:
- надеть шланг на прокачной штуцер;
- открыть штуцер на оборот;
- педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
- наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
- закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
Тормоз заднего правого колеса:
- надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
- нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
- работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Тормоз заднего левого колеса
- шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
- НЕ нажимать педаль тормоза;
- работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
- нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
- отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).
Удаление воздуха из тормозной системы БМВ 5 Е39
После каждого ремонта тормозной системы, при котором система вскрывалась, в нее может попасть воздух. После этого из системы необходимо удалить воздух. Признаком наличия воздуха в системе является снижение тормозного давления. В этом случае необходимо устранить негерметичность системы и удалить из нее воздух.
Воздух из системы удаляется качательными движениями тормозной педали. Для этого необходима помощь ассистента.
На СТО для удаления воздуха из системы применяется, как правило, специальное устройство. С помощью указанного устройства в системе через резервуар тормозной жидкости создается избыточное давления в 2.0 бар.
Если необходимо удалить воздух из всей системы, то воздух удаляется отдельно из каждого колеса. Это необходимо делать тогда, когда воздух попал в каждый колесный цилиндр. Если ремонтировался или заменялся только один суппорт, достаточно, как правило, удалить воздух из конкретного цилиндра.
Последовательность удаления воздуха следующая:
— Суппорт задний правый
— Суппорт задний левый
— Суппорт передний правый
— Cуппорт передний левый
1. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки воздуха тормозного цилиндра. Очистите штуцер, наденьте на него чистый шланг. Другой конец опустите в емкость, наполовину наполненную тормозной жидкостью.
2. Попросите ассистента нажать на педаль тормоза столько раз, сколько необходимо для создания в системе давления. Давление в системе ощущается по нарастанию сопротивления педали.
3. Создав необходимое давление, прижмите педаль к полу. Не отпускайте педаль.
4. Накидным ключом отверните штуцер удаления воздуха примерно на один оборот. Соберите вытекающую жидкость в емкость. Следите за тем, чтобы конец шланга постоянно находился в жидкости. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
5. После ослабевания давления жидкости закройте штуцер.
6. Повторите качания педали, чтобы вновь создалось давление. Снова прижмите педаль. Откройте штуцер так, чтобы упало давление. Закройте штуцер.
7. Повторите описанный процесс на каждом тормозном цилиндре до тех пор, пока вытекающая в емкость жидкость не будет содержать пузырьков воздуха.
8. После удаления из системы воздуха снимите шланг, закройте штуцер и наденьте на него защитный колпачок.
В процессе удаления воздуха наблюдайте за резервуаром тормозной жидкости. Уровень жидкости не должен сильно понижаться, иначе в систему может попасть воздух.
Добавляйте в систему только новую тормозную жидкость.
9. Аналогичным образом удалите воздух из других тормозных цилиндров.
10. После удаления воздуха долейте тормозную жидкость в резервуар до отметки “MAX”. Проверьте состояние уплотнительной прокладки крышки.
Внимание, проверьте надежность:
a) Закреплены ли тормозные шланги?
b) Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
c) Затянут ли штуцер удаления воздуха?
d) Достаточно ли тормозной жидкости в резервуаре?
e) На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 — 300 Н (20 — 30 кг) и держите ее в течение 10 с. Усилие давления педали тормоза на ногу не должно ослабевать.
f) Проверьте все соединения на герметичность.
11. После удаления воздуха из системы тормозная педаль не должна продавливаться при нажатии на нее. Если это происходит, вновь проведите процедуру удаления воздуха из системы.
Прокачка тормозов bmw e39
После каждого ремонта тормозной системы, при котором система вскрывалась, в нее может попасть воздух. После этого из системы необходимо удалить воздух. Признаком наличия воздуха в системе является снижение тормозного давления. В этом случае необходимо устранить негерметичность системы и удалить из нее воздух.
Воздух из системы удаляется качательными движениями тормозной педали. Для этого необходима помощь ассистента.
На СТО для удаления воздуха из системы применяется, как правило, специальное устройство. С помощью указанного устройства в системе через резервуар тормозной жидкости создается избыточное давления в 2.0 бар.
Если необходимо удалить воздух из всей системы, то воздух удаляется отдельно из каждого колеса. Это необходимо делать тогда, когда воздух попал в каждый колесный цилиндр. Если ремонтировался или заменялся только один суппорт, достаточно, как правило, удалить воздух из конкретного цилиндра.
Последовательность удаления воздуха следующая:
— Суппорт задний правый
— Суппорт задний левый
— Суппорт передний правый
— Cуппорт передний левый
1. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки воздуха тормозного цилиндра. Очистите штуцер, наденьте на него чистый шланг. Другой конец опустите в емкость, наполовину наполненную тормозной жидкостью.
2. Попросите ассистента нажать на педаль тормоза столько раз, сколько необходимо для создания в системе давления. Давление в системе ощущается по нарастанию сопротивления педали.
3. Создав необходимое давление, прижмите педаль к полу. Не отпускайте педаль.
4. Накидным ключом отверните штуцер удаления воздуха примерно на один оборот. Соберите вытекающую жидкость в емкость. Следите за тем, чтобы конец шланга постоянно находился в жидкости. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.
5. После ослабевания давления жидкости закройте штуцер.
6. Повторите качания педали, чтобы вновь создалось давление. Снова прижмите педаль. Откройте штуцер так, чтобы упало давление. Закройте штуцер.
7. Повторите описанный процесс на каждом тормозном цилиндре до тех пор, пока вытекающая в емкость жидкость не будет содержать пузырьков воздуха.
8. После удаления из системы воздуха снимите шланг, закройте штуцер и наденьте на него защитный колпачок.
В процессе удаления воздуха наблюдайте за резервуаром тормозной жидкости. Уровень жидкости не должен сильно понижаться, иначе в систему может попасть воздух.
Добавляйте в систему только новую тормозную жидкость.
9. Аналогичным образом удалите воздух из других тормозных цилиндров.
10. После удаления воздуха долейте тормозную жидкость в резервуар до отметки “MAX”. Проверьте состояние уплотнительной прокладки крышки.
Внимание, проверьте надежность:
a) Закреплены ли тормозные шланги?
b) Закреплен ли тормозной шланг в держателе?
c) Затянут ли штуцер удаления воздуха?
d) Достаточно ли тормозной жидкости в резервуаре?
e) На работающем двигателе проверьте герметичность системы. Для этого нажмите на педаль тормоза усилием 200 — 300 Н (20 — 30 кг) и держите ее в течение 10 с. Усилие давления педали тормоза на ногу не должно ослабевать.
f) Проверьте все соединения на герметичность.
11. После удаления воздуха из системы тормозная педаль не должна продавливаться при нажатии на нее. Если это происходит, вновь проведите процедуру удаления воздуха из системы.
Покупаем глухую крышку б/у от тормозного бачка, внешний диаметр 45мм, и вставляем туда сосок от бескамерного диска, сверлим отверстие ступенчатым сверлом до 14мм.
В крышке прорезаем канал, чтоб не создавался вакуум в бачке, и заклеиваем двух компонентным клеем.
Налив в бачек тормозную жидкость, насосом поддерживаем давление 1-1,5 бар при прокачке.
Прокачка через Rheingold:
1. Запускаем Rheingold, в свойствах блока DSC есть активация деталей: «Подкачивающий насос» и «Насос обратной подачи».
2. На заднем правом колесе активируем поочередно оба насоса пока не выгоним воздух, и следим за уровнем тормозной жидкости, после 3-4 активаций доливаем жидкость. Активация, потом 5 раз педалью. На остальных колесах «Насос обратной подачи» включаем по 1 разу для проверки, а в основном включаем «Подкачивающий насос».
Потрачено примерно 1,75л тормозной жидкости.
Прокачка через INPA:
1. Запускаем INPA, выбираем «Систему стабилизации DSC», и заходим в активацию фунций (F6).
2. Откручиваем штуцер на заднем правом колесе, надеваем на штуцер трубку и помещаем трубку в прозрачный резервуар, заполненный торм. жидкостью (шланг должен быть погружен в жидкость).
3. В INPA нажимаем сначала (F7) открываем клапан, затем сразу же (F5) включаем насос.
4. Подаем давление в бачек ГТЦ.
Насос и клапан включаются секунд на 15-20. Повторяем процедуру раза 3-4 (для уверенности).
5. Нажимаем при открытом прокачном штуцере на педаль тормоза 5 раз, после этого удерживая педаль закрываем штуцер.
6. Повторяем процедуру для заднего левого колеса.
7. Передние колеса прокачиваются по старинке (без применения спецсредств).
Данные способы прокачки необходимы при замене ГТЦ или гидроблока DSC.
Если просто менять торм. жидкость методом замещения (не завоздушивая блок DSC) то можно и по старинке прокачать дедовским способом.
В общем решился я на эту процедуру после того как почитал инструкцию и проконсультировался со спецом. Цель не съэкономить а получить удовольствие от того что сам делаю мелкий ремонт для своего авто.
для того чтоб открутить потребовались ключ на 14 и другой на 11. Одним удерживаешь гайку сверху а другим откручиваешь нижнею гайку. От суппорта откручивается одним ключом.
Купил шланги немецкой фирмы MEtzger. Брал в Кишиневе в BennetAuto по 130 лей за штуку.
А вот с прокачкой пришлось повозиться. Пришлось 2 круга сделать так как воздух не выходил даже после 20 процедур.
Вкратце делается это так.
Заливаем тормозную жидкость в бачок до отметки макс.
Залазим под машину или снимаем колесо и находим штуцер для прокачки, вставляем шланг, другой конец шланга вставляем в прозрачную бутылочку куда заранее заливаем небольшое количество тормозной жидкости.
Когда все подготовили, заводим авто и помощник начинает качать тормоз : 3 раза наживает и на 4-й удерживает педаль, пока он держит педаль откручиваешь гайку штуцера и наблюдаем как жидкость льется в бутылочку после чего идут пузырьки (воздух), когда уже ничего не выходит закручиваем гайку и даем команду помощнику начинать по новой.
И так пока не будет выходить воздух. При этом не забываем наблюдать за уровнем жидкости в бачке, при необходимости доливаем.
Процедуру проделываем для каждого колесе в следующей последовательности: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
После чего прокачали тормоза на всех колесах, доливаем нежное количество жидкости в бачок и тестируем тормоза, после теста еще раз проверяем уровень тормозной жидкости.
У меня ушло примерно 800 мл жидкости, не знаю почему так много.
При прокачке тормозной системы надевайте защитные очки. Если жидкость все же попадет Вам в глаза, немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу. Большинство типов тормозной жидкости являются легковоспламеняющимися и могут возгораться при попадании, например, на горячие детали двигателя. Поэтому с тормозной жидкостью следует обращаться с не меньшей осторожностью, чем с бензином. Доливая или заменяя тормозную жидкость, всегда используйте ее рекомендуемый тип и берите ее из только что открытого контейнера. Никогда не используйте повторно жидкость, оставшуюся при прокачке системы, и не доливайте в резервуар жидкость, которая длительное время стояла открытой, т.к. это потенциально опасно.
Тормозная жидкость активно растворяет краску и пластик; если она расплескалась, немедленно смойте ее обильным количеством воды.
Прокачка гидравлической системы необходима для того, чтобы удалить весь воздух, который мог попасть в нее во время снятия или установки шлангов, тормозных линий, суппорта или главного цилиндра.
Если воздух попал в систему из-за понижения уровня тормозной жидкости, или в результате отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, то, вероятно, потребуется прокачка всех четырех тормозных механизмов.
Если тормозная трубка была отсоединена только у колеса, тогда прокачивают только суппорт или колесный цилиндр.
Если тормозная трубка была отсоединена в разъеме, расположенном между главным цилиндром и одним из тормозных механизмов, то следует прокачать ту часть системы, которая обслуживается отсоединенной трубкой.
При прокачке всей системы целиком прокачайте ее в таком порядке: правый задний, левый задний, правый передний, и наконец, левый передний тормозной механизм.
- Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, нажав на педаль тормоза около 30 раз при выключенном двигателе. Это также снимет давление в системе антиблокировки тормозов, там, где она имеется.
- Снимите крышку резервуара главного цилиндра и наполните резервуар тормозной жидкостью. Установите крышку.
Во время процедуры прокачки как можно чаще проверяйте уровень жидкости и добавляйте жидкость по необходимости, чтобы предотвратить падение ее уровня ниже допустимого, когда пузырьки воздуха могут попасть в главный цилиндр.
Если автомобиль оборудован системой ABS, пусть помощник выжмет педаль не менее 12 раз.
- При выжатой педали тормоза откройте вентиль прокачки лишь настолько, чтобы струйка жидкости вытекала из суппорта или колесного цилиндра. Ваш помощник должен мягко выжать педаль тормоза до конца и держать ее в этом положении. Следите, как пузырьки воздуха выходят через погруженный конец трубки. Когда через пару секунд поток жидкости замедлится, закройте вентиль и попросите помощника отпустить педаль.
- Повторяйте действия, описанные в предыдущих двух параграфах до тех пор, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить их трубки, затем затяните вентиль прокачки и переходите к заднему левому колесу, затем к переднему правому, и наконец, к переднему левому, в таком порядке, повторяя туже самую процедуру. Не забывайте чаще проверять уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.
Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая портит компоненты тормозной системы.
11.0 Тормозная система
Тормозная система Спецификации Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом Конструкция Дисковые на всех колесах. Дополнительные барабаны стояночного тормоза на задних колесах Тормозной усилитель у авт.
11.1 Антиблокировочная система
Антиблокировочная система Антиблокировочная система (ABS) состоит из электрогидравлического блока управления со встроенным электронным прибором, контрольной лампы ABS и датчиков числа оборотов, установленных на колесах. ABS препятствует блокировке колес при резком торможении. Благодаря этому пр.
11.2 Снятие и установка передних тормозных колодок
Снятие и установка передних тормозных колодок Суппорт передних дисковых тормозных механизмов 1 — суппорт 2 — скоба 3 — болт, 110 Нм 4 — пыльник 5 — штуцер удаления воздуха 6 — направляющий палец 7 — защитная пробка 8 — пружина 9 — датчик износа тормозной колодки 10 — держатель датчика.
11.3 Снятие и установка тормозного диска/ суппорта переднего тормоза
Снятие и установка тормозного диска/ суппорта переднего тормоза Если суппорт отсоединяется только для снятия тормозного диска, не отсоединяйте тормозной шланг. В противном случае после установки из системы должен быть удален воздух. Суппорт подвесьте на проволоке так, чтобы не перекрутить .
11.4 Снятие и установка задних тормозных колодок
Снятие и установка задних тормозных колодок СНЯТИЕ 1. Пометьте краской положение колеса относительно ступицы. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено в прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса на стоящем на земле автомобиле. Поднимите и установите авт.
11.5 Снятие и установка задних тормозных суппортов
Снятие и установка задних тормозных суппортов Если суппорт отсоединяется только для снятия тормозного диска, не отсоединяйте тормозной шланг. В противном случае после установки из системы должен быть удален воздух. Суппорт подвесьте на проволоке так, чтобы не перекрутить шланг и не натянут.
11.6 Снятие и установка тормозного диска задних колес
Снятие и установка тормозного диска задних колес СНЯТИЕ 1. Снимите суппорт заднего тормоза. Не отсоединяйте тормозной шланг. В противном случае после установки необходимо удалить воздух из тормозной системы. 2. Подвесьте суппорт на проволоке к подвеске. Следите за тем, чтобы тормоз.
11.7 Измерение толщины тормозного диска
Измерение толщины тормозного диска ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пометьте краской положение колеса относительно ступицы. Благодаря этому отбалансированное колесо может быть установлено в прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса на стоящем на земле автомобиле. Поднимите и установите .
11.8 Тормозная жидкость
Тормозная жидкость При работе с тормозной жидкостью необходимо иметь в виду следующее: • Тормозная жидкость ядовита. Ни в коем случае не отсасывайте ее через шланг ртом. Храните тормозную жидкость только в емкости, случайное использование которой в других целях исключено. • Тормозна.
11.9 Удаление воздуха из тормозной системы
Удаление воздуха из тормозной системы После каждого ремонта тормозной системы, при котором система вскрывалась, в нее может попасть воздух. После этого из системы необходимо удалить воздух. Признаком наличия воздуха в системе является снижение тормозного давления. В этом случае необходимо устра.
11.10 Замена тормозных трубопроводов
Замена тормозных трубопроводов В тормозной системе в качестве жестких связей применяются покрытые пластмассой трубопроводы. Связь с передними и задними колесами осуществляется гибкими шлангами. Для замены трубопроводов и шлангов необходим определенный опыт. При работе с трубопроводами не.
11.11 Замена переднего тормозного шланга
Замена переднего тормозного шланга Не допускайте контакта тормозных шлангов с маслом или керосином. Не покрывайте из краской или антикоррозионным защитным покрытием. СНЯТИЕ 1. Пометьте краской положение колеса относительно ступицы. Благодаря этому отбалансированное колесо м.
11.12 Проверка вакуумного усилителя тормоза
Проверка вакуумного усилителя тормоза Если для достижения необходимого тормозного усилия приходится прилагать значительное усилие к педали тормоза, необходимо проверить вакуумный усилитель тормоза. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нажмите педаль тормоза при неработающем двигателе не менее 10 ра.
11.13 Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза
Снятие и установка тормозных колодок стояночного тормоза Стояночный тормоз 1 — рычаг стояночного тормоза 2 — крышка 3 — контргайка 4 — регулировочная гайка 5 — болт 6 — выключатель стояночного тормоза 7 — трос 8 — хомут 9 — держатель троса 10 — втулка 1 — трос 2 — болт .
11.14 Регулировка стояночного тормоза
Регулировка стояночного тормоза Стояночный тормоз конструктивно полностью независим от рабочих тормозов. Поэтому износ стояночного тормоза незначителен. Коррозия тормозного барабана или загрязнение тормозных колодок снижает тормозной момент. Если регулируются старые колодки, стояночный тормоз не.
11.15 Снятие и установка рычага стояночного тормоза
Снятие и установка рычага стояночного тормоза СНЯТИЕ 1. Снимите центральную консоль, обратитесь к Разделу Снятие и установка центральной консоли. 2. Полностью отверните контргайки и регулировочные гайки тросов привода тормоза. 3. Отсоедините электрический провод (1). 4. Отве.
11.16 Снятие и установка троса стояночного тормоза
Снятие и установка троса стояночного тормоза СНЯТИЕ 1. Снимите тормозные колодки. 2. Снимите замок колодок. Для этого выньте палец (1). 3. Отсоедините опору троса, отвернув для этого болты (2). 4. Отсоедините трос и вытяните его из защитной трубки. УСТАНОВКА .
11.17 Проверка и замена выключателя стоп-сигнала
Проверка и замена выключателя стоп-сигнала Выключатель стоп-сигнала находится в районе ног у опоры педали тормоза. ПРОВЕРКА 1. Если стоп-сигнал не загорается, проверьте в первую очередь предохранитель. Затем проверьте лампы накаливания. Если лампы исправны, проверьте выключатель стоп-.