Мицубиси аутлендер где находится катализатор

22

Самостоятельное удаление катализаторов

Одним достаточно морозным (около минус 18) и соотвественно зимним утром во время завода автомобиля загорелся джеки чан. К моему разочарованию он сам не пропал и я на него подзабил, прокатавшись так до весны.
А весной, решил всёж воспользоваться приборчиком ODB2, который валялся уже давно без дела.

вот такой

Почему то на аутлендере он работает очень плохо, пришлось прилично подрючится перебирая разные приложения, прежде чем удалось считать ошибку и то получилось это только с одним приложением
вот с этим

Torque Lite (OBD2 & Car)

Код ошибки сейчас не помню, но что-то там типа "Проблема с нижним левым лябдозондом"
Проштудировав форумы out-club выяснилось, что подох катализатор, собственно пробег был за 90 000, так что как раз пора. Вот тут краткая выжимка и ветка по этой теме с форума.

Очень плотно почитав форум, я выяснил следущее:
1. Катализатор, что это?
Катализатор это керамическая сетка, которая фильтрует выхлоп в угоду экологии

принцип работы катализато

2. Где находятся катализаторы
В Outlander 2.4 Европейце три катализатора
Верхние два — основные и находятся в выпускном коллекторе.
Нижний — ниже по выхлопной системе и он по сути вспомогательный, служит для дожигания того, что первые два не дожгли.

Видео как меняют на пламегасители первые два катализатора

Видео как меняют на пламегаситель третий катализатор

по ним можно понять где они находятся и как выглядят

3. Пламягасители
Вроде как по феншую надо менять катализатор на пламягаситель, так как говорят, что без них мол прогорит коллектор или глушак и машина будет рычать.
Но в той же теме обсуждают, что стены коллектора у нас толстенные и нафиг ничо не надо ставить и пламягасы это развод на деньги. Вместо нижнего многие вваривают просто трубу. Есть отзывы и от тех, кто не ставили пламягасы и проехали больше года. Да и звук особо и не меняется. (На звук по логике как раз третий должен влиять)

4. Лябда зонд
Если выбиваешь первые два ката, нужно что-то делать с нижними лямбда зондами.
Решения три:
a) Ставишь механические обманки (проставки). Цена от 150 до бесконечности за штуку в зависимости от жадности токаря или автомастерской.
б) Ставишь электронную обманку. Подробностей я не знаю, можно найти на форуме клуба в той же ветке.
в) Меняешь программу ЭБУ на Евро2, тогда нижние ламды просто не используются. Стоит 5000 — 6000 в зависимости от жадности прошивальщика. (погуглите Ежик Чих-Пых в Москве и окресностях или Glance в регионах)

Начитавшись все этого, я решил выбить каты самостоятельно, при этом:
1) Выбивать только первые два, в коллекторе, так как третий как правило в нормальном состоянии и будет дожигать остатки, когда первых двух не станет.
2) На лямбды ставить механическую обманку (проставки)

Ключи которые понадобились:
10, 12, 13, 14, 17, 22, 24.
Трещётка с набором головок просто обязательна, без неё будет значительно сложнее, типа такой

Ещё важно WD-40, много WD-40 🙂 С ней всё проще и веселее.

1. Распечатываем чертёж с обманками

Прям именно с таким чертежём я поехал в токарную мастерскую, где мне сделали две обманки по 300 рублей каждая. В идеале делать из нержавейки, но в нашей мастерской её не было, так что сделали обычные.

Вот что получилось (самостоятельно покрасил высокотепмературной эмалью)

2. Разъединяем разёмы с лябд
Открываем капот, и методично разъединяем разъёмы с верхних и нижних лямбд и снимаем сами разъёмы с металчиских крепёжек. Всего 4 разъёма.
Если стоять перед машиной лицом к капоту, то

Два слева

Два справа

Хочу обратить внимание на правые разъёмы. Я не знаю почему, но в отличие от левых двух, они никак не хотели сниматься с металических планок. (Обведено красным). В итоге провозившись почти полчаса, я додумался открутить нафиг планку целиком, она там крепиться на один болт(10ку). И потом уже без проблем снял.
Провода так же нужно высвободить из всех металических зажимов (отгибаются пальцами), которые идут по защите коллектора.

3. Снимаем защитный кожух с коллектора.

4 болта на 12

Откручиваем 4 болта и аккуратно снимаем защиту. Слегка пришлось повозиться при снятии, так как верхние датчики я снимать не стал, а они мешают снять (и одеть) беспроблемно.

4. Снимаем защиту двигателя, которая под днищем.
У меня стоит стандартная какая-то защита ROLF, я не знаю какой конченный урод придумал задние крепления (которые два болта на 13), но 70% времени всего ремонта, я потратил на возню с защитой… Это капсец товарищи, я думаю, что изобреталь хренов этих креплений скоро сильно пострадает, так как карму я ему опустил ниже плинтуса.

5. Откручиваем нижние лямбды и нижнюю часть коллектора

две лямбды и 4 болта

ключом на 22 откручиваем лямбды, головкой на 17 откручиваем 3 болта (отмечены на картине выше), и не забываем головкой на 14 открутить ещё один болт, который находится с противополжной стороны.
Я вот про него забыл, и долго не понимал, почему коллектор не снимается. Потом изучив эту схему, нашёл косяк.

Вот он гад

6. Откручиваем верхнюю часть коллектора

Верхняя часть

6 гаек на 14 кажется. Это самая беспроблемная часть всей эпопеи 🙂

7. Аккуратно вынимаем коллектор вверх.

Вуаля

Вот так выглядели мои катализаторы:

Каты

я ожидал худшего, даже честно говоря слегка задумался, а не поставить ли обратно и ограничиться проставками, но логика подсказывала мне, что в наших условиях при пробеге в 100 000, каты просто физически не могут быть в нормальном состоянии. И я видел наружнюю сторону, вероятно лицевая то сторона была ушатана.

Поэтому я взял монтировочку и методично покрошил катализаторы. На удивление данный процесс очень быстр и прост. Буквально десять ударов и катализатор рассыпается на куски и остаётся только вытащить остатки. Для завершения я взял старый вылесос и очень тщательно пропылесосил весь коллектор, это нужно делать, что бы керамика не осталась и потом не засосалась обратно в двигло. Честно говоря я фз как такое может быть, но вроде как пишут, что возможно, поэтому я не стал рисковать.

Вот что получаем в итоге:

Девственно чистый коллектор

Дальше собираем всё в обратной последовательности, сборка на удивление оказалась значительно проще и всё про всё заняло минут 30.

Не забываем поставить обманки на нижние катализаторы

Обманки

Сами обманки закручиваются ключом на 34, лямбды на 32.

Всё, готово. После этого, всё тем же устройством сбрасываем чек и назойливый огонёк пропадает.

После проведения подобных работ почти всегда меняется расход, судя по форуму, как правило он чутка падает, но иногда некоторые жалуются на дико возросший (аж до 20 литров на сотню)
Поэтому после ремонта я решил покататься, благо как раз возникли дела.

В итоге в воскресный день, без пробок и в достаточно неспешном режиме (40 — 60 км/ч), но с остановками в 6 местах, получилось 11.8, т.е. явных каких-то косяков с расходом нет.
Скоро предстоит поездка по трассе, посмотрим, что покажет там.

Подитожим:
Признаюсь честно, я рукожоп, при этом ямы нормальной не было, яма у меня — это канава сантиметров 40. Большого выбора инструмента тоже не присутствовало, но мне удалось это сделать самостоятельно, без помошников.
Таким образом ничего сложного в этой процедуре нет, если уж я смог это сделать, то любой другой сделает это без проблем и значительно быстрее. У меня на всю процедуру ушло куча времени, примерно 7 часов. Но их них, часа 4 я провозился с грёбанной защитой (пришлось спиливать ножовкой болт крепления и выпиливать новое крепление из подручных средств).
Так что, если у вас прямые руки, есть нормальная яма и приличный набор инструментов, то можно сделать и самостоятельно. Если же условия у вас ограничены, то лучше пусть этим занимаются сервисмены.
Лично для меня ремонт подобной сложности, когда надо лезть под машину точно последний 🙂

Удаление катализатора с заменой на пламегасители, Outlander 2013 года выпуска.

Причины по которым я это сделал.
1. Залита прошивка ДВС под ЕВРО-2 ( Гланс).
2. В связи с пунктом 1, наличие катализаторов стало ни к чему, лишняя "преграда" для выхлопных газов. Возможный прирост мощности (не большой) и снижение расхода топлива.))) Ещё и обезопасить ДВС если вдруг начнётся рассыпаться катализатор, в результате чего "обратной тягой" возможна вероятность всасывания этих частиц (абразива) в двигатель, в результате чего в цилиндрах ДВС (и не только) возникают задиры.
И так, так как данной темы по Outlander III нет, стал искать в различных источниках, в интернете и автосервисах.
Заехал в специализированный сервис по ремонту и тюнингу выхлопных систем у нас в Перми. Узнал как делают, цену и т.п.. Меня это не устроило, поэтому решил всё делать сам с друзьями. Сразу же скажу, что гемор это ещё тот, как оказалось потом. Начали в воскресенье утром и провозились весь день. Очень много времени ушло на разборку и снятие выхлопной. Практически все болты закисли и заржавели. Закончили в понедельник вечером, после работы начали и уже к ночи закончили.

Приобрёл следующие запчасти:

Пламегаситель коллекторный PLIN147 Размер: 100/100 мм
Стронгер (Пламегаситель) STAL100 Размер: 300/50 мм
Болт крепления глушителя A571 4 шт.
Болт крепления глушителя BLT00105 3 шт.
Пружина M084 4 шт.
Уплотнительное кольцо 761954 (FA1).
Уплотнительное кольцо 771961 (FA1).
Прокладка глушителя 890903 (FA1).
Краска термостойкая KU5001 (Kudo, до 650 °C).

Дополню немного. К болтам крепления глушителя BLT00105 (3 шт), необходимо приобрести 3 гайки (шаг 1,25), так при откручивании этих болтов от глушителя они обломились, там всё закисло, приваренные гайки к корпусу глушителя пришлось срезать "болгаркой".

Катализатор Mitsubishi Outlander Xl

Цена: зависит от объема двигателя и используемого вида топлива (дизель, бензин). Уточняйте по телефону.

Катализатор Mitsubishi Outlander XL — это часть выхлопной системы автомобиля, предназначение которой дожигать выхлопные смеси до экологически чистых. Чаще всего катализатор устанавливается либо на приемной трубе, либо сразу после нее перед основным глушителем. Иногда катализатор расположен непосредственно в выпускном коллекторе. Внутри корпуса катализатора находится специальная керамическая сотовая конструкция. Соты позволяют увеличить площадь контакта отработанных выхлопных газов с поверхностью, покрытой тонким металлическим слоем сплавов палладия, родия или платины. Недогоревшие остатки, попадая на поверхность каталитического слоя, окисляются кислородом, присутствующим в выхлопных газах, в результате чего выделяется тепло, которое разогревает катализатор и, тем самым, активизируется реакция окисления. В итоге перед тем как покинут выхлопную систему газы имеют концентрацию СО2, что соответствует нормам ЕС. Итак, предназначение катализатора Mitsubishi Outlander XL заключается в преобразовании (окислении) вредных выхлопных газов в менее вредные прежде, чем они покинут выхлопную систему автомобиля.

В нашем ассортименте есть катализаторы на практически все иномарки, которые более менее распространены в Украине, в том числе и катализатор Mitsubishi Outlander XL. Ассортимент представлен такими известными производителями как Bosal (Венгрия), Magnaflow (США), AVG (Польша). У нас Вы можете быстро и по приемлемой цене купить катализатор Mitsubishi Outlander XL .

Если катализатор вышел из строя, наши опытные мастера готовы предоставить необходимые услуги по замене или ремонту катализатора Mitsubishi Outlander XL. Купить и установить оригинальную новую деталь потребует от Вас серьезных затрат. И даже, если Вы обслуживаете свой автомобиль у официальных дилеров, то и там с такой проблемой необходимо обращаться в специализированные компании по выпуску катализаторов.

Новый оригинальный катализатор стоит от 800 евро, а если их у Вас два и более? Здесь возникает довольно серьезная финансовая проблема. Поэтому существуют другие более выгодные варианты. Можно установить вместо катализатора либо универсальный катализатор, либо пламегаситель.

Первый способ — установка универсального катализатора. стоимость которого обойдется Вам в десятки раз меньше, чем покупка оригинального (штатного) катализатора.

Сейчас мы используем высокого качества катализаторы, поэтому они служат, также долго, как и оригинальные. К сожалению, гарантия действительна только на брак носителя, а не на качество, а катализаторы, как правило, выходят из строя из-за внешних факторов (некачественный бензин или сбой в работе двигателя, плохие дорогие и т.п. )

Второй способ — замена катализатора на пламегаситель. Эта деталь и стоит недорого, и дает гарантию, что больше Вы не столкнетесь с подобными проблемами. Обратите на это особое внимание те, у кого мотор имеет большой пробег (ведь там даже оригинальный нейтрализатор недолговечен).

Мы разработали метод изготовления пламегасителя на базе «родного» корпуса оригинального катализатора. Т.е. Катализатор вскрывается по периметру и производится замена керамических сот на систему пламегаситель.

Установка пламегасителя нужна для того, чтобы защитить полностью выхлопную систему от прогорания (поскольку катализатор снижает температуру потока газов из выхлопной системы), а также для создания "эффекта обратного давления", который очень ярко выражен при катализаторе (без пламегасителя мотор теряет мощность в области 800-3000 об/мин, что, как известно, ведет к повышению расхода топлива). Пламегаситель нужен еще и для снижения шума (иногда авто с прогоревшим катализатором выдает очень громкие звуки). Провести подобную замену катализатора Mitsubishi Outlander XL на пламегаситель – это значит забыть про данную проблему навсегда.

Вы уверены, что у Вас катализатор в норме?

Будьте внимательны: на ранней стадии поломку можно и не заметить. И тогда стоимость ремонта возрастет в несколько раз.

Признаки неисправного катализатора:

• Механические повреждения корпуса катализатора

• Видна керамическая пыль поврежденной сердцевины катализатора

• Значительное снижение мощности мотора. Невозможность достичь максимальной скорости, на которую рассчитан двигатель (плохая динамика разгона)

• Длительный запуск двигателя

• Загорание сигнала «чек» (check engine)

• Из выхлопной трубы иногда доносится резкий запах сероводорода

Причины выхода из строя катализатора:

• Нарушение правил эксплуатации

• Оплавление керамической сердцевины

• Засорение сот сажей

Если Вы все-таки столкнулись с проблемой поломки катализатора – позвольте нам решить эту проблему! Наши специалисты подберут для Вас оптимальный вариант замены и проведут необходимые работы по ремонту катализатора Вашего автомобиля!

Мицубиси: удаление катализатора Outlander XL (Аутлендер ХЛ) 3.0

Катализатор выхлопных газов представляет собой металлический корпус с камерами и отсеками, вваренный в выхлопную систему автомобиля. Как правило, устанавливается перед глушителем. Внутри изделия имеется две камеры для шумоизоляции и химический реагент для окисления выхлопных газов, снижения уровня токсичности. Последнее время, пошла такая тенденция к смене места дислокации катализатора. Европейские и японские производители автомобилей активно используют место возле выпускного коллектора. Почему именно так, не совсем ясно. Но, можно предположить, что в целях безопасности и предотвращения механического повреждения. Под днищем машины его можно повредить во время движения, а вот на коллекторе достаточно трудно, разве что авария или ДТП.

На катализаторе установлен датчик кислорода или лямбда – зонд. В нашем случае их два, ровно, как и два катализатора. Как правило, на большинстве иномарок один «очиститель газов», но японцы решили сделать креативно, установили два. На самом деле, причина в форме мотора, он V-образный. На каждой тройке цилиндров имеется свой выпускной коллектор и катализатор с лямбда – зондом.

Диагностика и удаление катализатора Outlander в СТО

Прежде всего, специалисты центра должны полноценно удостовериться в поломке именно катализатора, только после этого приступать к его демонтажу и замене. Сам процесс диагностики проходит с помощью специального оборудования, которое имеется в автомастерских. Это портативный ноутбук с множеством цифровых датчиков, которые подключаются к автомобилю, мотору, коллектору, бортовому компьютеру. Силовой агрегат тестируется на различных оборотах, то повышенных, то пониженных.

По результатам исследования, на центральный монитор выводится обобщающая информация о состоянии машины и каждого узла по отдельности. Мастер, на основании показаний, принимает окончательное решение ремонте или удалении каталитического нейтрализатора.

Подготовительный этап: с целью упрощения процесса демонтажа, мастеру нужно приготовить наборы торцевых, накидных ключей. Если работы будут проходить в условиях недостаточной освещённости, то лучше заготовить лампу освещения. Для уплотнения соединения коллектора со стенкой блока цилиндров, лучше применить термостойкий герметик. Внешне он имеет красный цвет, что означает о стойкости к высоким температурным режимам.

Признаки неисправности

1. Запах гари внутри салона, несмотря на резиновые уплотнения.
2. Повышенное потребление топлива. Данный фактор характерен для многих поломок, поэтому нужно быть крайне внимательным при обнаружении признака.
3. Падение мощности, даже в то время, когда машина находится не под нагрузкой.
4. Периодически в выхлопной системе слышны прострелы. Это говорит о том, что горючая смесь не соответствует пропорциям. Или слишком бедная или слишком обогащённая.
5. На центральной консоли высвечивается диод жёлтого цвета «Чек», сигнализирующий о неполадках в двигателе, без конкретной идентификации.
6. Запуск мотора утруднён, даже при условии положительных температур или летнего периода.

Причины частых поломок катализатора на Outlander

1. Несоответствие октанового числа необходимому стандарту.
2. Наличие в топливе большого количества примесей и химических присадок, которые так негативно сказываются на работоспособности катализатора и служат первым шагом к его выходу со строя.
3. Механическое повреждение из-за аварии.
4. Брак при изготовлении на заводе.
5. Несвоевременное прохождение технического осмотра, и как следствие, компоненты сильно изнашиваются, повышается сила трения.

Удаление катализатора Аутлендер XL 3.0: предварительная диагностика

Известны многочисленные факты, когда удаления можно было избежать, но из-за самодеятельности владельцев, приходилось полностью менять деталь в сборе. Все работы должны проводиться только специалистами в автомобильных мастерских. Как только проявились первые признаки неисправности, немедленно отправляйтесь на диагностику в сервисный центр.

Удаление катализатора Мицубиси Аутлендер ХЛ: алгоритм

1. Первым делом начинаем с капотной части. Отвинчиваем крышку головки блока цилиндров. Снимаем её, откладываем в сторону. Это необходимо для того, чтобы добраться до переднего коллектора.
2. Снимаем с креплений сам фронтальный коллектор, вместе с ним изымаем и датчик кислорода. Также откладываем в сторону. В моторном отсеке нам больше делать нечего.
3. Поднимаем машину на гидравлическом подъёмнике на нужную высоту. С левой стороны передней оси отвинчиваем второй коллектор вместе с датчиком.
4. После того, как два коллектора сняты, болгаркой вырезаем каждый катализатор. Делаем это аккуратно, без спешки.
5. Ввариваем новые агрегаты поочерёдно. Устанавливаем старые датчики кислорода. Если в процессе диагностики или визуального осмотра выяснится их неработоспособность, то монтируем новые из ремкомплекта. Не забываем вварить на место защитный металлический панцирь.
6. С помощью наждачной бумаги или щётки по металлу счищаем со стенок старый герметик. Обезжириваем поверхность керосином или ацетоном. Наносим тонкий слой нового термостойкого герметика.
7. Поочерёдно устанавливаем каждый из выпускных коллекторов на посадочное место. Крепёжные болты затягиваем в соответствие с показаниями динамометрического ключа. Точные данные о показателях имеются в инструкции по эксплуатации техническим средством.
8. Тестируем машину перед тем, как отдать заказчику.

Советы по уходу за катализатором

1. Своевременно проходить технический осмотр, особенно во время нахождения машины на гарантии. Допускается превышение интервала на 500 км, не более. В противном случае, гарантия аннулируется.
2. Заправлять только качественное топливо с соответствующим октановым числом. Точное показание марки топлива указано в руководстве по эксплуатации.
3. Использовать машину строго по назначению.
4. Не превышать дозволенные скоростные режимы.
5. При проведении ремонтов устанавливать только качественные и оригинальные запчасти. Маркировка должна строго соответствовать каталогу продукции.

Удаление катализаторов Аутлендер ХЛ 3.0: альтернатива

Учитывая то, что замена катализатора целиком удовольствие не дешевое, не каждый владелец может позволить себе систематически его удалять и менять. Существует отличная альтернатива – замена очистных сот или монтаж обманки. Теперь о каждом варианте подробнее.

В первом случае суть заключается в том, чтобы не демонтировать сам катализатор, а только вырезать тот участок, где расположены соты. Для этих целей применяется болгарка, сварочный аппарат, специальное обмундирование, комплект новых сот.

Второй вариант предусматривает несколько нестандартное решение. Вместо полноценного катализатора, вваривается болванка, в народе называется пламягаситель. Она призвана тормозить поток пламени, выходящего из камеры сгорания и тем самым снижать его критическую температуру. Несмотря на всю простоту, пламягаситель не способен снизить уровень токсичности выбросов.